Что за белая коробочка на проводе водонагревателя (бойлера)? Можно ли без нее напрямую соединить?
Раньше такого девайса в накопительных водонагревателях не было.
У меня на кухне сравнительно новый бойлер, ему около 4 лет, продавался без этой коробочки.
Но производитель в инструкции по монтажу бойлера, настоятельно рекомендовал устанавливать это устройство.
Та самая коробочка белого цвета не что иное как устройство защитного отключения, она же УЗО.
Без УЗО человек может получить травму и это в лучшем случае, может быть и смертельный исход при поражении электрическим током.
Это штатная единица (или же устройство) продающееся в комплекте с многими моделями накопительных водонагревателей.
УЗО встроено вот в такой
Покупателю нет необходимости покупать УЗО отдельно и встраивать его в схему.
УЗО защищает человека от возможного поражения электрическим током.
Обычно такие кабеля с УЗО идут в комплекте к бойлерам мощностью до 2,2 кВт.
Многие пользователи подключали бойлер только через автоматический выключатель и УЗО не устанавливали вообще, но автоматический выключатель защищает бойлер от короткого замыкания, а УЗО защищает человека и это более чувствительное к утечкам тока устройство.
Как правило бойлеры устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, туалет, кухня, вода как известно проводит ток, кроме дистиллированной) в таких условиях эксплуатации бойлера тем более не обойтись без УЗО и очень удобно когда в комплекте есть штатное УЗО.
Сегодня все чаще, покупая водонагреватели накопительного типа (бойлеры) мы видим что их штатный провод с вилкой снабжен белой коробочкой имеющей пару лампочек (как правило это красная и зеленая) и кнопкой посередине с надписью "тест"
Эта коробочка ни что иное как индивидуальное портативное УЗО (Устройство защитного отключение)
Появляться оно стало на обогревателях относительно недавно около десяти лет назад, а его внедрение обусловлено довольно строгим международным контролем за электробезопасностью бытовых приборов.
На сегодняшний день, еще далеко не все дома имеют поквартирные Устройства защитного отключения, и использование этой коробочки, обезопасит владельца от удара электрическим током. При чем не важно имеет ли проводка вашей квартиры нулевой защитный проводник («землю») Но это не значит что «земля» будет лишней для водонагревателя – её обязательное наличие настоятельно рекомендуется всеми производителями и ПУЭ.
Принцип работы этого устройства ни отличается от принципа работы штатно-монтируемого УЗО. Если нет замыкания или утечки тока на корпус, или на среду находящуюся в водонагреватели (на воду) то датчик тока анализируя одинаковые противоположно направленные потоки через фазу и ноль, удерживает контакты замкнутыми и на ТЭН подается питание. Ну а при повреждении изоляции, дает команду исполнительному механизму – индукционная катушка, ее сердечник и система рычагов, которые размыкают основную группу контактов и прекращают подачу электричества на прибор.
Работоспособность такого УЗО проверяется нажатием кнопки «Тест» на передней панели. Таким образом вы искусственно создаете контролируемую разницу токов, чем и проверяется работа исполнительного механизма отключения.
Подключить водонагреватель напрямую можно, просто исключив из трассы УЗО и соединив провода соответствующие по цвету — работать будет точно так же. Но делать этого не стоит, если в квартирная проводка не оснащена защитным нулевым проводником, а на вводном щите нет штатного УЗО!
Если все еще хочется заглянуть внутрь белой коробочки, то на своем обогревателе этого делать не стоит (если она работает нормально) Достаточно посмотреть вот это видео —
УЗО водонагревателя
Бывает так, что при включении водонагревателя в сеть, выключается УЗО, стоящее на вводе в квартиру. Причина может быть в небольшом блоке, расположенном на кабеле питания водонагревателя. Данный блок – не что иное, как устройство защитного отключения (УЗО). Вот так оно выглядит:
Я надеюсь, что все описанное в данной статье поможет кому-нибудь отремонтировать неисправное устройство защиты. Я также покажу как собирается это УЗО, если его разобрали и забыли как что было установлено.
Современные правила устройства электроустановок очень большую роль выделяют устройствам защиты людей от поражения электрическим током. Одним из требований такой защиты является установка устройства защитного отключения (УЗО). Такое устройство убережет человека от смертельно опасного тока, который может возникнуть если, например, разрушится изоляция тэнов в водонагревателе. Тогда фаза может законтачиться с корпусом бойлера и на корпусе появится опасное напряжение, которое будет сидеть и ждать, когда же какой-нибудь человек прикоснется к корпусу водонагревателя. УЗО отключит сеть, если опасное напряжение окажется на корпусе.
Для примера возьмем рабочее УЗО и разберем его. Схему таких УЗО я на просторах глобальной сети не нашел, поэтому попробую восстановить схему по печатной плате. Корпус УЗО скручен саморезами. Они могут быть открыты, а могут быть (как в моем случае) залиты каким-нибудь герметиком, но его можно просто выковырять.
Также для откручивания саморезов может потребоваться отвертка под специальный шлиц. Отворачиваем саморезы, разъединяем половины корпуса, но аккуратно, чтобы не потерять пружинку.
Знающему человеку сразу становится понятен принцип действия данного УЗО. На двух проводах (фаза и ноль), идущих к нагрузке, висит датчик тока (трансформатор тока). Напряжение, снимаемое с этого датчика поступает на усилитель, нагрузкой которого является катушка индуктивности на пластиковом каркасе.
