Как починить подсветку на мониторе

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Ремонт светодиодной подсветки монитора. Вопрос опытным!

Сломалась светодиодная подсветка в мониторе. Начал чинить. Добрался до светодиодов, определил внешность 7020SMD напряжение 6v и ток 80ma. В городе у нас таких не было, на алиэкспрессе нашел всего один вариант. Для выпайки организовал нижний подогрев.
Нижний подогрев из утюга для ремонта светодиодов. И вот наконец-то отпаял светодиоды и тут новая засада:

На старых светодиодах только катод электрически связан с подложкой, а в новых светодиодах на пузе есть и катод и анод. Возможно ли в такой ситуации найти выход и припаять светики?

Метки: ремонт, led, подсветка, smd

Комментарии 46

можно найти обычную светодиодную ленту желательно с маленьким расстоянием между светодиодами и переделать блок питания (испытано довольно неплохой результат) а перепайка светодиодов чревато их перегревом что значительно уменьшает их срок работы

Мой друг занимающийся ремонтом электроники. Он ВСЕГДА меняет только полностью планку! Он бережёт свою репутацию специалиста. Пояснение сегодня вы нашли и заменили один светодиод, но остальные отработали такое же количество часов, И через неделю сгорит другой! Будите опять менять?

там на фото видно, что отпаяны ВСЕ светодиоды… 🙂 но готовой планки нет.

Тогда ищите у кого то битый монитор и оттуда берите планки доноры.

Мой друг занимающийся ремонтом электроники. Он ВСЕГДА меняет только полностью планку! Он бережёт свою репутацию специалиста. Пояснение сегодня вы нашли и заменили один светодиод, но остальные отработали такое же количество часов, И через неделю сгорит другой! Будите опять менять?

поддерживаю полностью.
другу менял по одному, надоело краснеть…
поменял полностью планку с китая…
хотя, скорее всего, заменю все на китайские.

А у меня лампы стоят. Перестали гореть. Говорят кондеры высохли, или лампам уже хана. Как проверить не знаю. А моник хороший и большой, с функцией переворачивания((

В мастерскую отнести лучше всего, если навыков нет.

Главное знать как это делать, руки из нужного места и голова на плечах)

на это основная масса и ведется, в мастерских и автосервисах)) Сложного там нет ничего. Маленькая плата с конденсаторами и провода с фишками к лампам. А вот как это прозвонить. Потому и написал тут, может кто-то делал и подскажет.

Даже в мастерской, не все берутся за переборку матрицы, особенно больших диагоналей.

Главное знать как это делать, руки из нужного места и голова на плечах)

Тогда гугл в помощь

а тут спрашивать уже запрещено?

Ни в коем разе! Тематика тут несколько иная, как по мне.
Это например как ловить рыбу в пруду с одними лягушками.
Телевизоров много, вариантов поломок миллион. Целесообразнее на форумах по ремонту телевизоров спрашивать.
Хотя я про пару телеков на драйве писал)

Понятно. Я просто долго в сообщество не заходил, думал вдруг поменялось чего))

А у меня лампы стоят. Перестали гореть. Говорят кондеры высохли, или лампам уже хана. Как проверить не знаю. А моник хороший и большой, с функцией переворачивания((

А у меня лампы стоят. Перестали гореть. Говорят кондеры высохли, или лампам уже хана. Как проверить не знаю. А моник хороший и большой, с функцией переворачивания((

Кондер вместо лампы можно подкинуть. 2-3 кв, емкость единицы пикофарад вроде. Высокое, осторожно )

Не ту полярность срезать ножом.
и понизить ток.

сделать другие планки

делать платки из алюминия? ЛУТ не пойдет, надо думать…

зачем алюминий? просто уменьшите чуток ток

алюминий обязателен для эффективного теплоотвода

зачем отводить тепло если его не будет?
Зрите в корень проблемы а не на результат!

Как это не будет? Инженеры просто так что-ли делают платы для светодиодов на алюминиевой подложке? делать им что-ли просто больше нечего?

