Форум МИРа NVIDIA
Отломил одну лопасть у кулера и он стал гудеть как трактор!
Отломил одну лопасть у кулера и он стал гудеть как трактор!
Сообщение Ivan_Halen » 03.01.2003 2:07
Сообщение MMX2 » 03.01.2003 4:02
Сообщение Гость » 03.01.2003 9:10
Сообщение Dr.Evil. » 03.01.2003 17:29
Ivan_Halen
Это как же ты умудрился лопость у вентилятора отломать? Ну ты даёшь.
Andry I, когда покупал — смотреть надо было!
Приклеить в принципе можно. «Суперклеем» японским, например. Балансируется любой вентилятор элементарно с помощью сверла 2 — 3 мм. Углубления сверлятся по внешнему краю центрального пластмассового диска с той стороны, которая тяжелее. Хотя, по опяту, балансировка практически ничего не даёт — крыльчатка слишком лёгкая, основной небаланс даёт кольцевой магнит внутри. А склеенный вентилятор (источника питания, правда) работает уже года два.
Ремонт крыльчатки вентилятора (Дубль 3.66)
Еще в каменном веке люди знали, что нельзя совать пальцы в розетку и работающий вентилятор. Истинна эта, зародилась наверно чуть раньше большого взрыва. Но толи люди быстро забывают, толи специально это делают. Хотя известно, что такой случай часто заканчивается плачевно для минимум одной из сторон конфликта.
Собственно по тому мамонты и вымерли.
Итак, трудилась у меня в системнике, на благо меня и горсвета MSI CYCLONE 5850 И вот в один не прекрасный день крыльчатка была остановлена пальцем и начала разлетаться на осколки. Почему именно начала спросите вы, да потому что после отвала 1ой лопасти увеличение вибрации и шума не было столь критичным, но после отвала ещё 3х лопастей ситуация стала угрожающей и карточка была отправлена на полку, где и пролежала 3 дня, до того момента как я решил осуществить свою давнюю задумку, попробовать приклеить отломившиеся лопасти.
Итак! Операция Суперклей!
По поводу клея, хочу сказать, что не вижу особой в них разницы, что момент за 50р что монолит за 10 и масса и свойства одинаковы. Так что чем дешевле тем лучше. хотя за 5р тюбики уж совсем пустые
Итак, аккуратно отвинтив шурупы, и даже не повредив их, я снял радиатор и начал клеить. Минут ч\з 20 работа была окончена и лопасти были возвращены на место. К сожалению фотографий готовой конструкции нет, но на глаз уловить асимметрию лопастей трудно.
На фото уже приклеена одна лопасть. примерно так же выглядят и остальные. Позже вентилятор был водворён на своё законное место, а карта в системник. Где сейчас и трудится, Лишней вибрации относительно того что было до поломки не замечено. Хотя сейчас карта фиксирована на подпорке, т.к во время разборки вентилятора был утерян фиксатор ротора. К стати вентилятор использует 2 подшипника, что также ставит под вопрос целесообразность его замены.
Кроме того, диаметр крыльчатки около 100мм, поставив туда крыльчатку от 92мм вентилятора мы потеряем в производительности а крыльчатку от 120мм-ки придётся выпиливать так чтобы она не задевала радиаторы. (хотя тут при правильной балансировке будет увеличение производительности, т.к ещё 7-10мм диаметра крыльчатки остаётся в запасе до радиатора)
Вывод: Приклеить лопасти крыльчатки вентилятора обратно после отлома, возможно и не сложно. Но это стоит делать только в случае невозможности найти адекватную замену инвалиду.
П.С обнаружилось, что фиксационное кольцо было утеряно при разборки, а оно там было из жести. Без кольца вентилятор раскручиваясь выше 40% приподнимается под действием забираемого воздуха и входит в пространство 3-го слота.(СО 2х слотовая) а в следующем слоте уже установлена плата расширения. об которую тормозится вентилятор. Также, обнаружилось что вентилятор неспособен сам стартануть. Всё это последствия нехватки фиксирующего кольца.
Пп.С Ротор имеет специфическое строение. Пружина — подшипник1 — блокировочное кольцо для подшипника1 — подшипник2 — фиксирующее кольцо. Будет осуществлена попытка поставить на ротор стандартное капроновое кольцо. Чем Это обернётся будет видно.
П(3).С Капроновый фиксатор снятый со старого 80мм вентилятора был успешно установлен на ротор после чего отремонтированный вентилятор успешно прошёл испытания на 100% оборотов, а это 4440об/мин При этом заметной на ощупь вибрации нет, но звук вентилятора на максимальных оборотах получил окраску(нижний спектр обогатился рокочущей составляющей, которая впрочем, намного тише высокочастотной составляющей звука, присутствующей до этого) Рокот можно сравнить со звуком аэродрома, где берёт разгон винтовой самолёт, но естественно только по характеру. ни тише ни громче ОС не стала.
