Чем можно смазать вентилятор напольный

Игровые форумы

У меня вентилятор на процессоре начал сильно гудеть. Я снял его с радиатора, отклеил защитную пленку и там где ось вентилятора капнул несколько капель машинного масла. Вентилятор начал работать потише, но это продолжалось недолго, не более месяца, а потом опять появился гул. Посоветуйте наиболее оптимальную смазку для вентилятора и как правильно ее наносить?

Бывает, что капнуть масло не достаточно, там на ось еще пыль наматывается.
Поэтому если там есть небольшая щелочка, попробуй иголочкой оттуда пыль достать.
А новые вентиляторы не продают?

У меня другая проблема.
На одном компе просто отверткой откручивается с процессора радиатор, а на другом не могу понять чем ��
Там какие-то крестовидные штучки вместо винтиков, что это может быть?

Для смазки вентиляторов в продаже имеется силиконовая смазка:

При смазке иногда рекомендуют снимать стопорное кольцо и только потом накладывать смазку. Слишком жидкая смазка может вытечь.

Ого! Какой огромный шприц ��

На 1000 вентиляторов хватит ��

Teresa сказал(а)
Какой огромный шприц

как и термопаста для процессора:)

Teresa сказал(а)
Ого! Какой огромный шприц

На 1000 вентиляторов хватит

Просто подходящего изображения не оказалось под рукой :D.

Еще могу порекомендовать смазку фирмы Festo. Вещь вроде уже не редкая, но очень эффективная, состав неизвестен. Производилась в удобных тюбиках. И еще довесок: японская смазка зеленая или синяя, раньше лентопротяжные узлы видеомагнитофонов ею смазывали. Стоит поискать.

Изучив на различных форумах дебаты по поводу того, чем лучше смазывать кулер, я пришла к выводу, что смазка для подшипников скольжения не должна быть излишне вязкой (консистентной), чтобы не уменьшать обороты крыльчатки. Смазки на графитовой основе не подойдут – они могут послужить причиной замыкания электрических цепей. Хорошее автомобильное масло не препятствует вращению крыльчатки и надолго сохраняет свои свойства (не высыхает и не загустевает). Поэтому капаем на ось 2-3 капли моторного масла при помощи спички. Осмысленно не использую для этих целей шприц или маслёнку, чтобы не переборщить. Масло лучше взять синтетическое, но и минеральное хорошего качества также прекрасно справляется со своими обязанностями. Не стоит смешивать минеральное масло с синтетическим.

Смазочные материалы для промышленных вентиляторов

Подавляюще большинство напольных моделей устроены одинаково: лопасти крыльчатки вращаются асинхронным двигателем с редуктором. Все подвижные трущиеся части находятся в двигателе, именно в него и надо заливать смазку. Смазывать детали двигателя нужно хотя бы 1 раз в год.

Как понять, что напольный вентилятор пора смазать?

• При нажатии на кнопку запуска винт несмазанного прибора может просто не придти в движение.
• Винт приходит в движение только от руки.
• Винт очень медленно набирает обороты.

Всё это указывает на то, что масло полностью вышла из узлов вращения и сила трения не даёт мотору нормально работать.

Смазка вращающихся частей асинхронного двигателя

Перед смазкой нужно снять все навесные части и добраться до двигателя. Двигатель должен быть отключен от электросети. Сняв защитный кожух и разобрав пластиковый корпус, откроется двигатель. Перед смазкой двигатель очищается от загрязнения.

Порядок выполнения работы:

1. После снятия пластикового кожуха и защитной сетки открывается доступ к мотору. Мотор отсоединяется от поворотного механизма и проводов.
2. В процессе работы на вал наматывается различный мусор и пыль. Его надо очистить от загрязнения, при этом его разбирать не надо. Достаточно будет 2-3 раза попшикать

Бытовой напольный вентилятор

1. WD-40 на основание вала (туда, где стоит подшипник) и немного пальцами покрутить вал. Смесь глубже проникнет в подшипник и вымоет всю грязь.
2. После очистки от загрязнения вал необходимо протереть и капнуть на подшипник пару капель жидкого машинного масла для швейных машин. Для смазывания хорошо подходит масло И-20.
3. Поворотный механизм тоже очищается от грязи. На шестерни наносится густая смазка типа солидола, а на втулки капается масло.
4. После всех операций нужно оставить детали мотора, пока с них не стечёт весь излишек. В конце детали вытираются насухо и вентилятор собирается в обратном порядке.