вспомни первый компьютер 286! Был там радиатор процессора?
да и все советские усилители были без принудительного охлаждения!
Это погоня щас за дешивизной тех процесса гонит прогресс по неправильному направлению! проще перегрузить деталь а потом героически сражаться за ее охлаждение!
Насчет инженеров — они делают так, как сложились стереотипы покупателей. А малограмотному электронщику ясно что при отводе тепла алюминием КПД больше! Но все забывают что кристалл диода в пластиковой оболочке греется гораздо больше чем сама эта оболочка. но вот казус — кристаллы американских диодов KRI почему-то греются много меньше, чем ихи братья аналоги с китая! Так вот если поставить их вместо китайских — то при аналогичных световых параметрах они вообще не греются!
Ах, да, стоимость скажете вы! Но к сожалению это тоже стереотипы. Я бы например лучше бы взял бы автомобиль с кузовом из нержавейки, заплатив за него в 2 раза дороже и не парился бы потом с обработкой днища и борьбой со ржавчиной (а это тоже к сожалению немалые деньги!) чем брать этот новый автохлам, рассчитанный на 3 года эксплуатации!

Мысли понятные и уже неоднократно, приходившие в голову. Но реинжиниринг подсветки не входил в планы, только ремонт. Другие диоды потребуют другого обвеса на самой мат. плате. Опытный инженер найдет массу подобных нюансов вокруг себя, но один чел не в силах справится с результатами работы инженерных отделов множества корпораций. У большинства людей есть и автомобили и мониторы, телевизоры, планшеты, телефоны, ноутбуки, где применены сходные принципы. Не забываем про крупную бытовую и не крупную технику и т.д. и т.п. Это не стереотип — производитель хорошо придерживается баланса, чтобы среднестатистическому челу всем этим заниматься было невыгодно. Есть автомобили с алюминиевыми кузовами. Но ты же их не покупаешь? Самое прикольное, что в случае с автомобилем, менталитет людей уже поменялся в большинстве своем (вернее его сформировали в нужном направлении). Люди не хотят ездить вечно на 1 автомобиле. Покупают на 2-3 года и меняют. И ведь биться друг об друга и тереться намного чаще стали и твой концепт уже не вкладывается в такие реалии. Доступная цена определяется массовостью. Кузов из нержавейки будет стоить не в 2 раза, а в 10 раз дороже. Потому как таких покупателей как ты ОЧЕНЬ мало, а потребителей ширпотреба на несколько порядков больше

У нас планки на каждом углу продаются.вот недавно менял в автомобильном мониторе

слишком много параметров должно совпасть, чтобы соответствовать электрической схеме. Нереально… уже искал

Я пошел более простым путём.зачем подбирать по параметрам.размер подходит, а всё остальное-это подобрать напряжение, точнее мощность.а вообще продаются платы, драйвера подсветки.вот их и можно использовать

А точно ли сломалась сама подсветка? Очень часто мониторы «дохнут» из-за вздувшихся конденсаторов на блоке питания.

конденсаторы проверял конечно-же. подсветка выключается по защите на 67в… при обрезке части светодиодных линий стабилизируется на 60в и уже не гаснет

Ремонт ЖК монитора. Замена инвертора подсветки

Монитор персонального компьютера — это основное средство вывода информации. Современные жидкокристаллические мониторы — достаточно сложное электронное оборудование, выход из строя одного из компонентов которого влечёт за собой полный отказ всего устройства. Но если вы столкнулись с проблемами в работе монитора, не спешите нести его на свалку, возможно, ваш монитор ещё можно починить.

Содержание статьи:

Из чего состоит ЖК монитор

В статье Как подключить монитор к блоку питания компьютера мы уже касались темы восстановления работоспособности компьютерного монитора. Сегодня поговорим о другой проблеме, а именно о том, как починить монитор, если на нём не горят лампы подсветки.

Дело в том, что изображение на ЖК мониторах подсвечивается при помощи специальных устройств:

  • люминесцентные лампы подсветки монитора расположены по краям корпуса экрана сверху/снизу или справа/слева;
  • светодиодная подсветка мониторов располагается на задней стенке экрана, либо (реже) по краям его корпуса.