Дельта ОС на 100% оборотов осталась прежней 5С в простое.
П(4).С О целесообразности подобных операций: Конечно вентилятор приемлемого качества можно приобрести за небольшие $ но как я писал, ( а может и не писал т.к первый вариант статьи был удалён ) Есть достаточно качественные СО с уникальными и сложно-повторимыми вентиляторами, взять хотя бы те же залманы. стоит потрудиться чтобы найти эргономичную замену. Естественно вентилятор стандартного типоразмера подобным операциям подвергать смысла нет.
Не прошло и месяца как я начал чувствовать дискомфорт. Болела голова, засыпать даже в берушах стало неуютно. Случайно я дотронулся до системного блока, и о ужас он трясся от страха как осиновый лист, что это? – подумал я… Дальнейшее ощупывание внутренностей показало что видеокарта превратилась во встряхиватель. Дальнейший осмотр места происшествия показал наличие лопастей в количестве одной штуки на дне системного блока.
Как я уже писал, во время приклеивания одна из лопастей приклеилась менее удачно чем остальные. Вот она то и отлетела во время эксплуатации. Обстоятельства мне не известны, но я считаю что причиной этому послужило вмешательство внешних сил, т.к испытания на 100% оборотов крыльчатка прошла успешно, да и по ходу эксплуатации она на такие скорости не выходила. В числе внешних сил могли фигурировать: моя нога, тянущаяся к теплу, в холодный зимний вечер; рука, с теми же помыслами; залетевший случайно, или не очень, предмет небольшого калибра.
Недолго думая, я решил провести повторный ремонт крыльчатки… Так как остальные лопасти были в полном порядке, прошлая неудача была списана на криво приклеенную лопасть, или, если кому угодно, кривые руки.
Т.к удаление остатков клея мне показалось операцией опасной, со стороны нарушения целостности граней слома и последующей разбалансировкой, я решил клеить так и укрепить шов кусочком бумаги, покрывающим разрыв сверху.
На данный момент карта трудится несколько дней, раскрутку до максимальных оборотов прошла. Выявлена неприятная особенность, в диапазоне 53-67% оборотов, появился характерная лёгкая вибрация. Но при правильной вентиляции обороты находятся ниже этого предела.
Дополнительно фото удачно приклеенной лопасти
Послесловие
Конечно бумага является неудачным материалом и лучше всего, по моему мнению, использовать тонкую стеклоткань. В принципе из такой ткани вообще можно изготавливать лопасти целиком, но это уже совсем другая история, не стану же я спорить с Noctua, для этого у меня не хватит ни вычислительных ни ресурсов интереса.
____________________________________________________________________________________________
Часть 3я 08.12.12
Итак, как всё часто бывает то что однажды сломалось, будет сломано совсем. Не так давно, вентилятор снова вышел из строя, но не по моей вине и причине некачественного ремонта, а по тому что некие личности суют руки в системник. К сожалению в тот момент я был далеко от места проишествия и не мог оперативно среагировать на ситуацию. Это обернулось для видеокарты плачевным итогом. Хоть и не продолжительная, эксплуатация с полной разбалансировкой вернтилятора, привела к расслоению подсохшей уже стоковой термопасты. Отлетели 3 клеяные лопасти, одну из которых найти так и не удалось. После некоторых манипуляций(прозвонка 4х пинового разъёма на плате) я выжег контроллер вентилятора, закоротив (+) на землю в разъёме.
Назрела необходимость менять крыльчатку. Первые попытки со сменой исключительно крыльчатки провалились, испытанные крыльчатки от ZALMAN F3 и стокового вентилятора Scythe Ninja успехом не увенчались. Суровая реальность о необходимости смены всей СО начала медленно вырисовывать свои контуры. Но посмотрев на выбор и цены я решил пойти на рискованный шаг, а именно взять крыльчатку большего диаметра и обточить излишки лопастей.
Радиатор расчитан на крыльчатку диамметром 100-110(МАХ)мм. Найти недорогую подходящую крыльчатку размером 110мм я взял разбитую(да опять будет клей) крыльчатку с выкусанным ротором ZALMAN F3. Обточка показала что радиатор не является главным ограничителем, им является МП, которую задевает разогнанная по размеру крыльчатка. Дальнейшая небольшая обточка позволила поставить всё на место.
Плюсы операции:
1й(и единственные) Видеокарта работает, без вложений
Минусы:
1. Вибрация от плохой балансировки.
2. Необходимость подключать вентилятор к МП
3. Видеокарта занимает 2,5 слота + второй слот должет отсутствовать вовсе(только текстолит)
4. Невозможность смазки из за того что вентилятор вклеивается в собранном состоянии и необходимости отодрать его для доступа к втулке.
