Как отремонтировать переднюю стойку ваз 2110

Как сделать замену передней стойки ВАЗ-2110 своими руками

Print this article Font size 16

Стойки — это важный элемент подвески автомобиля, поскольку они отвечают за гашение колебаний кузова, обеспечивают высокий уровень сцепления между колесами и дорожным полотном.

Но срок эксплуатации у этих элементов ограничен. Потому замена передних стоек у ВАЗ 2110 — вполне естественная и необходимая со временем процедура.

Средний срок службы стоек, устанавливаемой на «десятку», составляет 30-40 тысяч километров пробега. Показатель зависит от условий эксплуатации авто и завода-производителя самого элемента.

Ехать на СТО не обязательно, поскольку замену можно выполнить своими руками.

Симптомы поломок

Поскольку стойка является элементом подвески, при ее неисправностях вы сразу заметите проблемы с ее работой. Так, основной признак – это повышенный стук в передней части автомобиля. Он может возникать на разных скоростях. Если слышен хруст (а не глухой удар), значит пришел в негодность подшипник передней стойки на ВАЗ-2110. Опорный элемент может изнашиваться быстрее самого амортизатора. Виной тому являются постоянные удары подвески при езде по неровным дорогам. Опорный подшипник не имеет какого-либо демпфера, и все нагрузки, которые не смогла поглотить стойка, в полной мере передаются на него. Отметим, что хруст поначалу возникает только при поворотах руля.

Не игнорируйте проблему

Не стоит медлить с заменой передних стоек на ВАЗ-2110. В случае выхода из строя амортизатора повышается нагрузка на другие элементы:

  • Шаровые опоры.
  • Сайлентблоки рычагов.
  • Опорные и ступичные подшипники.

Также увеличивается тормозной путь, ухудшается управляемость. На скоростях выше 60 километров в час автомобиль начинает «рыскать» по дороге. Ну и, конечно же, все это сопровождается грохотом в салоне, который вряд ли понравится вам и вашим пассажирам.

Подбор новых деталей

Перед тем как поменять стойки на ВАЗ «десятой» модели, нужно сначала приобрести новые элементы. Выбрать их в широком ассортименте изделий от разных производителей, предлагаемом автомагазинами, бывает довольно сложно. Недорогие детали хорошего качества вы вряд ли найдете, то, что предлагается в продаже под брендом ВАЗ, прослужит вдвое меньше заводских амортизаторов. Отсюда рекомендация: рассматривать варианты именитых брендов, при условии, что они не являются подделкой:

Из российских производителей неплохо себя показали изделия самарского завода СС 20, отзывы автолюбителей о них в целом положительные. Когда планируется замена передних амортизаторов, то помимо выбора производителя, надо задуматься о типе стоек. Существуют традиционные масляные и газомасляные модели, причем вторые ощутимо дороже и немного жестче. Зато они уверенно ведут себя на дороге и служат дольше. Масляные модели отрабатывают мягче и больше подходят любителям комфортной езды.

Какие передние стойки лучше поставить?

Существуют разные виды стоек: газовые, масляные и газомасляные. Все они отличаются устройством и ценой. С устанавливают масляные элементы. Они наиболее комфортные и обеспечивают высокую плавность хода. Однако такой автомобиль имеет не самую лучшую управляемость. Для тех, кто хочет большей манёвренности и устойчивости на дороге, подойдут спортивные стойки «Каяба». Они относятся к газонаполненным и отличаются высокой жесткостью. Какова на эти передние стойки ВАЗ-2110 цена? Комплект можно приобрести за 5-5,5 тысячи рублей. Также этот производитель делает и масляные стойки. Их стоимость порядка 4 тысяч рублей.

Еще один производитель спортивных стоек – «Кони». Имеют достаточно положительные отзывы. Но это самые дорогие передние стойки на ВАЗ-2110. Цена за комплект составляет 7-9 тысяч рублей. Что касается других производителей, автомобилисты хорошо отзываются о таких:

Про эти стойки мы поговорим отдельно. Данный продукт делается в Самаре. Пользуется высокой популярностью у автомобилистов.

