Как починить терморегулятор холодильника

Как сделать диагностику и заменить термостат холодильника своими руками?

Термостат – функциональный узел холодильника, состоящий из металлического сильфона, длинной трубки с хладагентом, которая контактирует с испарителем, пружины, ручки регулятора, контактов. Есть электронные устройства, представляющие собой управляющий модуль с температурными датчиками, расположенными внутри камер.

Термостат предназначен для поддержания в камерах холодильника заданных температурных параметров путём автоматического управления режимом работы электродвигателя компрессора.

Признаки поломки температурного реле

Существует ряд признаков, свидетельствующих о выходе термореле из строя:

  • нарушение цикличности в работе бытового прибора (агрегат работает длительное время без самостоятельного отключения);
  • стремительное нарастание слоя инея в морозильной камере, появление наледи в холодильном отсеке;
  • электроустройство долго не включается.

Такие проблемы могут говорить о неполадках в работе реле или являться следствием иных неисправностей рефрижератора (утечки хладагента, поломки мотора, нарушения герметичности двери и других).

Снежная шуба в морозилке

При обнаружении на стенках морозильной камеры значительного слоя инея сначала убедитесь, что правильно выбран температурный режим, проверьте герметичность притвора дверцы камеры. Если всё в порядке – велика вероятность неисправности термореле.

После установки в морозилке заданной температуры вышедший из строя датчик не посылает сигнал на пусковое реле компрессора холодильника о необходимости завершения цикла охлаждения. Мотор продолжает работать, испаритель не успевает оттаивать, а внутри камеры быстро нарастает снежная корка.

Если рефрижератор оснащён двумя термостатами и независимой регулировкой температурного режима в отсеках, наледь может формироваться в морозилке и холодильном отделении.

Отключился и молчит

Причины отключения холодильника:

  • внешние факторы (например, обесточивание из-за скачка напряжения, неисправность розетки, вилки или кабеля);
  • поломка реле пуска мотора, электродвигателя;
  • выход из строя терморегулятора.

Сломанное реле не реагирует на повышение уровня температуры в отделении холодильника, сигнал на пусковое реле не подаётся, мотор не включается.

Признак неисправности терморегулятора — полное отсутствие в холодильнике шумов, звуков, щёлканья, которые говорят о попытках включения мотора.

Не отключается самостоятельно

Работа компрессора циклична: через определённый промежуток времени (10–20 минут) он отключается, затем вновь продолжает обеспечивать циркуляцию фреона в системе (об особенностях заправки холодильника фреоном своими руками узнайте здесь). В жаркое время года продолжительность рабочего периода может несколько увеличиваться, но устройство не может работать беспрерывно.

Причиной отсутствия отключения агрегата, кроме нарушения правил эксплуатации бытовой техники, неплотного прилегания двери, поломки пускозащитного реле, утечки хладагента, может быть неисправность термостата, который перестаёт подавать сигнал о необходимости прекращения работы компрессору. Мотор продолжает работать без остановки, что приводит к его перегреву и выходу из строя.

Как самостоятельно заменить термодатчик?

Чтобы точно определить, является ли неисправность термостата причиной проблем, нужно провести небольшую диагностику и только после этого приступать к замене узла, процесс выявления поломки и ремонт холодильника можно выполнить своими руками.

Диагностика и регулировка

При значительном обмерзании стенок морозилки используйте такой метод проверки работоспособности функционального узла:

  1. В момент работы мотора медленно поворачивайте ручку регулятора, увеличивая температуру внутри отделения.
  2. Через некоторое время, когда уровень устанавливаемого значения совпадёт с уровнем температуры в отсеке, датчики зафиксируют заданный параметр, и на компрессор поступит сигнал об отключении. Прекращение работы мотора будет означать, что реле исправно.
  3. Извлеките из камеры все находящиеся в ней продукты и оставьте холодильник включённым на 5–6 часов. В течение этого времени внимательно следите за длительностью перерывов в работе мотора: если она составляет не менее 30–40 минут, бытовой прибор можно эксплуатировать в обычном режиме. В противном случае откорректируйте цикличность включения компрессора изменением настроек термостата.

Определить, что «виновник» отсутствия отключения рефрижератора — термостат, можно таким способом:

  1. отключите холодильник от электропитания;
  2. извлеките все продукты и разместите их на время проверки функционального узла в прохладное место;
  3. установите ручкой регулятора максимально низкую температуру или включите режим заморозки;
  4. разместите на средней полке холодильной камеры термометр, которым можно измерять температуру воздуха ниже 0 ⁰С;
  5. подключите рефрижератор к электропитанию;
  6. через 2 часа оцените показания термометра: если воздух в холодильном отсеке нагрелся более 6 ⁰С выше нуля, реле неисправно.

Если бытовой агрегат после отключения долго не начинает работать, выполните такие действия:

    Отключите электропитание холодильника, снимите кожух термореле. В старых моделях холодильников к клеммам функционального узла подходят два провода. Отсоедините их и напрямую замкните между собой (небольшим куском провода или разогнутой канцелярской скрепкой).

Если в момент замыкания контактов компрессор начал работать – реле непригодно для эксплуатации. Если мотор не запустился – причина неполадок может заключаться в поломке пускозащитного реле или двигателя.

  • В более современных моделях бытовых холодильников к терморегулятору подходит 4 провода:
    • жёлтый с зелёной полоской – заземление;
    • оранжевый (или красный, чёрный) соединяет узел с компрессором;
    • коричневый – «ноль», ведёт к вилке;
    • белый (или жёлтый, зелёный) подсоединён к лампочке в камере холодильника.

