На сколько ампер ставить автомат для электроплиты

Какая мощность автомата для варочной панели

То, что с электричеством шутки плохи, известно каждому. Неправильный расчёт схемы электроснабжения может привести как минимум к двум неприятным последствиям. Первое, это когда при включении нескольких энергоёмких электроприборов (например, стиральной машины, электрочайника и утюга) срабатывают автоматические выключатели и сеть обесточивается. Неприятно, но не смертельно. Второе, это когда при включении тех же приборов автоматы не сработают, и начнёт плавиться и дымиться электропроводка. А это уже смертельная опасность: до пожара всего один шаг. Вот почему выбор автомата по мощности нагрузки – дело первостепенной важности.

Автоматический однополюсный выключатель Schneider ВА63 1П 25А С на 25 ампер.

Что такое дифференциальный автомат

Дифференциальный автоматический выключатель представляет собой уникальное устройство, в котором одновременно сочетаются функции автоматического выключателя и защитные свойства УЗО.

Дифференциальный автомат предназначен для защиты человека от поражений электрическим током при его соприкосновении с токоведущими частями электрооборудования либо при утечке электрического тока. В этом случае дифференциальный автомат выполняет функции устройства защитного отключения.

Также устройство осуществляет защиту электрической сети от коротких замыканий и перегрузок, выполняя функции автоматического выключателя.

Конструкция устройства

Конструктивно диф автоматы из состоят рабочей и защитной части.

Рабочая часть представляет собой автоматический выключатель, в котором имеется специальный механизм независимого расцепления и рейка сброса с помощью внешнего механического воздействия. В различных типах диф автоматов устанавливаются четырехполюсные или двухполюсные автоматические выключатели.

Дифференциальный автомат, как и обычный автоматический выключатель, оборудован двумя расцепителями:

• — электромагнитный расцепитель отключает линию электропитания в случае короткого замыкания
• — тепловой расцепитель срабатывает в случае возникновения перегрузки защищаемой группы.

Немного теории

Из курса физики известно, что существует зависимость между электрической мощностью, силой тока и напряжением в электрической сети. В упрощённом виде эта зависимость выражается следующей формулой для однофазной сети:

где W – мощность тока в ваттах (Вт);

I – сила тока в амперах (А);

V – напряжение в вольтах (В).

В данном случае нас будет интересовать сила тока, поскольку по этому параметру часто подбирается автомат защиты электросети и характеристики электропроводки. Для удобства преобразуем вышеприведённую формулу в выражение:

В качестве примера рассчитаем силу тока для нагрузки, которую дают на электросеть упомянутые выше энергоёмкие потребители. Их суммарная мощность составит порядка 6 кВт, и при напряжении 220 В мы получим силу тока в цепи:

I = 6000 Вт / 220 В = 27,3 А

Для трёхфазной схемы подключения формула (2) примет следующий вид:

Это изменение вызвано тем обстоятельством, что при равной нагрузке и равномерном распределении мощности по фазам ток в трёхфазной сети будет втрое меньше. Таким образом, при той же суммарной мощности в 6 кВт, но при напряжении 380 В, сила тока в цепи будет равна:

I = 6000 Вт / (1,73 х 380 В) = 9,1 А

Получив данный показатель, можно приступать к подбору автоматического выключателя, обеспечивающего защиту сети от перегрузки.

Подбор номинала автоматического выключателя по току и мощности нагрузки

Для выбора подходящего автомата удобно рассчитать силу тока на один киловатт мощности нагрузки и составить соответствующую таблицу. Применив формулу (2) и коэффициент мощности 0.95 для напряжения 220 В, получим:

1000 Вт / (220 В х 0,95) = 4,78 А

Учитывая, что напряжение в наших электросетях нередко не дотягивает до положенных 220 В, вполне корректно принять значение 5 А на 1 кВт мощности. Тогда таблица зависимости силы тока от нагрузки будет выглядеть в таблице 1, следующим образом:

