Что означает кнопка Fast на бойлере?
FAST — кнопка включения системы быстрого нагрева. По умолчанию бойлер работает на стандартном уровне мощности. Включение кнопки Fast на водонагревателе Аристон запускает дополнительный ТЭН, что ускоряет процесс нагрева воды.
Что означает кнопка ECO на бойлере?
Режим-ЭКО, означает экономичный режим работы электронагревателя. в водонагревателях режим температурный 65-70 град.
Почему срабатывает термозащита на водонагревателе?
При перегреве нагревательного элемента, а это может произойти при отсутствии или низком уровне воды в баке (в момент его заполнения) срабатывает предохранитель (термозащита). Термозащита соединена с термопарой. Термозащита разрывает цепь и отключает тэн.
Что означает High на водонагревателе?
Регулятор температуры нагрева воды: минимальное положение — «Low», максимальное — «High».
Как включить водонагреватель Термекс с сенсорным экраном?
Включение при наличии сенсорного экрана
Для установки таймера необходимо нажать левую скобку на панели управления. Бойлер теперь находится в состоянии ожидания до выставленного вами времени. Третье нажатие правой скобки позволяет выставить текущее время в часах, четвертое нажатие — в минутах.
Как работает Эко режим в бойлере?
При нажатии на кнопку «Eco» запускается очистительный автоматический цикл, который действует несколько часов. В результате все находящиеся внутри бака микроорганизмы гибнут. Пользоваться этой функцией нужно, если вода в резервуаре застоялась более 3 дней, а также планово — раз в месяц в целях профилактики.
В каком режиме бойлер работает экономичнее?
При включении режима экономии бойлер нагревает воду только до 55 градусов. Для сравнения, максимальная температура нагрева составляет 75 градусов. До 50-55 градусов обычно нагрета и водопроводная вода. Такая температура считается комфортной как для мытья посуды, так и для гигиенических процедур.
Где находится кнопка тепловой защиты?
Кнопка тепловой защиты расположена на корпусе термического реле. Если она отжата, нажмите ее до появления характерного щелчка. Соберите всю конструкцию в обратном порядке.
Как работает термостат бойлера?
Основа его работы заключается в размыкании контактов ТЭНа при достижении водой заданной температуры, а при охлаждении последней происходит включение трубчатого электронагревателя. Реле срабатывает также на отсутствие воды. Основная задача термостата заключается в контроле нагревания/остывания.
Как проверить термостат в бойлере?
Окунаем в воду стержень терморегулятора и ждем. Когда сработают контакты, можно услышать небольшой щелчок, а мультиметром можно убедиться, что одна из пары клемм разомкнутая. Когда вода немного остынет, контакты на термореле опять должны замкнуться.
Какую температуру нужно поддерживать в бойлере?
Оптимальная температура воды в бойлере — 59 °C. В инструкциях по пользованию обычно указано, что желательная температура воды — 55—60 °C. При ее превышении нагревательный элемент начинает известковаться, в свою очередь, если температура меньше 55 °C, бактерии интенсивно размножаются, и вода начинает неприятно пахнуть.
Как наполняется бойлер?
Наполнение накопительного водонагревателя
Для того, чтобы наполнить накопительный водонагреватель, в него начинают подавать холодную воду. Вода поступает в водонагреватель через патрубок холодной воды и постепенно заполняет объем водонагревателя. Ее уровень повышается. Она начинает выдавливать из бака воздух.
Почему нельзя выключать бойлер?
По истечении времени, температура воды падает. Бойлер работает по циклической схеме, так как оснащается датчиком и регулятором. Единственное, что нужно – отключать, когда уезжаешь на длительный период в целях безопасности. К тому же постоянное отсоединение от сети существенно снижает срок эксплуатации.
Как выйти из режима демо на водонагревателе Термекс?
Выключение Демо режима производиться нажатием кнопки «Вверх» «^» (удерживаем её) и сразу нажимаем кнопку «Вниз» на несколько секунд пока не щёлкнет реле и не погаснет надпись «Demo»
Как правильно отключить водонагреватель Thermex?
Для электронных агрегатов: нажмите клавишу отключения на управляющей панели. Отключите от сети. Некоторые модели (например, Thermex 1D 50V) оснащены таймером включения. Достаточно установить его на удобное время, чтобы он запустил нагрев и отключил прибор.
Что значит low на водонагревателе
Кондиционер – штука удобная. Нажал на кнопку – и перенесся из пекла в прохладу. И не важно, что Минздрав предупреждает. Что нам гипотетические риски, когда вот оно, сиюминутное удовольствие.
Приблизительно так же думал римский император Гелиогабал, наслаждаясь в жару прохладным дуновением сугробов. Самый свежий горный снег для сугробов его императорскому величеству доставляли рабы.
Современные кондиционеры работают без эксплуатации чужого труда, но под чутким руководством пользователя. А связующим звеном между желаниями пользователя и возможностями кондиционера является пульт. О нем и поговорим.
Разные, но одинаковые
Пульты бывают разные – стационарные и инфракрасные. Стационарные общаются с электронной платой кондиционера через провода, инфракрасные – через ИК-лучи.
Пульты могут различаться дизайном и «примочками» в виде дополнительных функций, но алгоритм работы и пакет стандартных кнопок одинаковый для всех. Разобравшись однажды, сможете стать повелителями всех кондиционеров. Серьезно.
Что касается кнопок, функции некоторых человек цивилизованный определят интуитивно или посредством накопленного опыта. ON/OFF – включил и выключил. Прозрачно и понятно. Зато другие кнопки могут вызывать самые разные чувства – неподдельный интерес, легкую озабоченность или благоговейный ужас.