    Для выявления неисправности термостата замкните все провода, кроме заземления. Если мотор включился – регулятор неисправен.

    Инструменты

    Для самостоятельного ремонта холодильника (замены регулятора) вам понадобятся:

    • плоская и крестовая отвёртка;
    • нож;
    • круглогубцы;
    • запасной элемент подходящей модификации.

    Правила демонтажа термореле

    В старых моделях холодильника термореле находится внутри бытового прибора. Чтобы снять элемент, необходимо демонтировать ручку регулятора температуры и защитный пластиковый корпус. В более современных холодильниках термостат обычно вынесен за пределы камеры и может быть расположен в верхней части, непосредственно над дверью.

    Демонтаж неисправной детали:

    1. Снимите защитный кожух элемента.
    2. Отсоедините капиллярную трубку от испарителя, аккуратно извлеките её из корпуса.
    3. Открутите фиксирующие болты и снимите реле. Блок с контактами и регулятором может крепиться как на винтах, так и на защёлках.
    4. Отсоедините все клеммы с проводами, которые подсоединены к термостату. Чтобы при установке новой детали не запутаться с подключением, запишите цветовую маркировку всех проводов.
    5. Удалите из холодильника неисправный элемент.

    Перед заменой функционального узла обесточьте бытовой прибор.

    Замена

    1. Бережно, чтобы не повредить деталь, вставьте в корпус новую трубку сильфона и прикрепите её к испарителю. Деталь должна быть прижата к стенке элемента.
    2. Подключите провода реле.
    3. Установите на место исправный термостат.
    4. Закрепите защитный кожух, все панели и узлы, которые были сняты при демонтаже узла.
    5. Подключите холодильник к электропитанию.

    Советы спецов по ремонту

    • Перед заменой реле (снятием панелей, кожуха и корпуса, отсоединением проводов и других операций) запоминайте, записывайте последовательность действий или фотографируйте каждый этап демонтажа – это пригодится при сборке бытового прибора.
    • Соблюдайте крайнюю осторожность и аккуратность в обращении с сильфонной трубкой: эту деталь легко повредить, а неправильное положение элемента, допущение перегибов приводит к некорректной работе холодильника.
    • Недопустимо выполнять пайку проводов реле к клеммам – это может привести к выходу из строя элемента, пробою изоляции, замыканию на металлический корпус бытового прибора.

    От корректности работы термостата зависит режим работы компрессора холодильника. Неисправность температурного реле приводит к скорому выходу из строя техники, поэтому при первых признаках поломки функционального узла его нужно отремонтировать или заменить.

    Терморегулятор для холодильника: устройство, проверка + тонкости замены при необходимости

    Сложно представить свою жизнь без бытовой техники. Есть приборы, без которых мы смогли бы обойтись, а есть такие, без которых обустройство жилого пространства вполне обоснованно считается неполноценным. Одним из таких жизненно необходимых предметов является холодильник. Согласны?

    Выполненный своими руками ремонт бытовой техники — хорошее подспорье для семейного бюджета. При желании можно освоить многие ремонтные операции. Например, заменить терморегулятор для холодильника не так уж трудно. Стоит только разобраться в особенностях конструкции и принципах действия прибора.

    Мы расскажем о том, как обнаружить неисправность термостата. В предложенной нами статье подробно описано, как производится его замена во время ремонта холодильника марки Stinol. Информацию сопровождает тематическая подборка фото- и видеоматериалов с советами экспертов.

    Конструкционные особенности и принцип работы

    Терморегулятор или термостат – это один из основных элементов, без которого невозможна нормальная работа холодильника. Он фиксирует показания датчиков температуры в холодильной и морозильной камере и подает сигнал на пусковое реле компрессора.

    В соответствии с этими сигналами компрессор включается, если в камере недостаточно холодно, и выключается, когда температура достигает заданного уровня. Технически терморегулятор представляет собой реле, на одном конце которого имеется герметичная трубочка, заполненная фреоном.

    С другой стороны установлены контакты, размыкание и соединение которых подает сигнал на компрессор. Конец трубочки с фреоном, ее еще называют капиллярной трубкой, фиксируется на испаритель.

    Хладагент, помещенный внутри, чутко реагирует на нагрев и охлаждение. Когда температура снижается или повышается, внутри трубки изменяется уровень давления, в результате чего соединяются или размыкаются контакты реле.

    Движением контактов управляет небольшая пружинка. Она используется для установки уровня температуры, которая должна быть внутри холодильной камеры. К пружинке присоединена ручка регулировки температуры. При повороте этой ручки изменяется степень натяжения пружинки.

    В результате для смыкания и размыкания контактов нужно приложить большее или меньшее усилие. Это влияет на уровень давления в капиллярной трубке, при котором контакты срабатывают.

    Так регулируется степень охлаждения воздуха в холодильнике. При использовании электронного регулятора этот процесс осуществляется несколько иначе, но принцип остается примерно таким же: нужный уровень температуры устанавливается на основании фактических показателей, которые фиксирует капиллярная трубка.

    Но в подобных моделях используется электронный модуль управления, способный одновременно управлять данными с нескольких датчиков. Такой терморегулятор починить или заменить в домашних условиях возможно не всегда. Для обращения со сложной электроникой нужны знания и особое оборудование.

    Обычно терморегулятор устанавливают внутри или снаружи холодильной камеры. Перед началом ремонта не помешает изучить устройство холодильника и техпаспорт прибора. Там может быть много полезной информации по устройству конкретной модели терморегулятора, а также о месте его расположения.