Некоторые смазки могут разъедать пластик, от этого прибор сломается и придётся нести в ремонт или выбрасывать его. Перед нанесением нужно читать инструкцию

Смазка подшипника асинхронного двигателя

Какие типы подшипников используются в компьютерных вентиляторах?

В компьютерных вентиляторах устанавливаются подшипники качения и скольжения, которые в свою очередь делятся на подтипы (гидродинамические подшипники скольжения, подшипники скольжения с магнитным центрированием и т.д.).

У первых имеются элементы качения в виде шариков. Подшипники качения могут быть как открытого, так и закрытого типа (не предназначенные для повторного смазывания).

Подшипники скольжения представляют собой втулку, внутри которой вращается вал. Именно этот тип подшипника является наиболее распространенным. Принимая это во внимание, далее мы будем рассматривать рекомендации по выбору смазки для подшипников скольжения, используемых в вентиляторах компьютера.

Подшипник скольжения в вентиляторе

Виды вентиляторов

Вентилятор – это устройство для перемещения газа с разностью давлений на выходе и входе не более 15 кПа. При больших степенях сжатия газа применяют компрессоры.

В общем случае вентилятор представляет собой ротор с лопастями (лопатками), которые при вращении забирают воздух и направляют его поток в другом направлении.

По принципу работы вентиляторы делятся на три основных типа.

Осевые (аксиальные) вентиляторы – это конструкции с лопастями, перемещающими воздух вдоль оси, вокруг которой они вращаются. Такие достоинства как совпадение направления движения всасываемого и нагнетаемого воздуха, а также простота изготовления делают осевые вентиляторы наиболее распространенным.

Центробежные (радиальные) вентиляторы представляют собой размещенный в кожухе ротор, состоящий из лопаток спиральной формы. Воздух, поступающий в вентилятор через осевое отверстие, приобретает вращательное движение и за счет центробежных сил выходит через специальное отверстие.

Диаметральные (тангенциальные) вентиляторы имеют ротор типа «беличья клетка» цилиндрической формы. Стенки цилиндра составляет крыльчатка из загнутых вперед лопастей. Забор и выброс воздуха ведется по всей длине цилиндра, потоки имеют разное направление.

По назначению можно выделить четыре основные группы вентиляторов: вентиляторы общего назначения, вентиляторы дымоудаления (дымососы), крышные и шахтные вентиляторы.

Вентиляторы общего назначения применяются в промышленном секторе производства, в основном, для вентиляции помещений, охлаждения оборудования, воздухоснабжения, создания воздушных занавесов и т.д.

Центробежные или осевые вентиляторы дымоудаления применяются для удаления газообразных продуктов сгорания топлива из котельных агрегатов или промышленных и отопительных печей.

Крышные вентиляторы – разновидность радиальных промышленных вентиляторов низкого давления, предназначенных для вывода дымовоздушных смесей через кровлю.

Шахтные вентиляторы – стационарное шахтное оборудование, используемое для обеспечения воздухообмена в подземных горных выработках.

Как и чем смазать вентилятор

Вентиляторы включаются часто и работают подолгу, а обслуживаются почти никогда. Это не от недостатка времени или халатности владельца, а от того, что этот механизм так прочно вошёл в повседневную жизнь, что уже не замечается, и мало кто задумывается о том, как и чем смазать напольный вентилятор. Но, как и все механизмы, вентилятор может сломаться в самый неподходящий момент. Предотвратить это можно только своевременным уходом.

Чем смазывать нельзя?

Не применяйте масло животного или растительного происхождения: оливковое, подсолнечное, конопляное и др. Оно застывает и накапливает грязь, что приводит к поломке вентилятора.

Нежелательно также использовать графитовую смазку. Это абразив, частички которого будут вызывать трение при работе и приведут к стиранию бронзовую обойму подшипника скольжения и выходу из строя вентилятора. Также графит может проводить электричество и произойдёт короткое замыкание.

Не используйте растительные масла и графитовую смазку

Проблемы с моторчиком печки

Электромотор, как и другие устройства, имеет свой ресурс. Если автомобиль старый, то с такими вещами часто случаются неприятности. Они проявляются в шумной работе или визге из-за отсутствия смазочного материала. Сам по себе мотор состоит из неподвижной части с магнитами (статора) и подвижной части с обмотками (ротора). Последний устанавливается в корпус на бронзовые втулочки. Так вот, если это место пересыхает, то появляется скрип и неприятный звук.