Что случится, если нажать MODE? Почему при нажатии Health ничего не происходит? Кнопки – они такие, непредсказуемые. По крайне мере, до момента прочтения инструкции. Переписывать инструкции мы не будем.
Все внимание обратим на проблемные кнопки – те, которые вызывают желание поговорить и являются предметом острых обсуждений на форумах. Они и стали героями нашего горячего ТОПа.
Общий доступ: кнопка Mode на пульте кондиционера
Театр начинается с вешалки, а управление кондиционером – с кнопки MODE. Именно ее нужно нажать, чтобы превратить кусок пластика в умный прибор, который заботится о микроклимате.
MODE открывает доступ к меню с режимами.
Благодаря MODE помещение можно наполнить свежестью (COOL), теплом (HEAT), сухостью (DRY), просто погонять воздух в режиме вентилирования (FAN) или доверить контроль климата прибору (AUTO).
Клацаете по MODE, доходите до нужного режима, выставляете температуру (кнопки со стрелками) и скорость работы вентилятора (кнопка FAN) и наслаждаетесь результатом. Кстати, про FAN…
На всех скоростях: значение кнопки Fan на пульте кондиционера
FAN – это не только режим «Вентилирование» в меню MODE, при котором воздух гоняется и перемешивается, как если бы работал настольный или напольный вентилятор.
FAN – это еще и отдельно стоящая кнопка на панели пульта, которая задает вентилятору ритм работы в режимах, то есть определяет, с какой скоростью прибор будет подавать холодный, горячий или нейтральный воздух.
Кстати, в режиме FAN (в меню MODE) воздух не нагревается и не охлаждается, а перемешиваться какой есть. Скорость можно выставить автоматическую, низкую (LOW), среднюю (MED) и высокую (HI) при любом режиме работы кондиционера, кроме AUTO, при котором прихоти пользователя не имеют никакого значения.
Опасная влага: Dry – кнопка «сушки» на пульте
Если охлаждение и обогрев вопросов не вызывают, режим DRY , которым оснащены почти все современные кондиционеры, озадачивает. Зачем сушить воздух, недоумевают многие. И справедливо. В историю о том, как вреден сухой воздух, мы поверили всем сердцем благодаря рекламе увлажнителей.
Как понимать функцию DRY? Оказывается, слишком влажный воздух тоже опасен. Если в помещении прохладно, высокая влажность приводит к сырости. Если жарко – к душности.
В любом случае это риски бронхолегочных заболеваний, отклеенных обоев и отвалившейся штукатурки. А грибки и плесень, для которых влага – дом родной?
В общем, «сушка» – дело полезное, если уровень влажности в помещении превышает 45-60%. Бытовой гигрометр, купленный в хозяйственном или строительном магазине, поможет его, уровень, измерить.
Комфортный сон: назначение кнопки Sleep на пульте кондиционера
SLEEP – очень важная кнопка, пользоваться которой придется себя приучить, если привыкли спать с включенным кондиционером.
Кнопка активирует режим «Комфортный сон», в котором прибор автоматически поддерживает оптимальные условия для отдыха – регулирует температуру и включает бесшумный режим работы вентилятора.
Но, главное, режим SLEEP экономит электроэнергию.
Полезные инновации: что означает кнопка Health?
Ионизация – полезная инновация или рекламный ход? Мнения ученых разделились. Тем не менее, современные кондиционеры такой услугой оснащены. За активацию режима отвечает кнопка Health («Здоровый климат») , при нажатии которой вроде бы ничего не происходит.
На самом деле в это время кондиционер начинает генерировать отрицательно заряженные ионы, которые:
- а) оказывают антибактериальный эффект,
- б) устраняют неприятные запахи,
- в) очищают воздух от опасных химических соединений.
Кстати, наибольшая концентрация отрицательно заряженных частиц – в экологически чистых уголках планеты.
Вверх-вниз: обозначение кнопки Swing на пульте кондиционера
В джазе – ритмический рисунок, в боксе – боковой удар с дальнего расстояния. Это все swing.
Что касается кондиционеров, кнопкой Swing можно регулировать работу заслонок жалюзи и направление подачи воздуха.
При ее нажатии заслонки начинают двигаться вверх-вниз. При повторном нажатии – останавливаются. И только. Такой простой и понятный swing. То ли дело джаз.
Вспомнить все: кнопка Shortcut на пульте кондиционера
Один из вариантов перевода слова «shortcut» с английского – короткий путь. В контексте разговора про кондиционеры Shortcut – это быстрый способ задать кондиционеру ранее настроенный и сохраненный в памяти режим работы.
Если в памяти соответствующей информации нет, ничего, кроме режима AUTO, не включится. Загружаются настройки в память все той же кнопкой – выставили режим и выжали Shortcut (минимум 2 секунды). Команда «хочу так, как было» теперь в memory. Подается коротким нажатием кнопки Shortcut при включенном приборе.
Вот и все. А какие кнопки на пульте кондиционера выводят из равновесия вас? Что в управлении прибором осталось за рамками вашего понимания? О чем умолчала или рассказала невнятно инструкция? Пишите в комментариях – и, быть может, именно ваш случай станет героем нашей следующей статьи.
Что значат LOW, HIGH, MIDDLE, TREBLE под регуляторами этих настроек на гитарном усилке и педали. А то настраиваю на слух или так пальцем в небо. сложно думать как настроить если не знаешь, что значат настройки, догадки есть. А переводчит коряво выводит.
low — низко
hight — высоко
middle — средний
tremble — дрожь
Перевести перевела, а что это может означать — не имею понятия
low, middle и high — это низкие, средние и высокие частоты на эквалайзере.
bass и treble — это тембр низких и высоких частот, соответственно.
