Как починить колки на гитаре

Самостоятельный ремонт гитары

Акустическая 6-струнная гитара состоит из барабана (корпуса) с голосником на резонансной деке; грифа, на котором расположены металлические порожки (разделяющие лады); головки с колковыми устройствами, удерживающими натяжение струн. Далеко не во всех городах в мастерских есть инструменты для ремонта и восстановления щипковых музыкальных приспособлений, к которым относятся:

  • акустические шестиструнные, семиструнные и электрические гитары;
  • домры русские 3-струнные, украинские 4-струнные;
  • балалайки;
  • скрипки;
  • мандолины;
  • банджо-гитара, банджо-акулеле;
  • гусли.

За исключением электрических инструментов, строение щипковых сходное. Это заключается в наличии барабана, служащего резонатором (усиливающей звук), подборе клея, лака и древесины для изготовления, замены поврежденных дек, обичаек, изношенных металлических порожков, зазубрины на которых дают неприятный дребезжащий призвук. Мастерская подойдет лишь при условии, что мастера не пользуются готовой формулой лака, а подбирают его плотность, прочность исходя из особенностей конкретного аксессуара.

Основные поломки

Особенность выбора инструмента заключается в том, что при ударе справа, слева от окончания грифа звук самой деки должен быть одной высоты. Так же она должна звучать и при ударе по дальним участкам, находящимся за деревянным порожком, на котором закрепляются струны. Такой аксессуар даст насыщенный звук, не будет фальшивить (при правильной настройке), но только до момента появления трещин на корпусе, повреждения лака.

За стабильность натяжения струн отвечают колки. Со временем на металлических частях – шестернях, резьбовых штырях появляются признаки коррозии, износа. Натяжение струн начинает ослабевать во время игры или при настройке наблюдается проскакивание колка, соответственно сброс заданного ранее натяжения струны.

Если использованы 2 планки по три колка, то менять нужно обе. Проще провести ремонт гитары, если для каждой струны используется обособленный колок – их и снять проще, да и полная замена не требуется при повреждении одного подтягивающего механизма.

Металлический призвук после снятия аккорда наблюдается на инструментах с расшатанными порожками, верхним (пластиковым), находящимся на шейке, соединяющей головку с грифом или межладовым. Повреждение оплетки металлических струн тоже дает искажение звука, звон.

Внимание! Каждый скол, деформация скажутся на звучании. Диссонанс в аккорде будет очень сильным при наличии самого небольшого сквозного отверстия на корпусе, не предусмотренного изготовителем.

В классическом варианте у гитары гриф клееный, как у любого концертного инструмента. В более дешевом – пятка грифа крепится штырем, за счет чего можно регулировать высоту струн. В процессе эксплуатации древесина, к которой крепится металлический болт, усыхает, гриф начинает произвольно двигаться вверх–вниз, из стороны в сторону. При такой поломке ремонт гитары своими руками возможно провести при помощи столярного клея, установив гриф в необходимое положение.

Инвентарь и материалы необходимые для ремонта

При повреждении корпуса, соединительных обичаек, отремонтировать качественно инструмент в домашних условиях не удастся. С тем же успехом струны можно переставить на дрова, звучание будет одинаковым. Здесь нужна реставрация гитары с полной заменой отдельных частей, изготовленных из правильно высушенной древесины: клена, грушевого дерева.

Для концертных инструментов мастера используют более дорогую элитную древесину.

Для минимального (планового) ремонта потребуются:

  • набор струн;
  • соответствующие изначальной комплектации колки;
  • столярный клей;
  • эпоксидка;
  • струбцина;
  • отвертка;
  • наждачная бумага (нулевка);
  • надфили;
  • паста Гойя, хлопчатобумажная ткань.

Для ремонта поверхностных трещин на гитаре потребуется тонкая кисть, прозрачный лак, подходящий по консистенции к тому, которым изначально покрыт корпус.

Методы и особенности ремонта

В домашних условиях можно провести только несложный поверхностный ремонт, реставрацией должны заниматься специалисты.