Информации о принципе работы электронного УЗО в интернете предостаточно. Но, все же, я вкратце опишу как это работает. Если с нагрузкой все в порядке (нет обрывов и замыканий), то токи проходящие по фазному проводу к нагрузке и по нейтральному проводу обратно вызывают в сердечнике трансформатора одинаковые по значению и противоположные по направлению магнитные потоки. Такие магнитные потоки компенсируют друг друга. Конечно ничего идеального не бывает, и небольшие утечки все равно присутствуют. Поэтому во вторичной обмотке трансформатора присутствует какой-то ток, но этого тока недостаточно для срабатывания исполнительного устройства. В общем, этим током пренебрегаем и считаем, что тока во вторичной обмотке нет.
При нарушении изоляции появляется ток утечки, и токи в фазном и нейтральном проводниках перестают быть равными, соответственно магнитные потоки уже не компенсируют друг друга. Во вторичной обмотке трансформатора появляется ток. Этот ток усиливается и сравнивается с заданным значением (например, 10 или 30 мА). Выход усилителя (или компаратора) подключен на катушку индуктивности, выполняющей функции реле. Если значение тока во вторичной обмотке трансформатора достигает заданного, то в катушке индуктивности начинает протекать ток. Катушка создает магнитное поле, которое втягивает сердечник внутрь катушки. УЗО размыкает цепь.
Сердечник соединен с металлической скобой-вилкой, которая другой стороной вставляется в паз красного толкателя.
Пружинящие силовые контакты замыкают цепь, когда на них сверху надавливает Т-образная пластиковая деталь.
Долго думал, как назвать данную деталь, и решил, что она будет “исполнителем”, т.к. только он непосредственно замыкает силовые контакты. Как это происходит? Внутрь исполнителя вставлен красный толкатель с пазом. Верхняя часть этого толкателя сделана цилиндрической. На нее надевается пружина. Когда УЗО собрано, пружина упирается в корпус и за счет этого давит на толкатель . Металлическая вилка заходит в паз толкателя, поэтому опускается или поднимается вместе с ним. Т.к. вилка проходит еще и через паз в исполнителе, она давит на последний, также опуская его вниз. А исполнитель давит вниз силовые контакты, и они замыкаются с ответными.
Есть еще одна маленькая, но важная деталька, без которой ничего не будет работать. Это еще одна пружинка. Она вставлена внутрь катушки индуктивности перед сердечником. С противоположной стороны катушки индуктивности отверстие сделано не круглым, за счет чего создается упор для пружины. Эта пружинка через сердечник давит на вилку и удерживает ее в пазе красного толкателя. Без этой маленькой важной детали вилка не держалась бы в пазе толкателя и не давила бы на исполнителя. Контакты не замкнулись бы.
Когда происходит утечка и сердечник втягивается внутрь катушки, он тянет за собой металлическую вилку. Вилка выходит из паза красного толкателя и перестает давить на исполнителя. Силовые контакты за счет того, что сделаны пружинящими, поднимаются вверх и размыкают цепь. А толкатель остается свободным и опускается вниз. Чтобы вернуть все в исходное состояние (когда утечка устранена), достаточно нажать на красный толкатель снизу, чтобы он поднялся вверх и вилка снова попала в паз.
Теперь о схеме УЗО и принципе работы.
Схему срисовал с печатной платы.
В общем-то, все достаточно просто.
Входное напряжение 220 В подается в схему через пружинящие контакты. Неоновая лампа L1 служит индикатором работы.
Про датчик тока я уже писал выше. Цепь R4, 2 витка, намотанных поверх датчика тока и кнопка SW1 служит для тестирования УЗО, имитируя ток утечки. Трансформатор тока нельзя включать без нагрузки, иначе при прохождении тока в первичной обмотке напряжение на вторичной обмотке может достигнуть больших значений (до тысячи вольт), а это чревато, например, пробоем изоляции обмотки. Поэтому в схеме вторичная обмотка имеет постоянную нагрузки в виде резистора R7. Напряжение, снимаемое с этого резистора, подается на усилитель. Питание на усилитель (выводы 6 и 4) приходит с выпрямительного моста на диодах D2-D5 через ограничительный резистор R3, диод D1 и сглаживается конденсатором С4. С выхода усилителя (вывод 5) сигнал подается на управляющий вывод тиристора U2.
Обмотка катушки индуктивности включена последовательно с выпрямительным мостом D2-D5. В диагональ этого моста включен тиристор. В нормальном состоянии (нет утечки тока в нагрузке) через обмотку катушки индуктивности протекает небольшой ток, который потребляет схема. Как только появляется утечка со стороны нагрузки, датчик тока ловит это, подает сигнал усилителю, а усилитель включает тиристор, подавая сигнал на его управляющий электрод. Тиристор открывается, замыкает цепь “фаза -> катушка индуктивности -> верхний по схеме диод выпрямителя -> открытый тиристор -> нижний по схеме диод выпрямителя -> нейтраль”. То есть через катушку начинает протекать ток. Появляется магнитное поле, сердечник втягивается в катушку, таща за собой вилку. Последняя перестает давить на исполнителя и пружинящие контакты размыкают цепь.
Варистор R8 служит для защиты от импульсных перенапряжений выше 470 В. Параллельно тиристору включена снабберная цепочка из резистора 39 Ом и конденсатора 10 нФ. Она служит для гашения индуктивных выбросов при отключении катушки индуктивности.
К сожалению, не удалось найти даташит или хоть какие-то данные на усилитель SC4145. Но по схеме включения похоже. что это обычный операционный усилитель, только с нераспространенной цоколевкой.
Накопительный водонагреватель с УЗО.
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:
Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:
по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 — лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 — лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.—А вот и основной вопрос:
Шкаф из/в ГКЛ
прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см ("плечики" вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи "фото от Григория", фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом "начинка" по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?