Какой автомат на электроплиту в квартире

Какой мощности автоматы ставить на варочную панель и духовку

При сборке электрощита и подключении мощной кухонной техники важно правильно выбрать автоматические защитные выключатели. Именно эти устройства отвечают за электрическую и пожарную безопасность. Ошибки при выборе приводят к порче техники, коротким замыканиям и даже пожарам. Рассмотрим, какой автомат лучше ставить на варочную панель и духовой шкаф.

Особенности подключения

Электрические духовые шкафы и варочные панели относятся к энергоемкой бытовой технике, поэтому к подключению этих приборов подходят со всей ответственностью.

Независимо от того, устанавливается духовой шкаф автономно или в связке с варочной панелью, подключение проводят только при соблюдении следующих условий:

1. Хорошее состояние электропроводки. Предварительно оценивают состояние проводки. В идеале энергоемкую технику подключают к выделенным линиям питания.
2. Достаточное сечение проводников. В большинстве случаев для питания плиты и духовки используют кабель с сечением жил: в однофазной сети — 3*6 мм² (состоит из 3 жил, каждая сечением 6 мм²), в трехфазной — 5*4 мм² (состоит из 5 жил, каждая сечением 4 мм²).
3. Наличие автоматического выключателя на линии. Устройство важно для обесточивания техники при аварийной ситуации.

Если эти условия не соблюдены, прокладывают новую трассу от щитка до места установки техники с автоматическим выключателем подходящего номинала.

Предназначение автомата

Защитный автоматический выключатель (автомат) служит для предупреждения перегрева электропроводки.

Важно! Кабель рассчитан на прохождение определенного тока. Если он превышает допустимое значение, кабель перегревается, и проводка начинает плавиться, что приводит к короткому замыканию.

При возникновении короткого замыкания автоматика прекращает подачу тока, и питание в сети отключается. В результате и проводка, и техника остаются неповрежденными.

Выбор устройства

Чтобы защитный автомат работал, его выбирают с учетом вида сети (однофазной или трехфазной), типа помещения и вида техники.

Для однофазной сети (220 В) различают автоматы одно– и двухполюсные. К однополюсным подключается только 1 проводник — фазный, к двухполюсным — фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с обычными условиями эксплуатации.

Для трехфазных сетей (380 В) различают трех– и четырехполюсные устройства. Эти автоматические выключатели ставят на линии, к которым подводятся все 3 фазы: например, электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф.

Для прочей бытовой техники достаточно двухполюсных автоматов защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу, и нейтраль.

Внимание! Основное правило выбора защитного автомата: устройство должно сработать до момента, как ток превысит возможности электропроводки. Из этого следует, что токовый номинал автомата должен быть меньше, чем максимальный ток, который выдерживает проводка.

Выбор автоматики для духовки и варочной панели выглядит следующим образом. Допустим, электроплита имеет максимальную мощность подключения 7 кВт (эта цифра указана в технической документации к устройству). Мощность делят на вольтаж сети: 7000 Вт/220 В = 31,8 А. Добавляют 20% запаса: 31,8 А + 20% = 38,1 А.

Автоматический выключатель выбирают того номинала, который ближе всего к полученной цифре. В этом случае номинал — 32 ампер.

Дифавтомат

В бытовых электросетях есть еще одна потенциальная угроза, с которой не справится автоматический выключатель. Это дифференциальные токи, которые способны привести к поражению человека электричеством или пожару. Такие риски предупреждает дифавтомат.

Справка. Дифавтомат сочетает защитные функции автомата и устройства защитного отключения (УЗО). Корпус прибора более компактен, что важно, если в электрощите мало места.

Дифавтомат для варочной панели и духовки выбирают следующим образом. Значение номинального тока берут на ступеньку выше, чем для автомата. Например, если для автомата это 32 А, то для дифа — 40 А. Еще один важный показатель — чувствительность срабатывания. Для варочной панели оптимален показатель 30 мА.

Самостоятельная установка

Для подключения автоматического защитного выключателя в электрощитке сначала на DIN-рейку устанавливают верхнюю часть выключателя. Отверткой оттягивают проушину и прижимают нижнюю часть. Нижний захват отпускают и защелкивают на свое место.

Затем подключают контакты. Если до этого были подведены многожильные проводники, обжатые наконечниками, их заводят обратно в верхние и нижние зажимы и затягивают винты. Если жила была без наконечника, старый конец лучше удалить и зачистить, после чего отверткой сделать свежий, недеформированный проводник.

После подключения проводов на автомат подают напряжение и проверяют его работу. Если все в порядке, подключают электроприборы и смотрят, чтобы на контактах выключателя не появлялось искр, треска, нагрева и других нежелательных эффектов. Нагрев проверяют пирометром.

Важно правильно выбирать номиналы защитных автоматов, диаметр медных жил и заводить фазы на разрыв, а не нулевой провод. В рабочее положение автоматы устанавливают, сдвинув вверх кнопки выключателя.

Как установить электроплиту своими руками

Безопасность эксплуатации классической, индукционной, галогенной, стеклокерамической электрической плиты зависит от грамотного подсоединения к электрической сети. Важно правильно выбрать:

• марку и сечение питающих кабелей, проводов;
• силовую розетку, вилку;
• вводной автомат и УЗО (дифавтомат);
• схему и способ подключения к питающей сети.

Кроме того, необходимо выделить отдельную линию для подвода кабеля или провода от электрощитка к подключаемому изделию и осуществить заземление. Не допускается совмещение линий освещения и розеточных с питанием электрической плиты. Об этом прямо сказано в ПУЭ.

Для правильного решения вопроса установки и подключения необходимо изучить паспорт на устанавливаемое изделие, а также рекомендации предприятия изготовителя по монтажу и обслуживанию. Обычно необходимые сведения указываются в инструкции по эксплуатации, которую вместе с паспортом добросовестный производитель прикладывает к каждому изделию. Кроме того, подключение кабеля электрической плиты необходимо осуществлять, руководствуясь указаниями ПУЭ и другой нормативно-технической документации, касающимися монтажа и эксплуатации энергоемких изделий. Эти же правила должны выполняться для духового шкафа и варочной панели.

Особенности выбора кабеля для плиты

Не всегда производитель комплектует электрическую плиту или другое кухонное устройство аналогичного типа проводами для подключения. И тут возникает необходимость приобретения провода. Какой марки, сечения и с каким материалом жилы выбирать? Кабель для варочной панели, электрической плиты, духового шкафа подбирают с учетом мощности изделия и фазности подключения. Первый параметр указывается в паспортных данных, второй – зависит от количества жил кабеля, подводимого к плите (трехжильный или пятижильный), а это уже зависит от сети питания (одно- или трехфазная). Провод или кабель обязательно должен быть с медными жилами. Согласно требованиям ПУЭ не допускается подсоединять к энергоемким изделиям кабели с алюминиевыми жилами.

Сечение жил кабеля выбирается в зависимости от мощности энергоемкого изделия (электрическая плита, варочная панель, духовой шкаф) и типа питания по таблице:

Питание плиты от однофазной сети означает, что кабель должен иметь 3 жилы – фазу, ноль и землю, от трехфазной 5 жил – присутствует 3 фазных жилы, ноль и земля.

Теперь необходимо определиться с маркой провода. Многолетний опыт по эксплуатации изделий свидетельствует о том, что для подключения электроплиты наилучшими кабелями считаются марки ПВС и КГ.

Выбор устройства

Чтобы защитный автомат работал, его выбирают с учетом вида сети (однофазной или трехфазной), типа помещения и вида техники.

Для однофазной сети (220 В) различают автоматы одно– и двухполюсные. К однополюсным подключается только 1 проводник — фазный, к двухполюсным — фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с обычными условиями эксплуатации.