Тут показана крыльчатка на родном роторе с 4х пиновым питанием, на одной из фотографий видно насколько больше вентилятор, чем видеокарта.
При удобном случае сделаю фото готовой карты, т.к она работает 24/7 в битках на 300Мхш с постоянной температурой около 60 градусов (вентилятор не регулируется). На счет шума, это не 100% стокового куллера, но слышно.
| Скорость | Т нагрузки (С) | Т покоя (С) | Т комнатная (С) |
| 1750 | 62 | 32 | 23 |
| 1300 | 70 | 33 | 23 |
Снял показания с резистором, они меня порадовали, т.к мало того что температурный режим остался приемлимым, так ещё ушла вибрация. Из неожиданных моментов, выяснилось что движок стоит вероятно не от залмана, чему я крайне удивился. Есть один фактор усугубляющий температуру, под 5850 стоит загруженная 5570 с температурой чипа в 50С, если бы она была без нагрузки, или её вообще не было, температуры были бы ниже.
П.с Всем кто говорит про вентилятор размером 92мм. Эффективнее созданной СО он быть не сможет, а при учете использования резистора и в тишине выйграть будет сложно.
Увеличение размера крыльчатки всегда положительно скажется на эффективности СО. А уменьшение воздушной подушки между лопостями и ребрами радиатора позволит максимально выгодно истольковать весь воздушный поток, особенно на плотно посаженных ребрах.
Обновление 3.6(10.01.13)________________________________________________________________
Итак в один прекрасный день, хотя ничего хорошего в нем не было. Вышеупомянутая карта просто перестала считать биткоины, сначала это выглядело как остановка счета, потом упал видео драйвер, а потом и вовсе пропало изображение. При загрузке иногда виснет на артефактах.
Предположительный диагноз -отвал чипа. Карта была вынута, комп запущен и трудится дальше.
При детальном осмотре был выявлен источник горелого запаха после КЗ на разъёме вентилятора, им была лопнувшая дорожка. Огибающая угол карты.
Попытки прозвонить окрестности привели к выводу что это земля. Возможно если кинуть соплю, разъём востановит свою работоспособность.
К стати несколько фотографий дающих представление о габаритах нового вентилитора
А это зазор между радиатором и крыльчаткой. Тут он кажется большим, хотя несколько милиметров назад задевал.
Но вернёмся к карте, у которой по видимому отвал чипа.
Вопервых, карта изначально была довольно проблемной, а именно — имела плохой разгонный потенциал.
Сущеструет вероятность, что несбалансированная крыльчатка и создаваемая ею вибрация могли дать толчек к гибели карты. Но есть смягчающее обстоятельство — вот уже месяц карта трудилась на пониженных оборотах, о чем я писал выше.
Есть ещё один факт который мог усугубить положение, Некоторое время назад карта подвергалась перегреву и непродолжительной работе в таком состоянии. Стоковая термопаста высохла и произошло расслоение чипа/пасты/подошвы радиатора. Карта находилась в режиме экстремальной термозащиты (нагрузка на чип сокращалась таким образом, чтобы температура не превышала 96С).
Ну и самое большое, хотя по моему мнению не самое главное, Это то что с момента покупки карта подвергалась каторжному труду по добычи биткоинов в шахтах пулов.
В дальнейшем карта будет пробно запускаться на других машинах, а затем(наврятли она там запустится) будет прожарена в газовой духовке(если вдруг не подвернется фен или паяльная станция), после чего наверняка вернется обратно доживать свои деньки, каторжным трудом.
11.01.2013
Удивительным образом, карта оказалась вполне себе работоспособной(на данный момент в работе). По сему была возвращена на своё законное место, где сейчас прогревается(во имя тишины на данный момент отключены корпусные вентиляторы) стандартной уже для неё работой в биткоинах.
Что же случилолось вчера?
Ответ на это может дать следующее фото, на котором видно как край карты содержащий разъёмы доп пистания опирается на подвернувшийся MOLEX разъём. До сегодняшнего дня, этот край находился в свободном висении.
За кабель мэнеджмент прощения просить не буду — собрано просто чтобы работало, а не для красоты.
Кто нибудь конечно скажет что так проводит свои дни большинство карт. Но! Карта вставлена в открытый слот PCI-E 1X . Естественно металическая манель с видео выводами закреплена болтиком, но карта достаточно длинная и тяжелая, и маденький слот, тем более подпиленный не мог справиться с непосильгной для него нагрузкой.
Вывод карта провисла, контакт сигнальных линий PCI-E нарушился, что и привело к сбоям в работе видеодрайвера, артефактам при включении(этот момен достаточно странен, ибо мог быть только при слабом но неразорванном контакте).
Пока писалось дополнение температура карты стабилизировалась и составила 76С, что больше на 6 градусов.