Своими руками можно:

  • заменить струны;
  • поставить на место, отшлифовать порожки;
  • заменить колки;
  • заполнить небольшие трещины лаком или эпоксидной смолой.

В электрогитарах с монолитным корпусом самостоятельно можно заменить звукосниматель.

Замена струн

При повреждении одной струны меняется весь набор, что обосновано разницей материалов, из которых изготавливаются струны разными производителями, шириной оплетки трех верхних. Подбор толщины влияет на силу натяжения, достижение требуемой высоты звука.

Замена отдельных колков и колодок

Начинается процесс замены со снятия струн. Далее необходимо аккуратно открутить колодки с колками при помощи отвертки, если это предусмотрено изготовителем. В противном случае придется гвоздики выламывать. Чтобы установить новые колки на прежнее место, необходимо подобрать такие же маленькие, но чуть более толстые шурупы.

Уплотнение металлических порожков

Для этого этапа ремонта потребуется эпоксидная смола, надфили.

  • порожек вынимается из рассохшегося гнезда;
  • древесина обрабатывается треугольным надфилем;
  • гнездо заполняется эпоксидкой;
  • порожек возвращается на место, зажимается посередине струбциной;
  • после снятия держателя при помощи наждачки или надфилей снимаются излишки застывшей смолы.

Зазубрины на металлических порожках снимаются мелкозернистой наждачной бумагой. После бережной шлифовки они натираются пастой Гойя, доводятся до совершенства натиранием тканой шерстяной или хлопчатобумажной материи.

В процессе шлифовки, снятия излишков клея на грифе могут появиться белые пятна, как и в процессе интенсивной эксплуатации, их можно устранить при помощи краски, которая не даст сильного утяжеления.

Отвалились деревянные перемычки внутри барабана гитары

Если вам удается вымыть банку, засунув руку внутрь, то и подклеить деревянные планки, не разбирая гитару до основания, получится.

  • снять струны;
  • зачистить от старого клея места соединения наждачкой;
  • обезжирить ацетоном;
  • нанести столярный клей;
  • прижать планку к задней стенке барабана, оставить до полного соединения.

В гитарах с регулируемой высотой струн усиливающие деревянные торцевые бруски подклеиваются при снятом грифе. В классических гитарах с клееным грифом их нет.

Можно ли починить бас-гитару

Починить бас-гитару можно. Чтобы сделать это своими руками, потребуется много времени на изучение всех тонкостей мастерства, приобретение необходимого инвентаря, изучение материаловедения. Ведь при несоответствии прорезей под лады придется использовать вставки из ясеня, бука или клена, прошедшего многолетнюю сушку в определенных условиях.

Блестящий толстый слой лака, который начинает отслаиваться – это явное нарушение технологии. Этот дефект можно исправить в домашних условиях, сняв мебельный или другой лак, не предназначенный для музыкальных инструментов, покрасив корпус, гриф легким лаком, не поглощающими звук, ведь не блеск, а качество звучания важно для гитары.

Гитарное пиццикато над порожками 7, 10 и прочих ладов звучит чисто. Гитара должна при этом приеме звенеть, а не дребезжать. Обратный результат говорит о неполадках с грифом.

Полезно! Обнаружить отсутствие металлической основы на определенном участке можно при помощи магнита. Некорректную установку мастера определяют при помощи медицинского рентгена. Искривленный гриф можно усилить, убрав незапланированные прогибы (в 1-2 мм) при помощи дополнительных продольных стержней.

Как показывает практика, металлический стержень, призванный предотвращать деформацию грифа, может быть коротким или смещенным относительно середины.

Реставрация старой гитары

Сложность проведения реставрации зависит от многих факторов. Самое сложное – это отремонтировать рассохшуюся гитару, если обичайка отделяется от задней, передней стенок барабана, она повреждена или отсутствует на одном или нескольких участках. Проще вернуть устойчивость порожкам, если они просто начали отходить из-за потери древесиной необходимой влажности.