Обычно одновременно не употребляется — либо есть 3 крутилки по первому типу, либо 2 крутилки — по второму.
Это вообще как-бы одно и то же: low = bass, high = treble. middle — вклинивается между ними, обеспечивая более точную настройку.
Режимы, установленные в кондиционере, предопределяют возможности и предписанные производителем «таланты» этой климатической техники. В каждой модели действует набор основных (общих) для подобного рода приборов настроек, однако есть и дополнительные возможности. Режимы любого кондиционера направлены на создание благоприятной атмосферы в доме.
Общие режимы
Любое управление осуществляется при помощи пульта, исключение составляют оконные модели, у которых есть кнопочная панель управления. Однако некоторые из обозначенных команд требуют перевода на русский язык. Для удобства пользователя рядом с кнопками на пульте приведены графические значки.
Основные режимы работы кондиционера присутствуют в каждом стандартном устройстве. Среди них выделяют следующие:
- cool (переводится «охлаждение») – обозначено снежинкой;
- heat (для обогрева) со значком солнышка;
- режим dry (режим осушения в любом кондиционере) c изображением капли;
- fan (вентиляция) со значком вентилятора;
- sleep (ночной режим) c обозначением звездочки;
- timer с изображением часов;
- swing – значение заключается в изменении направления шторок;
- lock – блокировка пульта от детей;
- led – подсветка пульта для работы с ним вечером и ночью.
Охлаждение
Это основная миссия любого кондиционирующего прибора. Режим кондиционера реализуется следующим образом: залитый в устройство хладагент постепенно превращается в газообразный, забирая тепло из комнаты. Так охлаждается поступающий в комнату воздух.
Правильно рассчитать мощность кондиционирования приобретаемого устройства поможет такая формула: на один киловатт идет площадь от 8 до10 квадратных метров. При соблюдении этих условий прибор будет давать оптимальное охлаждение в квартире.
Важная рекомендация: при запуске такой функции у сплит-системы устанавливают температуру примерно в16-18 градусов. Если её не хватает, подключают вентилятор. Температура может изменяться в пределах 0,5 градуса (выше и ниже).
При уличной температуре ниже нулевой важно соблюдать следующие нюансы:
- время от времени понижать мощность прибора;
- наблюдать за отводом воды;
- учитывать, что перестройка режимов занимает больше времени.
Лучше всего не запускать эту функцию зимой.
Обогрев
Многие кондиционеры могут работать в режиме обогрева, который лучше всего запускать в межсезонье, когда отопление еще не запущено. Однако зимой использование этой возможности нежелательно – оно будет способствовать падению производительности прибора.
Осенью и весной в режиме heat выделяется в 3-4 раза больше тепла по сравнению затраченным электричеством. А вот в зимнее время года отрицательные температуры меняют свойства фреона и компрессионного масла – именно поэтому прибор может даже выйти из строя. Конечно, можно приобрести специальный низкотемпературный (зимний) комплект или изначально купить модель с тэном для обогрева, но вместе с их использованием возрастут и счета за электричество.
Для чего нужно осушение
Благодаря этой функции кондиционера из помещения удаляется лишняя влага. Сушка помогает легче переносить жару и препятствует возникновению плесневого грибка. Как результат, исчезает духота и становится легче дышать.
Осушитель действует следующим образом:
- первые 10 минут кондиционер сушит воздух;
- следующие 5 минут устройство не работает;
- затем в течение 2 минут происходит усиленное вентилирование.
Очень важно, чтобы в помещении не было дополнительных открытых источников влаги – например, бассейна. Здесь возможности осушения воздуха не помогут, необходимо применение другой специализированной техники.
Устройство работает циклами: от осушения воздуха к охлаждению. Как только в комнате установилась необходимая температура, прибор начинает снова осушать воздух.
Усиленный продув
Режим вентиляции в любом кондиционере – показатель скорости обдува. Идет распределение воздушных потоков по комнате, при этом не охлаждая и не нагревая её.
В современных моделях вентилятор регулируется – для этого есть дополнительный режим TURBO. С его включением потоки воздуха начинают гоняться по комнате с большей скоростью. А если отключить забор воздуха снаружи, то при проветривании прибор перемешает различные воздушные слои, имеющие разную степень нагрева (наверху воздух будет потеплее, а у пола останется прохладнее).
Бесшумные ночные настройки
Другое название – ночной режим: он предусматривает пониженный уровень шума в ночное время суток. На самом деле вентилятор просто начинает вращаться с меньшей скоростью, получается практически бесшумно. А необходимая температура остается без изменений, колебания возможны в пределах одного-двух градусов.
Еще одно наименование ночного режима – Quiet, комфортный сон. Он также характерен пониженным потреблением электроэнергии.
Таймер
Еще одна из обязательных функций, которая позволит установить температуру еще до прихода пользователя домой. Она же завершает работу сплит-системы по прошествии необходимого количества времени.
Swing
Эта функция помогает равномерному распределению объемов воздуха по всему помещению. Кстати, заслонки можно зафиксировать в каком-то одном положении. А для более понятной картины происходящего с техникой, на экране пульта отображается соответствующие движения жалюзи.
Специальные возможности
Они реализованы не в каждой модели. Однако многие из них на проверку оказываются очень интересными и полезными.
Как выбрать необходимую функцию
После полученной информации остается только узнать, как выбрать ту или иную функцию. Все просто:
Ошибки при использовании накопительных водонагревателей
Накопительный водонагреватель, он же бойлер, прибор полезный, а иногда и незаменимый. Однако допускаемые при установке и использовании ошибки могут сильно сократить срок работы бойлера, а то и сделать его опасным для здоровья и жизни.