В рамках данной статьи мы будем говорить именно о восстановлении подсветки LCD мониторов на основе люминесцентных (газоразрядных) ламп .
Если одна из таких ламп «перегорает«, то картинка на мониторе будет выглядеть не так ярко, как это было до поломки, цвета будут гораздо тускнее.
Когда в мониторе такого типа выходят из строя сразу все лампы (а их, чаще всего, может быть от двух до четырёх, реже, либо в портативных устройствах — одна лампа подсветки), при включении компьютера может показаться, что изображения на экране просто нет и он полностью вышел из строя. Но если поднести экран к источнику яркого света или посветить на дисплей фонариком, то можно увидеть, что картинка на устройстве присутствует. Особенно хорошо это будет заметно под острым углом и при изменении изображения на экране : при сворачивании/разворачивании окон операционной системы, при перемещении окон по рабочему столу, при воспроизведении видео роликов и так далее.

Давайте рассмотрим, из чего состоит компьютерный монитор.
На картинке мы видим, как устроен монитор, оснащённый встроенным блоком питания, то есть такой монитор, который соединяется с электрической розеткой проводом питания без дополнительных блоков на нём. Монитор без блока питания выглядит аналогично, только у него отсутствует плата питания, а инвертор напрямую соединён с контроллером дисплея.
Контроллер дисплея часто называют скалер, но это не совсем верно, так как, на самом деле понятие скалер гораздо уже:

Итак, сегодня мы не будем разбираться с тем, как провести компонентный ремонт платы монитора, а поговорим о модульном ремонте .

Что такое инвертор подсветки монитора

Если на экране монитора изображение отображается, а подсветки нет, то есть две основные вероятные причины этой проблемы:

  • неисправность ламп подсветки монитора

В этом случае нам необходимо найти аналогичную подходящую лампу в замен неисправной . Либо, если таковой нет в наличии, можно впаять вместо лампы подсветки резистор подходящей мощности и сопротивления.

  • неисправность инвертора подсветки монитора

А испортиться в инверторе есть чему: выйти из строя может как простой элемент сопротивления в цепи, так и более сложный. Это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы, ну и сами высоковольтные трансформаторы. Зачастую, вышедшие из строя детали можно определить по характерным чёрным следам на электронной плате.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не допускайте прикосновений к инвертору монитора и к другим платам, если устройство подключено к сети. Напряжение на некоторых элементах монитора может достигать 1500 вольт и даже больше!

Что же делать, если лампы подсветки целы, а изображения на экране всё равно не видно? Возможны две ситуации (напоминаем, что в рамках настоящей статьи мы не рассматриваем тонкости компонентной диагностики и ремонта):

  1. Наш монитор имеет внешний блок питания и отдельную плату инвертора . В таком случае мы просто приобретаем новый инвертор или подходящий б/у и подключаем его к плате контроллера матрицы. Благо, в подавляющем большинстве случаев интерфейсы подключения инвертора универсальны.
  2. Наш монитор оснащён встроенным блоком питания , элементы которого расположены на одной плате с инвертором . Конечно, и в этом случае можно найти аналогичную плату для замены, но мы рассмотрим другой вариант решения проблемы.

Определение контактов соединения инвертора с блоком питания

В первую очередь нам также потребуется найти подходящий инвертор. Купить инвертор можно и в интернет-магазинах, и на барахолках.

Очень простой способ — купить испорченный монитор, коих в интернете очень много. К примеру, ЖК мониторы с диагональю экрана 17» с различными неисправностями продаются рублей за 500, но после недолгого общения с продавцом достаточно часто можно забрать монитор за каких-нибудь 100 рублей. Согласитесь, неплохая альтернатива приобретению нового инвертора за 500-1000 рублей из поднебесной. Разумеется, всегда есть риск, что в купленном мониторе инвертор также окажется испорченным, но тут уж, как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанского

Теперь нам необходимо определиться с подключением.
Плата инвертора с блоком питания имеет лишь один разъём подключения для коннекта с платой контроллера матрицы. Зная, какие контакты есть на выходе этой платы и платы внешнего инвертора, мы можем соединить их проводами.
Рассматриваем плату монитора ViewSonic с блоком питания и видим там схему контактов разъёма

На картинке выше у нас следующая расшифровка разъёма:

  • два левых контакта +12 отвечают, как видно из обозначения, за подачу плюса;
  • два средних контакта GND отвечают за массу (или минус);
  • правый верхний контакт ON/OFF отвечает за подачу сигнала на включение/выключение монитора;
  • нижний правый контакт BRIG отвечает за управление монитором.