Для трехфазных сетей (380 В) различают трех– и четырехполюсные устройства. Эти автоматические выключатели ставят на линии, к которым подводятся все 3 фазы: например, электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф.

Для прочей бытовой техники достаточно двухполюсных автоматов защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу, и нейтраль.

Внимание! Основное правило выбора защитного автомата: устройство должно сработать до момента, как ток превысит возможности электропроводки. Из этого следует, что токовый номинал автомата должен быть меньше, чем максимальный ток, который выдерживает проводка.

Выбор автоматики для духовки и варочной панели выглядит следующим образом. Допустим, электроплита имеет максимальную мощность подключения 7 кВт (эта цифра указана в технической документации к устройству). Мощность делят на вольтаж сети: 7000 Вт/220 В = 31,8 А. Добавляют 20% запаса: 31,8 А + 20% = 38,1 А.

Автоматический выключатель выбирают того номинала, который ближе всего к полученной цифре. В этом случае номинал — 32 ампер.

Дифавтомат

В бытовых электросетях есть еще одна потенциальная угроза, с которой не справится автоматический выключатель. Это дифференциальные токи, которые способны привести к поражению человека электричеством или пожару. Такие риски предупреждает дифавтомат.

Справка. Дифавтомат сочетает защитные функции автомата и устройства защитного отключения (УЗО). Корпус прибора более компактен, что важно, если в электрощите мало места.

Дифавтомат для варочной панели и духовки выбирают следующим образом. Значение номинального тока берут на ступеньку выше, чем для автомата. Например, если для автомата это 32 А, то для дифа — 40 А. Еще один важный показатель — чувствительность срабатывания. Для варочной панели оптимален показатель 30 мА.

Информация о проводе и кабеле марок ПВС и КГ

Аббревиатура ПВС расшифровывается как провод виниловый соединительный. Используется для подсоединения к питающей сети электрических устройств и приборов. Представляет собой изделие с токопроводящими медными жилами (от 2 до 5), защищенными изоляцией (каждая жила) и заключенными в общую изоляционную оболочку белого цвета. Условное обозначение провода помимо аббревиатуры ПВС включает в себя количество жил и диаметр каждой жилы, например, обозначение ПВС 3х4 расшифровывается таким образом: провод виниловый соединительный с тремя токопроводящими жилами диаметром 4 мм. ПВС выдерживает напряжение 450 В. Материал изоляции не поддерживает горение, что относит провод к стандартному классу изделий по огнестойкости. Имеет высокие показатели прочности и сопротивлению на изгиб. Провод может использоваться во влажных и неотапливаемых помещениях. В зависимости от условий эксплуатации, служит от 6 до 10 лет. Невысокая цена делает его востребованным при подключении электрических плит разной мощности.

Аббревиатура КГ расшифровывается как кабель гибкий. Роль оболочки в нем играет специальная резина. Внутри кабеля также находятся медные луженые жилы в резиновой оболочке, а между ними – защитная пленка, назначение которой предотвращать слипание в результате нагрева в процессе эксплуатации. Выпускается производителями с количеством жил от 1 до 5. Сечение жилы определяет мощность, которую может выдержать кабель. Эксплуатироваться кабель может в довольно широких пределах – от минус 40 до 50 0 С в помещения с повышенной влажностью при напряжении электрической сети до 660 В.

Условное обозначение состоит из аббревиатуры КГ, количества фазных и заземляющих жил с указанием их сечения. Например, обозначение КГ 3х5+1х4 расшифровывается следующим образом: 3 фазные жилы сечением 5,0 мм 2 и 1 заземляющая сечением 4 мм 2 .

Независимо от того какая марка будет подобрана для подключения электрического кухонного устройства, провод или кабель должен приобретаться с запасом длины, чтобы можно было передвигать изделие. ПВС и КГ легко укладываются в виду своей повышенной гибкости и просто подключаются к плите. При подсоединении к контактам изделия концы провода или кабеля обязательно зачищаются от окисления, лудятся и затем они могут закрепляться следующим образом:

Требования соответствия кабеля для подключения

Выбирая провод для электрической плиты, следует заострить внимание на таких требованиях:

• Мощность оборудования. Всегда указана в техпаспорте, прилагаемом к изделию. От неё зависят размеры сечения.
• Количество фаз, задействованных при подключении. От этого числа зависит количество жил, находящихся внутри кабеля. Он бывает 3-жильным и 5-жильным.
• Теперь разберёмся подробнее, какой кабель нужен для подключения электрической плиты с разной мощностью. Имея мощность изделия не больше трёх киловатт, нужно выбрать сечение размером в 1,5 миллиметра квадратных. При мощности от трёх до пяти киловатт – 2,5 миллиметра, 5-7 кВт – 4 мм кв., 7,5-10 кВт – до 6 миллиметров.

Число фаз зависит от числа жил кабеля для подключаемой электроплиты. При сети в одну фазу шнур должен быть на три жилы (фаза, нулевая, заземление). При подключении в три фазы провод содержит пять жил (фазная – 3 штуки, одна нулевая и заземляющая).

При желании самостоятельного монтажа устройства, необходимо уточнить возможность поддержки оборудованием выбранного типа подключения. Приборы, имеющие мощность до пяти киловатт, можно подключить к однофазным сетям. Устройство с мощностью от пяти киловатт и более поддерживают двухфазный либо трёхфазный метод подключения.

Особенности подключения

Современные электрические устройства выпускаются в большом ассортименте и наделены разными функциями. Подсоединение к источнику питания осуществляют по принципиальной схеме, которая позволяет подключать плиту в сеть 220 В или 380 В. Обеспечивается нужное питание для конкретной сети установкой специальных перемычек. Распределительная коробка на задней стенке изделия имеет изображение такой схемы. Помогает выполнить грамотное подключение цвет изоляции жил. Провод с изоляцией в черном или коричневом цвете подключается на контакт фазы, синего – на контакт ноль, желто-зеленого – на контакт земля. По международному обозначению возле таких клемм стоят соответственно буквы L, N и перевернутое обозначение буквы Т. После надежного подсоединения провода или кабеля к устанавливаемому изделию остается только подключить его к электрическому щитку. Теперь, с помощью тестера, необходимо проверить правильность подключения. Работа считается законченной и изделие можно эксплуатировать, если производитель для подключения электроплиты укомплектовал ее розеткой. А если ее там нет, то необходимо приобрести евровилку с тремя штырьками на 25 ÷32 А и провод ПВС 3 х 2,5 в количестве не менее 2 м и выполнить необходимое соединительное устройство. Проверка правильности подключения тестером выполняется на отсутствие к. з. (короткого замыкания) между каждым проводом кабеля и на вилке при отсутствии контакта между землей и фазой, при этом все переключатели на изделии должны находиться в не рабочем состоянии. Такую же проверку проводят при разных режимах работы переключателей. Показания сопротивления от 4 до 10 Ом считаются нормальными при установленном режиме 100 Ом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА КЛЕММНИК К ПИТАЮЩЕМУ КАБЕЛЮ

Подключить электроплиту без розетки, сразу на клеммник проще всего, довольно часто монтажники поступают именно так. В принципе, если соблюдать простые правила, данный вид соединения будет достаточно надежным. В этом нет ничего сложного, сейчас я подробно опишу все этапы подключения, и вы сможете сделать это самостоятельно.

В качестве примера монтажа, мы подключим к сети электроплиту GEFEST (Гефест), которая уже была установлена, но не подключена в новой квартире, в новостройке.

Плита оснащена шнуром питания с силовой вилкой, кроме того розетка, под эту вилку, так же идет в комплекте поставки.

На стене кухни, для подключения электроплиты, у нас размещена распределительная коробка, в которой и располагается силовой кабель. На данный момент, использование распределительной коробки, является наиболее рациональным оформлением электрического вывода. Таким образом достаточно удобно подключать и отдельную электроплиту, как у нас в примере, так и комплект из варочной панели и духового шкафа.