Бронзовая втулка

Вообще при изготовлении таких втулок в бронзу добавляют графит, который служит твёрдой смазкой. То есть, в принципе, они должны работать без вспомогательных материалов. Однако, если в трущуюся пару попала влага или пыль, то проблемы обеспечены. Из-за них бронза окисляется и пересыхает, но через пару минут работы моторчика всё снова притирается. Поэтому визг пропадает быстро. Причиной его появления также является некачественный материал, из которого сделаны вал ротора и втулочки. Они могут просто постоянно гнить или окисляться, если они не покрывались антикоррозионными нержавеющими компонентами при изготовлении.

Бронзовые втулки

На многих заводах предусматривают такое развитие обстоятельств, поэтому втулку и вал оборудуют принудительной системой смазки. Это простое приспособление делает минимальным износ пары. Оно представляет собой специальный материал с высокой впитывающей способностью, который закрепляется вблизи гнезда втулочки. Чаще всего это колечко из войлока (фетр). Его нужно периодически пропитывать смазкой (обычным маслом), которая будет попадать на трущиеся детали и снижать трение. Если на вашем моторчике автомобильной печки установлен такой фетр, внимательно следите за ним. Когда слышен шум при работе, скорее всего просто высохла смазка в войлоке. Пропитайте его маслом и эксплуатируйте вентилятор снова.

Фетровое кольцо

Перегрев подшипников скольжения

Неисправность: перегрев подшипников оборудования с кольцевой смазкой может произойти из-за медленного вращения колец (некорректная форма колец, малое количество масла) или их остановки (очень густое масло). Тогда все говорит о недостаточной подаче масла.

Как решить проблему: очень густое масло следует сменить, если масла стало мало – долить до нужного уровня (согласно масляному указателю).

Неисправность: подшипники также могут перегреваться от загрязнения и проникновения мусора в масляный фильтр или маслопровод. Кроме того само масло тоже не застраховано от загрязнения.

Как решить проблему: промывка всей масляной системы, очищение масляных камер, замена масла, уплотнение подшипников.

Неисправность: несоответствующее масло для двигателя, неверная заливка вкладышей, осевое давление на подшипники.

Как решить проблему: применять исключительно эффективные масла и качественно заливать вкладыши.

Смазка неразборного вентилятора

Неразборные вентиляторы чаще всего можно встретить внутри системного блока компьютера или корпуса ноутбука. Они крепятся на видеокартах и кулерах, на которые наносят термопасту. Неразборным он потому и называется, что статор и первичные обмотки наглухо запечатаны в пластиковом кожухе, который привинчивается к радиатору охлаждения. Несмазанные и забитые пылью моторчики начинают сильно шуметь и раздражать владельца компьютера.

Для смазки неразборного моторчика нужно получить доступ к подшипнику. В некоторых моделях он закрыт наклейкой, а в других намертво запаян пластмассой.

Как смазать неразборный вентилятор с наклейкой

1. Набрать в шприц с тонкой иглой немного машинного масла.
2. Аккуратно отклеить наклейку, которая закрывает подшипник.
3. Закапать 5-6 капель масла в открывшийся подшипник. Если подшипник защищён резиновым сальником, то его снимать необязательно – можно проколоть его иголкой и впрыснуть масло.

Как смазать неразборный вентилятор, запаянный пластмассой

• Взять небольшое сверло с центрирующим наконечником (2-3 мм)
• Аккуратно проделать отверстие со стороны подшипника, электроинструмент лучше не использовать и сверлить вручную.
• Шприцем залить несколько капель масла.
• Заменить наклейку или замазать холодной сваркой.

Смазка подшипника неразборного двигателя

При сверлении мелкая пластмассовая стружка может попасть в подшипник. Если будет ощущаться, что вал немного заедает, то придётся промыть подшипник WD-40 и только потом уже закапать внутрь смазку.

Обслуживание вентиляторов

Для большинства промышленных вентиляторов применение традиционных смазок является недопустимым, так как их свойства и характеристики не соответствуют условиям эксплуатации в условиях воздействия влаги, пыли, высоких и низких температур.

Основными узлами смазывания вентиляторов являются подшипники, уплотнения, фланцевые и резьбовые соединения.

В линейке смазочных материалов Molykote, Dowsil, MODENGY и EFELE имеются высокоэффективные смазки, пасты , компаунды и антифрикционные покрытия для вентиляторов, которые обеспечивают длительную безаварийную работу узлов при высоких скоростях вращения в самых экстремальных условиях.

Рекомендации по применению смазочных материалов от компании Dow для узлов вентиляционного оборудования приведены в таблице.

Рекомендации по выбору смазки для подшипников скольжения компьютерных вентиляторов

Итак, вот основные рекомендации, которыми следует руководствоваться при выборе смазки для подшипников скольжения компьютерных вентиляторов.

