Как починить проводку

Как отремонтировать электропроводку в квартире?

Владельцев квартир в домах, построенных в советские времена, часто волнует состояние электросети. Изношенная изоляция и возросшие нагрузки приводят к обрывам проводов и коротким замыканиям. Это может стать причиной возникновения пожара. В таком случае необходим, как минимум, ремонт электропроводки. Для этого не обязательно приглашать опытного специалиста: все можно сделать своими руками.

Признаки и причины повреждения электропроводки

Обрывы и короткие замыкания относятся к явным повреждениям, но заметить, что электропроводка изношена, можно и по другим признакам. Одним из таких является искрение, сопровождающееся отчетливо слышимым треском. Причина искрения – плохой контакт проводов в скрутке или в клемме розетки. Это грозит возгоранием изоляции и затем – пожаром. Заметить плохой контакт можно по оплавленным проводам в розетке и почерневшему входному отверстию.

Причин выхода из строя проводки может быть несколько.

1. В годы строительства дома проводка в квартире была рассчитана на минимальное количество бытовых приборов. Ни компьютеров, ни посудомоечных машин тогда не было. Мощность электроприборов тех лет редко превышала 1 кВт. Современная техника очень разнообразна, а потребляемая мощность может быть более 2 кВт. В результате алюминиевые провода сильно нагреваются, однослойная изоляция не выдерживает и оплавляется. Из-за температурного расширения жил ослабляются контакты клемм розеток и выключателей. Появляется искрение.
2. При монтаже или ремонте использовались провода с жилами из разных металлов (алюминий, медь, иногда сталь). Электрическое сопротивление у них различно, в результате чего возникает разница потенциалов. Проще говоря, образуется ток, нагревающий и окисляющий скрутку.
3. Неправильная эксплуатация: к одной розетке подключали несколько мощных бытовых электроприборов и эксплуатировали их длительное время.
4. Механическое повреждение: не в самом подходящем месте забитый дюбель, гвоздь для картины или часов может задеть изоляцию.
5. Нарушение сроков эксплуатации: выключатели необходимо менять через каждые 5-7 лет, автоматы – каждые 10 лет, проводку – 15-25 лет (в зависимости от типа кабелей, материалов жил и качества изоляции). Частичный ремонт электропроводки не допускается: менять ее нужно в полном объеме.

Инструмент, необходимый для ремонта проводки

Начинать нужно с приобретения необходимого инструмента, материалов и приспособлений. Для работы потребуется:

• тестер и индикатор напряжения;
• набор отверток;
• пассатижи, кусачки и бокорезы с изолированными ручками;
• рулетка (для измерения длины кабеля);
• кабель;
• перфоратор со сверлами и коронкой;
• выключатели, розетки, клеммники, подрозетники;
• алебастр и гипсовая шпаклевка;
• фонарик.

Для определения кабельных трасс используют специальные приборы типа «Дятел».

Правила выполнения ремонтных работ

Следует знать трассы проложенных кабелей и расположение распределительных коробок. Для этого требуется изучить схему электропроводки.

Затем необходимо определить места повреждения электропроводки, выяснить причины. Такой анализ поможет правильно выполнить ремонт: возможно, необходимо внести изменения (добавить розетку, перенести ее в другое место и т.п.).

Прежде, чем начинать ремонт электропроводки, необходимо отключить все потребители и электропитание в щитовой. Проверяют отсутствие напряжение обычным индикатором.

Если ремонт не предполагает замену проводов, выполняют следующее.

1. Вскрывают крышки распределительных коробок и освобождают скрутки от изоляции для осмотра. Окислившиеся жилы очищают, скрутки пропаивают. Они должны быть туго свиты и быть достаточно длинными. Каждая скрутка изолируется отдельно. Допускается использование современных скотч-локов для соединения проводов.
2. Старые розетки меняют на новые. Если замена не требуется – очищают окисленные жилы и сильнее закручивают стягивающие винты в клеммах. Так же поступают с выключателями.
3. Выполняется замена автоматических выключателей. При этом следует для медных жил сечением 2,5 мм² устанавливают «автоматы» номиналом 25 А, для жил сечением 1,5 мм² — 16 А.

Ремонт с заменой проводки

При этом следует соблюдать следующие правила:

• для розеточной группы используется кабель с двойной изоляцией медных жил сечением 2,5 мм², для группы освещения жилы кабелей могут быть сечением 1,5 мм²;
• соединение проводов с жилами из разных металлов методом скрутки не допускается (при необходимости применяют клеммные колодки);
• нельзя соединять кабели в штробах: для этого существуют монтажные коробки;
• для устройства заземления используют трехжильный кабель, одна из жил которого – желто-зеленого цвета.