Способы определения выхода из строя передних стоек ВА3-2110

Диагностику состояния стоек лучше всего сделать в автосервисе на специальном компьютерном стенде, где на специальных площадках-барабанах под всеми колесами машины имитируется ее движение с раскачкой в условиях сложного рельефа. Выдается компьютерная распечатка диагностики всей ходовой части авто, включая состояние стоек. Конечно, можно попытаться и самому как бы «смоделировать» подобную раскачку автомашины и с «умным» видом определить, что со стойками… Следует сразу сказать, что толку никакого не будет – авто будет раскачиваться только на окончательно потерявших работоспособность амортизаторах, т.е. практически – на пружинах стойки. Такой тест будет ложно « положительно пройден», даже если стойки хоть немного, но работают. Это очень часто вводит в заблуждение «гаражных» специалистов, утверждающих, что передние стойки работают нормально, мол, при «качках» за кузов авто колебания исчезают уже на втором ходе амортизационной стойки. Это – в корне неправильно, т.к. силы одного-двух человек всегда явно не будет хватать для раскачки 1.5 — 2-х тонной машины. Другое дело, если таким образом вообще не удается «продавить» стойку, даже на 2-3 мм, что будет говорить о заклинивании амортизатора, вернее – поломке его клапанной группы: тут явно нет возможности перетекания масла между полостями амортизатора, он «стоит», а на дороге такая стойка будет ужасно бить. Как вариант определения работоспособности стойки – ее осмотр. Если уже есть, пусть даже небольшие, подтеки масла из сальника штока – все,эта стойка неисправна, т.к. из-за насосного действия штока амортизатора (вверх-вниз) при езде масло из него просто «выгонит», вопрос только во времени…

Внимание : «сухость » стойки еще не будет являться признаком ее нормальной работы , как пример выше – повреждение клапанов амортизатора , ну а стойка в этом случае , как правило , будет сухая

Следует постоянно прислушиваться к работе подвески. Если есть уверенность, что детали подвески в нормальном состоянии, но стуки присутствуют, то можно с достаточной уверенностью сказать, что стойка неисправна. Неплохо будет хотя бы раз в неделю проводить «субъективный» тест по состоянию передних стоек ВАЗ 2110: на одном и том же участке хорошо знакомой пустынной дороги, с одной и той же скоростью входить в поворот и внимательно следить за поведением авто. Как только машину начинает на определенной постоянной скорости заносить (чего ранее явно не было), то можно считать, что передним стойкам срочно нужна диагностика.

Готовим инструменты

Чтобы замена передних стоек на ВАЗ-2110 своими руками была произведена успешно, нам понадобится:

  • Набор торцевых головок (от 13 до 19 включительно).
  • Набор накидных ключей (на 17, 19 и 22).
  • Монтировка.
  • Молоток.
  • Рожковый ключ на 9.
  • Балонник.
  • Смазка «Жидкий ключ».
  • Металлическая щетка (при необходимости).
  • Стяжки пружин (не менее двух).
  • Заводской домкрат.

Чтобы заменить передний амортизатор, необязательно наличие подъемника или ямы. Необходимо лишь приподнять часть кузова. Для успешного ремонта передней стойки ВАЗ-2110 достаточно поставить на ровную, твердую поверхность.

Признаки неисправности

Реальных признаков, что пора поставить новые передние стойки ВАЗ, всего несколько. Причем по ним можно определить неисправность амортизаторов во всех переднеприводных «Жигулях», начиная от ВАЗ 21099:

  • возникновение глухого стука со стороны изношенного элемента, а бывает, что и от двух сразу;
  • мелкие ухабы «отдаются» на рулевом колесе и ощущаются руками;
  • появление на корпусе детали потеков масла;
  • о замене передней стойки следует задуматься и после пробега 40 тыс. км.

Поиск неисправности обычно начинается после появления стука и изменения поведения автомобиля на дороге. Это выражается в уходе с прямолинейной траектории при движении по мелким неровностям, когда стойки ВАЗ 2110 отрабатывают их по-разному. Если износились оба элемента, то машину может и не уводить, но стук появится однозначно, иногда вместе с небольшой раскачкой кузова. На идеально ровной дороге, каковых мало, перечисленных признаков ощутить не удастся.

После резкого и сильного удара по подвеске от попадания в яму следует заглянуть под авто незамедлительно, верный признак поломки — свежий масляный потек. Если вдобавок машину сильно ведет в одну сторону, то переднюю стойку наверняка согнуло от удара и ее придется сменить на новую, отремонтировать деталь точно не выйдет. Когда событию предшествовал длительный пробег амортизаторов, то рекомендуется заменить оба, иначе новому элементу придется работать в паре со старым, отчего он быстро придет в негодность.