1. Смазка должна быть жидкой и иметь необходимую вязкость

Дело в том, что подшипники скольжения функционируют при высоких оборотах и рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. В этом случае контактирующие поверхности разделены слоем смазочного материала.

Так вот смазка недостаточной вязкости не обеспечит этого разделения, а слишком густой материал приведет к снижению подвижности деталей, их нагреванию и другим сопутствующим проблемам.

2. Смазочный материал должен эффективно выполнять свои функции в режиме граничной смазки

В те моменты, когда вентилятор запускается, набирает обороты и останавливается, ему приходится работать в граничном режиме смазки. При этом сопрягаемые детали контактируют между собой через смазочный слой, толщина которого существенно меньше показателя шероховатости поверхностей.

В периоды граничной смазки подшипник изнашивается сильнее, чем в остальное время работы.

При таком жестком режиме эксплуатации могут помочь дисперсии, которые представляют собой масла, усиленные твердыми антифрикционными добавками (дисульфидом молибдена, графитом или тефлоном).

3. Смазка должна надежно и долго работать при необходимых температурах, не окисляться и не испаряться

В ситуации, когда наступает масляное голодание (например, при перегреве подшипника), смазка должна защитить подшипник от усиленного износа (режим аварийной смазки). Это возможно благодаря твердым антифрикционным наполнителям в составе смазочного средства.

4. Трансмиссионные, моторные и индустриальные масла, как правило, не подходят для подшипников скольжения компьютерных вентиляторов

Смазка не должна провоцировать набухание или усадку деталей из резины и пластика, содержать присадки, которые вызывают коррозию антифрикционных сплавов на основе цветных металлов.

5. Смазка должна хорошо проникать в узкие зазоры между втулкой подшипника и валом вентилятора, полностью покрывая трущиеся поверхности

Для смазывания подшипников скольжения компьютерных вентиляторов отлично подходят смазки в аэрозолях с насадкой-трубочкой.

Как правило, место для смазывания – небольшое отверстие в центре вертушки – заклеено этикеткой и/или закрыто резиновой заглушкой. Снимайте/отклеивайте эти штуки аккуратно, чтобы после смазывания вернуть все в исходное состояние.

То самое небольшое отверстие, куда закладывается смазка

6. Смазка должна надежно удерживаться на поверхности подшипника

У многих вентиляторов не очень хорошо обстоит дело с герметичностью подшипниковых узлов. Резервуаров для подпитки они также не имеют. Именно поэтому при выпадении (утечке) смазки из подшипника вентилятор в скором времени остается “сухим” и его нужно обслуживать заново. Многократное повторение снятия и установки элементов негативно сказываются на надежности и срока службы вертушки.

К тому же, если смазка выпадет (вытечет) из подшипника, то она не сможет в полной мере раскрыть свои антифрикционные свойства.

Учитывая эти рекомендации, вы сможете подобрать наиболее подходящее средство для обслуживания подшипников скольжения, установленных в вентиляторах вашего компьютера.

Кроме того, рынок смазочных материалов сейчас предлагает специальные смазки для компьютерных вертушек, что тоже является вполне достойным вариантом.

Чем вы смазываете вентиляторы своего компьютера? Расскажите в комментариях.

Больше интересных и познавательных статей на mirsmazok.ru

Если смазка не помогает

Иногда смазка может не принести результата, крыльчатка по-прежнему будет крутиться с трудом. Это значит, что шарики в подшипниках исчерпали свой ресурс и начинают клинить. Здесь поможет только замена подшипников на новые. Такое случается редко, это либо очень старые модели, либо это приборы, которые хранились без предварительной консервации и от коррозии пришли в негодность.

Вытяжной вентилятор в системе вентиляции

Ремонт напольного вентилятора

Сегодня мы уже плохо представляем свои офисы, дома и квартиры без вентилятора, простого, но такого нужного в жару агрегата. Что делать, когда он вдруг вышел из строя? Не спешите бежать с ним в мастерскую или покупать новый – возможно, поломка вам по силам. Итак, сегодняшняя тема – ремонт напольного вентилятора своими руками.