Мощность, кВт	2	4	6	8	10	12	14	16
Сила тока, А	10	20	30	40	50	60	70	80

Данная таблица даёт приблизительную оценку силы переменного тока, протекающего по однофазной электрической сети при включении бытовых электроприборов. При этом следует помнить, что имеется в виду пиковая потребляемая мощность, а не средняя. Эту информацию можно найти в документации, прилагаемой к электротехническому изделию. На практике удобней пользоваться таблицей предельных нагрузок, учитывающей тот факт, что автоматы выпускаются с определённым номиналом по силе тока (таблица 2):

Схема подключения	Номиналы автоматов по току
10 А	16 А	20 А	25 А	32 А	40 А	50 А	63 А
Однофазная, 220 В	2,2 кВт	3,5 кВт	4,4 кВт	5,5 кВт	7,0 кВт	8,8 кВт	11 кВт	14 кВт
Трёхфазная, 380 В	6,6 кВт	10,6	13,2	16,5	21,0	26,4	33,1	41,6

Например, если нужно узнать, на сколько ампер нужен автомат под мощность 15 кВт при трёхфазном токе, то ищем в таблице ближайшее большее значение – оно составляет 16,5 кВт, что соответствует автомату на 25 ампер.

В реальности существуют ограничения по выделяемой мощности. В частности, в современных городских многоквартирных домах с электроплитой выделенная мощность составляет от 10 до 12 киловатт, а на входе ставится автомат на 50 А. Эту мощность разумно разбить на группы с учётом того, что самые энергоёмкие приборы концентрируются на кухне и в ванной комнате. На каждую группу ставится свой автомат, что позволяет исключить полное обесточивание квартиры в случае возникновения перегрузки на одной из линий.

В частности, под электроплиту (или варочную панель) целесообразно сделать отдельный ввод и установить автомат на 32 или 40 ампер (в зависимости от мощности плиты и духовки), а также силовую розетку с соответствующим номинальным током. Других потребителей подключать к этой группе не стоит. Отдельная линия должна быть и у стиральной машины, и у кондиционера – для них будет достаточно автомата на 25 А.

На вопрос о том, сколько розеток можно подключить на один автомат, можно ответить одной фразой: сколько угодно. Сами по себе розетки не потребляют электроэнергию, то есть не создают нагрузку на сеть. Нужно лишь позаботиться о том, чтобы суммарная мощность одновременно включаемых электроприборов соответствовала сечению провода и мощности автомата, о чём будет сказано ниже.

Для частного дома или коттеджа вводной автомат подбирается в зависимости от выделенной мощности. Далеко не всем хозяевам удаётся получить желаемое количество киловатт, особенно в регионах с ограниченными возможностями электросетей. Но в любом случае, как и для городских квартир, сохраняется принцип разделения потребителей на отдельные группы.

Вводной автомат для частного дома

Как подключить электрическую плиту

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

Основные требования

Начну с самого главного.

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Итак, с сечением тоже определились.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети. Какой нужен провод и автомат защиты?

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник

вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.

диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт

розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2

в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2

диффавтомат 32А

провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”.

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”

нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”

жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты

кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Как правильно подключить варочную индукционную панель. Схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов

При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

• какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности

• каким автоматом подключить панель в электрощитке

• как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки

• как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

Подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками. Чтобы подключить варочную панель вам понадобятся следующие материалы:

• кабель ВВГнг-Ls или NYM

• спец.розетка + вилка для плит на ток 32А-40А (заказать подобный разъем можно здесь)

• провод ПВС, если в комплекте с панелью не идет никаких проводов

• дифференциальный автомат

• наконечники НШВ

• клеммник или гильзы ГМЛ

Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье «4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls».

Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2.

Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице:

А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

• установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)

• программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок

То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа — это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

• В щитке фазный провод кабеля (обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета кроме синего и желто-зеленого) подключают к нижней клемме диффавтомата без надписи N или с цифрой 2

• Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) — к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N

• Жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) к заземляющей шинке

Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

Например при влажной уборке панель должна быть обесточена. Если у вас нет розетки, придется по два раза бегать к щитку и отключать автомат. А так выдернул вилку, протер поверхность и подключил обратно.

Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола — до 90см.

При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни.

Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5квт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено!

Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления).

А вот при подключении вилки желательно соблюсти «полярность». Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше). Разбираете корпус вилки, пропускаете через него провод. Снимаете изоляцию с внешней оболочки на такую длину, чтобы ее край после сборки вилки, был придавлен специальным фиксатором.

Особенности подключения

Электрические духовые шкафы и варочные панели относятся к энергоемкой бытовой технике, поэтому к подключению этих приборов подходят со всей ответственностью.

Независимо от того, устанавливается духовой шкаф автономно или в связке с варочной панелью, подключение проводят только при соблюдении следующих условий:

1. Хорошее состояние электропроводки. Предварительно оценивают состояние проводки. В идеале энергоемкую технику подключают к выделенным линиям питания.
2. Достаточное сечение проводников. В большинстве случаев для питания плиты и духовки используют кабель с сечением жил: в однофазной сети — 3*6 мм² (состоит из 3 жил, каждая сечением 6 мм²), в трехфазной — 5*4 мм² (состоит из 5 жил, каждая сечением 4 мм²).
3. Наличие автоматического выключателя на линии. Устройство важно для обесточивания техники при аварийной ситуации.

Если эти условия не соблюдены, прокладывают новую трассу от щитка до места установки техники с автоматическим выключателем подходящего номинала.

Предназначение автомата

Защитный автоматический выключатель (автомат) служит для предупреждения перегрева электропроводки.

Важно! Кабель рассчитан на прохождение определенного тока. Если он превышает допустимое значение, кабель перегревается, и проводка начинает плавиться, что приводит к короткому замыканию.

При возникновении короткого замыкания автоматика прекращает подачу тока, и питание в сети отключается. В результате и проводка, и техника остаются неповрежденными.

Выбор устройства

Чтобы защитный автомат работал, его выбирают с учетом вида сети (однофазной или трехфазной), типа помещения и вида техники.

Для однофазной сети (220 В) различают автоматы одно– и двухполюсные. К однополюсным подключается только 1 проводник — фазный, к двухполюсным — фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с обычными условиями эксплуатации.

Для трехфазных сетей (380 В) различают трех– и четырехполюсные устройства. Эти автоматические выключатели ставят на линии, к которым подводятся все 3 фазы: например, электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф.

Для прочей бытовой техники достаточно двухполюсных автоматов защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу, и нейтраль.

Внимание! Основное правило выбора защитного автомата: устройство должно сработать до момента, как ток превысит возможности электропроводки. Из этого следует, что токовый номинал автомата должен быть меньше, чем максимальный ток, который выдерживает проводка.

Выбор автоматики для духовки и варочной панели выглядит следующим образом. Допустим, электроплита имеет максимальную мощность подключения 7 кВт (эта цифра указана в технической документации к устройству). Мощность делят на вольтаж сети: 7000 Вт/220 В = 31,8 А. Добавляют 20% запаса: 31,8 А + 20% = 38,1 А.

Автоматический выключатель выбирают того номинала, который ближе всего к полученной цифре. В этом случае номинал — 32 ампер.

Дифавтомат

В бытовых электросетях есть еще одна потенциальная угроза, с которой не справится автоматический выключатель. Это дифференциальные токи, которые способны привести к поражению человека электричеством или пожару. Такие риски предупреждает дифавтомат.

Справка. Дифавтомат сочетает защитные функции автомата и устройства защитного отключения (УЗО). Корпус прибора более компактен, что важно, если в электрощите мало места.

Дифавтомат для варочной панели и духовки выбирают следующим образом. Значение номинального тока берут на ступеньку выше, чем для автомата. Например, если для автомата это 32 А, то для дифа — 40 А. Еще один важный показатель — чувствительность срабатывания. Для варочной панели оптимален показатель 30 мА.