Приступаем к работе

Сперва фиксируем автомобиль на ручном тормозе или ставим под задние колеса упоры. Далее открываем капот и откручиваем гайку крепления опоры к амортизационной стойке. Обратите внимание, что сам шток может прокручиваться. Чтобы его зафиксировать, вам необходим ключ на 9. Далее необходимо сорвать колесные болты и вывесить переднюю часть авто на домкрате (с правой или с левой стороны, в зависимости от того, какая стойка будет меняться вначале). Достаем колесо наружу и обрабатываем смазкой «Жидкий ключ» гайки крепления стойки к поворотному кулаку.

Демонтаж амортизаторов

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

  • Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
  • Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
  • Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

  1. Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
  2. Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Разбираем стойку

Итак, после произведенных работ деталь можно смело извлекать наружу. Теперь нам нужно стянуть пружины с двух сторон.

Как далее произвести замену амортизационной стойки на ВАЗ-2110 своими руками? На следующем этапе демонтируем пыльник и отбойник. Их можно «перебросить» на новый амортизационный элемент, если таковые не шли в комплекте (кстати, иногда стойки продаются в сборе с пружинами и другим «навесным»). Затем можно приступать к сборке и установке нового элемента. Сначала монтируют пружины, далее – опорный подшипник с чашкой и уплотнительной резинкой.

Определяем, что элемент вышел из строя

Есть несколько признаков, согласно которым можно определить неисправность:

  • Кузов усилено вибрирует на гребенке со стороны поврежденного амортизатора;
  • Ощущается биение в рулевом колесе;
  • Тормозной путь становится длиннее;
  • При поворотах автомобиль заносит;
  • Следы подтеков масла;
  • При движении по прямой автомобиль уносит в сторону;
  • В стойке наблюдаются стуки, посторонние шумы.

Схема устройства
Если вовремя не выполнить ремонт передних стоек на СТО или своими руками, это может привести к печальным последствиям:

  • Опорные подшипники разрушатся;
  • Шины будут неравномерно изнашиваться, прыгать, образовывать бугры на поверхности резины;
  • Ступичные подшипники выйдут из строя;
  • Тормозной путь станет длиннее, что опасно на любом участке дороги;
  • Тормозные колодки будут неисправно работать, их рабочий ресурс существенно сократится.

Есть два основных способа как проверить элементы на предмет их неисправности. Один профессиональный, второй кустарный, но тоже достаточно эффективный.

  1. Специальный вибростенд. На него загоняется автомобиль, и компьютер вычисляет эффективность амортизаторов. Следует отметить, что новые стойки могут показывать результат около 75%, но это вполне нормально. Если же процент составляет менее 50, тогда пришло время менять деталь.
  2. Ручное раскачивание. Вам нужно взяться за передок машины, за ее крыло, и начать раскачивать. Постарайтесь добиться максимальной амплитуды, которую позволяет получить вес вашего тела. Если что, попросите товарища помочь. Суть заключается в том, чтобы после раскачки резко убрать руки и посмотреть на машину. Если она сразу вернулась в исходное положение и не колеблется больше, тогда все хорошо. При обнаружении даже незначительного колебания можете считать, что стойки желательно заменить в ближайшее время.

Выбираем какие купить

Нельзя однозначно сказать, какие стойки на перед лучше всего выбирать для ВАЗ 2110. Некоторые выбирают заводские , поскольку они недостаточно жесткие для них, другие отдают предпочтение аналогам за их более мягкое и комфортное поведение.

Кто-то и вовсе желает на свою «десятку» установить спортивный вариант стоек , поскольку они наиболее жесткие, а пружины — максимально толстые.

Спортивные

Выбор стоит между масляными и газовыми (газомасляными на самом деле). Первые доступнее с финансовой точки зрения, но у них не такой широкий температурный диапазон, из-за чего в зимнее время амортизаторы становятся жестче.

Газовые аналоги имеют более сложную конструкцию, высокую цену, но отличный показатель «цепкости».

Среди производителей, помимо СС20, можно выделить следующие компании-изготовителей:

У всех у них, устройства примерно одинаковые, потому проблем с подбором подходящих деталей возникнуть не должно.