Итак, карта снова в строю!
П.с Хочу сделать пояснение по уровню вибрации, к сожалению измерительного оборудования подобых величин у меня(да и в лаборатории наверно) нет, но на пониженных оборотах (1300об\мин для модифицированного Zalman F3) её уровень сравним, хоть и немного выше, с некоторыми экземплярами карт с серийными СО. Так например у моего друга уже больше года работает карта Гигабайт 6850 со своей СО, которая нервирует меня при игре в танки(вибрация передаётся по столу), конечно уровень её невелик, и не приводит к слышимим шумовым помехам, но она присутствует.
06.02.2013
И опять неполадки. Неудачная пара пинков выявила самое слабое место в конструкции, им оказалась склеянная пара металл-пластик.
Итого руллер просто отвалился от радиатора.
В итоге видеокарте пришлось работать под полной нагрузкой в пасиве.
Результатами оказались устоявшиеся 140Мхш(96С и термозащита). После отключения нагрузки был проведён эксперемент, а именно я дождался стабилизации температуры, При включенном MSI Afterburner 60C, рабочий стол остужает карту до 40С. За сим можно сделать вывод, что карта без нагрузки вполне может работать в пасиве.
К сожалению придуамть способ устранения слабого звена я не нашел, потому всё было возвращено на место по старому.
З.ы лопасти не пострадали))
Очумелые ручки или когда жаба не позволяет выбросить.
У бытового напольного вентилятора лет пять назад развалилась на части одна лопасть. Почти сразу был куплен новый вентилятор, а этот заброшен на просторах квартирного хлама. Нынче, в ходе ремонта квартиры и сопутствующей дехламизации было решено, что этот агрегат должен покинуть пределы квартиры. Но выбрасывать — жалко (всего лишь лопасть, остальное исправно). Пошерстил интернет, понял, что купить крыльчатку в РФ — нереально, на алиэкспресс — непомерно дорого.
Немного подумал — и принялся за ремонт. Суперклей, дрель и леска, плюс полтора часа времени — и вот вентилятор работает, как новенький. Теперь поедет на дачу, дабы там охлаждать моё бренное тело жаркими летними вечерами.
Сделал пару фото на тапок для наглядности.
Баланс нарушен, теперь всё пойдёт на износ.
Честно говоря сам подумывал запилить пост на эту тему, кот свалил вентилятор и не смотря на то что лопасти находятся в защитной рамке, от лопасти №1 отломился кусок почти в половину, в начале была попытка приклеить, но толку не было, далее был взят обычный канцелярский степлер, кусок был закреплен скобами, скобы создавали необходимую жесткость и осколок сидел как влитой, но появилась проблема — сильная вибрация, на решение которой ушло меньше минуты, просто остальные лопасти также получили скобы, надо заметить число скоб на остальных двух лопастях одинаковое — 4, но меньше чем на сломанной лопасти — 7, вибрации нет, но сам вентилятор стал немного шумнее.
леска тут лишняя) берёшь суперклей и соду,соеденив части налей на трещину суперклей и засыпь содой-результат удивит)
Штопанный пропеллер это звучит прям.
Пацанами всегда так ветровики на моциках ремонтили.
А у меня вентилятор Crown на ножке, перестал крутится и вращатся, гудит и всё. Печаль. =(
а от чего он сломался? если от старости пластик развалился, то не будет держаться, если не по шву, так просто сам пластик поломается еще раз, а если стукнули обо что-то, то может и послужит еще
люди- меняйте сломанные вентиляторы. из-за вас в стране кризис. страна Плюшкиных
Ремонт ноутбуков категории Б
Пришёл к нам в мастерскую ноутбук MSI GE-70 игровой серии со стареньким i5-3210M и GT650M на борту. Залитый, с расшатанными и полувырванными петлями, нет изображения. Осмотрел плату, сделал замеры, убедился в отсутствии КЗ на первичной цепи, подключил к блоку питания, увидел заниженное потребление. Восстановил несколько элементов, потом нашёл сгнившую дорогу на питании видеоядра, восстановил, все стандартно. Появилось ИЗО, обрадовался, начал смотреть петли, ибо негоже в таком виде пользоваться техникой, да и человек готов вложить в ноутбук..
За качество фото извиняюсь, фотографировал на держатель для туалетной бумаги.
За 7 лет опыта в ремонте техники я видел всякое: петли на суперклею, паяные оловом петли, корпус на саморезах, корпус на монтажной перфорированной ленте (кстати, неплохо держалось) и многое другое. Но корпус на непонятном клее с добавлением туалетной бумаги — это новое слово в ремонте ноутбуков, вершина профессионализма и инженерной мысли. Если кто-то думает, что это не туалетная бумага — это она, я видел эту чудную перфорацию и даже кусочек изображения цветка, клевер вроде. Друзья, кто ремонтирует ноутбуки, подскажите, Zewa лучше держит или народные 54 метра используете?)