Автоматический выключатель, ДИФ автомат или УЗО на варочную панель электроплиты — что ставить и как

Мало выбрать функциональную, удобную и красивую электроплиту. Ее еще нужно правильно подключить и обезопасить от возможного короткого замыкания, перегрузки или токов утечки Ведь современные плиты, предоставляя возможности для кулинарных экспериментов и помогая нам почувствовать себя Джейми Оливером и Аленом Дюкассом одновременно, стали довольно мощными приборами, сопоставимыми с промышленным оборудованием.
И требуют внимательного подхода к безопасному подключению и использованию. Мы расскажем, какими простыми и доступными методами нужно защитить варочную поверхность от возможных проблем с электричеством.

Что скажет ваш электрик

Советы профессионального электромонтера, если Вы обратитесь к нему за консультацией, будут вращаться вокруг следующих понятий: «автомат», «диф», «узо». Если у Вас нет специальных знаний об устройствах защиты электрических бытовых приборов, это может вызвать некоторую растерянность.

Если доверяете мастеру, но хотите все-таки вникнуть в проблему и ее решение, давайте разберемся со способами защиты электроплиты «на пальцах».

Отдельная электролиния для новой плиты

Начнем с того, что для подключения современной варочной поверхности с их средними мощностями 6-10 кВт придется вести отдельный силовой кабель прямо от электрощитка. Еще один отдельный для электрической духовки. Причем это должен быть медный кабель сечением не менее 4 кв. мм. Марка может быть ПВС, но чаще всего используют ВВГ.

Линию подключения плиты рекомендуется оборудовать автоматическим выключателем. Это важное и нужное устройство, которое немедленно отключит питание варочной поверхности в случае возникновения таких опасностей, как короткое замыкание или недопустимая перегрузка сети. Ставится электриком в квартирный щиток. Только нужно правильно определить значение номинального тока.

Как подобрать «автомат» для варочной поверхности

Номинал автоматического выключателя рассчитывается просто. Допустим, Ваша электроплита имеет максимальную мощность подключения 6 кВт (Вы узнаете эту цифру из технической документации к прибору).

Вам понадобиться узнать ее максимальный ток потребления. Делим мощность на вольтаж сети:

6000 Вт/220 В = 27,27 А.

Понадобится добавить 20% запаса:

27,27 А + 20% = 32,7 А.

Выбрать автоматический выключатель нам нужно того номинала, который ближе всего к полученной цифре. Некоторые магазины электротехнических товаров облегчают задачу неопытному покупателю: например, в онлайн-каталоге магазина «Аксиом Плюс» в разделе «Автоматические выключатели» размещен фильтр по основным характеристикам, в том числе по номинальному току.

Смотрите: самый близкий к нашей цифре 32,7 А номинал 32 А. Ставим галочку на этом поле и получаем предложения аккурат для нашей плиты — стоимостью от 40-45 грн. Европейского производства Schneider Electric (Франция) — от 67 грн.

С чем не справится автоматический выключатель

Поставить автомат на плиту самая разумная идея. Однако полной безопасности это все-таки не обеспечивает. В бытовых электросетях существует еще одна потенциальная угроза, не входящая в область задач автоматического выключателя. Это дифференциальные токи, которые могут привести к поражению человека электричеством или пожару. К сожалению, автомат не спасет, если коснешься оголенного провода или корпуса бытовой техники с пробоем.

Такие риски предупреждают отдельные устройства защиты.

Узо против токов утечки

Самый опасный вариант, когда дифференциальный ток, возникающий из-за проблем с изоляцией токопроводящих частей, проходит через тело человека. Устройства защитного отключения (УЗО) мгновенно обесточат участок сети, на который установлены, при обнаружении такой утечки.

