Главная страница » Где лучше поставить вентилятор в комнате

Где лучше поставить вентилятор в комнате

  • автор:

Как правильно поставить вентилятор в комнате

Подскажите, как можно сделать вентиляцию в комнате без окна?
Большая комната разделена на две части гипсокартонной перегородкой. Одна часть с окном — там проблем нет. Вторая часть — отверстий никаких нет, разве что дверь. Оставлять дверь открытой — не вариант, кондиционера нет. Но рассматриваем возможность установки. Какие есть возможности на счет создания вентиляции такой комнаты (7,5 метров получается)?

Как сделать вентиляцию в комнате без окна

20 июл 2013, 13:16

Лариса писал(а): Подскажите, как можно сделать вентиляцию в комнате без окна?
Большая комната разделена на две части гипсокартонной перегородкой. Одна часть с окном — там проблем нет. Вторая часть — отверстий никаких нет, разве что дверь. Оставлять дверь открытой — не вариант, кондиционера нет. Но рассматриваем возможность установки. Какие есть возможности на счет создания вентиляции такой комнаты (7,5 метров получается)?

Гипсокартонные стены имеют, как правило, толщину не менее 100 мм. Поэтому в такую перегородку можно в любом удобном для Вас месте установить приточный вентилятор. Минимальная кратность воздухообмена принята равной единице. Если у Вас высота помещения 3 м, то минимальная подача свежего воздуха будет 22,5 м3 в течение часа. Продолжительность вентилирования зависит от подачи воздуха вентилятором. Забор наружного воздуха можно сделать, установив всасывающий патрубок рядом с форточкой окна.
Кроме того, в реальных ситуациях возможны и другие решения.

Как сделать вентиляцию в комнате без окна

22 июл 2013, 14:24

Если и потолок тоже планируется гипсокартонным, то надо под него установить трубы вентиляции. Если же потолок уже готов и места за ним нет — сделать отверстие в стене и туда установить вытяжной вентилятор. А приточку думаю надо сделать в другом месте, можно снизу помещения. Вентилятор не обязательно будет работать, возможно хватит только этих двух отверстий. Размер от 100х100мм и больше

Как сделать вентиляцию в комнате без окна

09 авг 2013, 11:28

Лариса писал(а): Подскажите, как можно сделать вентиляцию в комнате без окна?

Если нужна нормативная вентиляция, то — система воздуховодов, один на приток, другой на вытяжку, с механическим побуждением. Вентоборудование установить в любом удобном месте, неважно, в вентилируемом помещении или в соседнем. Но основным условием эффективной работы такой системы будет её расчёт, выполненный специалистом. Обратитесь в организацию, которая специализируется на вентсистемах.
Если же "просто так, чтоб не душно было", то можно принять вариант "Колхоззинг рулит":

Анатолий писал(а): в такую перегородку можно в любом удобном для Вас месте установить приточный вентилятор. Минимальная кратность воздухообмена принята равной единице. Если у Вас высота помещения 3 м, то минимальная подача свежего воздуха будет 22,5 м3 в течение часа. Продолжительность вентилирования зависит от подачи воздуха вентилятором. Забор наружного воздуха можно сделать, установив всасывающий патрубок рядом с форточкой окна.

Без учёта вентсистемы той комнаты, откуда рекомендуете забирать воздух, вся эта конструкция вообще непонятно как будет работать и будет ли вообще. Не забываем про шум от вентилятора, возможные вибрации в вентканалах.

Анатолий писал(а): Кроме того, в реальных ситуациях возможны и другие решения.

И первый шаг к правильному решению — обратиться к специалистам.

Для чего нужна вентиляция в помещении без окон?

Полезный для человека микроклимат в помещении обычно создается с помощью естественной вентиляции. Но ее возможности по обеспечению поступления уличного воздуха ограничены и тогда в комнате может наблюдаться повышенная влажность и, как следствие, появление плесени и поражение стен грибковыми образованиями.

Чтобы этого не случилось, необходимо усилить или даже полностью заменить естественную вентиляцию искусственной (принудительной), для чего внутри или вне комнаты придется установить специально предназначенное для этого оборудование.