Первый пост, можете пинать, далеко все равно не улечу, жрать стал много.
Замена Realtek ALC268 на ALC269. Исчерпывающее руководство по ремонту 2×2 ноутбучных кодеков Realtek.
Всем привет! Хочу рассказать и расписать вам информацию об одном ремонте. Скажу сразу: я делал для себя, и это было достаточно интересным опытом. Может быть кому-то это поможет недорого и при отсутствии запчастей отремонтировать ноутбук.
Итак, однажды, когда я подключил к своему ноутбуку микрофон (на передней панели два разъема — стерео выход на наушники и стерео вход микрофона), моя звуковуха просто перестала подавать признаки жизни. Как это произошло: сначала в наушниках возник странный шум (похожий на гул) на одну секунду, а затем звук просто пропал. И больше не возвращался. Понятное дело, что перестановка драйверов и иное шаманство было бы в этом случае бесполезным. Ясно одно — кодек нужно было менять. В процессе изучения схемотехники Realtek я предположил причину, по которой это могло произойти.
Я узнал, что в моём ноутбуке стоит аудиокодек 2+2 Realtek ALC268 2006 года разработки. Да, не удивляйтесь, ноутбуку на данный момент уже почти 13 лет, но со своими задачами до этого момента он справлялся прекрасно. Стоимость вылетевшей микросхемы — примерно 200 деревянных, найти можно на донорах, старых нотбуках и т.п. — феном снял, поставил и будет счастье. Но что-то подвигло меня на этот эксперимент, результаты которого были достаточно своеобразны. Я нашел убитую донорскую плату с похожим чипом Realtek 269 произведенным в 2009 году. И захотелось сделать апгрейд. На одном из форумов меня заверили, что в принципе они совместимы по распиновке, но не тут то было.. Обо всём по порядку: сперва я нашел даташиты на эти приборы и посмотрел распиновки. Вот они: Realtek ALC268
И устанавливаемый ALC269:
Как видим, в принципе эти микросхемы действительно похожи. Логическая часть точно такая же. Но главное отличие заключается в наличии внутри микросхемы собственного усилителя класса D. Его пины (SPKL,SPKR,PGND,PVDD) видно на левой части ALC269. На Realtek 268 же был только линейный выход, а усиление осуществлялось отдельной микросхемой, как я узнал позже. Соответственно, оригинальные выходные пины с микросхемы были куда-то перенесены или выпилены. При этом логическая часть (низ) осталась практически нетронутой Я проанализировал оба даташита и зеленым отметил те пины, назначение которых не изменилось.
Т.е. как видно, компьютерная часть и выходы остались на тех же местах. Но в целом за 3 года прогресса Realtek’а кое-что изменилось: расчищены выводы левой части под усилитель (практически все они были не задействованы), расчищены выводы верхнего левого угла для установки референсных конденсаторов (определяют уровень напряжения в системах). JDREF перекочевал на правую сторону, выходы для наушников HPOUT-L и HPOUT-R перекочевали наверх, убраны некоторые GPIO выводы и убран один выход (по схемотехнике теперь он подключен напрямую ко входу внутреннего усилителя). Добавлен логический вывод PD# для контроля электропитания. Итак, проанализировав все изменения, я сдул старую микросхему и сделал соответствующие на плате при помощи перемычек (здесь пока ещё не распаян усилитель, хотел проверить совместимость хотя бы логической части):
Затем очистил от флюса и закрепил паяльной маской:
После этого посадил туда микросхему из предыдущего моего поста.
После чего начал это дело тестировать. Начался третий этап, не менее сложный — траблшутинг полученной конструкции. Итак, я включил прибор. Кодек определился:
Часть 3.1. Разбираемся с выходом. Однако, звука ни в наушниках, ни в динамиках не обнаружилось. Первый косяк. Я измерил осциллографом выходной уровень с разъема JACK (HPOUT) для наушников, и выяснилось, что звук то на самом деле есть, но его уровень сигнала не превышает 5 милливольт при линейном подключении, а при нагрузке вообще уходит в ноль. Я начал смотреть плату и определил, что весь сигнал с ALC268 изначально поступал в микросхему-усилитель AN12947 с другой стороны платы, на которую я сразу не обратил внимания. Вот она (когда-то пропаивали там крутилку, поэтому столько канифоли осталось):
Я нашел даташит на неё (модель чуть другая — AN12948A, но распиновка почти такая же):
После чего спаял выходные резисторы на 68 Ом чтобы избежать шунтирования и подключил выход напрямую к наушникам:
Но это также не увенчалось успехом. Сигнал исчез совсем. Я проверил ещё раз всю пайку, свои возможные косяки, драйверы на звук, но всё было идеально. Видимо, угрел кодек при пайке, либо он изначально был дефектным. Но звук ведь был! Эта мысль не давала мне покоя. Я открыл даташит ещё раз и нашел блок-схему кодека:
Здесь видно, что из цифровой части сигнал переходит в ЦАП (DAC), а затем он же выходит на HP-OUT (Port A) и динамики SPK-OUT (Port-D). Значит сигнал на ЦАПе формируется, но проблема заключается в его выходе на наушники (узел O или Cap-Free Amp). Поэтому было решено распаять встроенный мостовой усилитель, куда также приходит выход с ЦАПа и посмотреть, что получится. Питание +5V кинул на ту же линию, от которой питается микросхема. Добавил рядом два конденсатора (видно в правом верхнем углу). Минус на землю, выводы от мостового усилителя отвёл.