Поэтому, даже если в щитке на электроплиту у Вас уже установлен автоматический выключатель, лучше поставить еще и УЗО. Тогда, если на линии возникнет утечка тока, сработает оно, а если сверхтоки — автомат.

Как его подобрать:

1. значение номинального тока выбирайте на ступеньку выше, чем для автомата. Для рассматриваемой нами ситуации это минимум 40 А;
2. важный показатель — чувствительность срабатывания. Выбирайте для варочной поверхности 30 мА, этого хватит для защиты человека. Есть более высокочувствительные на 10 мА, но они могут ложно срабатывать, выключая плиту без надобности и мешая готовить;
3. по типу остановите выбор на УЗО маркировки «А», которое сработает даже на дифференциальные токи, возникающие внутри прибора.

Для нашего примера уже в другом разделе видим, что стоимость подходящего УЗО на 40 А, 30 мА и типа А обойдутся от 360 грн., а европейского производства от 410 грн (модель Schneider Electric EZ9R34240 Easy9, 2P, 30мА, 40A).

Устройства «2 в 1»

Для полноты картины нужно еще рассказать про дифференциальный автомат. Это устройство, комбинирующее защитные функции автоматического выключателя и УЗО. Корпус дифа при этом компактнее, что облегчает монтаж в электрощиток.

Как выбирать дифавтомат: значение тока утечки выбирайте как для УЗО, а номинального — как для автоматического выключателя. В нашем случае: 30 мА и 32 А. На этой странице отфильтруем по заданным параметрам: обойдется это от 250-300 грн, а для товаров made in Europe от 478 грн (модель Easy9 1P + N, 32A EZ9D34632 Schneider Electric).

Сравним стоимость вариантов

Давайте посмотрим, во сколько обойдутся 2 альтернативы (на примере обозначенных цен на устройства серии Easy9 от Schneider Electric):

1. Автомат плюс УЗО: 67 грн + 410 грн = 477 грн,
2. Дифавтомат 478 грн.

Как видите, по цене совершенно идентично. Для других производителей и серий соотношения могут колебаться в ту или иную сторону, но приблизительно затраты равны. Как и задачи обоих вариантов. Итого: выбираем «по степени готовности»

Ваша плита правильно установлена, запитана отдельным кабелем и оснащена автоматическим выключателем соответствующего номинала, но защиту от токов утечки тоже хочется поставить?

Самый простой с точки зрения логики и монтажа способ — дополнительно приобрести УЗО. Подключается оно в щиток сразу же после автомата, последовательно в одну линию с ним.

Если же в доме только делается ремонт, и начинка для электрощитка еще не куплена, выбор за Вами и вашим мастером. Можете установить отдельно автоматический выключатель и УЗО, или же обойтись универсальным прибором защиты — дифавтоматом.

Однако имейте в виду: второй вариант компактнее, 2 модуля дифа вместо 3 (1 на автомат и 2 на УЗО). Если в щитке критично мало места, ставьте дифференциальный автомат.

Самостоятельная установка

Для подключения автоматического защитного выключателя в электрощитке сначала на DIN-рейку устанавливают верхнюю часть выключателя. Отверткой оттягивают проушину и прижимают нижнюю часть. Нижний захват отпускают и защелкивают на свое место.

Затем подключают контакты. Если до этого были подведены многожильные проводники, обжатые наконечниками, их заводят обратно в верхние и нижние зажимы и затягивают винты. Если жила была без наконечника, старый конец лучше удалить и зачистить, после чего отверткой сделать свежий, недеформированный проводник.

После подключения проводов на автомат подают напряжение и проверяют его работу. Если все в порядке, подключают электроприборы и смотрят, чтобы на контактах выключателя не появлялось искр, треска, нагрева и других нежелательных эффектов. Нагрев проверяют пирометром.

Важно правильно выбирать номиналы защитных автоматов, диаметр медных жил и заводить фазы на разрыв, а не нулевой провод. В рабочее положение автоматы устанавливают, сдвинув вверх кнопки выключателя.