Окончив ремонт, включают электропитание и проверяют правильность выполнения монтажа. При возникновении трудностей следует обратиться за помощью к профессиональным электрикам.

Ремонт электропроводки в квартире своими руками

Рано или поздно перед каждым владельцем квартиры или частного дома возникает вопрос о ремонте электропроводки своими руками. Со временем провода теряют свои изначальные свойства, и периодически могут возникать такие неприятности, как обрывы или короткое замыкание. Последние, кстати, являются причиной большинства пожаров. Именно по этой причине стоит очень внимательно отнестись к вопросу исправности токопроводящих линий квартиры, и периодически проводить профилактику и осмотр проблемных участков.

Основные причины замены электрической проводки

Одной из главных причин замены электропроводки является ее постепенный износ. Этот вопрос особенно актуален для тех, кто купил квартиру, в которой лет двадцать или больше не проводилось никаких ремонтов. Ясное дело, что электропроводка в такой квартире давно морально и технически устарела. Ведь сколько новых бытовых приборов появилось за последние двадцать лет? Огромное множество! И у этого множества значительно возросла потребляемая мощность. А чтобы обеспечить необходимую мощность, нужна качественная проводка.

Лет 20-30 назад при разводке электропитания в многоэтажных домах использовали недорогой алюминиевый провод, в котором использовалась слабая изоляция. Такая проводка была рассчитана на небольшие и маломощные бытовые приборы, суммарный показатель потребления которых должен был составлять около 2-х кВт. На сегодняшний день для современных бытовых электроприборов эта цифра явно недостаточна.

Давайте возьмем простую арифметику. У каждого из нас в квартире стоит холодильник, стиральная машина, есть электрический чайник, утюг, фен и компьютер. Сложите вместе их потребляемую мощность. Если даже брать по самому минимуму, то в сумме мы получим более 4-х кВт, что совсем не соответствует граничной норме вышеописанной проводки. А если у вас еще имеется электрический обогреватель, электрогриль и тостер, то цифра достигнет отметки 10-ти кВт!

Несведущие пользователи подключают к сети электроприборы, абсолютно не задумываясь, выдержит ли проводка всю эту нагрузку или нет. Они попросту уверены, что раз фен загудел, утюг нагрелся, телевизор показывает – значит все в порядке. Все верно, так и должно быть. Незачем простому обывателю или домохозяйке переживать по поводу исправности проводки. Но для такого спокойствия следует для начала убедиться, что ваша проводка действительно выдержит все эти нагрузки.

По всем правилам проводка в квартире меняется раз в двадцать лет. Сами выключатели, розетки тоже недолговечны, и срок их работы рассчитан в среднем на 5-7 лет. То же касается и устройств защиты, замену которых следует производить раз в 10 лет. Чаще всего текущий ремонт электрической проводки сводится к тому, что владелец заменяет поврежденный участок кабеля, или попросту меняет выключатели, розетки, пробки или вилки.

Рассмотрим основные причины возникновения неисправностей в электрической проводке:

1. Короткое замыкание. Чаще всего происходит в местах перегиба изоляции, ее перекручивания, или вследствие трения проводов друг о друга. Также повреждение целостности изоляции может быть вызвано перегревом проводов.
2. Плохой контакт. Чаще всего случается в местах соединения проводов, вследствие чего провод постепенно нагревается, что влечет за собой выгорание жил проводов, оплавление контактов и повреждение изоляционного слоя.
3. Механическое повреждение. Чаще всего случается во время проведения каких-либо ремонтных работ в непосредственной близости прохождения кабелей. Проводка может быть повреждена при забивании гвоздей, сверлении стен и прочих работ.

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы в квартире, обязательно ознакомьтесь с планом прохождения электропроводки, если такой имеется в наличии. В случае его отсутствия, следует отметить на стене наличие распределительных коробок, и места возможного прохождения токопроводящих кабелей.

Ремонт электропроводки в квартире – с чего начать?

Итак, перед нами стоит задача – ремонт электрической проводки в квартире. С чего же начинать ремонтные работы? Для начала определите в чем заключается проблема, то есть причина неисправности, после чего отыскать само место, где она возникла.

Для этого условно разделим всю электропроводку на участки. Для этого очень пригодится схема электрической проводки квартиры. Если все под рукой – тогда начинаем!