    Обычно термореле находится рядом с ручкой для установки температурного режима. Внутреннее расположение характерно для относительно старых моделей. Внутри камеры элемент обычно заключен в пластиковый защитный корпус.

    Ручка регулировки расположена прямо на нем. Для извлечения термореле нужно снять эту ручку и открутить крепежные винты, чтобы снять корпус.

    Но искать терморегулятор нужно так же возле ручки управления, обычно под корпусом холодильника где-то вверху. Ручку точно так же снимают, отвинчивают крепеж и находят искомое за защитной панелью.

    Способы обнаружить проблему

    Если термореле сломалось, это не означает, что и весь холодильный аппарат сразу же прекратит работу. Но отсутствие корректных сведений о текущей температуре отразится на его работе.

    Вариант #1 — проверить функционирование техники

    Симптомы некорректной работы холодильного оборудования могут быть такими:

    • компрессор работает без перерывов или с очень короткими и редкими перерывами;
    • температура внутри камеры холодильника понижается до нуля, а иногда и ниже;
    • на стенках появляется большое количество изморози или даже льда;
    • внутри холодильника слишком тепло;
    • холодильник не включается после отключения и т.п.

    Конечно, эти признаки могут быть связаны не только с поломками термореле, но и с неисправностями других элементов.

    Вариант #2 — диагностика с помощью термометра

    Для этого нужно полностью отключить холодильник от электропитания, а затем провести его полную разморозку в соответствии с инструкцией. Конечно, содержимое придется вынуть.

    После этого нужно включить прибор в сеть и перевести ручку настройки терморегулятора в положение, которое позволит получить максимально низкую температуру. Если в модели холодильника предусмотрен режим заморозки, рекомендуется использовать его.

    В холодильную камеру примерно посередине нужно положить термометр, предназначенный для измерения температуры воздуха. Лучше использовать прибор, который позволяет делать измерения и ниже нуля. Холодильник оставляют в таком режиме примерно на два часа. После этого нужно проверить показания термометра.

    Если в холодильной камере температура к этому моменту понизилась примерно до шести градусов, с терморегулятором проблем нет. Но когда внутри стало заметно теплее или холоднее этого уровня, термореле придется заменить.

    Вариант #3 — визуальный осмотр камеры холодильника

    Если после размораживания внутри камеры очень быстро образуется так называемая снежная шапка, первичную диагностику исправности терморегулятора можно выполнить очень просто.

    Для этого в момент работы компрессора регулировочную ручку начинают поворачивать в сторону увеличения температуры внутри камеры. Если реле исправно, в определенный момент датчики зафиксируют нужный уровень температуры, после чего компрессор отключится. Если же двигатель продолжает работать – терморегулятор нужно менять.

    После такой диагностики и при исправном термореле рекомендуется вынуть из камеры все содержимое и позволить прибору поработать вхолостую около шести часов. В этот период нужно обратить внимание на длительность перерывов в работе компрессора.

    Если она составляет около 40 минут, все хорошо, можно пользоваться холодильником в обычном режиме. Если компрессор включается слишком часто или редко, нужно попытаться отрегулировать этот момент с помощью настроек реле. Если это не удается, скорее всего, придется поставить новый терморегулятор.

    Правила демонтажа термореле

    Если холодильник вообще не включается, провести описанную выше диагностику будет невозможно. Вероятной причиной поломки можно назвать сбой электрики этого элемента.

    Но проблемой может стать и неисправность компрессора, например, сгоревшая обмотка двигателя. Чтобы понять, нуждается ли термореле в замене, его придется снять с холодильника для исследования.

    Сначала нужно отключить холодильник от сети. Теперь следует обнаружить место, где он располагается, как было описано раньше. Обычно нужно снять регулировочную ручку, удалить крепеж и снять защитные элементы.

    Затем необходимо внимательно осмотреть прибор, обратив пристальное внимание на провода, по которым подведено электропитание.

    Все они имеют различную цветовую маркировку в зависимости от назначения. Обычно для заземления берут желтый провод с зеленой полоской. Этот кабель нужно оставить в покое, а вот все остальные следует отсоединить и замкнуть друг с другом.

    Теперь холодильник снова включают в сеть. Если прибор по-прежнему не включается, вероятно, терморегулятор исправен, а вот с компрессором имеются серьезные проблемы.

    Если же двигатель заработал, можно сделать однозначный вывод о том, что реле нуждается в замене. Перед началом работ не помешает вооружиться смартфоном или фотоаппаратом, чтобы последовательно фиксировать все операции. При установке нового термореле эти изображения могут оказаться очень полезными, особенно для новичков.

    Нужно четко запомнить какая жила кабеля была использована для каких целей. Обычно для соединения термореле с электромотором используют провод черного, оранжевого или красного цвета. На ноль ведет коричневая жила, желто-зеленый провод обеспечивает заземление, а чисто желтый, белый или зеленый – соединен со световым индикатором.

    Иногда снять испорченный регулятор бывает непросто, особенно при его наружном размещении. Например, в некоторых моделях холодильников “Атлант” приходится полностью снимать с петель дверцу камеры. Для этого необходимо удалить накладку, которая установлена над верхней петлей, и открутить скрытые под ней болты.

    Перед тем, как удалить ручку регулировки, приходится также снимать заглушки и откручивать крепеж. Все эти операции нужно проделывать аккуратно. Крепежные элементы и накладки лучше хранить в небольшой емкости, чтобы они не потерялись. Собственно терморегулятор обычно привинчен к кронштейну, его нужно аккуратно снять, открепить и вынуть.