Кстати, если вы сами делаете электропроводку, то обязательно прочитайте ЭТУ статью, где мы подробно рассказываем о выборе кабеля и сечения его жил для варочной поверхности или электроплиты.

Если у вас нет расределительной коробки, а просто из стены выодит питающий кабель, подключения плиты выполняется точно так же.

В данном случае, заказчик вскоре планировал менять кухонный гарнитур, поэтому был выбран вариант подключения электроплиты к кабелю в распределительной коробке. Чтобы в будущем, при замене техники, можно было подключить туда сразу варочную панель, и духовку.

Итак, приступаем к монтажу. В первую очередь снимаем силовую вилку плиты. В одной из недавних статей мы подробно писали об установке такой силовой вилки, дак вот, по аналогии делается и её демонтаж.

В итоге должны остаться провода, как на изображении ниже, уже готовые для нового подключения. Если три жилы, значит подключение однофазное, а если больше, значит возможно подключение сразу к нескольким фазам.

Прежде чем заняться питающим кабелем, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на нем. Отключите защитный автомат в электрощите, на электроплиту обычно стоит самый мощный.

Снимаем крышку с распределительной коробки. Для этого откручиваем крепежный болт в центре распредкоробки.

Внутри неё расположена клеммная колодка, с подключенными к ней проводами электрического кабеля.

Схема подключения у них следующая:

Черный провод (клемма с маркировкой 1) – Фаза

Синий провод (клемма с маркировкой N) – Ноль

Желто-зеленый провод (клемма с маркировкой заземления) – Заземление

Если же кроме этих проводников, дополнительные провода подходят и к клеммам 2 и 3, это значит, что проводка под плиту рассчитана на трехфазное подключение. Подробнее о видах маркировки в электрике, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

В случае, когда нет распределительной коробки и электрический кабель плиты просто выходит из стены, цветовая маркировка остается прежней, как и порядок подключения.

Если же вы не доверяете маркировке и хотите наверняка выяснить какой провод фазный, какой нулевой, а какой заземление, вам поможет ЭТА инструкция.

Подключаем провод от электроплиты к соответствующим клеммам распределительной коробки, как показано на изображении ниже.

Соединение проводов выполняется по цветам:

Кориченвый с коричневым (так же может быть белый или черный, в зависимости от производителя кабеля) – это Фазы

Синий с синим – это Нули

Желто-зеленый c желто-зеленым – это заземления

После чего закрываем распределительную коробку, и затягиваем крепежный болт в центре, должно получится примерно так:

На этом подключение завершено, можно включать подачу электроэнергии и проверять работу электроплиты, включив конфорки и духовку. О том, что плита правильно подключена свидетельствует лампочка-индикатор на панели плиты.

В случае, когда ваше плита не имеет провода для подключения или он лежит отдельно и вы не знаете куда и как правильно его подключить, читайте нашу следующую статью, где мы одробно расскажем об этом.

Как видите, нет ничего особенно сложного в подключении электроплиты и вы, обладая минимальными навыками, сможете это сделать самостоятельно. Если же у вас не плита, а варочная панель, порядок её подключния описывается ЗДЕСЬ.

Если же вы столкнулись со сложностями при монтаже плиты, не описанными в этой статье или появились любые другие вопросы, обязательно пишите об этом в комментариях, постараюсь оперативно ответить, это поможет дополнить материал и будет полезно многим.

Заземление электрической плиты

Электрическая плита обязательно подлежит заземлению. Все работы в домах делят на 2 категории:

• наличие общего заземляющего контура;
• отсутствие заземляющего контура.

В первом случае понадобится медный гибкий провод сечением не менее 2,5 мм 2 , который необходимо проложить от электрического щита и подсоединить к корпусу плиты. Во втором случае поможет установка УЗО, выполнение зануления (используют проводник защитный нулевой) или оба способа вместе.

Там, где отсутствует централизованное газоснабжение, электрическая плита необходимое кухонное устройство и от того, как она подключена, зависит ее эксплуатация и срок пользования. При выборе кабеля или провода необходимо правильно подобрать марку, сечение провода и его количество, а также обратить внимание на производителя этого товара. И не забывайте, что электрический ток – источник повышенной опасности, приводящий к нежелательным последствиям. Поэтому, лучше доверить установку электрической плиты специалистам, которые знают все тонкости такого подключения, а также хорошо ориентируются в необходимых материалах, принадлежностях, приспособлениях и умеют пользоваться контрольно-измерительным прибором.

Довольно часто, электроплиты иностранного производства, а также встраиваемые варочные панели кухонь, не комплектуются проводами для подключения к сети . Самое обидное, что обычно вы об этом узнаёте лишь во время установки.

Поэтому запомните, при покупке техники на кухню – электрической плиты или варочной панели, обязательно уточните в магазине, идут ли с ними в комплекте провода для подключения.

Если он уже есть, что бывает нечасто, просто переходите к подключению — Как подключить электроплиту самостоятельно.

Если же его нет в комплекте, читайте дальше и я расскажу вам, какой нужен провод для подключения электроплиты или варочной поверхности.

В магазине, где вы покупали плиту, могут предложить докупить недостающий провод, но не спешите этого делать, скорее всего он обойдётся вам гораздо дороже, чем такой же, приобретенный в любом электротехническом магазинчике или на рынке. Какой марки и сечения нужно купить провод я сейчас расскажу.

Довольно подробно о выборе сечения жил кабеля электропроводки под плиту на кухне мы рассматривали ранее, прочитать об этом вы можете ЗДЕСЬ. Сейчас же я кратко расскажу основные моменты, которые вы должны знать, ведь сечение провода для подключения выбирается точно так же.

Самый главный параметр, который нужно знать при выборе сечения провода для подключения плиты, это её потребляемая мощность. Она, в зависимости от производителя и конкретной модели значения может быть разной, но в среднем составляет 5-8кВт.

Ниже представлена таблица, зависимости сечения кабеля от мощности.

Пользоваться ей довольно просто, смотрите паспортные данные свой электроплиты или варочной панели, где находите величину потребляемой мощности, потом по таблице выбираете, сечение кабеля, которое соответствует вашим показателям.

Таблица разбита на две части: для однофазного подключения и для трехфазного. Выбор подключения зависит от вашей проводки до плиты. Если к ней подходит трехжильный кабель (фаза, ноль и заземление), то однофазное подключение, если же пятижильный, то выбирайте трехфазное подключение. Кроме того, обязательно учитывайте, поддерживает ли выбранный вами тип подключения электроплита.

Обычно, относительно маломощные электроприборы (до 3-5кВт) подключаются к однофазной сети (три многожильных проводника), а более энергоёмкие (от 5кВТ) поддерживают двух-, трехфазное подключение (четыре или пять многожильных проводников).

ВАЖНО! Сечения проводников в таблице указаны для медного многожильного кабеля, который лучше всего подходит для подключения.

Итак, после того как мы определили необходимое количество жил и их сечение для подключения вашей электроплиты или варочной панели, осталось определится с маркой требуемого кабеля, чтоы можно было делать заказ в магазине.

Для монтажа удобнее всего использовать кабель КГ (кабель гибкий) или провод ПВС (Провод виниловый соединительный).

Данные кабели идеально подходят для подключения, они медные и многожильные, поэтому гибкие, их можно легко проложить по кухонному гарнитуру или за ним, до места подключения.

Если вы не знаете какой мощности у вас электроплита или хотите купить электрический шнур для подключения «с запасом» наверняка, смело берите провод ПВС 3х6 (3 жилы с сечением 6мм.кв. каждая) или аналогичный КГ 3х6. В абсолютном большинстве случаев эти провода подойдут вам.