Теперь посмотрим, что у нас есть на выходе с платы внешнего инвертора

Здесь контакты расположены одним рядом и имеют следующее назначение слева направо:

  • два контакта GND — это масса (минус);
  • контакт ADJ — это управление подсветкой;
  • контакт ON/OFF — включение и выключение подсветки;
  • два крайних контакта VCC — соответственно, подача плюса.

В нашем случае мы будем соединять попарно одним проводом контакты плюса и массы, и по одному проводу на включение/выключение платы и на управляющий контакт. В идеале, можно на каждый контакт цеплять отдельный провод.

Подключение внешнего инвертора к плате блока питания монитора

Теперь, когда мы определились с контактами на платах, можно приступать к их соединению. Реализовать коннект между платами можно разными способами, наиболее простые из них:

  • непосредственно с разъёма, подцепив провода к контактам на выходе;
  • врезавшись в провода, идущие от блока питания к плате контроллера;
  • подпаяв провода на инвертор к плате питания.

Воспользуемся третьим способом, но, если у вас нет паяльника, то второй вариант в этом случае может быть предпочтительнее.

Припаиваем с обратной стороны платы блока питания монитора по проводу к плюсовому, минусовому, управляющему контакту и контакту включения/выключения монитора.
Контакты в обязательном порядке заизолировать друг от друга термоусадочной трубкой на каждый провод или обычной изолентой.

Теперь от разъёма инвертора отрезаем обратку и попарно соединяем провода с теми, что мы припаяли к плате питания.

  • провод от +12 к двум проводам контактов VCC;
  • провод от GND к двум проводам контактов GND платы инвертора;
  • провод от контакта BRIG соединяем с проводом ADJ;
  • провода ON/OFF плат соединяем между собой.

Соединения для надёжности и порядка тоже пропаиваем.

Готово, уже можно подключать платы, соединять монитор с компьютером и включать его, проверяя работу.

Сборка монитора после ремонта

Последнее, что хотелось бы отметить в рамках данной статьи — это сборка монитора после замены инвертора .

Дело в том, что под задней крышкой монитора на самом деле не так много места, как может показаться. Внешнему инвертору там просто может не найтись пристанища. Что же делать? Вырезать отверстие в самой крышке? Вовсе не обязательно. Мы можем установить внешний инвертор на место старого, нужно лишь освободить для него пространство. Чтобы это сделать, взглянем на плату блока питания с испорченным инвертором подсветки с обеих сторон:

Та часть платы, что выделена на картинке выше, отвечала как раз за работу инвертора. Под некоторыми элементами платы мы можем видеть значительные потемнения, говорящие о выходе из строя этих компонентов. Дабы освободить место в корпусе монитора для внешнего инвертора, мы отпаяем от платы основные компоненты, которые не имеют отношения к блоку питания. Вот что у нас получилось

Вы можете удалить больше элементов, но в нашем случае и этого вполне достаточно. После выпаивания высоковольтных трансформаторов, катушек, конденсаторов и диодов места для внешнего инвертора подсветки освободилось достаточно.
Внешний инвертор можно прикрепить как к плате, так и к защитному корпусу монитора. Мы закрепим инвертор на хомуты, подсоединим к нему провода от ламп подсветки монитора и соберём всю конструкцию

Подключаем уже восстановленный монитор к компьютеру и проверяем его работу

Что ж, данный монитор после ремонта прослужит нам ещё не одну тысячу рабочих часов.

Как отремонтировать монитор

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Модули монитора

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер – это плата управления работой монитора. Его мозг. Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет.

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением “105С” на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как “люминесцентная лампа с холодным катодом” .

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка – это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим “снять защиту инвертора xxxxxxx” Вместо “хххххх” ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494 по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).

Ссылка на основную публикацию