Сложнее провести ремонтные работы корпуса гитары, где началось расслоение, появились трещины в районе голосника, пятка грифа отламывается вместе с частью корпуса. Восстановление такого инструмента можно доверить только мастеру.

Средства обработки

Чтобы вернуть инструменту первоначальный вид, потребуется растворитель для снятия растрескавшегося лака. Берсты (градиенты) покрытия гитар делятся на две категории – полупрозрачные, с максимально плотным красочным покрытием.

Непрозрачные рисунки наносятся по стандартной технологии для цветных эмалей на грунтующий слой, после чего инструменту придается лаковый блеск. Полупрозрачные лакокрасочные покрытия тоньше, они могут быть блестящими и матовыми, темными и светлыми. Главная их цель – защитить древесину от потери влажности, ее избытка. В отличие от материалов, предназначенных для мебели, сувенирной продукции, лак для гитар должен способствовать распространению звука, а не его поглощению.

Реставрация средней сложности

К реставрации средней сложности можно отнести этапы устранения неполадок без необходимости разбирать корпус гитары на составляющие.

Минимальное использование специализированных приспособлений, дополнительных материалов:

  • устранение сколов за счет покраски;
  • заделка небольших трещин;
  • покраска соответствующими для музыкальных инструментов красками, лаками.

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс реставрации средней сложности может занять много времени.

Полная реставрация

Полная реставрация инструмента начинается с диагностики повреждений, нанесенных временем, неправильным хранением инструмента. При минимальных механических повреждениях, полученных в результате небрежного отношения, мастеру придется устранить деформации, отслоения. Для этого инструмент разбирается на составляющие, обрабатывается каждая деталь по отдельности, собирается вновь. Полная реставрация займет больше времени, чем производство нового.

Рекомендации по уходу

При хранении аксессуара необходимо соблюсти следующие правила:

  • никогда не класть струнами вверх;
  • держать его вдали от радиаторов отопления, других источников тепла;
  • не допускать в помещении, где хранится инструмент, резких перепадов температур, повышенной влажности воздуха.

При необходимости транспортировки потребуется упаковать во влагонепроницаемый, сохраняющий тепло чехол.

Оптимальное положение между использованиями – в подвешенном состоянии. Нельзя изделие мыть, его можно только протирать влажной мягкой тканью. Любые моющие средства являются агрессивными, способными нанести повреждения лаку, голосу инструмента.

Форумы для гитаристов

  • Начало
  • Помощь
  • Поиск
  • Media
  • Пользователи
    • Общий список
    • Поиск пользователей
  • Вход
  • Регистрация
  • |
  • Размещение рекламы
  • Правила форума
  • Форумы для гитаристов »
  • Оборудование »
  • equipment.acoustic (Модератор: eye) »
  • Тема: Сломался колок на гитаре

Автор Тема: Сломался колок на гитаре (Прочитано 1396 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

MasterGitar.com

  • гриф
  • статьи о ремонте
  • головка
  • колки
  • 13.09.2012 16:01

Рассмотрим в статье общий случай замены колков гитары и их установки на головке грифа. Начнем с замены, так как в самом финале этой работы нам также надо будет просверлить новые отверстия, что само по себе ничем не будет отличаться от работы с новым грифом.

Конечно, замена колков может быть крайне простым занятием – купили новые колки для гитары точно таких же размеров и поставили на старое место. Но в этом случае описывать особо нечего, поэтому предположим, что надо сменить комплект с пересверливанием. Если вам не нужен будет полный пакет, то вычеркните ненужное из установки.

Заделка старых отверстий под колки

Принято решение устанавливать новую механику. Диаметр валов и их расположение отличаются от старой механики. Надо сверлить, т.е. или старый советский стандарт, (между прочим можно поискать колки под те размеры) или старые дырки в плохом состоянии. Вы меняете нейлон на металл или наоборот.

Если у вас есть сверлильный станок со всем обвесом, тогда учить вас сверлить дело излишнее. Но если все инструменты это дрель и сверло, тогда прочитайте внимательно рекомендации.