Дизайн сада в стиле минимализм

KGB опубликовал статью в Ландшафт, ландшафтный дизайн, 30 июля , статью

В обычных квартирах стоит три автомата: один на электроплиту, второй на нижний свет (розетки) , третий на верхний свет (лампочки на потолке) . Когда устанавливают энергоемкую технику (стиральную, посудомоечную машину) делают отдельную розетку со своим автоматом.

Усредненно и условно можно сказать, что для верхнего и нижнего света подойдут автоматы на 25А, но лучше не занимайтесь ерундой и посоветуйтесь с электриком который будет устанавливать он Вам и мощность рассчитает и фирму подскажет.

Установку и подключение электроплит необходимо производить в соответствии с ПУЭ, норм технической эксплуатации жилфонда а также межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок и инструкции. При несоблюдении этих требований, любой производитель электроплиты может законно лишить Вас гарантии. Кроме того ошибки, допущенные при подключении, могут привести к пожару в следствии возгорания нагретой электропроводки. Теперь отбросим страшные мысли о непонятных документах и детально разберёмся, как же всё-таки правильно подключить электроплиту.

Расчет подключения варочной панели, духовки или электроплиты

Подключение варочной панели, духовки или электроплиты — это как раз, тот случай, когда НАДО прочесть инструкцию.

Хотя бы для того, что бы узнать, сколько потребляет подключаемый электроприбор, какой нужен провод, автомат и дифавтомат для подключения.

Но этого мало для полной уверенности, в том что все сделано правильно и не придется переделывать. Вне зависимости, своими руками будете подключать или пригласите мастера — Вам нужно быть уверенным в завтрашнем дне — в том смысле, что просчет в токе УЗО (далее дифавтомат) или сечении провода может привести к пожару.Средняя духовка рассчитана на потребление 2–3 кВт электроэнергии, варочная панель — до 7 кВт. Обязательным является заземление приборов. Варочную панель (а по возможности и духовку) нужно подключать через отдельный защитный автомат УЗО. Он подбирается в зависимости от мощности.

Правильный выбор значения автоматов для плиты и духовки -учитывая 13% запас по току?

Есть плита 6,3Квт, подключённая через не очень понравившийся клеммник. Насколько я понимаю, максимальный ток 6300/220=28А. Будет ли дифавтомат на 25А работать нормально с такой плитой? (тепловое срабатывание дифавтоматов : 1.13..1.45In) Или всё-таки надо ставить 32А? (Хочется ограничить возможный ток через клеммник и провода значением в 28А).

Аналогичный вопрос про духовку 3,6Квт (то есть 16.4А) и холодильник(средняя мощность 40Вт, пиковая неизвестна — ), подключённые к паре обычных 16А розеток, подключённые через Wiret на 20А. Будет ли достаточно 16А автомата для этих двух устройств, ибо хочется избежать чрезмерного тока через Wiret.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Alol написал :
Насколько я понимаю, максимальный ток 6300/220=28А. Будет ли дифавтомат на 25А работать нормально с такой плитой? (тепловое срабатывание дифавтоматов : 1.13..1.45In) Или всё-таки надо ставить 32А? (Хочется ограничить возможный ток через клеммник и провода значением в 28А).

Защитный автомат ставится для ограничения тока в групповой сети и всего в нее входящего, в том числе и клеммника. Если клеммник рассчитан на ток не более 25А, то ставьте и автомат соответствующий. Будет часто срабатывать, хотя в этом есть сомнения, то придется менять клеммник. Кстати вы ничего не сказали про сечение провода к плите.

Alol написал :
Будет ли достаточно 16А автомата для этих двух устройств, ибо хочется избежать чрезмерного тока через Wiret.

Сколько ампер нужно для электрической плиты?

Но и розетка также допустима, главное, чтобы она была на ток не менее 32 Ампер (современные электроплиты потребляют ток около 23-28 Ампер).

Сколько ампер нужно на электроплиту?