Они выдерживают до 10кВт потребляемой мощности, при этом их цена вас приятно удивит, особенно относительно проводов, навязываемых магазинами. Пример подключения варочной панели таким проводом вы найдете ЗДЕСЬ.

Схемы подключения питающего провода к варочной панели или электроплите, вы можете найти ЗДЕСЬ.

Остались вопросы по выбору шнура питания для электроплиты или варочной? – смело оставляйте их в комментариях к статье, будем разбираться вместе. Кроме того, пишите о вашем опыте подключения электроплит и используемых при этом проводах.

Опубликовано Артём в 05.07.2019 05.07.2019

Правильный выбор кабеля для электрической плиты прежде всего важен для электробезопасности. Выбор кабеля для плиты зависит от мощности самой плиты, а также от типа сети (однофазная,трехфазная).

Рассмотрим этапы подключения плиты, начиная от автоматического выключателя, то есть:

1. сечение и марки кабеля для прокладки от автоматического выключателя к силовой розетке, куда будет подключена плита (однофазная сеть);
2. провод и его сечение от самой плиты к розетке.

Расчет подключения варочной панели, духовки или электроплиты

Подключение варочной панели, духовки или электроплиты — это как раз, тот случай, когда НАДО прочесть инструкцию.

Хотя бы для того, что бы узнать, сколько потребляет подключаемый электроприбор, какой нужен провод, автомат и дифавтомат для подключения.

Но этого мало для полной уверенности, в том что все сделано правильно и не придется переделывать. Вне зависимости, своими руками будете подключать или пригласите мастера — Вам нужно быть уверенным в завтрашнем дне — в том смысле, что просчет в токе УЗО (далее дифавтомат) или сечении провода может привести к пожару.Средняя духовка рассчитана на потребление 2–3 кВт электроэнергии, варочная панель — до 7 кВт. Обязательным является заземление приборов. Варочную панель (а по возможности и духовку) нужно подключать через отдельный защитный автомат УЗО. Он подбирается в зависимости от мощности.

Чтобы верно подобрать компоненты для подключения мы составили таблицу:

Таблица расчета допустимой мощности для МЕДНОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА:

сечение кабеля мм2	диаметр провода мм	ток в Амперах	мощность в кВт для 220v	мощность в кВт для 380v
0,5	0,8	6	1,3	2,3
0,75	0,98	10	2,2	3,8
1	1,13	14	3,1	5,3
1,5	1,38	15	3,3	5,7
2	1,6	19	4,2	7,2
2,5	1,78	21	4,6	8
4	2,26	27	5,9	10,3
6	2,76	34	7,5	12,9
10	3,57	50	11	19
16	4,51	80	17,6	30,4

Заземление электрической плиты

Электрическая плита обязательно подлежит заземлению. Все работы в домах делят на 2

• наличие общего заземляющего контура;
• отсутствие заземляющего контура.

В первом случае понадобится медный гибкий провод сечением не менее 2,5 мм2, который необходимо проложить от электрического щита и подсоединить к корпусу плиты. Во втором случае поможет установка УЗО, выполнение зануления (используют проводник защитный нулевой) или оба способа вместе.

Там, где отсутствует централизованное газоснабжение, электрическая плита необходимое кухонное устройство и от того, как она подключена, зависит ее эксплуатация и срок пользования. При выборе кабеля или провода необходимо правильно подобрать марку, сечение провода и его количество, а также обратить внимание на производителя этого товара. И не забывайте, что электрический ток – источник повышенной опасности, приводящий к нежелательным последствиям. Поэтому, лучше доверить установку электрической плиты специалистам, которые знают все тонкости такого подключения, а также хорошо ориентируются в необходимых материалах, принадлежностях, приспособлениях и умеют пользоваться контрольно-измерительным прибором.

Определяем сечение провода для электроплиты

Как же определить, какое нужно сечение провода? Для установки современной модели плиты надо взять шнур с сечением от четырёх миллиметров квадратных. Такой параметр характерен для кабеля, чья длина не более двенадцати метров. Используя провод с большей длиной, обратите внимание на сечение размером четыре на шесть миллиметров. Учтите, что при этом надо выполнить монтаж отдельных автоматов непосредственно для плиты.

В случае подключения электроплиты, надо учитывать следующее:

• сечение кабеля для электрической плиты с духовкой должно составлять от четырёх до шести миллиметров;
• внутри электрического щита должен монтироваться отдельный автомат для оборудования;
• проведение заземления устройства любым доступным способом.

Сечение силового кабеля электроплиты определяется исходя из материалов, из которых изготовлены жилы (медь, алюминий), мощности устройства, тока напряжения в амперах и тока автомата.

Какой кабель для плиты нужно купить?

Подключать любую бытовую технику в доме нужно исключительно по ПУЭ (Правилам устройства электроустановок). Требования, изложенные в этом издании, написаны с учетом многолетнего опыта профессионалов. Пренебрегать ими окажется себе дороже, можно просто лишиться гарантии на желанную электроплиту. Необоснованный выбор кабеля для подключения электроплиты, его сечения и марки – основная причина возгорания электропроводки,которая приводит к возникновению пожара.

Мощность потребляемой электроэнергии – самый важный параметр, который нужен при определении сечения проводника для подключения электроплиты. Она равна произведению напряжения и силы тока (P = U х I). Так, к примеру, плиты, рассчитанные на ток 13 А при 220 В,потребляют ровно столько же энергии, как если бы им нужно было 7,5 А при 380В. Значит, чем выше напряжение, тем больший выигрыш получается в передаче (больше напряжения = меньше ток = меньше сечение проводов). Потребление электроэнергии зависит от работы устройства, подстроиться под сетевое напряжение не составит труда.

Мощность электроплит различается в зависимости от фирмы производителя и модели, и обычно составляет 5-8 кВт. В таблице приведена зависимость основных показателей.

Внимание! Сечения кабелей в таблице показаны для медного кабеля, лучше всего подходящего для подключения плиты.

Что произойдет с током, если сечение проводника выбрать больше? Ничего,кроме увеличения стоимости кабеля. Тем не менее сечение отходящей линии не должно быть больше, чем у вводной, иначе получится большая нагрузка на главную сеть.

Пользоваться таблицей достаточно просто: по значению мощности электроприбора, взятому из технического паспорта, выбрать соответствующие параметры.

В таблице одна колонка предназначена для однофазной, другая – для трехфазной сети. Подключение выбирается в зависимости от типа проводки. При подводе трехжильного провода к розетке означает, что сеть однофазная, пятижильный провод говорит о трехфазном подключении. Помимо этого, обязательно стоит учесть, какой тип подключения поддерживает сама электроплита.

Как правило, приборы небольшой мощности (до 3-5кВт) подключают к однофазной сети (фаза L, ноль N и земля PE), а начиная от 5кВт, применяется уже двух- либо трехфазное подключение (фазы А, В, С, ноль N и земля PE). Последний вариант нередко приходится применять в частном секторе.

Итак, с сечением и количеством жил в проводнике определились. Остаётся выбрать марку кабеля. Для обычных условий прокладки удобнее применять марку КГ (кабель гибкий) либо ПВС (провод виниловый соединительный).

Чем же они хороши? Данные проводники силового назначения отличаются преимуществами по сравнению с другими типами:

• использование в помещениях с повышенной влажностью;
• высочайшая гибкость;
• двойная изоляция;
• применение (рекомендуемое) в установках с повышенной вибрацией;
• разрешённый радиус изгиба составляет не менее 8 наружных диаметров сечения;
• недорогая цена.

К потребляемой электроприбором мощности всегда рекомендуется прибавлять 20%, а потом выбирать кабельное сечение не ниже полученного результата. Даже не зная точно о том, какая мощность у плиты, можно смело брать провод с запасом ПВС 3х6 либо КГ 3х6. Как правило, они подходят к большинству случаев, так как выдерживают до 10 кВт потребляемой мощности.