1. Использовать бойлер без УЗО или с неисправной защитой
Нагреватель воды в бойлере весьма подвержен коррозии: повреждение ТЭНа — самая частая поломка у этих видов приборов. При этом рабочее напряжение с ТЭНа (230 В) попадает прямо в воду, которой вы моетесь. Коснувшисчь струи воды (или корпуса крана) вы получите удар электрическим током, как если бы коснулись провода под напряжением. Поэтому все современные электрические бойлеры оснащены устройством защитного отключения (пластиковая коробочка сразу после розетки).
На некоторых моделях УЗО не закреплено на проводе, а спрятано внутри корпуса. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации бойлера. Если на вашей модели УЗО нет, его следует немедленно установить, приобретя отдельно. Правда, УЗО, продающиеся в магазинах электрики, обычно ставятся в щиток — не всякий справится с их установкой, возможно, придется пригласить электрика.
Зато в результате у вас будет защищен не только бойлер, но все электроприборы в ванной, что очень даже неплохо: электрика в ванной намного опаснее, чем в «сухих» комнатах.
Если УЗО есть, его следует периодически проверять — для этого на корпусе прибора есть кнопка «тест». При ее нажатии бойлер должен немедленно отключаться. Если бойлер при нажатии кнопки не отключается или отключается с задержкой, УЗО неисправно. Такую проверку рекомендуется проводить не реже, чем раз в три месяца.
2. Не заземлить бойлер
Если бойлер заземлен, защита отключит его сразу при нарушении целостности корпуса ТЭНа. А вот при отсутствии заземления УЗО сработает только, когда возникнет утечка напряжения — например, когда вы коснетесь струи рукой (и получите удар током). Качественное и исправное УЗО отключит ток быстрее, чем он вас убьет, но вряд ли вы захотите проверять исправность своего УЗО таким образом.
Посмотрите, как выглядит розетка, куда вы подключаете бойлер. Есть ли там металлические контакты сверху и снизу? Нет? Значит, заземления тоже нет.
Впрочем, если контакты есть, это еще не значит, что они заземлены. Пользуясь тем, что проверить его обычному человеку не так-то просто, застройщики часто «халтурят» и просто не делают контур заземления в новых домах. Если у вас есть сомнение, пригласите электрика и попросите его проверить наличие заземления в розетках.
3. Не следить за давлением в бойлере
Бак водонагревателя также выходит из строя довольно часто. Причиной нарушения его герметичности может быть коррозия или избыточное давление. Чаще всего при этом в нем просто образуется течь, но при избыточном давлении он может лопнуть и даже взорваться.
Обратите внимание на максимальное давление бойлера — у многих моделей оно составляет 6 бар. При этом в городских сетях давление может доходить до 7 бар (а кратковременно из-за гидроударов — и до 10). Защититься от этого можно с помощью редуктора давления на входе в бойлер — он поддержит давление на приемлемом уровне и не даст гидроударам повредить бойлер. Также от избыточного давления защищает предохранительный клапан, обычно идущий в комплекте с бойлером.
Если давление в бойлере возрастет выше допустимого, клапан откроется, стравливая излишек воды. Поэтому не следует беспокоиться, если со сбросного отверстия клапана изредка капает вода — это его штатная работа. А вот если вода оттуда идет струйкой, то эксплуатацию бойлера лучше прекратить — такое говорит либо о неисправности клапана, либо о высоком давлении в баке.
Однако избыточное давление может образоваться и из-за поломки терморегулятора самого бойлера. Тогда ТЭН не отключается при достижении температуры 100°С и вода вскипает. Давление при этом возрастает так быстро, что предохранительный клапан не успевает его стравить и бойлер взрывается.
Чтобы избежать подобного, следует выбирать надежную технику проверенных производителей, ну, или хотя бы не располагать бойлер там, где часто и подолгу бывают люди — над унитазом, над ванной и т.п.
4. Работа «на сухую»
Бойлер должен быть включен в сеть только при заполнении. Если включить его при пустом баке, это может привести к быстрому выходу из строя ТЭНа. На некоторых моделях есть защита от сухого включения, но далеко не на всех.
Без воды бойлер иногда включают при первом пуске прибора, но намного чаще эту ошибку совершают при включении бойлера в квартире после долгого перерыва. Дело в том, что долго держать в бойлере воду не рекомендуется, поэтому, когда горячая вода в кране есть, бойлер правильно держать пустым. Главное тут — не забывать его предварительно заполнить, когда горячую воду в очередной раз отключат. Перед тем, как включить бойлер, убедитесь, что холодная вода в него поступает, затем откройте «горячий» кран и дождитесь, пока из него потечет вода (это значит, что бойлер заполнен до верха).
5. Отсутствие предохранительного/обратного клапана
О необходимости защитного клапана уже упоминалось выше. Но этот клапан защищает не только от избыточного давления, но еще и от работы «на сухую» при отключении холодной воды.
Устройство бойлера таково, что при отключении водоснабжения, все его содержимое вытечет самотеком через патрубок холодной воды, если там не будет установлен обратный клапан. Клапан, идущий в комплекте с бойлером, обычно является и обратным, и предохранительным. Если же его в комплекте нет, то его следует обязательно докупить отдельно и установить на вход холодной воды.
6. Не учесть жесткость воды
Жесткая вода — одна из основных причин выхода из строя ТЭНа бойлера. В жесткой воде на нагревательном элементе оседает накипь.
У накипи низкая теплопроводность, поэтому ТЭН начинает медленнее нагревать воду и — что намного хуже — излишне нагреваться сам. Это ведет к скорому прогару корпуса ТЭНа. Способов снижения образования накипи несколько.
- Во-первых, периодическая чистка ТЭНа от накипи. Почистить его можно с помощью уксусной кислоты и делать это следует раз в год. На мягкой воде это можно делать реже — раз в 2-3 года, а на сильно жесткой, наоборот, чаще — 2-3 раза в год.