Сделал всё как по схеме, выводы налепил на неиспользуемые контакты от нераспаянного слота Mini-PCI. Между делом сыграл партейку в синтезатор:
Я померил осциллографом сигнал с выхода усилителя и о чудо! Он был. На уровне 2,7 В. Тогда я обрезал выходные пятаки оригинального усилителя и подпаялся к динамикам. Вот, как это выглядело с другой стороны. Получилась такая кишка, но по моим подсчетам весь ток должна выдержать. Она под маской:
После этого, само собой, звук в динамиках появился. Стерео. Оставалась ещё одна проблема — как вывести наушники? ЦАП работает, динамики играют, но оба выхода для наушников убиты. А отступать было уже нельзя. С горя я обратил внимание на ещё один резервный выход на блок-схеме. Изначально он висел на воздухе (не распаян). Дальше пойдёт только теория, т.к. делать фотки сил уже не было:
Моно-выход. По даташиту написано, что на нём выходит сигнал линейного уровня, представляющий собой сумму сигналов L+R. Что ж, моно — лучше чем ничего, по крайней мере имеется отдельный выход на эту линию. В основном я подключал ноут к моно колонке, поэтому хоть какой-то проводной выход из него мне был просто необходим. Изначально в ALC268 было два линейных выхода, переключались которые при помощи детекции:
При замыкании Sense A (13 ноги) через резистор в 39,2К на землю (замыкатель стоит в гнезде для разъема) один выход отключался, а второй включался. Здесь всё было точно так же, за одним исключением — один из выходов на моей мк был в отвале и про него можно было забыть. Я измерил уровень выхода на MONO — и сигнал был! Именно линейного уровня, рассчитанный относительно GND (не хотелось ради этой цели бросать минусы моста на землю, т.к. это бы привело к неизвестным последствиям). Я кинул несколько перемычек и перенёс замыкатель с разъема на линию B через резистор в 10К (как показано на картинке) в надежде, что это даст мне возможность выводить отдельно два выхода с ЦАПа. Но увы, мне вновь не повезло. Опытным путём я выяснил следующее: когда играет динамик, играет и MONO OUT. Если задетектировать вход нашников — пропадает звук и там и там. Если задетектировать MONO — то ничего не происходит. В результате оказалось, что звук играет и в наушники, и в динамики. Такой расклад меня тоже не устраивал. Думая, как же всё-таки вывести звук, я вспомнил про тот самый 4 вывод PD# внизу микросхемы.
Суть его такова: изначально на нём имеется логическая единица (3.3В). При посадке его на землю питание на внутренний усилитель (на котором у нас уже висят динамики) выключается. Но при этом ЦАП продолжает работать! То, что нужно. Изначально на ALC268 на этом выводе была земля. Я отрезал её и снял перемычку с этого пина на пин-детектор разъема.
Заработало! Чтобы снизить нагрузку на выход MONO я вновь задействовал изначально обрезанный оригинальный усилитель (AN12947) с другой стороны платы. Этот выход я подключил на оба его входа, таким образом получил на обоих каналах наушников приемлемый уровень сигнала, и снизил риск выгорания этого выхода. Но мне нужен был ещё и вход. Казалось бы, проще простого, ведь оригинальные выводы не изменились. Но не тут то было №3.
Часть 3.2 разбираемся со входом. Моей задачей стояло сделать стерео вход для микрофона. Но мне опять повезло — правый канал микрофона отказывался выдавать сигнал. Видимо, опять или недобитая микросхема, или отвал. Если бы мне нужен был только моно вход (для скайпа, игр и т.п.) — можно было бы ничего не трогать. Но для возможности более качественной записи звука мне непременно требовались оба канала.
Я спаял всю обвязку и потыкал скальпелем напрямую в ножки микросхемы. На левом канале шум был, но правый молчал, как партизан. Я попытался переключить канал на MIC2. Для этого Sense A (13) обрезал, и вывод RJ7 кинул на Sense B (18). Резистор был одинаковый — 20 кОм. В устройствах стал определяться другой разъем — FrontMic (до этого был «Микрофон»).