Предположим, мощность вашей электрической электроплиты 7 кВт, в этом случае, можно использовать проводник меньшего значения в соответствии с номиналом автомата – ВВГнг (3х4) (марка тоже хорошо подходит) или ПВС (3х4). А в щиток лучше смонтировать автоматический выключатель на 25 А.

Если же у вас трехфазная сеть, то проводником питания должен стать пятижильный кабель для электроплиты сечение не менее 2,5 мм2. Почему? Да потому что такой вариант обеспечивает питание трехфазной нагрузки до 16,4 (кВт), что вполне подойдет для любой плиты.

Каким способом подсоединять электроплиту

Разберёмся с тем, какие бывают способы подсоединения проводов к электроплите. Для начала разберитесь, какой тип соединения вам больше подходит:

• раздаточная коробка;
• розетка (силовая).

Тип подсоединения – розетка

Способ раздаточной (монтажной) коробки подходит для всех современных квартир, домов. Её необходимо разместить около плиты на расстоянии не более чем два метра от неё. Данная коробка представляет собой корпус, защищающий все соединения кабелей электрического питания. Благодаря такой защите предотвращается воспламенение и провод, который идёт к электроплите, гарантировано сохраняет соединение с электросетью.

Для предотвращения перегревания контакта кабель подсоединяется со строгим соблюдением техники безопасности и инструкции по установке.

Существует большое количество различных видов коробок из пластмассы или металла. Чаще всего используют:

• прямоугольную коробку с параметрами 8,5 х 4,5 х 3,5 см;
• круглую коробку с диаметром 6 см, высотой в 3,5 сантиметра.

Ещё одним способом подключения плиты является использование силовой розетки. Номинальное напряжение должно быть ровно 220 В. Номинальный параметр тока должен составлять не менее 32 Ампер. Шнур надо повести к месту, где планируется создать дополнительную точку питания. Электропроводка должна быть скрытой, так как она обладает большим количеством достоинств. Например, позволяет скрыть все имеющиеся провода.

Запомните! Для успешного подсоединения провода электроплиты сечение жилы должно полностью соответствовать проводке.

Схемы подключений

Перед выполнением самостоятельного монтажа стоит ознакомиться с существующими схемами.

• Однофазное подключение (220-230 В) представляет самую распространённую схему, которая используется в многоэтажках. Клеммы соединяются с помощью медных перемычек. Болты в соединениях должны затягиваться туго, чтобы при эксплуатации не обгорели провода.
• Достаточно редко, но ещё встречается двухфазное подключение. При таком варианте сила тока составляет 380 В. Обе фазы соединяются с использованием перемычек.
• Трёхфазная схема также подключается к сети 380 В. Чаще такой вид используется в частных домовладениях. Провод питания в данном случае состоит из четырёх или пяти жил. Соединения выполняются аналогичным способом однофазному варианту.

Схема опрессовки кабеля из 4 проводников

Витую пару на 4 жилы обычно обжимают для подключения ПК к ЛВС. Их используют в домах или офисах.

Обзор и настройка модема D-Link Dir-320

Проводники сетевого кабеля имеют зеленый и оранжевый цвет, в полоску и однотонные. Какой цвет выбрать первым, не имеет разницы, главное — соблюдать определенную последовательность. В ход идут 1, 3, 6 жилы. Две жилы принимают сигнал, а две другие передают. Этот метод не имеет стандарта, но активно используется.

Обжимка витой пары 4 жилы для интернета может быть осуществлена двумя способами:

• Прямой.
• Кроссовый.

Во время прямого обжима соединяется компьютер с сетью интернет через модем. Этот способ предполагает прямое расположение проводников.

Во время кроссового обжима соединяют несколько компьютеров, создавая компьютерную сеть. Такой вид часто используется в офисах компаний. Проводники в некоторых местах меняются местами.

Прямой на 4 и 8 проводов 568В

Данный вид соединения нужен при соединении ПК с роутером. Последовательность для интернета по 4 проводам схема обжима должна быть такой:

1. Оранжевый + белый.
2. Оранжевый.
3. Зеленый (или салатный) + белый.
4. Зеленый (или салатный).

Во время прямого подключения остаются не задействованы 4, 5, 7, 8 проводник. Использование 4-х жильного провода намного проще.

При монтаже 8-ми жильного провода происходит подключение всех жил. Скорость при этом возрастает до 1 ГБ/с. Как обжимать витую пару 8 жил для интернета:

1. Оранжевый + белый.
2. Оранжевый.
3. Зеленый + белый.
4. Синий.
5. Синий + белый.
6. Зеленый.
7. Коричневый + белый.
8. Коричневый.

Обратите внимание! В разных разъемах расположение жил может немного отличаться.

Кроссовый

Для кроссового способа следует расположить жилы таким способом:

1. Зеленый + белый.
2. Зеленый.
3. Оранжевый + белый.
4. Синий.
5. Синий + белый.
6. Оранжевый.
7. Коричневый + белый.
8. Коричневый.

Для улучшения скорости передачи информации следует концы провода обжать разными способами. И поменять синие цвета на коричневые.

Подключаем варочную поверхность

Основных схем подключения три. Рассмотрим их подробно.

Подсоединяя кабели к розетке и выводам электроплиты, соблюдайте цветовую маркировку – это позволит вам не ошибиться.

Однофазная схема 220В

Самый распространенный вариант в квартирах. Выглядит следующим образом:

1. ФазаL одновременно подсоединяется на клеммы L1-3. Для этого между ними устанавливаем две медные перемычки (они уже входят в комплект с плитой).
2. НольN подключаем на клеммы N1-2.
3. Защитный проводникPE – на клемму PE.

Получить доступ к клеммам электрической поверхности можно через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается.

Трехфазная схема 380В

Подключаем таким образом:

• ФазыA, B, C – подсоединяются к клеммамL1-3.
• КлеммыN1-2 и PE – соединяются по вышеуказанной схеме.

В данном случае все просто, никаких перемычек делать не нужно.

Двухфазная схема 380В

Может быть и такое, что в загородном доме либо квартире фаз не три, а две: A и C есть, а B отсутствует. В данной ситуации варочная поверхность подсоединяется к сети 380В по двухфазной схеме:

• На L1-2 ставится перемычка и подключается фазаA.
• На L3 – фазаC.
• Остальное – аналогично предыдущим вариантам.

Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из провода, сечение которого не меньше, чем у питающего (т. е. 6 мм2).

Для гибкого провода используйте изолированные кольцевые либо вилочные наконечники, чтобы обеспечить лучший контакт с зажимом. Они прессуются на жилу с помощью специальных пресс-клещей.

Особенности, требования и пошаговое руководство подключения электроплиты своими руками

О подготовке места

Итак, если мы хотим чтобы наличие новой электроплиты обеспечивало нам максимально удобный процесс приготовления пищи, а сама техника гармонично вписалась в кухонное помещение, следует соблюдать некоторые простые, но важные правила:

• важно выбрать для плиты участок пола с идеально гладкой поверхностью. В идеале, во время регулировки ножек устройства, должна быть обеспечена его максимальная устойчивость относительно горизонтальной плоскости;
• сетевой провод устройства должен быть достаточно длинным для того, чтобы плиту можно было при необходимости двигать, не отключая ее от сети;
• учитывайте то, что электроплита будет нагреваться до серьезных температур. В связи с этим неразумно размещать ее в непосредственной близости от холодильников;
• если вы собираетесь встраивать устройство в кухонный гарнитур, следует заранее позаботиться о защите всех пластиковых поверхностей. В противном случае не исключены процессы деформации и плавления пластика в процессе работы электроплиты;
• если мы говорим об установке индукционной плиты, — рядом с данным устройством не должны находиться другие виды электроприборов.