1. Вентилятор не включается

Во-первых, обратим внимание на лампочку. Если она:

— не горит, действуем по уже накопленному опыту. Проверяем розетку и наличие электричества в помещении, вилку и шнур на целостность. Если первое в наличии, то поэтапно проверяем второе – вилку разобрать и проверить контакты проводов с клеммами, провод надо бы прозвонить тестером – руками прощупать обрыв сложно;

— горит. Выключите прибор и начинайте разбирать кнопочный блок. Обнаружив неисправную кнопку, попробуйте (если есть опыт, а магазина с запчастями рядом нет) осуществить соединение напрямую. Если в блоке все в порядке, проверяем регулятор скоростей. Для этого ставим его в максимальное положение и с помощью тестера проверяем «вход» и «выход». Часто отсоединенный проводник является причиной неработающего регулятора. Если есть паяльник, действуйте. Если же он перегорел – менять.

— неисправен электродвигатель . Плохая причина. Потому как менять движок – ничуть не дешевле, чем купить новый вентилятор.

2. Вентилятор не поворачивается в стороны

Проблема в кривошипе. Скорее всего, его крепежные винты ослабли, и надо всего лишь затянуть их. Если агрегат поворачивается, но «со скрипом», то есть, туго и с паузами, разберите корпус вентилятора и проверьте состояние и сцепление шестерен в редукторе . Убедитесь, что переключатель свободно перемещается вверх-вниз. Нужно будет вынуть вал и главную шестерню для того, чтобы смазать их. Собрать все смазанное обратно. При износе шестерен соберите вентилятор без редуктора – он будет работать в статичном положении. Но будет ведь.

3. Лопасти не вращаются

Или вращаются плохо. Причина, возможно, кроется в загустевшей смазке подшипников. Вам придется разобрать вентилятор, чтобы добраться до самого двигателя, но это – самая простая из задач. Хуже, если дело в выработке ресурса втулок, неисправности электродвигателя или в выходе из строя конденсатора . Эти поломки устранить самостоятельно не получится – проще купить новый вентилятор. В первом же случае достаточно смазать втулки, предварительно очистив их от старой смазки бензином. Следите за тем, чтобы смазка не попала на обмотку двигателя.

4. Вентилятор шумит и скрипит

Дело в деформации пропеллера или в ослаблении крепежа подшипника скольжения. Вспоминайте, может, вы вытаскивали его на солнце и забыли там или вообще роняли много и сильно. Отключите прибор от сети и начинайте его разбирать. Осмотрите защитную решетку на предмет деформации – возможно, лопасти при вращении касаются ее вдавленных частей. Выпрямить все изгибы можно руками. Снимите пропеллер, осмотрите и его лопасти – тема та же. В отличие от решетки выпрямить полиуретан руками не выйдет. Придется менять пропеллер. Если же там все ровно, проверьте крепеж подшипника – закрутите все болты.

Несмотря на некоторые внешние отличия различных моделей вентиляторов, принципы их устройства и ремонта одинаковы. Не грустите, если ваш вентилятор сломался, не спешите нести его на свалку и искать на чердаке бабушкино опахало – все не так сложно и чаще всего исправимо.

Понравился материал? Ставьте лайки, делитесь в соц. сетях, заходите на наши сайт и форум и не забывайте подписываться на канал!

Советы

1. Перед разборкой и смазкой кулера, продуйте его и почистите от пыли.
2. Запоминайте последовательность шагов, чтобы не было проблем при сборке. Фотографируйте каждый этап. Оставляйте пометки маркером.
3. Выбирая смазку, учитывайте её тугоплавкость и способность создавать масляную плёнку. Сравните характеристики нескольких смазок и выберите лучшую. Почитайте свежие отзывы на профильных форумах. Производитель может менять характеристики обновляя ассортимент.
4. Регулярно очищайте и смазывайте вентилятор, иначе он выйдет из строя и потребует замены.

Если вы дочитали статью до конца и у вас остались сомнения по поводу необходимости этой процедуры, возможно они обоснованы. Мытья и переборки достойны только хорошие дорогие кулера. Иногда лучше купить новый вентилятор, если он стоит дешевле, чем ваше время.

Закончил ВМРК по специальности техник-механик, работал в компании DEXP, занимаюсь фотографией и диагностикой компьютерной и бытовой техники.

Ремонт напольного вентилятора своими руками. Все причины почему не крутится и как разобрать.

В самые жаркие летние дни, единственным спасением от изнывающего зноя, является обычный напольный вентилятор.

Далеко не каждый может позволить себе полноценную сплит систему или хотя бы мобильный кондиционер.

Но к сожалению, и этот недорогой и доступный ветродуй, время от времени ломается. Особенно летят как семечки китайские модели.

А их на нашем рынке подавляющее большинство. Что же делать, если вентилятор перестал вращаться и работать? Какие у него основные болячки и из-за чего он ломается?