Замена

Определившись с выбором стоек, соберите набор инструментов, которые вам пригодятся во время их замены:

  • Шлицевые отвертки;
  • Ключ для удержания штока амортизатора;
  • Рожковые и накидные ключи размерами 6-22;
  • Головки на 12-22;
  • Съемник шаровых пальцев наконечников рулевых тяг;
  • Устройство для сжатия пружин на передних стойках;
  • Всемогущий растворитель WD40.

Начинаем непосредственно процесс замены.

  1. Открутите гайку, которая крепит верхние опоры амортизаторов к чашке кузова (в отсеке мотора).
  2. Освободите верхние опоры.
  3. Демонтируйте наружные наконечники рулевых тяг. Тут вам пригодится ваш специальный съемник.
  4. Демонтируйте болты, которые крепят нижнюю часть стойки от поворотного кулака.
  5. Извлеките стойку.
  6. Разберите и соберите ее.
  7. Выполните процесс обратной сборки.

В каком порядке производить ремонт телескопической стойки:

1. Прежде всего, читайте как снять телескопическую стойку с автомобиля ВАЗ 2110.

2. Стойку зажать в тисках, а потом сжать пружину при помощи специальных стяжек. Затем при помощи приспособления открутите верхнюю гайку опоры стойки и шток амортизатора, при этом последний нужно удерживать от проворачивания.

3. Демонтируйте на стойке автомобиля верхнюю опору.

4. Верхнюю чашку пружины снять.

5. Снять саму пружину телескопической стойки.

6. Освободить амортизаторную стойку от защитного кожуха с буфером хода сжатия.

7. Если корпус стойки, чашка пружины, находящаяся внизу, а также поворотный рычаг и кронштейн подверглись деформации и разрушению, дали трещины, то данное состояние говорит о необходимости замены амортизаторной стойки. Производить на ней какую-либо сварку запрещено, вследствие этого нарушится её работоспособность.

8. Далее амортизаторную стойку нужно зафиксировать в вертикальном положении и пару раз до упора поднять и опустить амортизаторный шток. Делается это для того, чтобы понять, нет ли по ходу его движения заеданий, стуков и провалов. Если таковые обнаружены, телескопическая стойка требует замены и ремонту не подлежит. Причинами замены может быть также вышедшая из строя резьба в верхней части штока либо подтекания жидкости (допустимо лишь незначительное отпотевание).

Для того, чтобы перебрать амортизаторную стойку, лучше всего обратиться к услугам специализированной мастерской, поскольку для её ремонта обязателен специальный инструмент и, что немаловажно, навык.

9. Помимо обычных гидравлических амортизаторов существуют ещё амортизаторы в так называемом патроне (цельном неразборном корпусе). Если в автомобиле такого рода механизм, то для замены нужно сбить опору буфера сжатия, при помощи специального ключа открутить гайку корпуса стойки, извлечь старый патрон и произвести установку нового. Если патрон нужно установить вместо простого гидравлического амортизатора, то шток с рабочим цилиндром необходимо высвободить из корпуса, чтобы слить жидкость. Затем корпус следует промыть внутри и, руководствуясь инструкцией производителя, произвести установку нового патрона.

10. Также нужно обратить внимание на состояние защитного кожуха и буфера хода сжатия. В случае повреждения последнего, его нужно обязательно менять. Если на защитном кожухе произошло отслоение резины от металлической арматуры, а также, если кожух имеет трещины, порванные участки, не обладает необходимой упругостью, значит пришло время замены.

11. Подшипник требует замены в случае присутствия осевого передвижения в корпусе опоры; замечено, что из-под защитных колец подтекает смазка; в ходе поворачивания подшипник заедает; а также по причине коррозии. Возможно придётся заменить корпус верхней опоры, если на нём появились трещины. Или можно заменить опору в сборе. Резьба шпилек также может быть изношена и, само собой разумеется, они подлежат замене.

12. Деформация витков пружины, трещины на ней также сигнализируют о необходимости менять деталь. Чтобы проверить осадку пружины, нужно её три раза прижать так, чтобы витки соприкоснулись. Затем дайте пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Под таким давлением пружина должна иметь длину не меньше 201 мм (182 мм — экспортные авто).

Процесс сжатия пружины проводится по её оси: требуется, чтобы опорные поверхности были в соответствии с поверхностями опорных чашек, которые находятся на телескопической стойке. Пружины, имеющие жёлтую (в экспортном варианте — белую) маркировку (класс А) могут иметь длину менее 207 мм (188 — подлежащие экспортной отправке), тогда следует произвести замену на пружину, где маркировка зелёная (голубая — экспортные авто) (класс В). Лучше всего менять и одну, и другую пружину в передней подвеске (они должны принадлежать к одной группе). Также замените вышедшую из строя верхнюю чашку пружины.