Электромагнитные поля индукционных устройств могут негативно действовать на такие приборы и быть причиной сбоев в их работе.

Об основных требованиях

Существует ряд основных требований к подключению электрической бытовой техники. Если вам никогда ранее ни приходилось устанавливать устройства такого типа, подумайте – не обратиться ли за помощью к специалисту. Есть один важный нюанс. В случае самостоятельного монтажа вы можете потерять право на гарантийные услуги сервисного центра.

До того, как приступить к процессу подключения устройства, обязательно выясните значения показателей его мощности. Надо убедиться в том, что стандартная общая сеть с однофазной проводкой в двести двадцать вольт в данном случае вам подойдет.

Собственно говоря, линии трехфазного типа совсем не часто встречаются в жилых многоквартирных домах.

Мощность ряда моделей электроплит (как настольные, так и отдельные духовые шкафы) составляет менее трех тысяч ватт. Подключение приборов такого типа осуществляется при помощи вилки на 13 ампер и розетки. Альтернативный вариант – использовать специальное соединительное устройство, у которого есть предохранитель.

Есть немало модификаций плит, имеющих показатель мощности больше трех тысяч ватт. Для подключения такой техники советуем оборудовать отдельную проводку, напрямую соединенную с электрощитом. Такие виды сетей называются радиальными.

Для подключения электрической бытовой техники к сети в 380 вольт, как правило, не пользуются розетками. С целью повышения уровня безопасности рекомендуется удлинить цепь электропитания и установить специальный предохранитель (плавкий). В идеале следует заранее посоветоваться со специалистом, который даст необходимую рекомендацию – необходимо ли в данном случае поменять стандартный мини-автомат на плавкий предохранитель.

Перед тем, как приступить к установке электроплиты, установите на электрощиток отдельный рубильник. В процессе установки устройства удостоверьтесь в том, подойдет ли к данному прибору обычный трубчатый предохранитель (если нет, придется искать замену).

Еще один важный момент – следует точно определиться с размером сечения кабеля для соединения с радиальной сетью. Данный показатель зависит от модификации электроплиты.

Размеры сечения кабеля

• если мощность устройства от 13,5 до 18 киловатт, оптимальный размер сечения кабеля составит 6 квадратных миллиметров;
• при мощности прибора менее 13,5 киловатт лучше сделать выбор в пользу кабеля с сечением 4 квадратных миллиметра.

Главная защитная функция обычно возлагается на 32-амперные мини-автоматы или 30-амперные предохранители. Идеальный кабель для проводки в данном случае – трехжильный. Не забывайте про устройство заземления.

О специфике соединения плиты с радиальной сетью

Если вы собираетесь осуществить подключение электроплиты к сети радиального типа, следует придерживаться определенной схемы. Таким образом можно упростить и оптимизировать процесс подключения. Итак, следует соблюдать некоторые правила:

1. Соединительный блок должен располагаться как минимум в двух метрах от самого устройства (плита). Подход к блоку должен быть абсолютно свободным в целях безопасности. Для устройства блока используем короб, внутри которого расположена монтажная конструкция. Если мы используем короб из металла, в стене необходимо сделать углубление соответствующего размера.
2. Секции конфорок и духовки следует подключать отдельно, от разных кабелей.
3. Коробка с клеммами должна крепиться на стену, как минимум, в 60 сантиметрах от пола. К соединительному блоку коробка подключается обычным проводом.
4. Кабель от электрощита прокладываем по кратчайшему пути. Помещаем его в специально подготовленную канавку в стене. Таким образом можно поступить и с другими проводами, «мозолящими глаза».
5. Закончив с прокладкой кабелей, занимаемся зачисткой кончиков жил.
6. Как правило, соединительный блок оснащается специальными клеммами, предназначенными для крепежа. Обращайте внимание на пометки на клеммах. Если вы видите пометку «mains», значит такая клемма предназначена для соединения с сетью. Для фиксации проводов, идущих от плиты, существую клеммы с пометками «load». Фазу (провод с красными жилами) фиксируют к элементу с маркировкой L. «Ноль» (черные жилы) крепится клеммам, помеченным буквами N, «земля» — к клемме E.
7. Чаще всего весь процесс монтажа кухонной электроплиты подробно описан в инструкции по использованию устройства. Следуйте неукоснительно всем вышеперечисленным советам, рекомендациям и правилам, и подключение нового бытового устройства станет несложным и даже интересным процессом.

Видео: Установка и подключение электроплиты

Какой провод нужен для подключения электроплиты

– такое решение позволит одновременно подключать и другие кухонные бытовые приборы, например, посудомоечную машину.

Электрический кабель с сечением 2,5 мм.кв. – это оптимальный вариант для подключения духового шкафа и безопасной его эксплуатации. В данном случае будет предотвращено чрезмерное нагревание, которое нередко приводит к коротким замыканиям с неблагоприятными последствиями.

Как правильно подключить духовой шкаф

Чтобы данное устройство функционировало надежно и бесперебойно, необходимо не только знать, какой провод для духового шкафа является наиболее оптимальным, но и провести подключение данного бытового прибора по всем правилам.

Для этого необходимо:

• правильно выбрать место и поверхность;
• установить автомат для автоматического отключения устройства при перепадах напряжения в электросети;

• выбрать розетку и установить ее;
• выполнить подключение электрического провода;
• подключить духовой шкаф.

Важно учитывать, что поверхность для установки устройства должна быть абсолютно ровной. Розетку рекомендуется использовать 32-амперную. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию данного устройства, лучше всего использовать электрический кабель, изготовленный из меди с сечением от 1,5 до 2,5 мм.кв. – в зависимости от габаритов бытового устройства, а также присущей ему мощности. При соблюдении этих несложных правил подключение и эксплуатация электрического духового шкафа будет максимально безопасной.

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети. Какой нужен провод и автомат защиты?

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник

вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.

диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт

розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2

в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2

диффавтомат 32А

провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”.

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”

нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”

жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты

кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Особенности подключения и выбора кабеля

В комплект современных кухонных плит кабель не входит. Это обусловлено правилами техники безопасности, ведь подобные подключения должны выполняться с использованием качественных кабелей и клеммных колодок. Такой вариант соединения даёт возможность увеличивать длину шнура питания. Конечно, удобно приобрести технику с блоком питания. Но как показала практика, далеко не всегда укомплектованные вилки подходят к розеткам.

• сечение 4 мм2 при длине не более 12 м;
• сечение до 6 мм2, если длина превышает 12 м.

Подключать в обычные розетки плиты запрещается, техника потребляет большое количество энергии. Установленная проводка от розетки до щитка должна обязательно оснащаться отдельным автоматом, который при аварийной ситуации мгновенно отключит подачу тока в сеть. Безопасную эксплуатацию плиты обеспечит заземляющее устройство.

Провод, разъем и кримпер

Для безопасности необходимо надежное соединение. Это устранит возможность повреждений электричеством и не нарушит связь. Коннекторы фиксируют кримперами. Каждый коннектор предназначен для своего сечения провода.

Перед началом проведения работ нужно просчитать, какое количество провода необходимо. Расстояние между оборудованием не должно быть больше 100 метров.

Одним из самых распространенных кабелей стал витая пара. Он квалифицируется по разной степени защиты: заземленный медный или алюминиевый. Количество жил у такого кабеля может быть 8, его называют 4 пары, или четырехжильный – 2 пары.

Каталог витой пары LAN-ART

От качества кабеля зависит частота передачи данных. Этот показатель называется CAT. Чем он выше, тем лучше скорость передачи.

Для работы с кабелем необходим специальный разъем RG-45. Во время работы нужно правильно соединить проводники, чтобы связь была налажена.