- Кроме того, нужна своевременная замена магниевого анода. Магниевый анод — это металлический стержень с поверхностью из магния, закрепляемый обычно рядом с ТЭНом. Он не предотвращает образование накипи полностью, но снижает скорость ее образования и делает ее рыхлой. В среднем менять его надо каждые 1-2 года, на жесткой воде — чаще.
- Снижайте температуру горячей воды. Чем выше температура, тем больше образуется накипи. Поэтому на жесткой воде лучше поставить температуру пониже. Правда, это уменьшит объем доступной теплой воды, что придется компенсировать большим объемом бака.
- Используйте сухой ТЭН. На очень жесткой воде это, пожалуй, единственный способ эксплуатации бойлера без лишних забот. Сухой ТЭН не контактирует непосредственно с водой, а греет ее через прослойку воздуха. Накипь в бойлере с сухим ТЭНом все равно образуется, но быстрым прогаром это уже не грозит.
7. Развести в баке бактерии
Теплая вода — идеальное место для размножения бактерий и прочих микроорганизмов. Понятно, что ничего хорошего в этом нет.
Попасть микроорганизмы в бак могут вместе с холодной водой (например, из колодца), при замене анода или чистке ТЭНа. Особенно быстро бактерии размножатся, если проток воды в баке небольшой, а температура ниже 60-70. Поэтому, во-первых, при неиспользовании бойлера воду из него надо сливать. Можно воспользоваться для этого предохранительным клапаном (если у него есть флажок для сброса воды). Либо придется снимать обратный клапан — иначе воду из бака не слить.
А, во-вторых, выставляйте температуру выше 70 (да-да, это противоречит совету в предыдущем пункте).
8. Не заменить своевременно магниевый анод
Даже если вода у вас очень мягкая, анод все равно нужен — так как он не только уменьшает образование от накипи, но и связывает растворенный в воде кислород, защищая бак от коррозии. Но при этом он также изнашивается. При износе анода бак проработает намного меньше, именно поэтому многие производители оговаривают прекращение гарантии при несвоевременной замене магниевого анода.
Обозначения Lo и Hi на обогревателе — обозначения, перевод
Часто можно встретить кнопку с английской надписью lo hi на обогревателе Главным образом такая кнопка используется в автомобилях, на панели управления подогревом сидений. Ее же можно найти и на некоторых бытовых обогревателях. Это кнопка используется для регулировки мощности.
- Положение HI — высокая температура;
- Вы, наверное, уже догадались? — да верно —LO — низкая температуру.
Некоторые модели оснащены трехходовыми кнопками LO – OFF — HI. Эта кнопка с тем же значением, но, в среднем положении она полностью отключает обогреватель.
lo hi на обогревателе перевод
Примечание. Если перевести с английского:
- HI это сокращение от слова high — может означать высокий;
- LO от слова LOW — означает низкий.
Вот как использование этой кнопки объясняется в инструкции к обогревателю Electrolux ECH/AG-EFR:
«Выбор режимов работы приборы (Полная/половинная мощность).
Для выбора режима работы прибора (Полная/половинная мощность), нажмите кнопку 3. На дисплее отобразится соответствующий индикатор:
Что такое «Экономичный режим» в бойлерах
Многие современные накопительные водонагреватели (бойлеры) оснащены так называемым «Экономичным режимом». На панели управления или шкале механического регулятора он обозначается как «E» или «ECO». На самом ли деле этот режим позволяет экономить электроэнергию, и если да, то каким образом? Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Принцип работы экономичного режима в водонагревателе
Накопительные водонагреватели сейчас приобретают даже владельцы квартир, подключенных к горячему водоснабжению. Как правило, летом у коммунальщиков начинается период затяжных ремонтов, во время которых из крана зачастую не течет даже холодные вода, не говоря уж о горячей. В это время бойлер позволит отказаться от необходимости нагревать воду для разных хозяйственных нужд. Самое главное – правильно подобрать объем бака.
Минус накопительного водонагревателя только один – достаточно большое потребление электроэнергии. Пытаясь сэкономить, владельцы техники прибегают к разным хитростям, например, периодически отключают бойлер. Чтобы он не подогревал воду в течение дня. Но такие приемы не всегда позволяют сократить расход электроэнергии.
Чтобы сделать накопительные водонагреватели менее энергозатратными, производители предоставили возможность регулировать температуру нагрева воды. А также установили так называемый экономичный режим работы, выделив его на панели управления.
При включении режима экономии бойлер нагревает воду только до 55 градусов. Для сравнения, максимальная температура нагрева составляет 75 градусов. До 50-55 градусов обычно нагрета и водопроводная вода. Такая температура считается комфортной как для мытья посуды, так и для гигиенических процедур. Кроме того, такой нагрев не дает развиваться внутри бака грибкам и бактериям.
Экономичный режим работы бойлера имеет еще одно преимущество. При температуре 55 градусов накипь на нагревательном элементе образуется намного медленнее. Вы будете чистить бак намного реже. Продлится срок службы магниевого анода. Таким образом, можно сэкономить деньги не только на энергопотреблении, но и на обслуживании накопительного водонагревателя.
Экономичным режимом оснащаются накопительные водонагреватели средней и высокой ценовой категории. Модели с сенсорным управлением умеют еще и подстраиваться под привычки пользователей, включая нагрев в нужный момент. Купить экономичные модели бойлеров от известных производителей вы можете в каталоге нашего интернет-магазина.