Всего можно выделить 5 основных причины выхода из строя напольных вентиляторов:

• старая засохшая смазка или ее недостаток

• высохший конденсатор

• перегорание термического реле или предохранителя

• витковое замыкание обмоток или обрыв проводов

• механическое смещение вала двигателя

Главная проблема дешевых моделей, на которую почему-то мало кто обращает внимание — неправильное литье лопастей. Из-за этого происходит дисбаланс, разбиваются подшипники, увеличиваются зазоры.

На это вы повлиять никак не можете, так как уже купили вентилятор с таким изначальным дефектом. Иногда он вроде бы и работает, нормально вращается крыльчатка, но при этом не дует.

То есть, никакого охлаждающего потока воздуха от него нет. Из-за чего это происходит?

Из-за неправильного угла атаки лопастей. Его лепестки деформированы и гоняют воздушный поток по кругу, а не выбрасывают наружу.

Этот эффект может проявиться со временем, после того как вентилятор долго стоял под прямыми лучами солнца и его крыльчатка нагревшись, начала постепенно менять свою форму.

Лечится это только заменой крыльчатки на новую.

Наиболее часто встречающейся проблемой, является засохшая смазка или ее недостаток. Вентилятор начинает подклинивать, терять обороты и как следствие, увеличивается нагрузка на двигатель. Ветродуй уже не работает в полную силу.

Движок намотанный тоненькой проволокой в 0,2мм начинает греться и постепенно выгорают обмотки.

Как выявляется подобный дефект? В этом случае вентилятор перестает вращаться. Он гудит, но крыльчатка не крутится.

А еще бывает, что он запускается только на 3-й скорости, а на первые две вовсе не реагирует. Ему просто не хватает мощи, чтобы провернуть вал.

Дабы его завести, приходится как на старых самолетах, в наглую раскручивать лопасти.

Кстати, такой же симптом может быть и при повреждении пускового конденсатора. Как же без приборов узнать, какая причина виновата в поломке?

Для этого нужно хотя бы добраться до вала двигателя, сняв защитный кожух и лопасти. Если вал от руки будет вращаться с большим трудом, то вините грязь и засохшую смазку.

А если он крутиться легко и у него есть инерция, то скорее всего накрылся кондер. Симптом — включили вентилятор в розетку, а он не крутится. При этом прокручиваете в наглую мотор и он запускается.

Если рукой при работе придержать лопасти вентилятора, он опять может остановиться. Проверяется конденсатор мультиметром, если у него есть соответствующая шкала замера емкости.

Для замены подбирайте новый кондер по таким же параметрам, какие указаны на корпусе старого.

Кстати, еще не до конца высохший конденсатор, также влияет на обороты. Если вы заметили, что они у вас упали и вентилятор стал крутиться медленнее, это звоночек для его проверки.

Проблема тугого вращения решается новой смазкой подшипников. Здесь используются, так называемые подшипники скольжения. Кто-то называет их втулками.

Применять шарики в таких конструкциях дороговато, да и гремят со временем они будь здоров. Для ремонта вовсе не обязательно разбирать весь двигатель целиком. Достаточно открутить несколько винтиков и брызнуть в нужные места универсальным аэрозолем WD40.

Как же добраться до втулок, не снимая движок? Для начала, откручиваете центральный винт на задней стенке защитного кожуха.

Еще один саморез прячется в регулировочной кнопке-рычаге для поворота или стопора головы вентилятора.

После этого, задняя крышка легко снимается со своего места. Что находится под ней? Здесь вы можете увидеть редуктор поворотного механизма, который придает вращение всей голове.

Снизу к нему подходит специальная тяга.

Сверху закреплен пусковой конденсатор движка.

Кстати, имейте в виду, что в разных моделях его может там и не быть. В этом случае, ищите его возле кнопок переключения скоростей.

Чтобы получить доступ к подшипнику двигателя, вам потребуется снять редуктор. Крепится он на трех винтиках, а снизу подпирается тягой.

Скручиваете винты и отсоединяете тягу. После этого редуктор снимается с вала и вы получаете доступ к задней втулке.

Больше ничего раскручивать и разбирать не нужно. Остальное за вас сделает вэдэшка.

Одеваете на баллончик WD40 узкую направляющую трубочку и несколько раз пшыкаете в зазор между валом и подшипником.

После разбрызгивания WD40, рукой проворачиваете вал в разные стороны и немного двигаете его вперед-назад.

Лишняя загустевшая смазка, посторонний мусор и пыль будут постепенно выходить наружу. Эти излишки грязи легко удаляются ватными палочками.

Если у вас есть густая смазка по типу циатим или литол, желательно нанести ее на червяк редуктора. После этих чистящих процедур, капаете на подшипник с внешней стороны несколько капель масла для швейных машинок.