13. Произведите замену болтов крепления телескопической стойки с изношенной резьбой.

14. Теперь нужно начать сборку телескопической стойки с конца, отталкиваясь от последнего процесса (в обратном порядке). Защитный кожух требуется надеть на кольцевую канавку, которая находится на буфере хода сжатия.

15. Установленная пружина должна располагаться так, чтобы её конец был до упора прижат к выступу нижней чашки. Таким же образом нужно установить на пружину верхнюю чашку.

16. Только тогда, когда ваш автомобиль уже стоит на земле, окончательно затягивайте гайку штока амортизатора.

Похожие новости

Какие стойки поставить на ВАЗ 2110 и когда менять?

Оригинальный номер 21102905002, средняя цена около 1850 руб.

Аналоги стойки в сборе:

  • FENOX A61549C3 — 1605 руб.
  • SACHS 312 583 — 2426 руб.
  • Kraft KT 073521 — 2239 руб.
  • KAYABA 365507 — 1710 руб.
  • DELPHI DG10163 — 827 руб.
  • Pilenga SH-P 2710 — G — 830 руб.

Проверка проводится на каждом плановом ТО. Срок службы, как правило, от 30-100 тыс.км., в зависимости от условий эксплуатации, стиля вождения.

Какие отбойники поставить на ВАЗ 2110?

Оригинальный номер отбойников 21102902816, средняя цена 50 руб.

  • СЭВИ 1121 — 1255 руб.
  • At program (к-кт две штуки) AT2816010R — 410 руб.
  • Trialli (к-кт отбойник+пыльник) BC 0110 — 286 руб.

Первое, что необходимо сделать — это открутить гайку ШРУСа и открутить болты колеса чтобы снять его.

Открутить болты нижней шаровой опоры.

Болт крепления цилиндра к направляющим пальцам и снять суппорт.

Съемником снять рулевой наконечник.

Вытащить ШРУС из поворотного кулака, открутить ключом на 13 гайки крепления поворотной опоры к чашке и вынуть.

Стяжками стянуть пружину и после этого спецключом открутить гайку крепления опоры к штоку стойки.

Здесь представлен ремонт верхней опоры. У подшипника тонкой отверткой вскрыть защитное кольцо и набить литол, к резиновому элементу добавить полоску резины, вырезанной из старой камеры, внутреннюю часть уплотнить изолентой.

Сбиваем молотком опору буфера сжатия, спецключом откручиваем гайку резервуара(возможно пригодится кувалда).

Снятие передней стойки ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Потребуется. выбрать новые амортизаторы. снять колеса, приготовить пассатижи, ключ «на 13», «на 19», монтажную лопатку, молоток, специальный ключ отворачивания гайки штока амортизатора, маркер. Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или подъемнике, но можно обойтись и ровной площадкой.

Снять резиновую заглушку верхней опоры. Удерживаем шток специальным ключом ослабляем соединение.

Отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака:

  1. Повернуть руль до упора в противоположную сторону наконечника. Вытащить шплинт, используя пассатижи.
  2. Отвернуть гайку крепления рулевого наконечника к рычагу стойки с помощью ключа «на 19».
  3. Выпрессовываем палец из рычага съемником или..
  4. не до конца отворачиваем гайку, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.
  1. Помечаем расположение регулировочного болта краской, что позволит примерно сохранить угол развала колеса.
  2. Отвернуть гайку верхнего болта головкой и ключом «на 19», затем выбиваем его.
  3. На фото показан болт и шайба для регулировки развала. Аналогично снимаем нижний болт.
  1. Отводим поворотный кулак от стойки, стараясь не натягивать тормозной шланг.
  2. Отвернуть гайки крепления верхней опоры с помощью ключа «на 13».
  3. Снять амортизаторную стойку.

Всем добрый день.Как менять передние стойки я рассказывать не буду, так как этой инфы полно в инете.Я расскажу с какими сюрпризами вам прийдёться столкнуться. После того как я поддомкратил ту сторону на которой запланировал менять стойку и снял колесо, я взял обычный строительный уровень, притулил его к диску

Лада 2110 Monchicar › Бортжурнал › Делаем тихую и мягкую переднюю подвеску ВАЗ 2110.