Водонагреватель Haier ES50VF1(R)
Как выбрать электрический водонагреватель
Электрические водонагреватели, изначально предназначенные для частных домов, сегодня все чаще можно встретить и в городских квартирах. Благодаря оставшейся с советских времен практике летних отключений горячей воды, миллионы городских жителей ежегодно оказываются перед выбором: начать закаливаться холодными душами, мыться по старинке ковшиком, кипятя воду на газовой плите, или не мыться вообще.
Или – купить и установить электрический водонагреватель.
Цены на водонагреватели начинаются со вполне доступных сумм, что многих подталкивает в сторону последнего варианта решения проблемы, но поговорка «скупой платит дважды» верна и в этом случае. Малая мощность и небольшой объем дешевого водонагревателя не позволят не то, что принять душ, но даже умыться с комфортом. А простая его конструкция приведет к быстрому выходу из строя.
Поэтому выбирать водонагреватель нужно по его параметрам, хорошо представляя, для чего и как вы его будете использовать. Неплохо также перед выбором узнать жесткость воды – той, которую вы собираетесь греть.
Характеристики электрических водонагревателей
По видуводонагреватели разделяются на накопительныеи проточные.
Накопительные водонагреватели нагревают до заданной температуры некоторый объем воды, который хранится в бойлере и расходуется по необходимости. При расходе нагретой воды в бойлер поступает холодная, температура в бойлере падает, что приводит к автоматическому включению ТЭНа.
Проточные водонагреватели греют протекающий сквозь них поток воды.
Оба вида имеют свои преимущества и недостатки.
Накопительные водонагреватели занимают много места и имеют ограниченный объем бойлера – как только он израсходуется, вода из крана потечет холодная. Мощность их невысока, и греть протекающий поток воды они неспособны. На повторный нагрев всего объема воды может уходить до нескольких часов.
Зато даже самый маленький накопительный водонагреватель можно приспособить для разбора воды несколькими потребителями – пока не закончится накопленная горячая вода, она будет течь с нужным напором из любого крана в квартире.
Проточные водонагреватели просты в монтаже, компактны и могут быть размещены даже прямо над раковиной. Но для быстрого прогрева требуемого в быту потока воды они должны обладать приличной мощностью, что не всегда допустимо.
Так, для принятия душа требуется поток примерно 10л/мин. Чтобы нагревать на 30 градусов воду, текущую с такой скоростью, нагреватель должен иметь мощность около 20 кВт, что сразу делает невозможным использование подобных нагревателей в большинстве квартир и частных домов. Максимально допустимая мощность в квартирах многоквартирных домов – 7 кВт, и это только в домах с электрическими плитами. В домах с газовыми плитами на квартиру выделяется 3-4 кВт, а в домах старой постройки и того меньше.
Кроме того, если в вашей сети водоснабжения давление непостоянно, то температура на выходе проточного водонагревателя будет все время меняться. Давление увеличилось, напор возрос, вода течет холодная. Давление упало — вода обжигающе-горячая. Точно регулировать температуру на выходе умеют немногие модели, поэтому придется часто подкручивать вентиль смесителя.
Объем бака имеет большое значение для накопительных водонагревателей. Чем объем больше, тем больше членов вашей семьи смогут умыться, принять душ или ванну без долгого ожидания прогрева бойлера после предыдущего использования.
Но имейте в виду, что чем больше объем бака, тем больше времени потребуется на его нагрев, так как мощность ТЭНов большинства водонагревателей примерно одинакова и редко превышает 3 кВт.
Внутреннее покрытие бака для горячей воды необходимо для его защиты от коррозии.
Наилучшую защиту обеспечивают баки из нержавеющей стали, но они и стоят дороже остальных. Слабое место баков из «нержавейки» — сварной шов, который чаще всего выполняется металлом, подверженным коррозии.
Эмалированные баки и баки со стеклокерамическим покрытием сходны по эксплуатационным характеристикам и также обеспечивают неплохую защиту – миф о разрушении защитного слоя под воздействием перепадов температуры – не более чем миф (разумеется, если не наливать в замороженный бак кипящую воду).
Другое дело, что качество покрытия может быть разным и стеклокерамика известного производителя – совсем не то же самое, что стеклокерамика безымянного «китайца».
В остальном же эмаль и стеклокерамика серьезно уступают «нержавейке» только в одном – устойчивости к механическим повреждениям. Сам бак нагревателя, как правило, отделен от корпуса слоем мягкой теплоизоляции, которая может защитить бак от повреждений, но при сильных ударах на покрытии могут появиться микротрещины, в которых впоследствии разовьется коррозия. Поэтому при покупке нагревателя с эмалированным баком надо тщательно осматривать корпус на отсутствие вмятин и впоследствии беречь нагреватель от ударов.
Многие производители для защиты бака от коррозии устанавливают в него магниевый анод, взаимодействующий с кислородом воды и защищающий внутреннюю поверхность бака. Этот элемент защитит бак, даже если покрытие будет повреждено, но он требует периодической замены – раза в 1-2 года, независимо от состояния защитного покрытия.
Если вы хотите, чтобы нагреватель проработал долго и без лишних хлопот, обязательно обратите внимание на наличие «сухого» ТЭНа. Особенно, если у вас жесткая вода – в этом случае «сухой» ТЭН просто необходим.
В обычных моделях ТЭН находится прямо внутри бойлера и непосредственно контактирует с нагреваемой водой. При этом на нем оседает накипь, что может довольно быстро привести к выходу нагревателя из строя, к протечке ТЭНа и к тому, что вся накопленная вода окажется на полу.
Чтобы избежать этого, можно производить периодическую очистку ТЭНа от накипи (2 раза в год при жесткой воде, раз в 1-2 года – при нормальной).