    На его место устанавливают новый терморегулятор, придерживаясь обратного порядка сборки. Иногда поломка терморегулятора связана с неисправностью так называемой капиллярной трубки или сильфона. Если заменить только этот элемент, реле можно оставить.

    Чтобы выполнить эту процедуру, придется вынуть термореле, придерживаясь описанного выше способа. Сильфон нужно отсоединить от испарителя и аккуратно вынуть из корпуса прибора. Теперь устанавливают новую капиллярную трубку, присоединяют ее к испарителю, а реле монтируют на прежнее место, и присоединяют отключенные провода.

    Замена на примере холодильника Стинол

    Для холодильников Stinol поломка реле – довольно распространенное явление, особенно после пяти-семи лет эксплуатации.

    Чаще всего здесь выходит из строя сильфонная трубка, поскольку именно такой вариант заложен производителем этого элемента. Модель Stinol-101 имеет только один компрессор, а вот в Stinol-103 их два: отдельно для холодильной и морозильной камеры.

    Автоматика разных моделей немного отличается, что отражено на соответствующих электрических схемах, в остальном же эти холодильники очень похожи, поэтому имеет смысл рассмотреть порядок их ремонта одновременно.

    Чтобы понять, что холодильник Stinol нуждается в ремонте или замене термореле, нужно обратить внимание на следующие признаки:

    • компрессор работает без остановок и не реагирует, когда регулятор установлен на ВЫКЛ;
    • при переводе регулировочной ручки но отметку ВЫКЛ нет характерного щелчка;
    • температура в камерах холодильника заметно превышает параметры, установленные при регулировке.

    В холодильной камере Stinol-103 используется термореле К-59, проверить маркировку несложно, она указана на корпусе. Чтобы снять регулировочные ручки, нужно использовать тонкое шило. Их нужно просто поддеть и снять. В модели Stinol-101 имеется только одна регулировочная ручка, а в Stinol-103 – две, по одной для каждого компрессора.

    После того, как ручка удалена, нужно снять декоративную накладку, имеющую шесть выступов. Это хрупкий элемент, следует действовать осторожно, чтобы не повредить его. Под накладкой находятся гайки, которые следует отвернуть. После этого нужно открутить винты, которые фиксируют панель управления.

    Винты, удерживающие навеску дверцы холодильника, лучше снимать последними. Чтобы избежать возможных повреждений, дверь необходимо придерживать. Теперь можно приподнять панель и снять дверцу с петель.

    Следующий этап – удаление верхней крышки холодильника.

    Необходимые крепежные элементы располагаются на задней стороне. Их отвинчивают и снимают крышку. Таким образом будет получен свободный доступ к терморегулятору.

    Сначала нужно отключить контактные соединители реле, после чего можно извлекать элемент из панели управления холодильника.

    На этом этапе нужно запомнить или записать цветовую маркировку отдельных проводов. Чтобы снять изношенную капиллярную трубку, следует убрать пластмассовую накладку.

    Теперь нужно открутить крепежный винт и снять блок освещения. Трубку вынимают через предназначенное для этого отверстие.

    Новый элемент устанавливают таким образом, чтобы неизолированный участок в его нижней части был надежно скрыт под накладкой. Отверстие закрывают пластиковой заглушкой, чтобы восстановить герметичность камеры.

    Обычно капиллярная трубка выступает за пределы терморегулятора. Ее нужно осторожно поместить под верхней крышкой холодильника, места там достаточно.

    Теперь нужно выполнить обратную сборку термореле и холодильника: подключить все необходимые соединения, установить и закрепить крышку холодильника, навесить дверцу.

    И снова завинчивание крепежа навески дверцы выполняют последним, когда остальные аналогичные винты уже установлены.

    Чтобы выполнить проверку состояния термореле холодильника Stinol в домашних условиях, можно использовать простую диагностику. Контакты 3 и 4 такого прибора при комнатной температуре должны оставаться в замкнутом состоянии.

    Если после их соединения перемычкой наблюдается включение компрессора, термореле неисправно, требуется его замена. Если настройки терморегулятора сбились, их можно откорректировать, поворачивая регулировочные винты, но делать это следует в сервисном центре, располагающем необходимым оборудованием.

    Не менее важным функциональным узлом в конструкции холодильника является пусковое реле, с устройством, назначением и методами ремонта которого ознакомит рекомендуемая нами статья.

    Выводы и полезное видео по теме

    Наглядно процесс замены термореле продемонстрирован в следующем видеосюжете, в котором мастер делится нюансами проведения ремонта холодильной техники типа Стинол:

    Интересные советы по диагностике состояния реле и его замене на примере двух моделей холодильников содержатся в этом видео:

    Процедуру замены терморегулятора нельзя назвать слишком сложной. Однако при неправильном обращении с этим элементом можно только ухудшить ситуацию. Подробное изучение процедуры выполнения ремонта и внимание к деталям помогут восстановить работоспособность холодильника.

    Расскажите о том, как подбирали терморегулятор для восстановления работоспособности холодильника. Делитесь полезными сведениями и ценной информацией по теме статьи, которая сможет пригодиться посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, публикуйте фото и задавайте вопросы в находящемся ниже блоке.

    Датчик температуры воздуха в холодильнике

    Датчик температуры холодильника крайне важен, так как влияет на работу всей системы, на основной принцип функционирования — включение и выключение компрессора с правильными временными паузами. Если термосенсор сломается, то мотор будет работать интенсивно беспрерывно и, поскольку он не рассчитан на такой темп, скоро выйдет из строя. Есть и ряд других не менее критических следствий неисправности сенсора: нарушение режима камер, слишком сильное или слабое охлаждение. Рассмотрим, как диагностировать поломку температурного датчика, как определить, что сломан именно он, а также опишем способы его починки, если это возможно, и процесс замены.