Аккуратно можно сделать в очень простых условиях – это первое и главное. Правило сверления номер один: отверстия надо тщательно заткнуть схожим по плотности материалом. Даже если вы потом всё высверлите. Тогда сверло не будет уходить в пустоты или смещаться в более мягкий материал. Сделать это несложно. На первом фото статьи заделаны отверстия под механику для металлических струн.

Изготовьте деревянный стержень. Сделать его на удивление просто. Материал грифа – это в основном красное дерево, бук или специальный кедр. Берете палочку схожего по плотности дерева, придаёте ей примерно нужную круглую форму. Вставляете как сверло в шуруповерт или дрель с низкими оборотами. В тиски закрепляете подходящую плашку для нарезания резьбы. И начинайте нарезать резьбу на стержне, да только срывайте её и срезайте. Стержень изначально сделайте близким по диаметру, чтобы все проходило без сложностей. Обороты, напомню, низкие. Потом наждачку в руки и через 5 секунд у вас ровный красивый стержень без токарного станка.

Прочистите гриф от мусора. Можно сделать это сверлом, откалибровав им отверстия под диаметр вашего стержня. Конечно, все диаметры нужно подобрать заранее. Вклеивать лучше на эпоксидную смолу. Все выступающие торцы после застывания клея обработайте заподлицо. Предлагаю сразу не делать эти концы большими.

Всё, теперь у вас головка грифа, которая полностью готова для сверления под новую механику.

Сверление новых отверстий под колки гитары

Учитывая то, что отверстия под колковую механику для классической гитары могут быть до 10.5 мм такое сверление не такая уж простая операция. Легко так сверлить на станках. Есть всякого рода шаблоны и направляющие специально для колков гитары. Но мы рассмотрим простой способ с минимальными инструментами. Сверлим головку классической гитары, т.е. со сквозным пазом под колки.

1. Проводим среднюю линию — красная линия .

2. Прикладываем планку колков сверху на головку и визуально определяем её симметричное и уместное положение. Намечаем карандашом, ещё раз уже линейкой отмеряем одинаковые расстояния относительно габаритов. Накалываем шилом по красной линии.

3. Специальным сверлом на малых оборотах просверливаем только до паза. Это важно! Зеленая черточка на картинке. Головка кладётся на край стола, чтобы паз висел в воздухе, зажимаем струбциной. Перед тем как сверлить, надо подсунуть палочку в паз и подпереть ей место, где будет выходить сверло, иначе может выколоть. Это также важно, выкалывает очень неприятно! Палочку удобно заклинивать.

4. Имеем три отверстия до половины. Вставляем механику. Должна нормально входить без сильных трений и изгиба пластины. Если что-то не так, то надо круглым напильником расточить до необходимых размеров.

5. Проводим среднюю линия на внутренней части — синяя линия и накалываем продолжения отверстий. Разметку делаем, ориентируясь как на линейку, так и на простое прикладывание механики.

6. Делаем глухие отверстия на необходимую глубину.

7. Просовываем механику. Накалываем дырочки для шурупов. Сделать их можно 1 мм гвоздиком.

С шурупчиками аккуратно. Они должны нормально вкручиваться, так как при большом усилии они могут обломиться и тогда в дереве останется кусочек, который будет мешать вкрутить новый шуруп. Вытащить такие бяки можно трубчатым сверлом. Благо планка механики закроет все следы ремонта.

Также тугим закручиванием неуместных шурупов можно расколоть щёчку головки.

После прокраски лак затекает в отверстия. Прочищать их удобно тем же сверлом только на реверсе. Либо есть очень удобные развёртки. Подобной же разверткой можно и калибровать отверстия и перед заделкой.

Покупаете на 10 мм и после лакировки, до полировки прочищаете — будет идеально.

Если открыть на YouTube, то в описании под видео будет посекундный план действий.

Видео на канале нашего форумчанина Сергея Сергеева. Сверление отверстий начиная с 6:26.

Ссылка на основную публикацию