Только не нужно наносить ее через чур много. Иначе она в последствие растекается по всем местам и на нее налипает пыль, обратно превращаясь в грязь. В итоге вы опять получите клин и проблему с вращением вентилятора.

Возле втулок в отдельных моделях ставят войлочные шайбы. Они пропитываются маслом и при нагреве, масло стекает на вал, смазывая его.

Собирается все в обратной последовательности. Тяга — три винта редуктора — внешняя крышка.

Кстати, если через чур затянуть центральный саморез на задней крышке, а это именно саморез, а не винт, он может пройти сквозь пластмассу поворотного редуктора и упереться в вал.

С задним подшипником разобрались, далее переходите к передней части вентилятора. Здесь по центру стоит защитный колпачок.

Он откручивается, внимание — по часовой стрелке, так как резьба здесь левая.

Скидываете его и снимаете пропеллер с вала. Вы получаете доступ уже к переднему подшипнику скольжения.

Принцип здесь тот же самый. Сначала выдавливаете и размягчаете старую смазку и грязь вэдэшкой, а потом наносите новую.

После этого одеваете пропеллер обратно и закрываете крышечку. Закончив ремонт, включаете вентилятор на повышенных оборотах, и дав ему поработать так несколько минут, переключаете на ту скорость, которая требуется.

Если повреждение более сложное и простая смазка не помогает, придется разобрать вентилятор по детальнее.

Сперва проделываете все махинации по разборке как указано выше. После снятия пропеллера, откручиваете пластиковую переднюю контргайку ,которая располагается сразу за ним, и скидываете всю защитную рамку.

В руках у вас остается сам двигатель и ножка, в которой проходят провода питания и расположен кнопочный механизм.

Разбираете эту ногу выкрутив 6 саморезов.

В первую очередь проверяйте пайку проводов. Вполне возможно один из них, или даже несколько отвалились или отгорели.

Если все цело, как понять какой провод куда идет и за что отвечает? Начинайте проверку с двух проводов от вилки питания.

Один из них, пусть это будет черный (как на фото снизу), через лампочку подсветки идет напрямую к двигателю вентилятора.

Второй провод заходит на нижнюю клемму наборного выключателя (кнопка 0).

Далее, путем нажатия соответствующих кнопок — 1-я скорость, 2-я, 3-я, замыкаются те или иные контакты переключателя, и тем самым изменяется скорость двигателя.

Каждый провод от этих кнопок идет к своему выводу на обмотке, с большим или меньшим числом витков. Подавая на них напряжение, вы заставляете пропеллер крутиться быстрее или медленнее.

Упрощенная схема ветродуя выглядит следующим образом.

Типичные схемы большинства недорогих 3-х скоростных напольных вентиляторов примерно вот такие:

Нажатие каждой кнопки сопровождается замыканием своей контактной группы.

При этом другая контактная группа в этот момент размыкается.

Иногда эти контакты подгорают или не доходят до своей пластины. Тогда у вас пропадает какая-либо из скоростей.

Проверяется это все элементарно китайским мультиметром, в режиме прозвонки цепи.

Если у вас оборвется самый первый проводок или не будет контакта на нем, то мотор вентилятора просто не запустится. Поэтому при полностью неработающем вентиляторе, проверяйте в первую очередь его.

Если конечно перед этим вы убедились, что исправна сама вилка и шнур питания от нее. Это также вызванивается тестером.

Один конец щупов ставите на штырь вилки, а другим прикасаетесь к контактной площадке на кнопке «0». При исправности, должно быть нулевое сопротивление.

Далее можно проверить таким же образом провода на всех скоростях. Контактный щуп на вилку — другой щуп на отходящий провод от соответствующей кнопки скорости к двигателю.

Если везде по нулям, значит переключатель и провода у вас рабочие.

Далее проверяете второй контакт на вилке и тот проводок, который напрямую уходит мимо выключателя на движок. Убедитесь, что здесь шнур у вас тоже целый.

Только после этого можно переходить к проверке обмоток самого двигателя.

На мультиметре выставляете сопротивление в 2000 Ом. Далее, чтобы не выкусывать нигде провода, в месте подключения конденсатора, зачищаете немного изоляцию.

Ищите общую точку цепи, как на схеме внизу.

Найдя ее, вызваниваете сопротивление обмотки. Для этого поочередно касаетесь вторым щупом контактов на переключателе.