    Работа датчика температуры в системе холодильника

    Принцип функционирования термосенсора холодильных установок (бытовых, промышленных) целесообразно рассматривать вместе с описанием работы всей системы, так как элемент влияет на все основные ее аспекты. Детектор температуры — это основной чувствительный узел управления, именно от его показателей зависят дальнейшие команды электроники, терморегулятора.

    Бытовой холодильник, строго говоря, холод не вырабатывает сам какими-то сложными способами, смешиванием специальных реагентов и пр. Принцип чрезвычайно простой: используется среда, которая уже существует, система лишь удаляет тепло изнутри шкафа посредством круговорота теплоносителя. Воздух охлаждается с помощью испарителя (оттайки) внутри аппарата в процессе забора фреоном (хладагентом, хладоном, охладителем) тепла из камер и отдачи его окружающему пространству через наружный конденсатор (радиатор).

    1. Поршень компрессора (мотора) с емкостью с фреоном сжимает это вещество, оно закипает, трансформируется в газ. Из-за указанного и созданного давления осуществляется его перегонка.
    2. Хладагент течет внутри шкафа по системе трубок и испарителю (он же оттайка, небольшой змеевик внутри корпуса) — в ходе движения забирает тепло из внутреннего пространства, таким образом, происходит понижение температуры.
    3. Дальше хладон поступает в магистраль и змеевик на внешних элементах (конденсатор, всем знакомый радиатор сзади), где теперь происходит понижение его температуры, забранное тепло поглощается окружающей средой. Вещество переходит в жидкообразное состояние, поступает в фильтр-осушитель, где улетучивается влага, проходит по капиллярной трубке, возвращается в емкость мотора. Оттуда снова — испаритель. Цикл повторяется.

    Место и функция датчика температуры в системе:

    • показания по t° подаются на терморегулятор;
    • термостат сравнивает поступившую информацию с выставленными на нем рамками режима и подает команду на мотор, обеспечивающий реализацию установленных значений, то есть достижение нужной температуры внутри шкафа. Так создаются циклы охлаждения внутри камер. Чем продолжительнее работает компрессор, тем быстрее и чаще двигается по трубкам фреон и тем интенсивнее происходит охлаждение, заморозка и, наоборот, чем реже и короче запуск, тем слабее эти процессы.

    Важность термодатчика

    Мотор холодильника рассчитан только на периодическое вкл./выкл. Период включения длинный лишь при первом запуске (может достигать нескольких часов), когда набирается и устанавливается заданная температура. Дальше холодильник работает как термос: шкаф герметичный, с изоляцией. За сутки при стандартных периодах открытой дверцы, температура возрастает всего лишь на несколько градусов. Включения именно непосредственно компрессора (не вентиляторов, узлов нагнетания и пр. элементов) требуются только для поддержания режима и они кратковременные — в совокупности при среднестатистическом режиме составляют 2–4 мин. за 60 мин.

    Система функционирует автоматически — датчик фиксирует недостаточную температуру, соответственно, команды прекратить работу нет. Мотор гонит хладон, циклы повторяются, пока сенсор не отчитается о достижении выставленного на терморегуляторе значения. После этого компрессор отключается реле (в электронном управлении в этом участвует микроконтроллер), получившим данные от детектора.

    Если термодетектор сломан и не подает импульс, узлы контроля расценивают это как наличие недостаточной t° внутри шкафа и заставляют мотор работать постоянно, на износ, пока он не перегорит, внутри шкафа будет перемораживание. Есть также разновидности ситуаций, когда датчик подает некорректные показания. Например, если он постоянно присылает отчеты, что температура достаточная, хотя в реальности все наоборот, то мотор не будет включаться, рефрижератор не будет холодить, замораживать. Но опаснее именно первая описанная ситуация, так как такая поломка тянет за собой выход из строя мотора.

    Если мотор аппарата (за исключением первого запуска) функционирует постоянно, это свидетельствует о поломке датчика t°, но такое также характерно при разгерметизации, протечке фреона, неполадках термостата в целом, поэтому диагностика несколько усложняется. Компрессор при таком режиме выйдет из строя буквально за несколько дней. Силовому блоку обязательно нужен периодический «отдых», тогда он будет работать годами.

    Рекомендации по паузам компрессора холодильника из одного из спецсайтов:

    Важность температурного датчика состоит в том, что от него напрямую зависят периоды включения, так как именно он уведомляет систему о t° в камерах. Например, терморегулятор получает от датчика сообщение, что t° соответствует выставленному значению, значит, команды на запуск мотора не требуется. Когда сенсор фиксирует выход за рамки установленной величины — идет команда на включение/выключение. То есть детектор — это первое звено описанной части системы управления, сломан он — неправильно функционирует вся схема.

    Устройство температурного датчика

    Детектор нужно рассматривать вместе с термостатом (терморегулятором) — эти два узла функционируют вместе, именно они настраивают работу системы охлаждения. По сути, это и есть ядро управляющей части, к которому подключен селектор, сенсорное табло для выставления нужного режима.

    Термостат с реле являет собой коробочку с селектором на стенке холодильника, внутри его отсека. У современных моделей чаще узел встраивают в корпус, обычно в верхнюю часть. Наружный сегмент состоит только из ручки регулировки (селектора), панели управления с кнопками, сенсорным или обычным табло, индикацией.

    Селектором с градуировкой или на сенсорном дисплее, в зависимости от продвинутости изделия и типа управления — механического, электронного — пользователь выставляет режимы охлаждения и заморозки (нормальная, суперзаморозка и прочее).