Начало ремонта – план действий

Если стоит вопрос о полной замене электропроводки, тогда для начала составляем новую схему разводки кабеля с указанием предполагаемых точек подключения. Здесь же указываем кабель с нужным сечением на каждом участке цепи, все розетки, выключатели и пробки.

Что нам понадобится при выполнении электротехнических работ? Приводим краткий список инструмента, который значительно облегчит жизнь домашнему мастеру:

• Рулетка;
• Тестер;
• Отвертки различной конфигурации;
• Пассатижи с изолированными ручками;
• Бокорезы;
• Кусачки (чтобы зачищать кабель);
• Шуруповерт;
• Дрель с набором сверл по бетону и дереву;
• Паяльник;
• Перфоратор с набором насадок;
• Изоляционная лента;
• Кабель;
• Арматура;
• Всевозможная электрическая фурнитура;
• Клеммники;
• Нож;
• Шпатель;
• Коробки под розетки;
• Шпатлевка на гипсовой основе;
• Фонарик.

Как только весь этот арсенал будет у вас под руками, можете приступать к работе. Еще раз проверьте правильность вашей новой схемы. Если сомневаетесь в правильности расчетов, лучше обратитесь к специалистам, которые помогут вам и укажут на ошибки. А лучше всего будет изначально заказать схему у квалифицированных работников.

Некоторые спросят: «Зачем мне эта схема?» Отвечаем. Через несколько лет после ремонта вы не сможете точно вспомнить, где проходит электрический кабель. Возможно, это и не понадобится, но бывают ситуации, когда возникает необходимость просверлить стену, и вполне возможна вероятность попадания на токопроводящий провод. Таким образом, вы можете повредить проводку, что повлечет за собой более глобальные работы, чем сверление маленькой дырочки в стене.

Выбираем кабель

Как правильно выбрать кабель? Для этого берем суммарную цифру мощности всех бытовых приборов, находящихся в квартире, к которым также добавляем все источники освещения. Потом к каждому из приборов добавляем по 100 Вт «про запас», после чего итоговую суму делим, согласно закону Ома, на 220. Как правило, полученная цифра колеблется в районе 12-16 А. Исходя из этого, делаем вывод, что сечение медного кабеля будет составлять около 1,5 кв. мм.

В случае, когда значение вышло большим, необходимо уложить несколько линий от электрического щитка, расположив их параллельно и снабдив каждую отдельным устройством защитного отключения. Такое решение позволит избежать замены провода на другой большего сечения, что значительно снизит финансовые расходы. При выборе провода лучше остановиться на медном, так как именно этот кабель превосходит по электротехническим характеристикам алюминиевый в 1,5 раза.

Прокладываем электропроводку

Перед тем как начинать работы по прокладке электропровода, необходимо отключить питание в сети. Сделать это можно при помощи пакетного выключателя в щитке. При отключении старайтесь не дотрагиваться проводов в электрощитке, даже рукавами одежды.

Начинать работы следует с коридора. Для начала монтируем новый щиток и прокладываем новые провода параллельно старым. К ним же подключаем выключатели и розетки. Таким образом, проходим комнату за комнатой, отключая все точки от старой проводки, подключая их к новым кабелям. Попутно удаляется старый кабель, с заменой в этом же канале на новый.
Все провода прячем в стену. Если стена бетонная, то воспользуйтесь болгаркой для проделывания в стене каналов.

Все каналы (штробы) следует делать строго горизонтально или вертикально.

Перед укладкой кабеля в каналы обязательно сверьте его длину, расстелив провода на полу. Это позволит убедиться в том, что провод пройдет идеально. После укладки проводов в штробы, зашпатлевываем его шпатлевкой на гипсовой основе. Как только шпатлевка высохнет можно заняться установкой розеток и выключателей. Обязательно обработайте оголенные концы проводов паяльником, перед тем как соединять их с клеммами розеток.

В общей схеме проводки должно быть, как минимум, две линии: одна ведет на кухню, а вторая расходится в комнаты. Для чего нужна отдельная линия на кухню? По той причине, что именно там сосредоточено наибольшее количество энергоемкой техники, которая требует большей мощности, и, соответственно, будет нагружена больше. Кроме того, если на кухне располагается электрическая плита, то к ней придется подвести питание отдельным проводом. Обе линии должны быть оборудованы автоматическими выключателями питания. Они устанавливаются непосредственно в самом щитке.