1. Стойки
Причина замены передних стоек
Стойки у меня стояли СААЗ. Благополучно умерли в течение 2 лет. Вначале застучали, далее заклинила правая стойка.
Выбор стоек:
1. СААЗ 21100-2905402-03 Стойка правая 21100-2905403-03 Стойка левая
2. Картридж KYB 665503 – 2 шт + корпус стойки «Шток-авто» SA10-2905580-01 правый, SA10-2905581-01 левый + гайка корпуса стойки 2108-2905610 – 2 шт.

Стойки СААЗ в меру мягкие. Надежность данных стоек оставляет желать лучшего. Картриджи KYB очень мягкие и надежные, главное все правильно собрать.

Для сборки стойки нам потребуется:
1. Картридж KYB 665503 – 2 шт
2. Корпус стойки «Шток-авто» SA10-2905580-01 правый, SA10-2905581-01 левый.
3. Гайка корпуса стойки 2108-2905610 – 2 шт.
4. Ланта фум – 1 шт
5. Трансмисионное масло – 0,5 л
6. Фиксатор резьбы синий PERMATEX средней фиксации 10 мл.

Сборка стойки на основе картриджа KYB 665503
1. В пустой корпус стойки залить трансмиссионное масло ¼ (примерно 200 грамм) от общего объема. Это делается для дополнительного охлаждения картриджа.
2. Обмотать равномерно верх картриджа фум лентой, так что бы получилось равномерное кольцо.

Кольцо должно быть таким диаметром, что бы плотно (с легким сопротивлением) вошло в корпус стойки. Это делается для точного позиционирования стойки в центре картриджа.

3. Установить картридж в корпусе стойки.

4. Нанести синий фиксатор на резьбу гайки 2108-2905610.

5. Установить корпус стойки в тиски и зафиксировать.
6. Закрутить гайку в тисках спец ключем. (фото).
Стойки готовы!

Итог:
Если все правильно сделать, то стойка вам будет долго служить верой и правдой. У меня уже пошел 3 год без малейших нареканий. Подвеска стала тихая и очень мягкая. При переезде различных неровностей стойки все «съедают». Стуки пропали. Одни плюсы.

Если установить картридж без ленты фум и масла, то в скором времени при вывороте руля появится металлический щелчок. Это картридж начал болтаться внутри стойки.

На данный момент появилось много разных производителей стоек на наши автомобили. Положительные отзывы слышал о производителях Демфи и SACHS.
Пока меня полностью устраивает KYB.

2. Опора верхняя стойки
Причина замены опоры
На мелких кочках и неровностях с опор шел глухой хлюпающий стук. При нажатии на машину стук четко исходил из опор.
Выбор опор:
Для эксперимента были выбраны опоры стоек:
1. АвтоВАЗ Артикул: 2110-2902820
2. MONROE MK192
3. Ассоми А110.2902.820-31

Итог:
Опоры АвтоВАЗ умирали в течение полу года. В меру жесткие. Не надежные.
MONROE отработали год без нареканий. Очень мягкие, прям ну очень. Нужно быть предельно острожным при установке. Я одну повредил при установке, пришлось покупать новую. В целом опорами MONROE остался доволен.
Ассоми стоят уже года 3. Жесткие. Очень надежные. Пошел 4 год эксплуатации. Ни разу не подвели. Всем рекомендую Ассоми!

3. Резиновые саленблоки.
Подушка переднего шарнира 2108-¬2904050 – 2шт.
Шарнир нижнего рычага 2108-2904040 — 2 шт.
Шарнир растяжки задний 2108-2904046 – 4 шт.
Подушка штанги 2110-2906040 — 2 шт.
Стойка стабилиза¬тора 2110-2906050 – 2 шт.
Причина замены саленблоков
Визуальная деформация + выработка резиновых деталей.
Выбор саленблоков
Резиновые саленблоки были все установлены от производителя БРТ. Еще есть альтернативный производитель, не уступающий по своим характеристикам, это Rosteco. Мне продукция Rosteco очень нравится, но только не полиуретан. Я против полиуретановых деталей, так как при низких температурах они начинают скрипеть. Проверено на личном опыте.