Комната без окон

Проверка вентиляции в комнате без окна

В многоэтажных жилых домах предусмотрена система естественного воздухообмена. Она состоит из вертикальных каналов, которые пронизывают все этажи и выходят за пределы кровли. С этими каналами кухни, туалетные и ванные комнаты всех квартир соединены вентиляционными отводами, прикрытыми специальными решетками.

Со временем сечение этих каналов суживается из-за попадания посторонних предметов, отложений на стенах, образования паутины и т. д. Поэтому стоит время от времени (положим, раз в год) проверять тягу непосредственно у вентиляционной решетки.

Делается это с помощью полоски из газетной бумаги по ширине 2 см и длине 150-200 мм. Держа ее за один конец, надо поднести полоску к вентиляционной решетке .

Если тяга достаточная, т. е. вентиляция функционирует нормально, то бумажка будет прижата потоком воздуха к решетке, и тогда не о чем беспокоиться. В противном случае необходимо принять меры по интенсификации воздухообмена в комнате и задуматься о том, как сделать вентиляцию в комнате без окон.

Нельзя тестировать вентиляционные потоки с помощью любого огня: не исключено, что в каналах, где нет движения воздуха, могут скапливаться горючие материалы или взрывоопасные газы.

В жилой комната без окна, где проживает один человек, образуется тепловая энергия в 60 Вт. Если в квартире или доме предусмотрена естественная вентиляция, и она нормально функционирует, то эта энергия уносится через вентиляционные каналы. Если тяги в них нет, то теплота, влага и углекислый газ будет скапливаться в комнате со всеми вытекающими негативными последствиями.

Проверка тяги в вентиляционном канале

Повсеместное применение в современных домах и квартирах герметичных пластиковых окон, утепление балкона и входной двери перекрывают поступление в помещение свежего воздуха даже при чистых вытяжных вентиляционных каналах.

Выходом из положения в такой ситуации может стать обустройство вентиляции в помещении без окна для принудительной подачи воздуха с помощью специальных устройств, приточного и вытяжного канала.

Как сделать приточную вентиляцию в комнате без окон?

Реализовать такую схему воздухообмена в индивидуальном жилье или квартире можно своими руками, подобрав два подходящих вентилятора примерно одинаковой производительности, а также по одному фильтру и калориферу. Для пробивки в стенах отверстий под воздушные каналы потребуется перфоратор.

Каков должен быть диаметр каналов?

Необходимо исходить из следующего соотношения: на 1 м 2 площади комнаты для нормального воздухообмена требуется отверстие в 1,5 см. Если помещение без окон имеет площадь 10 м 2. то диаметр вентиляционного канала должен быть 15 см.

Отверстие для приточного воздуха должно располагаться чуть выше уровня пола. Уличная часть воздуховода должна быть высотой 30-40 мм и направлена вверх. Для того чтобы в него не попадала влага и насекомые отверстие снабжается сеткой и навесом.

Внутри комнаты монтируется перфорированный воздуховод горизонтального или вертикального расположения. Его назначение – равномерное распределение приточного воздуха по всему объему комнаты, не имеющей окон.

Для удаления несвежего воздуха из комнаты на стене, противоположной приточной системе, ближе к потолку монтируется вытяжка с выводом воздуховода над кровлей в частном доме на высоту 30-50 см.

Схема вентиляции помещений в частном доме

В квартире труба вытяжки снаружи должна быть повернута вверх на такое же расстояние. И также должны быть приняты меры по исключению попадания в нее влаги и посторонних предметов. Такой может быть вентиляция в помещении без окон.

При наличии воздуховодов достаточно в приточном отверстии установить подходящий вентилятор. Его задача – подача уличного воздуха через сменные фильтры в калорифер (зимой) и далее во внутренний воздуховод. В вытяжное отверстие также необходима установка вентилятора.

Готовые решения для вентиляции помещений без окон

Для того чтобы облегчить себе задачу и решить проблему воздухообмена в помещении без окон можно воспользоваться подходящим типом аэрогивера – настенной приточной установкой, монтируемой внутри квартиры.

Другим вариантом повышения эффективности вентиляции в помещении могут стать приточные установки с наружным размещением (обычно за окном).