Кримпер – это специальный инструмент для обжима сетевого кабеля. Он помогает соединить две части провода без распайки.

Где используется витая пара, для чего нужен обжим

Процесс предполагает установку на конце сетевого кабеля специального разъема. Он необходим для соединения кабеля и любого устройства, например, компьютера, телефона, модема. Контакты в сети должны быть правильно подсоединены, это обеспечит хорошие условия для работы устройств.

Этапы подключения плиты

1. Отключить подачу тока на квартиру в щитке.
2. Определить место установки плиты. На стене со стороны размещения прибора установить розетку с заземляющим контактом.Показатель тока розетки должен быть в пределах 32-40 А. Однофазная розетка имеет 3 контакта, двух- или трёхфазная – пять.
3. В электрическом щитке установить автомат. Для однофазной схемы подойдёт однополосный выключатель (25-32 А), для двух- или трёхфазной – трёхполосный (16 А).
4. От электрощита к розетке протянуть кабель (однофазная схема – 3х4 марки ВВГнг; трёхфазная – 5х2,5 марки ВВГнг).
5. Подключить провод к розетке согласно схеме.
6. Соединить вилку с кабелем, выходящим из электроплиты. При выполнении работ учитывать маркировку.
7. Если гибкий провод не подсоединён к плите, сделать это аналогичным с розеткой способом.

Перед установкой нужно облудить концы в клеммные зажимы.

Подключить питающий кабель к автомату, предварительно зачистив контакты. Отдельную жилу (чаще жёлто-зелёного цвета) соединить с шинами заземления, которыми оборудованы современные системы электрощитов. Если таковых нет, то следует уточнить в управляющей компании, заземлён ли щит квартиры. В отсутствие защиты нужно продумать возможные варианты его обустройства.

При тестовом подключении на плите должен загореться индикатор. Это свидетельствует о подаче питания. Прибор готов к эксплуатации.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Как правильно подключить электрический духовой шкаф и варочную панель: выбор кабеля, розетки с вилкой, автомата и схемы подключения

При производстве ремонта на кухне очень часто возникает вопрос: как именно подключить варочную панель и духовой шкаф так, чтобы это было безопасно и не требовало больших затрат сил и денежных средств? Производители и продавцы электроприборов всегда рекомендуют доверить подключение профессионалам, но чаще всего данная услуга стоит дорого или является дополнительной опцией, навязываемой продавцом покупателю.

Как показывает практика, вопрос подключения духового шкафа и варочной панели может решить самостоятельно даже человек, который никогда не был связан с электрикой, но имеющий желание разобраться в этом и хотя бы минимальный набор инструментов.

Далее мы разберемся в этом непростом деле: как же все-таки подключить варочную панель и духовой шкаф?

Мощность электрического духового шкафа и варочной панели

Первое и самое важное, что нужно узнать для грамотного производства данных работ – это мощность подключаемых приборов .

Мощность электрического духового шкафа и варочной панели связана с выбранным режимом работы прибора и количеством задействованных конфорок. Но для расчета электрической схемы подключения и последующей безопасной эксплуатации нам необходимо знать только максимальную мощность духовки и плиты, которая измеряется в Ваттах (Вт) или киловаттах (кВт).

Максимальная мощность электроприборов всегда указана на самом устройстве, на его упаковке и в инструкции по эксплуатации. Так для духового шкафа, в зависимости от его типа, модели и наличии дополнительных функций максимальная мощность варьируется от 2,5 кВт до 4 кВт, для варочной панели это значение может принимать от 6 кВт до 9 кВт.

Расчёт параметров расходных материалов

После того, как мы разобрались с мощностью духового шкафа и варочной панели, необходимо оценить состояние электрической проводки в вашей квартире (или доме) и, исходя из этих данных, составить схему подключения и рассчитать параметры и расход материалов.

Подключение духовки и варочной панели бывает двух видов: раздельное и совместное. Раздельное подключение заключается в том, что для каждого устройства от электрического щитка прокладывается отдельный кабель необходимого сечения, которое производится на стадии капитального ремонта или строительства. Этот способ является трудозатратным и невозможен при наличии чистовой отделки, но является оптимальным и самым безопасным.

Совместное подключение используют при наличии всего лишь одной линии кабеля для подключения мощных электроприборов и в условиях уже законченной чистовой отделки.

Выбор типа и диаметра сечения кабеля исходя из мощности приборов

При выборе первого вида подключения нас ожидают два варианта: обе линии уже имеются или есть необходимость тянуть электрический кабель от щитка. Но в любом из этих случаев необходимо рассчитать сечение силового кабеля, сравнить с тем, что имеется или выбрать необходимое сечение и тип для его прокладки.

Для правильного выбора кабеля необходимо знать важный момент: для электрической проводки в жилых помещениях согласно ПУЭ должен использоваться трехжильный кабель, изготавливаемый из меди, покрытый негорючей изоляцией. Алюминиевые провода в электрической проводке квартиры или дома – пережиток советского прошлого и сейчас не используются из-за наличия существенных недостатков в сравнении с медными.

По нормам для прокладки в квартире используют следующие виды кабеля:

• для силовых линий от распределительного щитка для запитки мощных электрических приборов (варочных панелей) используется ВВГ-3 сечением 6 мм2 (ВВГ 3х6);
• для монтажа основных линий проводки и подводов к розеткам (духовых шкафов) применяется ВВГ-3 сечением 2,5 мм2 (ВВГ 3х2,5) или сечением 4 мм2 (ВВГ 3х4);

Также можно использоваться электрический кабель NYM соответствующих характеристик.

Выбор конечного сечения для кабеля рассчитывается по совокупной максимальной мощности подключаемых электроприборов к данной линии и основан на том, что сечение электропроводки должно выдержать номинальную нагрузку, ограниченную защитным автоматом в распределительном щитке.

Какие должны быть номиналы автоматического выключателя и УЗО

Теперь перейдем к выбору автоматического выключателя и решим, есть ли необходимость в использовании устройства защитного отключения (УЗО) на линии варочной панели или духового шкафа.

Согласно нормам, для того, чтобы правильно выбрать защитный автомат необходимо руководствоваться следующими данными:

Сечение жил медных проводов	Допустимый ток	Максимальная мощность при однофазном подключении в сети 220 В	Номинальный ток защитного автомата	Примерная нагрузка
1,5 кв.мм	19 А	4,1 кВт	10 А	Освещение и сигнализация
2,5 кв.мм	27 А	5,9 кВт	16 А	Розеточные группы и теплый пол
4,0 кв.мм	38 А	8,3 кВт	25 А	Кондиционеры, водонагреватели, стандартные духовые шкафы
6,0 кв.мм	46 А	10,1 кВт	32 А	Варочные панели, электрические плиты, мощные духовые шкафы

Следующий вопрос, который часто возникает при подключении кухонной техники: стоит ли устанавливать устройство защитного отключения (УЗО) вместе с автоматическим защитным выключателем?

Автомат защитного отключения защищает линию от короткого замыкания и превышения нагрузки, а, следовательно, от перегрева проводки. УЗО же необходимо для отключения питания при утечке тока на корпус подключённых устройств и для исключения поражения человека электрическим током.

Необходимость установки УЗО для кухонной техники не регламентируется, но рекомендуется. Часто случается, что по истечении нескольких лет при активном использовании прибора может перетереться или повредиться какой-либо внутренний электрический кабель и случиться «пробой» на корпус устройства. В помещениях с повышенной влажностью или при пролитии воды на электроприбор также может произойти утечка тока. Прикосновение к такому прибору может привести к поражению электрическим током, последствия от которого бывают очень печальными. При наличии УЗО, питание данной линии отключится до момента удара током человека, и предотвратит неприятные последствия.