Либо приобрести нагреватель с «сухим» ТЭНом – конструкция такого нагревателя не предусматривает контакта ТЭНа с водой, он находится в металлической колбе или трубке. Разумеется, накипь при этом никуда не девается, она оседает на наружной поверхности колбы. Но из-за большей толщины металла и большей площади соприкосновения с водой это не ведет к быстрому прогару, поэтому нагреватели с «сухим» ТЭНом могут проработать в десятки раз дольше, чем их аналоги с «мокрым» ТЭНом.
Номинальная мощность определяет, как быстро нагреватель будет греть воду. Для накопительного нагревателя – чем больше мощность, тем быстрее прогреется весь бак и из крана снова потечет горячая вода. И если для нагревателя с небольшим баком (15-30 л) разница во времени нагрева у маломощных и мощных нагревателей составляет 10-30 минут, то у объемных нагревателей (80-100 л) разница во времени прогрева уже может составлять несколько часов. Если позволяют проводка и допустимая мощность, имеет смысл вместо одного большого нагревателя на 3 кВт установить два поменьше такой же мощности – это вдвое сократит время ожидания горячей воды, если она вдруг закончилась.
Некоторые нагреватели оборудованы двумя ТЭНами и имеют режим ускоренного нагрева. При поступлении большого объема холодной воды и резкого падения температуры можно включить оба ТЭНа, увеличивая скорость нагрева воды. А в режиме поддержания температуры работает только один ТЭН. Такой режим работы нагревателя снижает нагрузку на сеть. Нагреватели, снабженные автоматикой, способны самостоятельно подключать/отключать второй ТЭН.
Для проточного нагревателя – чем больше мощность, тем больший напор нагретой воды он сможет обеспечить.
Проточный водонагреватель мощностью 3 кВт сможет нагреть «до теплоты» только тоненькую струйку воды – где-то на 1,5 л/мин. Умыться и почистить зубы еще получится, а вот что-то еще – уже нет.
Проточный водонагреватель мощностью 5-7 кВт можно использовать для мытья посуды, но душ будет не очень комфортен – и вода прохладная, и напор слабоват.
В продаже есть проточные нагреватели большей мощности, но, к сожалению, для их установки потребуется отдельная проводка – а иногда и трехфазная. Впрочем, если вы являетесь счастливым обладателем трехфазного питания с большой допустимой мощностью потребления, то установка проточного водонагревателя мощностью 15-20 кВт обеспечит вам горячую воду с нормальным напором в практически неограниченном количестве.
На максимальную температуру нагрева воды следует обратить внимание, выбирая накопительный нагреватель. Чем выше температура нагрева, тем меньше горячей воды придется смешивать с холодной для достижения теплой. Но в то же время – тем и выше опасность ожога при полностью открытом кране горячей воды.
Водонагреватель – что проточный, что накопительный – несет в себе множество опасностей. Чтобы избежать затопления, поражения электрическим током или ожога горячей водой, обратите внимание на наличие всех элементов безопасности:
— Регулятор (ограничитель) температуры нагрева позволяет задать максимальную температуру воды и избежать ожога при неосторожном открытии крана.
Если краном могут пользоваться дети, а максимальная температура нагрева выше 80°С, регулятор необходим – температуру следует выставить не выше 75-80°С.
— Защита от перегрева отключает ТЭН при опасности закипания воды. Обычно автоматика нагревателя выключает ТЭН намного раньше, но при её поломке только защита от перегрева спасет проточный нагреватель от повреждения ТЭНа, а накопительный нагреватель – от разрыва бака.
— Устройство защитного отключения защищает от утечки электрического тока в нагреваемую воду. Категорически не рекомендуется пользоваться нагревателем, не оснащенным УЗО.
— Предохранительный клапан выполняет функцию обратного клапана, не позволяя воде вытечь из накопительного нагревателя, а так же стравливает лишнее давление.
Поскольку забор воды в накопительном нагревателе осуществляется сверху, а на место горячей тут же поступает холодная вода, бак всегда остается заполненным. При отсутствии обратного клапан и прекращении подачи воды, бак может остаться без воды, что приведет к выходу ТЭНа из строя.
Предохранительный клапан (с отводом) защищает бак от излишнего давления в водопроводе. Однако это не панацея: если давление в системе значительно превышает требуемое, то по трубке всегда будет течь довольно сильный поток воды с ощутимым шумом. Приятного в этом мало, поэтому рекомендуется добавить на входе редуктор давления.
Варианты выбора электрических водонагревателей
Если вам нужен нагреватель, чтобы обеспечить одну точку горячей водой, а проводка позволяет подключать электроприборы с потреблением 5-7 кВт, выбирайте среди проточных водонагревателей. Если вы хотите, чтобы нагреватель обеспечивал возможность принятия душа, обратите внимание на опцию насадки для душа.
Если вы живете в городской квартире и не хотите зависеть от сезонных отключений воды, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом до 50 л – этого вполне хватит переждать отключение.
Если вы живете на одном из нижних этажей и у вас всегда прекрасный напор воды, при выборе накопительного нагревателя ориентируйтесь на модели с максимальным давлением воды в 8 бар и выше – это защитит бак нагревателя от гидроударов, вполне возможных во время профилактических работ.
Если проводка не позволяет подключать мощные приборы, но и возиться с подключением и разводкой накопительного нагревателя у вас нет возможности или желания, выбирайте среди маломощных проточных нагревателей – напор, конечно, будет слабым, но это лучше, чем ничего.
Если вы опасаетесь протечек, выбирайте нагреватель с «сухим» ТЭНом и максимальным давлением воды в 8 бар и выше. Наличие магниевого анода на выбранной модели обеспечит дополнительную защиту, но имейте в виду, что его нужно периодически менять.