Предлагаем ознакомиться с видеороликом, который поможет вам разобраться в некоторых нюансах электромонтажа:

Итак, вы завершили ремонтные работы по замене проводки. Последний штрих – заводим вводные провода в щиток, и запускаем обновленную систему электропитания!

Как починить электропроводку. Инструкция.

1. Как обнаружить место обрыва электрошнура? Чтобы не разрезать провод в разных местах, нужно поступить так: подключить через него исправный электроприбор (утюг, плитку и т. п.), а затем включить радиоприемник в средневолновом диапазоне. Теперь возьмите шнур в руки и перебирайте его от начала к концу. При прикосновении к месту обрыва из приемника послышится треск.

2. С помощью транзисторного приемника можно отыскать в стене трассу скрытой проводки. Для этого в розетку нужно включить какой-нибудь слабый источник помех, например электробритву с отсоединенным помехозащитным фильтром. Приемник настроить в средневолновом диапазоне (но не на станцию) и начать водить им вдоль стены. При пересечении трассы проводки треск из динамика будет усиливаться.

3. Для скрытой проводки часто используют алюминиевый провод в хлорвиниловой изоляции. Он легко ломается. Обломившийся в труднодоступном месте провод можно удлинить.

На кусок проволоки несколько меньшего диаметра, чем обломившийся провод, наматывают плотно, виток к витку, удлинитель — тоже из алюминия. Затем получившуюся спираль как гайку с усилием навинчивают на конец оборванного провода. Место соединения изолируют.

4. Не всегда удается очистить электропровод от пластмассовой изоляции, не повредив при этом проволоку. Чтобы этого не произошло, вначале согните провод и осторожно надавите острием ножа на изоляцию. Слой изоляции разойдется до того, как лезвие коснется металла. После этого изоляцию легко удалить плоскогубцами. Снять пластиковую изоляцию с провода, не повредив его, можно с помощью алюминиевой бельевой прищепки. В ее губках пропиливают два углубления, вкладывают в них кончик провода, сжимают прищепку пальцами и с усилием вытягивают провод.

5. Лаковое покрытие с поверхности тонкого провода (диаметром 0,2 мм и меньше) снимет паяльник: положив провод на деревянную подставку, несколько раз проведите по нему горячим жалом. Под действием высокой температуры лак тут же сходит с поверхности провода.

6. Если при ремонте электропроводки под рукой не оказалось изоляционной ленты, то выручит полиэтилен. Обмотайте провод лентой из полиэтиленовой пленки, расплавьте ее огнем спички и разогретой массой изолируйте соединение.

7. Перегорела электрическая лампа в люстре, торшере или настенном светильнике. Вывернуть ее и заменить — дело пустяковое. Но не спешите делать это голыми руками. Цоколь лампы часто оказывается настолько плотно ввернутым в патрон, что при попытке вывернуть лампу ее баллон разбивается. Уберечься от возможных ранений в таких случаях поможет негодный резиновый мяч, обрезанный так, чтобы его можно было надеть на баллон лампы. Если при замене перегоревшей электрической лампы она все же разбилась, не спешите пускать в ход кусачки или плоскогубцы. Во многих случаях цоколь лампы удастся вывернуть с помощью куска мыла. При этом, конечно, нужно соблюдать меры предосторожности: выключить свет или вывернуть пробки.

8. Иногда шнур питания электроприбора нужно держать вблизи сетевой вилки, чтобы в любой момент включить прибор. Для этой цели удобно применить простейший держатель из бельевой прищепки. Прищепку прикрепляют шурупами к стене вблизи розетки и между зажимами вставляют шнур питания.

9. Продукты иной раз так крепко примерзают к дну испарителя холодильника, что оторвать их удается с большим трудом. Достаточно на дно испарителя положить полиэтиленовую пленку, и продукты уже не будут к нему примерзать.

10. В особо жаркие дни холодильники порой не справляются со своими обязанностями, и в камере стоит плюсовая температура. Холодильнику можно помочь, поставив сзади него небольшой вентилятор так, чтобы струя воздуха попадала на конденсатор.

11. От дребезжания и шума мотора старого холодильника можно избавиться следующим способом. Нужно взять резиновый жгут, бинт или трубку, обвить одним витком компрессор и с натяжением закрепить оба конца на боковых стенках холодильника. Вибрация компрессора уменьшится, снизится и шум.

12. Трещины на внутренней панели дверки холодильника лучше всего заделывать клеем для полистирола. Тонкие трещины затирают пальцем, смоченным клеем. На большие накладывают один-два слоя ткани, пропитанной клеем, после чего заплату тщательно приглаживают и затирают.