    Есть 2 вида конструкции термодатчиков.

    Электронный (соединяющийся с микроконтроллером, с микросхемой) — это небольшой кусочек чувствительного материала в пластиковом корпусе, терморезистор, термопара, небольшая плата с ним. Выводы элемента соединяются с микросхемой термостата или узла управления. При изменении температуры меняется сопротивление термопары, которое регистрирует микроконтроллер (МК), сравнивает с выставленными пользователем значениями. Дальше команда от МК поступает на реле, которое и смыкает/расцепляет контакты. В данном случае есть 2 проводка, подводящие небольшое напряжение к сенсору. Термостат, а скорее, блок управления при таком устройстве тоже электронный.

    Более привычный вариант термодетектора — механический. Особенно его надо рассматривать вместе с термостатом такого же типа — это, скорее, его часть, в большей мере неотделимая, чем у электронных разновидностей, обычно она незаменяемая, хотя такое теоретически возможно. Более подходящее название для всего узла — термореле. Данный вариант сенсора представляет собой герметичную металлическую капиллярную трубку, внутри наполненную хладагентом. У некоторых моделей на конце есть медная колба. Один конец такого элемента размещается в локации, где требуются замеры, второй с сильфоном, заходит в терморегулятор, соединяясь там с механическими частями, влияющими на контакты цепи.

    Внутри сильфонной трубки есть определенное давление, изменяемое в зависимости от температуры. На другом конце, крепящемся к термостату, есть сильфон (гофрированная упругая оболочка), натяжение которой меняется, когда пользователь селектором с пружинкой настраивает рамки смыкания/размыкания контактов (вкл./выкл. мотора). При определенной температуре хладагент меняет свое состояние (расширяется/сжимается), натиск в трубке меняется, часть, заходящая в терморегулятор, подвигается и давит или перестает воздействовать через сильфон на шток, смыкающий или расцепляющий электроцепь.

    Когда уровень охлаждения достигает выставленного на селекторе, датчик сигнализирует об этом (электронный вариант) или перестает давить на пружинку термостата — реле расцепляет контакты или они сами расходятся в зависимости от натиска. Мотор прекращает работать. Таким образом, исключается переморозка, переохлаждение. Со временем температура начинает повышаться по естественным причинам и вследствие «отдыха» компрессора. Описанный процесс происходит наоборот.

    Особенности

    У современных моделей холодильников может быть несколько температурных датчиков, что усложняет диагностику поломки, ремонт и замену. Но при этом качество работы таких приборов намного лучше. С помощью нескольких измерителей регулируется микроклимат в каждом отсеке отдельно, что особо актуально для многокамерных, двухдверных аппаратов. Именно так обеспечиваются продвинутые возможности, например, создаются «зоны свежести», для которых лишь два датчика (только в холодильном и морозильном отсеке) недостаточно, так как поддержание особого микроклимата имеет свою специфику.

    При поломке электронного детектора можно заменить только его часть с проводками или даже лишь сам наконечник с термопарой, если жилы целые, а при механическом варианте надо менять всю трубку, а это значит, что всегда потребуется вытаскивать весь термостат. Но проблема даже не в этом, а в том, что трубки с сильфоном (в данном случае, строго говоря, это и есть сенсор) не продаются, поэтому почти всегда меняют все термореле.

    Признаки поломки температурного датчика холодильника

    Диагностика усложняется тем, что признаки неисправности могут быть такими же, как и при поломках иных узлов. Схожие симптомы наблюдаются при разгерметизации, неполадках термореле, обледенении, протечке фреона, выходе из строя крыльчатки, перегорании мотора.

    Первым делом, поскольку поломки температурного датчика наблюдаются намного реже иных частей холодильника, надо хотя бы приблизительно определить отсутствие:

    • значительного обледенения. Лед может мешать движению лопастей вентилятора в системах no frost;
    • разгерметизации. Осматривают положение дверок, состояние уплотнителя;
    • протечек фреона. Характерные признаки — булькание, значительные шумы в трубках. Данную поломку сложно определить пользователю без опыта. Специалисты для нахождения пробоев применяют пенящееся вещество (мыльный раствор), наносящееся на трубки, а также отрезают части магистрали (к испарителю, конденсатору) и подсоединяют их напрямую. Чаще всего прорехи наблюдаются около капиллярных трубок, в местах пайки;
    • поломок в электроцепи терморегулятора и мотора. Проверяют мультиметром.

    Затем, если вероятность отсутствия перечисленного высокая, переходят к диагностике температурного датчика.

    Характерные симптомы поломки термосенсора:

    • не корректно функционирует охлаждение отсеков. Проще всего определить поломку, если холодильник многокамерный и в каждой части есть сенсор. Тогда, если один из боксов работает нормально, второй — плохо, значит, вышел из строя один из датчиков;
    • не включается компрессор или сразу выключается;
    • если на датчик не подается питание или он вышел из строя по причине внутренней поломки, то есть не реагирует на любую температуру, мотор работает постоянно, независимо от реальной ситуации в отсеках. Надо учесть, что такие же симптомы характерные при неисправности термореле, особенно, его электроцепи (обрывы, замыкания);
    • если же сенсор частично рабочий, то есть неправильно отображает температуру, то наблюдаются нарушения в интенсивности охлаждения — оно слабое или чрезмерное (перемораживание), чем выставленное пользователем на панели управления.

    Если подытожить, то симптомы поломки сенсора, это фактически все нарушения охлаждения, поэтому важно исключить неисправности других частей холодильника с такими же признаками.