Потыкав скальпелем теперь уже в выводы MIC2 L + R я получил тот же результат. Левый канал — гудит. Правый — по-прежнему партизанит. Совсем отчаявшись, я вернулся к даташиту:
Там было сказано, что микросхема железно должна обеспечивать два независимых стерео входа. Значит, если один АЦП в отвале, второй должен работать. Вход у меня на панели всего один, так что для меня это не существенно, меня бы устроил любой рабочий вариант. Я вновь вернулся на линию Sense A и поставил резистор в 10к (напаял сверху на 20к такой же с моего донора). Аллилуйя! Появился звук с обоих каналов входа (прощупывался сразу на 14 и 15 ногах). Я перекинул выводы конденсаторов с разъема на эти входы и получил рабочий стерео разъем (теперь уже линейный вход, а не микрофонный).
3.3 По поводу MIC-VREF и фантомного питания микрофонов. Если ваш микрофон — электретный аналоговый капсюль (как на гарнитурах), то он нуждается в отдельном питании. Обычно на них подаётся около 2,8В через резистор от любого плюса (чаще всего от +5В). Без фантомного питания звука в них не будет. Изначально в ALC268 за них отвечают выводы MIC-VREFO:
В ALC269 также это осталось. Зачем? Это одна из фич микросхемы — при помощи программы или автоматически можно задать напряжение на этих выходах (2,8-4,2В), что должно обеспечить более качественное питание микрофонов. Однако, на донорской плате ALC269 я обнаружил, что эти выводы посажены на землю через конденсаторы в 1мкФ, а питание подается отдельно от плюса через резисторы. Зачем это сделано?
Дело в том, что это и есть возможная причина выхода из строя моей ALC268 при подключении микрофона. Получается, что при использовании этих выводов микросхема перестаёт быть развязана по постоянному напряжению на входах АЦП, а значит, понижается устойчивость к статике. Попытаюсь примерно показать на схеме:
Как известно, через конденсатор постоянное напряжение не попадёт на вход микросхемы, т.к. он является своего рода изолятором. Однако, через питающий резистор оно вполне может туда попасть и там разрядиться в логику. Поэтому схема была изменена (показана справа). Если заряд куда-то и попадёт, то он пойдёт не в логику кодека, а на линию питания, что вызовет перегорание либо питающих конвертеров, либо (чаще всего) срабатывание защиты или в редких случаях повреждение других микросхем. При этом работоспособность схемы сохраняется. Конечное фото рабочего варианта микросхемы со всей обвязкой, до закрепления маской.
Всем спасибо! Лимит блоков исчерпан, а то я бы добавил ещё фоток. На фото — моё паяльное жало после всех манипуляций, проведённых с этой микросхемой. Итог: работает стерео вход, стерео выход на динамики, раздельный моно выход на наушники. Так как оно уже было более статически развязано, да и сам кодек поновее, то при повторном подключении того же микрофона (слабоумие и отвага) звук с него появился и выгорания не произошло. Результатом я удовлетворён с точки зрения эксперимента. Но мой вам совет — лучше таким не занимайтесь. Я занялся, т.к. было немного свободного времени. А если нужен быстрый и качественный результат — купите донорскую плату за копейки или попросите в мастерской сдуть вам кодек нужной модели, т.к. в этом случае из простой переделки это превратилось в целую эпопею, которая заняла у меня 4 суток работы. Всем удачных ремонтов, с вами был Kekovsky, специально и персонально для пользователей пикабу.