Выбор номинала устройства защитного отключения не сложен: номинальный ток должен быть выше, чем у автомата защитного отключения. Например, если автомат 16 А, то стоит выбрать УЗО номиналом 25 А. Также УЗО выбирают исходя из тока утечки: для выделенных линий чаще всего используют устройства с порогом отключения в 10мА.

Обратите внимание! Номинал УЗО это значение максимального коммутируемого тока контактов, при котором УЗО будет сохранять свою работоспособность.

С развитием технологий в продаже появились устройства, совмещающие в себе защитный автомат и УЗО. Данный прибор называется дифференциальным автоматом. Плюсом такого устройства является компактность в электрическом щитке и отсутствие проблемы подбора УЗО к выключателю. Безусловным минусом будет являться цена: несколько выше, чем комплект УЗО + автомат.

Варианты подключения: напрямую, розетка с вилкой или клеммная колодка в распределительной коробке

Существует несколько способов подключения духового шкафа и варочной панели к электрической сети:

• напрямую к линии, которая идет от электрощитка;
• с помощью сетевого шнура:

• к розетке требуемой мощности;
• к автомату, установленному рядом в специальном щитке;
• на клеммную колодку, закрепленную в распаечной коробке недалеко от прибора.

Напрямую духовой шкаф и варочная панель подключаются при достаточной длине электрического кабеля от стены до устройства. В таком подключении нет ничего сложного, ведь информация всегда указана в инструкции к прибору. Каждый прибор необходимо подключить к своей линии согласно инструкции по эксплуатации.

Какая нужна розетка и вилка

Розетка с вилкой самый распространенный способ подключения всех электрических приборов, включая духового шкафа и варочной панели. Бытовые розетки бывают с номиналом 16А и 32А. Выбор розеток, также как и при выборе кабеля с автоматами, зависит от мощности подключаемого устройства. При подключении такой мощной электрической техники, как плиты необходимо использовать розетки номиналом только 32А. Для духовки подойдет розетка 16А. Производителя лучше выбирать известного: ABB, Legrand, Schneider Electric и др. Не рекомендуется устанавливать розетку на линию, к которой одновременно подключается варочная панель и духовой шкаф. Предпочтительнее в данном случае использовать подключение через автоматы.

К автоматам, установленным рядом в специальном боксе, подводится мощная линия, рассчитанная на использование нескольких электроприборов.

В этом случае мощную линию (например 6 кв.мм) заводят в специальный бокс, устанавливают защитные автоматы на каждый электроприбор (+ УЗО, если выбран монтаж с данным устройством) и к автоматом подключают соответствующие приборы. Главное правило, которое нужно помнить при данном подключении: номинал автомата защищающего мощную линию и электрического кабеля должен быть выше или равен, сумме номиналов автоматов подключенных к данному кабелю. Например, если в главном электрощите эту линию в 6 кв. мм защищает автомат номиналом 32А, то в специальном боксе возле подключаемых устройств должно быть не более 2 автоматов по 16А.

Подбор клеммной колодки

К клеммной колодке, закрепленной в распаечной коробке рядом с приборами подключают по аналогии с розеткой. Отличие данного способа от розетки: более надежное неразъемное соединение. При подключении таким способом необходимо, чтобы электрический кабель, подходящий к клеммной колодке, соответствовал мощности устройств, подсоединенных к нему. Как и со всеми другими комплектующими – клеммные колодки выбираются исходя из мощности приборов и номинального тока.

Внимание! Для варочных панелей не подойдут клеммные колодки на 16 А, покупайте на 32 А.

При отдельных линиях на духовой шкаф и варочную панель рекомендуется использовать подключение напрямую, с помощью розеток или клеммных колодок. К автоматам подключают приборы к одной силовой линии, когда нет возможности проложить дополнительную линию при наличии чистовой отделки.

Выбор места для расположения розетки

Если выбор пал на подключение духового шкафа и варочной панели к розетке, то возникает важный вопрос: где именно её расположить? Естественно, располагать розетки над рабочей поверхностью не эстетично, поэтому необходимо найти место скрытой установки с хорошим доступом для возможности включения/отключения устройства.

Производители устройств рекомендуют не располагать розетки за подключаемыми электроприборами. Лучшим выбором места расположения будет являться нижняя часть стены на уровне цоколя кухонного гарнитура под прибором или на стене с доступом из соседнего шкафчика.

Выполнение монтажных работ

Главное при выполнении электромонтажных работ – это соблюдение правил безопасности. Всегда работайте только при отключенном электропитании.

Подключение вилки и розетки

Для подключения вилки провод от духового шкафа или плиты зачищаете, если провод многожильный, то опрессовываете его наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль монтируете на крайние контакты вилки. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри вилки, зажимаете его хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Подключение розетки производится следующим способом: розетка монтируется в необходимом месте, корпус розетки снимаем и подключаем к нем силовую линию. Фазу и ноль монтируете на крайние контакты розетки. Жёлто-зелёную заземляющую жилу – на средний контакт. Далее прикручиваем корпус розетки.

Схемы подключения кабеля к духовому шкафу и варочной панели

Существует две основных схемы подключения электроплиты или варочной панели: однофазная и трехфазная. Подключение осуществляется к клеммам, варочной поверхности, доступ к которым можно получить через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается. Внимательно отнеситесь к цветовой маркировке на клеммах – это позволит вам не ошибиться, ознакомьтесь с инструкцией по подключению и требованиями безопасности.

Однофазная схема 220В (наиболее распространена в квартирах)

Фаза L одновременно подсоединяется на клеммы L1-3 варочной панели. Для этого между ними на заводе-изготовителе установлены две съемные медные перемычки. Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из электрического кабеля, сечение которого не меньше, чем у питающего. Ноль N подключается на клеммы N1-2. Защитный проводник PE – на клемму PE.

Трехфазная схема 380В (распространена в частных домах и на предприятиях)

Фазы A, B, C – подсоединяются к клеммам L1-3 варочной панели. В данном случае необходимо снять перемычки, установленные на заводе между клеммами L1-3. Ноль N подключается на клеммы N1-2. Защитный проводник PE – на клемму PE.

Подключение духового шкафа осуществляется гораздо легче. Чаще всего к таким приборам уже в комплекте идет электрический шнур с вилкой для подключения, поэтому евровилка просто вставляется в евророзетку. Чтобы подсоединить к автоматам или клеммам лучше всего использовать отдельный кабель, так как если вы отрежете вилку у кабеля из комплекта – это может существенно повлиять на гарантию к данному прибору.

Схема подключения духового шкафа всегда в однофазном исполнении:

• Фаза L подсоединяется на клемму L духового шкафа;
• Ноль N подключается на клемму N;
• Защитный проводник PE – на клемму PE.

Распространенные ошибки

Самыми распространёнными ошибками при подключении варочной панели и духового шкафа являются:

• Неправильный подбор сечения кабеля. Как уже было сказано выше, сечение электрического кабеля выбирается исходя из совокупной максимальной мощности подключаемых устройств.
• Бывает, что при подключении к однофазной сети не работают некоторые конфорки на приборе. Это может быть связано с отсутствием перемычек между фазами при подключении сетевого шнура.
• Неправильный выбор расположения розетки также встречается очень часто: после установки невозможно добраться до вилки и отключить устройство от сети.

Вот мы и разобрались во всех нюансах подключения варочной панели и духового шкафа. Помните, что от того, насколько правильно подсоединена электротехника, зависит здоровье и жизнь всех членов семьи, а также исправность и долговечность работы электроприборов.

Как перевести амперы в ватты и обратно?

Как самостоятельно подключить электроплиту?

Какой автоматический выключатель ставить на ввод в квартиру и частный дом?

Как выбрать автоматический выключатель по мощности и току нагрузки?

Как правильно расположить розетки на кухне — высота, количество и размещение