    Причины

    С уверенностью можно сказать, что термодатчик — одна из деталей холодильника, которая ломается реже всех его узлов. Элемент из-за простоты конструкции стойкий к механическим нагрузкам, влажности, перепадам температур, электричества.

    Причины поломок температурного датчика холодильников:

    • общие причины: износ со временем, отход контактов или иных частей, заводской брак, механические повреждения;
    • для электронных типов:
      • значительные или систематические перепады напряжения;
      • отгорание, выгорание контактов, неисправности электроцепи, обрывы, замыкания не только в самом детекторе, но и в идущих к нему проводках;
    • для механических вариантов:
      • не прилегание трубки, иных частей должным образом внутри термостата;
      • конец трубки с сильфоном, заходящий в термореле, залип, покрылся грязью;
      • прорехи, разрыв, разгерметизация сильфонной трубки.

    Частые неисправности терморезистора (электронный тип сенсора)

    Плохие, закисшие контакты, из-за которых сопротивление растет, может стать причиной некорректной работы. Чтобы очистить клеммы, достаточно вытащить и вставить несколько раз фишку.

    Другие поломки: неполадки в самой термопаре, она может быть разомкнутой, закороченной (сопротивление либо 0, либо бесконечно большое). При этом электроника в режиме самодиагностики холодильника (выводится при его включении) выдает код ошибки, часто это «02». Но опция предупреждения графическими символами есть только у моделей с табло, у некоторых изделий система выдает тревожные сигналы, расшифровка которых указана в инструкции. У самой простой продукции самодиагностика может отсутствовать вообще.

    Важность своевременной замены

    Сам термосенсор стоит около 350 руб., но это касается только такой детали в виде двух проводков с фишкой и чувствительным элементом (термопарой) к электронным термостатам (блокам управления). Если же покупать механический терморегулятор с трубочкой-датчиком (обычно при поломке потребуется весь узел, а не только эта трубочка), то придется выложить 600–1700 руб. и больше. Но несвоевременное обновление выльется в еще большие затраты. Неисправность такого, казалось бы, незначительного элемента ведет к выходу из строя компрессора, а это уже весьма значительные затраты на ремонт — цена нового мотора может превышать четверть стоимости холодильника.

    Как определить, что сломан именно термосенсор

    Опишем, как проверить датчик температуры в холодильнике. Не стоит путать методы диагностики терморегулятора и сенсора: может быть сломано первое устройство, а второе быть исправным, и наоборот.

    Советы, которые помогут определить, что сломан именно температурный сенсор:

    • для вариантов с микроконтроллеров:
      • замерить сопротивление электронного датчика (терморезистора) мультиметром. Значение должно совпасть с данными таблицы, показывающей зависимость номинала от t°. Способ не всегда подразумевает снятие датчика;
      • нередко сам электромодуль сигнализирует о выходе из строя сенсора, выдавая звуковые сигналы, а при наличии табло коды ошибок;
    • для механических типов способов меньше, как и ниже степень конкретики их результатов:
      • осмотр сильфонной трубки на предмет прорех, разгерметизации;
      • вынуть термостат, проверить мультиметром его цепь (может быть обрыв при рабочем сенсоре). Далее, продлить проводками его контакты, подключить в холодильник, вывести узел за шкаф, поместить трубку в холод/тепло и посмотреть, как будет работать.

    Если холодильник не включается, то находят проводки термостата и замыкают их напрямую — узел можно не демонтировать. Если прибор заработает, значит, проблема в этом устройстве. Но данный способ не дает стопроцентной диагностики — может быть сломано именно термореле, а не датчик.

    Часто всего ломаются терморезисторы испарителя — там среда и нагрузки более агрессивные (высокая влажность, постоянные значительные перепады температур).

    Диагностика электронного датчика температуры (терморезистора)

    Отдельно опишем, как проверить термодатчик на микроконтроллере для холодильника. Для примера возьмем холодильник Samsung Rb30j3200ef с датчиком DA32-10105q, снабженным термопарой (терморезистором) 502AT-2.

    Находим в инструкции холодильника модель термопары, в сети — техописание для нее:

    Поиск спецификации (specification, datasheet) обычно проводится по зарубежным источникам, в PDF файле техдокументации указаны все характеристики терморезистора. По таблице видим, что сопротивление составляет 5 кОм при +25° C, рабочий диапазон от −50 до +110° C.

    Находим 502АТ-2 и смотрим остальные данные, сопоставляя с температурой:

    Далее, смотрим по графику, как меняется сопротивление в процессе роста/понижения температуры. Чем она выше, тем ниже число Ом и наоборот.

    Вынимаем и диагностируем электронный датчик

    Снимаем крышку отсека:

    Отсоединяем разъем термопары. Замеряем ее сопротивление при комнатной температуре: при +25° C надо, чтобы было 25 кОм. Если показатель другой, значит, есть поломка:

    Если обнаружена поломка, надо вытащить и заменить термопару. Откручиваем 3 винта, снимаем всю заднюю большую панель:

    Данное отверстие — воздховод, по которому холод идет в морозилку, здесь есть заслонка, она видна если перевернуть снятую крышку:

    Если крышку разобрать, найдем термопару:

    Термопара снимается, погружается в воду комнатной температуры (так среда будет стабильнее), мультиметр переводится на измерение сопротивления. Сравниваем значения с заводскими (есть в таблицах спецификации).

    Добавляем нагретую жидкость и кипяток — сопротивление понижается.