Примерные значения сопротивления обмоток вентилятора могут быть следующими:

Конечно у разных моделей они могут немного отличаться, но самое главное, чтобы не было обрыва или КЗ. Замеры могут показать как несколько сотен Ом, так и чуть больше 1кОм.

Все зависит от мощности вентилятора и сечения провода.

Сопротивление между выводами обмоток будут уже поменьше — 100-200 Ом.

Еще проверяется конденсаторная обмотка и суммарное сопротивление всех обмоток вместе взятых.

Вот самое грамотное и полное видео по проверке работоспособности обмоток вентилятора мультиметром.

Если проверка целостности обмоток также не выявила отклонений и дефектов, идете дальше. Для этого полностью разбираете вентилятор, что называется по косточкам.

Сначала двигатель нужно освободить от всех пластмассовых деталей. Откручиваете 4 винта с лицевой стороны и снимаете крышечку.

На новых моделях кроме винтов, еще имеются защелки. Их нужно отогнуть отверткой.

Чтобы отсоединить ногу, нужно найти еще один винтик, который обычно прячется под заглушкой.

Ослабляете его и вытаскиваете крепежный вал. Для демонтажа проводов, которые проходят сквозь ногу, их потребуется выкусить или выпаять с клеммников на кнопках скоростей.

При этом запишите или зарисуйте, куда какой изначально подключается.

В итоге у вас в руках должен оказаться голый мотор вентилятора без всего лишнего.

Разбираем его. Откручиваете винты, стягивающие заднюю крышку.

При этом перед разборкой, обязательно на всех крышках и железе ставьте отметки того, как все было собрано изначально.

Иначе после неправильной стыковки, у вас пропадет центровка. Возникнут проблемы с подклиниванием вала и вращением лопастей.

Сняв подшипник, вы добираетесь до самих обмоток. Среди пучка проводов питания, идущих от переключателя, ищите специальное термореле.

Очень часто движок перестает работать после его перегорания. Данное реле должно срабатывать и размыкать цепь, при температуре обмоток в 135-145 градусов.

После остывания, реле вновь замыкается и вентилятор запускается. Так вот, иногда оно перегорает полностью и фактически играет роль предохранителя.

Если ваш вентилятор стал часто отключаться и самостоятельно запускаться вновь, виновата именно эта защита. Знайте, что просто так она не срабатывает. Это означает, что у вас либо подклинивает вал, либо приходит конец обмоткам и они перегреваются.

Перегрев обмоток может быть связан с разрушением маленькой крыльчатки, которая стоит на валу внутри самого двигателя. Она призвана обдувать и снижать температуру витков.

В самых дешевых моделях термодатчик-реле не ставят, в них все подключено напрямую. Исходя из этого, если ваш «термопредохранитель» сгорел, его можно конечно зашунтировать и запустить ветродуй. Но при этом вы останетесь без защиты от пожара.

Это реле также проверяется тестером.

Между его лапками должна быть цепь в режиме прозвонки.

Если все детали и релюшки внутри целые, остается внимательно через увеличительное стекло просмотреть обмотки, вал и ротор. Возможно вы увидите оборванные или покоцанные медные жилки.

Такое случается, когда подшипник выскакивает из своего посадочного места и ротор начинает биться по обмоткам.

У современных китайских напольных вентиляторов, довольно часто ослабевает винтовое соединение между двух половинок двигателя. Не забывайте, что вал с обоих сторон, одевается на самоцентрирующие меднографитовые втулки, которые плотно стопорятся в крышках.

При их сборке и затягивании, можно легонько постукать молоточком по самому трансформаторному железу, чтобы вал крутился легко, с небольшой инерцией. Кто-то пытается поймать центр самостоятельно и мастерит вот такой тихий ужас.

В конечном итоге вал вываливается из подшипника, в результате чего появляется клин. Как следствие, ротор начинает царапать обмотки и свою поверхность.

Также имейте в виду, что если ваш вентилятор упал и после этого перестал работать и вращаться, то и здесь скорее всего произошел перекос втулок. Ничего другого поломаться от такого падения не может.

Конденсатор от этого не испортится, обмотки залитые лаком не оборвутся. Разве что, некоторые кнопки могут отойти. Но в первую очередь проверяйте соосность подшипников. И тогда все будет работать как надо.

К сожалению, с механическим дефектом обмоток или ротора, а также их внутривитковыми замыканиями, вам самостоятельно не справиться. Перематывать движки дешевых ветродуев не рационально, гораздо проще будет купить новую модель.

Однако это уже последняя стадия проверки, и есть надежда, что вы до нее так и не доберетесь, найдя повреждение где-нибудь в другом месте, методами рассмотренными выше.