Электроплиты подлежат обязательному заземлению, для этой цели проводник прокладывают трехжильный. В электрощитовой проводник подключаем на отдельный автоматический выключатель. В зависимости от мощности электроплиты автоматический выключатель может использоваться от 16 А до 32 Ампер.

Какой автомат нужен для подключения электроплиты?

Нужно учитывать, что вводной кабель должен быть мощнее отходящего от квартирного щитка к плите. Далее проверьте вводной автомат (автоматический выключатель). Он должен быть рассчитан на силу тока не менее 32А для мощности плиты до 13,5 кВт, или 40А для мощности плиты до 18 кВт.

Сколько ампер автомат на плиту?

Для мощных потребителей нагрузки нужен отдельный толстый провод, на который устанавливают автомат соответствующего номинала, скажем 32 или 40а. А на обычные розетки устанавливают автомат на 16 ампер всего.

Нужно ли узо для плиты?

Установка УЗО не является обязательным условием для подключения плиты. Работать она будет и через обычный автомат. Но, для дополнительной защиты от ударов током можно поставить и УЗО. Необходимо только правильно подобрать его параметры.

Как рассчитать мощность электроплиты?

Чтобы рассчитать потребление плитой электричества, нужны две величины: мощность нагревательных элементов и продолжительность их работы. Классические электроплиты, использующие обычные ТЭНы (трубчатые электронагреватели), например, мощностью 1 кВт за полчаса потребляет электроэнергию 1 кВт х 30 минут = 300 кВт*ч.

Какая температура на электрической плите?

Максимальная температура основания плиты в различных режимах оказалась следующей: 3: 400—430 °C; 2: 250—300 °C; 1: 100—120 °C.

Как подключить электроплиту на 220 вольт?

Для подключения такой электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:

1. поставить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
2. подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;
3. оставить перемычку между клеммами N1 и N2;
4. подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;

Какая мощность должна быть у электроплиты?

Двухконфорочная электроплита с чугунными конфорками имеет минимальную мощность 2000Вт, четырехконфорочная электрическая плита с чугунными конфорками, как правило, имеет мощность от 5000 Вт, четырехконфорочная плита с индукционными конфорками может быть мощностью от 10400 Вт.

Можно ли поставить обычную розетку на плиту?

А вот если речь идёт о переносной электроплите, то они бывают мощностью от 1 кВт до 2,5 кВт, в редких случаях до максимальной мощности в 3 кВт. Так например на фото электроплита мощностью всего 1кВт. Такие электроплиты без всяких проблем можно подключать к обычной бытовой розетке.

Как подключить 2 полюсный автомат?

Существует схема подключения ряда двухполюсных автоматов, защищающих каждый свою ветку. Первым на входе подключается УЗО, затем два ряда двухполюсных выключателей. Синим цветом обозначен нулевой провод, красным – фазовый, а желтым – заземление, распределенное с помощью заземляющей шины.

Чем отличаются диф автомат от узо?

В принципе мы определились с главным отличием: УЗО срабатывает по току утечки который не должен превышать 30 мА для защиты человека и 0.5 А для противопожарной защиты; дифавтомат защищает не только в случаях утечек, он обеспечивает надежную защиту также при перегрузках и коротких замыканиях в сети.

Нужно ли узо на духовку?

по пуэ узо не обязательно устанавливать на линии питающие стационарное оборудование, так что по желанию.

Сколько ампер у плиты?

А вот варочные плиты вообще чаще всего подключают напрямую к сети без использования розеток, но уж если потребовалось подключить розетку, следует выбирать модель с силой тока 32 Ампера, причем отдельный автомат тоже должен быть не менее 40 Ампер.

Нужно ли ставить узо?

УЗО обязательно к установке. Если будет выбивать, значит надо менять проводку, а не отключать УЗО. … Во-первых, УЗО позволит обезопасить Вас от поражения электрическим током, тем более при отсутствии защитного заземления. Во-вторых, УЗО выполняет противопожарную защиту при повреждении изоляции электропроводки.