4. Пружина
Причина замены пружин
Поменял пружины по причине деформации витков. Краска со старых пружин вся облезла и они поржавели.
Выбор.
Пружины я поставил АвтоВАЗ Артикул 2112-2902712. Цвет пружин черный с красной маркировкой. Хотел установить пружины с синей маркировкой, они вроде мягче, но не нашел. В целом пружинами я остался доволен. При установке пружин на стойку использовал шумоизоляторы SS20.
Итог: Перед машины приподнялся на пару сантиметров. Пропал шум на кочках.

5. Буфер хода сжатия (Отбойник)
Причина замены отбойника
Старый отбойник пришел в негодность и просто развалился.
Выбор.
Отбойники я установил от производителя ПромТехПласт белого цвета. Артикул: 2110-2902816. Есть еще желтые отбойники производства Сызрань. Мне они менее понравились внешне. За белые отбойники могу сказать, что прошло уже 3 года как они стоят у меня на авто, они как новые. Периодически контролирую ходовую часть, с ними все отлично.
6. Кожух защитный (Пыльники стоек)
Причина замены пыльников стоек
На пыльнике стоек были многочисленные трещины, что свидетельствовало о том, что они уже многое повидали.
Выбор.
Пыльники ставить только БРТ и оригинал. К сожалению, попадались кооператив. Срок эксплуатации кооперативных 2-3 месяца, после чего они разваливаются на глазах. Артикул: 2110-2905681.
7. Опора шаровая
Причина замены шаровой опоры.
В ходовой части имелись стуки на кочках. Уперев монтировку между пальцем шаровой опоры и рычагом, нажимаем на монтировку, видим люфт. Люфт в шаровой опоре недопустим.
Выбор
Для эксперимента были взяты шаровые опоры:
1. TRW Артикул: JBJ156
2. АвтоВаз Артикул: 2110-¬2904192
3. Трек чемпион Артикул: 2108-2904185ТЧ
Итог:
Разницы между шаровыми опорами не заметил. Все хорошего качества. На первых двух проехал примерно по 3 месяца. Последними были ТРЕК. Они уже стоят 3 года. Проблем не наблюдается. Остальные в запасе. Трек понравились прозрачным пыльником, что в свою очередь дает возможность контроля наличия смазки перед установкой и попадания воды в опору в процессе эксплуатации.

8. Рулевой наконечник
Причина замены рулевых наконечников.
На скорости чувствовалось, что машина едет не четко, а как бы плывет. Приходилось ее ловить на трассе. Подняв домкратом колесо и двигая руками колесо из стороны в сторону был виден явный люфт.
Выбор.
Для эксперимента были взяты наконечники:
1. LEMFOERDER Артикул: 2526001 левый, 2526101 правый.
2. Бел Маг (комплект 2 шт.), Артикул: BM.3106
3. АвтоВаз Артикул: 2110-3414057 левый, 2110-3414056 правый.
Итог:
Лимфердер умер почти сразу. Наработка на отказ была 3 месяца.
Далее поставил наконечники АвтоВаз Артикул: 2110-3414057 левый, 2110-3414056 правый. Наконечники АвтоВаз служат мне по сей день уже как 3-4 года.
Бел Маг лежит в коробе и ждут своего времени.
9. ШРУС (Гранаты)
Причина замены внутренних шрусов.
На скорости, при отпускании педали сцепления был стук, как удар металл об металл. Он был один раз и потом пропадал до тех пор, пока не снова отпустишь сцепление. Отчетливо это было слышно на трассе.
Выбор.
Сейчас на рынке представлен большой список шрусов как отечественных, так и импортных. При сравнении шрусов выбор пал на АвтоВАЗ. Понравилось качество обработки металла (нет грубых следов механической обработки). Чётко видны следы термической обработки (цвета побежалости).
Чёткая маркировка производителя на ШРУСе и пыльнике. Артикул: 21080-2215056.
Итог:
Пропал металлический стук при отпускании педали сцепления.
Причина замены наружных шрусов.
Наружные шрусы менял из-за большого люфта. Проверка люфта проводится при снятии привода целиком. Одной рукой держишь вал, второй двигаешь шрус из стороны в сторону. Так же при движении автомобиля назад, двигатель сильно дергался. Проблема решилась после замены шруса. Видимо он подклинивал. Рабочий люфт на новых шрусах составил 3-4 мм, когда на старых был 10-12 мм.
Выбор.
Шрус устанавливал АвтоВАЗ Артикул: 2110-2215012. Выбирал по тем же критериям что и внутренний шрус.