Если вы живете за городом и вам нужен водонагреватель для обеспечения горячей водой семьи в 2-3 человека, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом 50 – 100 л. Для семьи в 4-5 человек объем бака потребуется побольше – 100 – 150 л.
Если же у вас нет никаких ограничений по проводке и потребляемой мощности, можете установить мощный проточный нагреватель и забыть об отсутствии в кране горячей воды.
Порядок установки температуры нагрева
и режима мощности на водонагревателях «Термекс»
с электронной регулировкой.
Индикация температуры воды в баке появляется на дисплее сразу после подключения питания, но для работы прибора необходима настройка электронного блока.
Вторая кнопка Power Selector (силовой переключатель) управляет запуском и отключением второго ТЭНа.
* Если одного нагревательного элемента для нормальной работы вашего бойлера достаточно, то постоянное подключение второго не рекомендуется.
Когда работают оба ТЭНа, горит средний световой индикатор Double Power (двойная мощность).
Третья кнопка Temp. Selector (переключатель температуры) позволяет установить ограничение максимальной температуры нагрева в пределах 35 — 75°С.
Первое (после запуска) нажатие вызывает мигающую индикацию установленной температуры нагрева воды (75°С), при втором — установка температуры нагрева меняется на минимальную (35°С), каждое последующее нажатие увеличивает значение установки на 5°С и т.д.
Когда температура воды в баке достигнет заданного значения, нагрев отключается и загорается верхний индикатор (зелёного цвета) Temp. Preservation (сохранение температуры).
* Как уже было отмечено, даже кратковременное отключение электропитания ЭВН сбивает все настройки электронного блока и нагрев воды прекращается. Для восстановления нормальной работы прибора все вышеуказанные операции в таком случае придётся повторить.
Внимание! Конструкция таких моделей водонагревателей предусматривает наличие двух электронных блоков, — один силовой (он находится внутри прибора в нижней его части) и электронное табло которое вы видите на верхних фото (модуль индикации и управления).
Основная деталь модуля, — большая интегральная микросхема (чип) которая и контролирует всю работу прибора. Это наиболее уязвимая, и чувствительная к перепадам напряжения деталь ЭВН (электроводонагревателя). Подключать бойлер такой конструкции рекомендуется через мощный стабилизатор напряжения (в крайнем случае через обычный сетевой фильтр типа «Пилот»).
Первые признаки выхода микросхемы из строя — мерцание цифр на табло, отключение нагрева задолго до достижения заданной температуры, возможно появление посторонних звуков (щелчки, потрескивание и т.д.).
Если вы заметили нечто подобное, — значит модуль индикации и управления нуждается в срочной замене.
Для замены защитного анода, ТЭНов и даже силового блока водонагреватель необходимо снимать. Что-же касается модуля управления и индикации, то в снятии прибора никакой необходимости нет — с бака можно даже не сливать воду. Однако обязательно следует снять нижнюю крышку ЭВН и отсоединить от силового блока небольшой белый разъём, который подключен к модулю индикации через тонкий ленточный кабель (отсоединять осторожно, при обратном соединении не перепутайте полярность!).
Снятие нижней крышки без слива воды выполняем в такой последовательности:
14). Выкручиваем крепёжные саморезы, извлекаем модуль из гнезда в теплоизоляции и аккуратно выводим наружу ленточный кабель с разъёмом (в случае заклинивании разъёма кабеля в канале теплоизоляции никакого дополнительного усилия применять не следует, — попробуйте протянуть его за шнур в обратную сторону и немного развернуть).
15). Модуль индикации и управления снят.
Примерно так-же следует заводить в канал кабель нового модуля.
16). Операции по сборке выполняются в обратной последовательности.
Перед началом работы рекомендуем внимательно просмотреть страницы сайта, на которых размещены близкие по теме статьи:
«Порядок слива воды через дренажный клапан.», «Замена обратного клапана электроводонагревателя.», «Переход на горячее водоснабжение от электроводонагревателя.», «Быстрая промывка внутреннего бака электроводонагревателя.», «Дополнительные меры защиты от протечек.», «Комментарии к инструкциям некоторых ЭВН.», «Простой обратный клапан (для воды), — установка на водонагреватель недопустима!».
Для перехода на страницы со статьями (через ссылки) а также просмотра дополнительной информации по теме сначала перейдите на (Водонагреватель «Термекс»).
Внимание! Тема «Установка электроводонагревателей» включает в себя 3 главы и значительное количество отдельных страниц.
Каждая последующая является прямым информационным продолжением предыдущей.
Если вы начали просмотр с этой страницы или случайно вышли на неё через поисковую машину интернета, то чтобы не потерять последовательности изложенного рекомендуем перейти в начало темы.
Электрические водонагреватели: что обозначает кнопка «eco» в водонагревателе аристон, и как она работает?
У некоторых серий электрических накопительных водонагревателей Ariston (ABS PRO ECO, ABS PRO ECO SLIM, ABS PLATINUM ECO SLIM, SHAPE ECO SLIM, ABS PLATINUM ECO) есть встроенная функция обеззараживания воды и стенок бака – «Eco». Дело в том, что в теплой жидкости в закрытом резервуаре рано или поздно начинают скапливаться бактерии, в том числе болезнетворные. Удалить их можно только кипячением воды в специальных условиях – нагрев будет происходить по определенной схеме.
При нажатии на кнопку «Eco» запускается очистительный автоматический цикл, который действует несколько часов. В результате все находящиеся внутри бака микроорганизмы гибнут.
Пользоваться этой функцией нужно, если вода в резервуаре застоялась более 3 дней, а также планово — раз в месяц в целях профилактики. Если оставить кнопку включенной на длительное время, через 2 недели программа перейдет на экономичный режим работы, а цикл обеззараживания будет самостоятельно запускаться раз в месяц.