    Терморезистор исправен — показания отвечают графику и таблицам в «даташит». На практике нет смысла опускать термопару в воду, достаточно замерить сопротивление при наличной температуре, не вытаскивая из посадочного места (для наглядности повторим фото):

    Ремонт

    Термопара (терморезистор) ремонту не подлежит — он слишком миниатюрный, в нем нет заменяемых частей. Починить можно проводки (спаять скрутить, заменить), но не указанные элементы. Трубочка-датчик для механических термостатов тем более не ремонтопригодна: как бы хорошо не изолировалась в ходе починки прореха в ней, включая припоем, все равно рано или поздно она разгерметизируется, а сильфон с изъянами чрезвычайно сложно привести в надлежащее состояние — всегда будет раскалибровка.

    Исключение составляют случаи:

    • когда оторвались контакты, есть обрыв, замыкание, неправильное прилегание — тогда производят перепайку соединений, располагают части должным образом;
    • установка новой термопары на уже установленный кабель (просто отрезают и припаивают на место старого терморезистора, не отщелкивая фишку проводков из блока управления).

    Случай починки из опыта пользователей

    Приведем пример, как влияет расположение терморезистора на его работоспособность. Описывается случай с холодильником Либхер СР4003. В этой модели при неисправности температурного датчика подается тревожный звуковой сигнал, что и наблюдалось пользователем. Владелец заказал новый сенсор, но также решил одновременно проверить и старое изделие, попробовать реанимировать его.

    Холодильник отключили, произвели разморозку, высушили камеры. Затем сняли защитную панель (крышку) с детектора. В данном случае тип прибора no frost, а рассматриваемая деталь размещена на «плачущей стенке». Детектор просушили обычным феном, не снимая его с посадочного места. При этом надо следить, чтобы направляемое тепло было умеренным, высокая температура может повредить, оплавить пластмассовые детали. После указанных процедур произвели запуск — все заработало должным образом.

    Очевидно, что причина неполадки — неудачная локация монтажа термосенсора. Со временем из-за агрессивных условий происходит разгерметизация датчика, конденсат попадает внутрь, что искажает показания. Соответственно, система выдает тревожный сигнал о поломке, неправильные сообщения идут на компрессор, заставляя его работать постоянно.

    Дальнейшее решение состояло в том, что защитную панель не монтировали, элемент оставили открытым, без крышки, а также 1 раз в неделю убирали конденсат со стенок около устройства обычной ветошью или салфеткой. Новый датчик не понадобился и оставлен как запасной.

    Процесс замены термодатчиков холодильника

    Снять старый и установить новый терморезистор или термореле с сенсором-трубочкой сложно только в случаях, если они спрятаны далеко за обшивкой. Тогда надо снимать панели шкафа.

    Если датчик электронного типа, то само отсоединение простое — на нем есть пластмассовая фишка-штекер, которая подсоединяется в термостат или сегмент блока управления (там есть разъемы). Все что потребуется — отщелкнуть ее, снять старое и защелкнуть новое изделие аналогичным способом.

    Если добраться до электронного терморегулятора тяжело, то можно просто отрезать и припаять проводки с новым сенсором (процесс рассмотрим ниже), но с механическим узлом такая процедура невозможная — там не проводки, а трубка.

    Механические модели — это трубки, заходящие в терморегулятор, с металлической пластиной, крепящейся болтиками или зажимами к нему, теоретически достаточно их открутить/отогнуть и аналогично прикрепить новую запчасть. Но так почти никогда не делают. Для такого типа узла сложно найти в продаже именно сенсоры — трубочки с сильфоном (мы уже описывали данный недостаток выше), обычно отдельно они не продаются. Тогда выход один — купить через интернет, в мастерских эту часть, но не факт, что удастся ее приделать, а также, что не будет раскалибровки.

    По вышеуказанным причинам, а также, чтобы исключить раскалибровку, приобретают целый такой термостат — это характерно именно для механических вариантов. Потребуется замена терморегуляторов описанного типа целиком, вместе с трубочкой-детектором. Вытаскиваются они следующим образом: снимают накладку около селектора, крышку устройства и ручку, после чего вынимают сам узел. Запоминают расположение проводков в клеммах. Новое изделие вставляется с описанными этапами в обратном порядке, соблюдают запомненное расположение жил питания к термостату.

    Всю информацию о том продаются ли термодатчики к конкретной модели холодильника и есть ли они отдельно от терморегулятора можно узнать на спецфорумах, обратившись в службу поддержки на сайтах производителей. Обычно в инструкции и в интернете можно также найти описание процесса замены для конкретных моделей со схематическими изображениями.

    Установка нового электронного датчика температуры

    Рассмотрим вариант замены лишь чувствительной части без обновления всего кабеля, преимущество в том, что не надо разбирать стенки холодильника:

    1. Выньте датчик из посадочного места.
    2. Убедитесь, что новая запчасть подходит для зажимов, входит в выборки в пластмассе.
    3. Отрезать кабель около самой чувствительной части, нельзя его укорачивать. По длине шнур должен быть приблизительно таким, как был до этого, чтобы поместиться в выемки на посадочном месте, допускается разница на несколько мм.
    4. Зачистить концы.
    5. Установить новую изоляцию — две термоусадочные трубки на каждый проводок и одну потолще, охватывающую сразу все жилы.
    6. Припаять проводки новой термопары к ответным концам.
    7. Надвинуть термоусадку на соединение, нагреть зажигалкой — изоляция стянется и зафиксируется.

    В крайнем случае, вместо термоусадки в роли изоляции можно использовать изоленту, а вместо пайки — скрутку, но такое соединение будет менее надежным.

  • Ссылка на основную публикацию