10. Усилители кузова

1. Растяжка передних стоек УР2

Информация с официального сайта Техномастер:
— повышается точность управления автомобилем в повороте;
— повышается устойчивость автомобиля при движении по прямой;
— уменьшается деформация кузова при движении автомобиля на поворотах и по неровным дорогам, что значительно снижает вероятность появления усталостных трещин на кузове;

Вывод после установки: Сказать я почувствовал измения после установки данного усилителя не могу. Возможно что то и поменялось но не существенно.

2. Усилитель щитка передка 2110
Информация с официального сайта Техномастер:
— Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза.
— Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53—54 градуса и 42—45 градусов — с усилителем.

Вывод после установки: Сказать я почувствовал измения после установки данного усилителя не могу. Возможно что то и поменялось но не существенно.

3. Растяжка рычагов (нижняя) – ВАЗ 2110-2112 (АР 0160 / АР10-2801070)
Информация с официального сайта Автопродукт:
Уверенное прохождение поворотов на скорости.
Увеличенный ресурс кузова.
Более чем в 3 раза уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески.
Снижает на 35% напряжение в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом.
Снижает на 8,5% напряжение в щитке передка и правом кронштейне рулевого механизма.

Вывод после установки: Результат приятно удивил. Машина стала жестче. Управляемость лучше. В повороты заходить стала уверенней. Если честно, то не ожидал что результат будет на столько ощутим. Возможно, данный результат был получен в результате установки усилителей описанных ранее.

Ремонт стоек на ВАЗ 2110

На автомобили ВАЗ 2110-12 устанавливаются разборные двухтрубные амортизаторы, по этому при необходимости они разбираются и ремонтируются. Для этого его нужно сначала демонтировать с автомобиля.

Какие стойки поставить на ВАЗ 2110 и когда менять?

Оригинальный номер 21102905002, средняя цена около 1850 руб.

Аналоги стойки в сборе:

  • FENOX A61549C3 — 1605 руб.
  • SACHS 312 583 — 2426 руб.
  • Kraft KT 073521 — 2239 руб.
  • KAYABA 365507 — 1710 руб.
  • DELPHI DG10163 — 827 руб.
  • Pilenga SH-P 2710-G — 830 руб.

Проверка проводится на каждом плановом ТО. Срок службы, как правило, от 30-100 тыс.км., в зависимости от условий эксплуатации, стиля вождения.

Какую опору стойки поставить на ВАЗ 2110?

Оригинальный номер опоры (в сборе с подшипником) 21102902820, средняя цена 1158 руб.

  • СЭВИ 1102 — 771 руб.
  • Monroe MK 192 — 919 руб.
  • Trialli SA 0152 — 755 руб.

Какие отбойники поставить на ВАЗ 2110?

Оригинальный номер отбойников 21102902816, средняя цена 50 руб.

  • СЭВИ 1121 — 1255 руб.
  • At program (к-кт две штуки) AT2816010R — 410 руб.
  • Trialli (к-кт отбойник+пыльник) BC 0110 — 286 руб.

Первое, что необходимо сделать — это открутить гайку ШРУСа и открутить болты колеса чтобы снять его.

Открутить болты нижней шаровой опоры.

Болт крепления цилиндра к направляющим пальцам и снять суппорт.

Съемником снять рулевой наконечник.

Вытащить ШРУС из поворотного кулака, открутить ключом на 13 гайки крепления поворотной опоры к чашке и вынуть.

Стяжками стянуть пружину и после этого спецключом открутить гайку крепления опоры к штоку стойки.

Здесь представлен ремонт верхней опоры. У подшипника тонкой отверткой вскрыть защитное кольцо и набить литол, к резиновому элементу добавить полоску резины, вырезанной из старой камеры, внутреннюю часть уплотнить изолентой.

Сбиваем молотком опору буфера сжатия, спецключом откручиваем гайку резервуара(возможно пригодится кувалда).

Вынимаем патрон, разбираем..

На дисках клапана сжатия набилась каемка. Этот диск можно перевернуть.

… а этот поменять местами со вторым, либо установить новый клапан сжатия.

Необходимый инструмент для ремонта, ремкомплект сальников и амортизаторная жидкость.

Нужно купить заранее для качественной прокачки данный комплект.

В передние стойки наливаем 320 грамм амортизаторной жидкости. Сборку производим в абсолютной чистоте. Установка в обратной последовательности.

Ссылка на основную публикацию