"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48
Привет всем ремонтёрам, хочу поделиться своим способом доработки микросхем, в том случае когда для посадки на плату необходимы ножки, а их нет. Не претендую на оригинальность этого способа, может он был уже на пикабу, может где-то ещё (либо мой мозг выдал баян за оригинальный контент). В общем, это вариант восстановления корпуса QFN (поверхностный монтаж «на пузо» или по трафарету) до QFP (с ножками). Я делал на микросхеме с 48 ногами (по 12 с каждой стороны). Может быть сработает и с другими размерами, но потребует большей сноровки. Итак, есть микросхема, непосредственно сдутая феном с платы:
Нужно сделать из неё вот такую:
Для того, чтобы приделать ножки, нужно эти самые ножки откуда-то взять. Нужно порыться в хламе и выкопать плату, на которой есть ненужные микросхемы в таком же корпусе ([T]QFP-48), или точно с таким же шагом (промежуточным расстоянием) у ножек. Можно брать микросхемы на большее количество контактов (микросхема идёт на разбор и восстановлению не подлежит). Например, я сдул вот такую микросхему с какого-то старого модема (если не ошибаюсь оперативка на 32Кб — такую не берите, я взял для примера):
Теперь нужно очистить ножки от припоя (я использую более дорогую оплётку, т.к. она уже проканифолена. Если используете более дешевые, канифолить их нужно самостоятельно и после пайки остаётся много грязи, которую нужно смывать):
Теперь берём несколько надфилей (лучше всего брать прямоугольные и треугольные). Большой и средней грубости. И стачиваем шлиф со стороны дорожек как показано на фото. Я для этого приклеил микросхему к платформе и затем шлифовал. Сначала нужно снять примерно 1/2 толщины при помощи грубого надфиля, а когда появились уголки, то доточить более тонким, чтобы не повредить дорожки):
Теперь нужно аккуратно снять, помыть микросхему спиртом от пыли и приложить к микросхеме-пациенту нижней (паяной) стороной дорожек к низу корпуса (в общем низом к низу). Таким образом нижняя сторона ножек становится верхней, а внутренняя — наружной). К тому же, это облегчает пайку к микросхеме, так как ножки на паяной стороне уже залуженные свежим припоем:
Как можно заметить на этом фото, шаг контактов у микросхем не совпал, поэтому позже я взял другие микросхемы. К тому же, оказалось, что у этой памяти стальные ножки (микросхема случайно прилипла к магниту, лежащему на столе), а это значит, что их в целом будет гораздо труднее паять и они будут хуже держаться. Также здесь нам мешают «пятачки» на ножках, поэтому такая микросхема не годится. Я повторил все те же процедуры, но спаял уже микросхему в QFP-48 для надежности. Теперь паяем их, сопоставив ножки по шагу (интервалу). Запаиваем как на плате: сначала крайние ножки, потом пропаиваем остальные. Для соблюдения расстояния пайки под микросхему-донор нужно положить корпус от другой микросхемы (видно слева) подходящей толщины, и затем паять. При пайке будьте осторожны, не угрейте микросхему (позже как нибудь я расскажу, к чему это приводит). Но и паяйте качественно — если какой-то из выводов отвалится, восстановить можно будет, скорее всего, только перемычкой, что испортит всю красоту. Если крайние выводы повело (как у меня на фото) — это связано с тем, что их больше всего задевает надфиль при пайке, запаяйте их, но не меняйте положения и не сгибайте (пусть остаются так, как есть, ведь высокий шанс просто их отломать). Флюса берём среднее количество, при малом будет непропай/холодная пайка, при большом будет плохо видно то, что вы паяете.
После этого всю линейку выводов нужно отрезать (желательно ровно) скальпелем, либо аккуратно выломать с донора вместе с пятакми и откусить ровно качественными кусачками):
При разделении следите, чтобы все выводы хорошо отделились, а шлиф (проточенный канал) не был слишком глубок, и выводы не потянули за собой кусочки эпоксидки с корпуса. Убрать их с оторванных ножек будет очень трудно, скорее всего, линейка бракуется. Готовый ряд (слева донор):
Второй ряд. Если ножки выломались (отделились) так, как на фото, ничего страшного — так даже лучше. Нужно взять точные кусачки (с минимальным зазором, не убитые), и ровно откусить ими ряд ножек до необходимой длины.
Готовая микросхема (донор слева) или иллюстрация «отец и сын»:
Вид сверху (почти не отличить):
Но это ещё не всё! Немаловажный момент. Так как ножки выполнены из меди, то при пайке наружной стороны будет практически моментально плавиться припой и на внутренней, что приведёт к непропаю или отвалу. Для того, чтобы зафиксировать места пайки, внутренний и наружный швы нужно промазать паяльной маской с УФ отверждением и закрепить. Перед этим обезжирьте микросхему (промойте в спирту от флюса):
Лучше мазать несколькими тонкими слоями и постепенно отверждать, т.к. лучи при отвердении поверхностных слоёв перестают проникать вовнутрь, маска покрывается коркой, а нижняя сторона остаётся жидкой (и растворимой). Если микросхема плохо обезжирена, маска держаться не будет (нижние слои смешаются с флюсом и не будет адгезии). Проверить можно, потыкав, поцарапав или чуть поковыряв ножиком затвердевшую маску в стороне от ножек. Паять на плату нужно быстро, ловко, нагревая короткими движениями с разных сторон. Ни в коем случае не давить на ножки и не сдвигать их. Микросхема на плате:
Что это за ремонт, может быть, напишу отдельным постом, но как показала практика, непропая ножек не было — на всех ножках был контакт. Случайно спаял самую крайнюю ножку — позднее восстановил перемычкой. Если 1-2 ножки окажутся дефектными, восстановить также можно перемычкой. А вот перегрев микросхемы может свести все старания на нет.
Бонус: фото кристалла с какой-то из сошлифованных донорских микросхем (я тренировался):