Аэрогиверы (другие названия: проветриватели, бризеры) хорошо справляются со своей основной задачей и при этом не портят фасада здания и интерьера помещения. Снаружи будет видна лишь аккуратная декоративная решетка, а внутри на стене появится компактная эстетичная по форме и цвету коробочка.

В основном они отличаются степенью автоматизации и опциями. Так, аэрогивер Аэропак СН (Германия) по цене 24, 9 тыс. руб. (со стандартным монтажом) может обеспечить проветривание в помещении площадью 10-35 м 2. создавая расход воздуха 15-160 м 3 /ч. Но в нем нет опции подогрева воздуха.

Аэрогивер Аэропак СН

Бризер чешского производства Марта 2 VV с аналогичными параметрами снабжен устройством подогрева воздуха. Поэтому и по цене он дороже – 35,5 тыс. руб.

Бризер Марта 2 VV

В зависимости от модели бризеры имеют от 3 до 7 скоростей вращения вентилятора. Они обычно снабжаются двумя фильтрами. Причем часто используется индикатор загрязнения фильтра.

Вентиляция в комнате без окна может быть создана на основе уличных вентустановок, монтируемых на балконе или за окном. Это довольно большие и сложные системы.

Из отечественных установок такого типа самой дешевой является:

  • По цене 76 или 89 тыс. руб. в зависимости от типа пульта.
  • Она предназначена для помещения в 70 м 2.
  • При расходе воздуха 70/140/200 м 3 /ч.
  • Габаритах 715х337х206 мм и весе 18 кг.

Вентиляционная установка V-Stat FKO

  • По цене 121 (140) тыс. руб.
  • Обеспечивает вентиляцию помещения в 100 м 2.
  • С расходом воздуха 110/200/347 м 3.
  • Обладает габаритами 1455х500х330 мм и весом 49 кг.

Приточная вентиляционная установка ПВУ — 350

Почти все модели отечественных вентиляционных установок имеют несколько режимов вращения вентилятора, фильтры (пылевой, адсорбционный и фотокаталитический) и обладают функциями климат контроля.

Также советуем почитать:

Вентиляция в квартире — как улучшить воздухообмен

Зимой запотевают окна, летом в комнатах слишком душно, появилась плесень и пыль, в ванной — сыро, в кухне — дымно, в уборной — … В общем, откуда-то вдруг обнаруживаются серьёзные неприятности, часто после масштабного ремонта. Это явные симптомы недостаточного воздухообмена – плохой вентиляции. Между тем, «оживить» её можно в любой момент.

Теория

Многоквартирные дома строились и продолжают строиться с расчётом на естественную приточно-вытяжную вентиляцию. Свежий воздух через массив наружных стен (инфильтрация), оконные блоки и входные двери, а также с помощью форточного и фрамужного проветривания попадает в помещения, перетекает из комнаты в комнату и выталкивает отработанный воздух через вентиляционные каналы, расположенные в кухне, в ванной комнате, в туалете.

Вентиляция ухудшается если:

Установлены новые герметичные окна (пластиковые, алюминиевые, деревянные «евроокна»).
Установлены плотно закрывающиеся межкомнатные двери, новые дверные блоки (с уплотнителями) на входе.
Неправильно смонтированы вентиляторы, кухонная вытяжка.
Нарушена работа вентканала (разрушение, загрязнение…).

Решения

Начнём с каналов. Прежде всего, стоит проверить их работоспособность. Для этого (при открытых форточках/фрамугах) достаточно поднести к вытяжному отверстию горящую спичку (пламя должно откланяться в его сторону), либо прикладываем листок бумаги (он должен «прилипать»). Если этого не происходит – с каналом нужно поработать.

1. Вентиляционный канал забит (листва, птичьи гнёзда, завалы строительными материалами) – его нужно прочистить. На верхних этажах это можно легко сделать подручными средствами, а вот в случае с нижними квартирами – сложнее, возможно, придётся вызывать специально обученных людей.

Для расчистки завала может потребоваться разборка стенки канала со стороны лестничной клетки.

Засоры иногда можно определить визуально – с помощью зеркала, фотоаппарата, видеокамеры. Должен быть «свет в конце тоннеля», если его совсем нет, то бывает даже, что канал перекрыт соседями сверху.

2. Имеются проблемы/разрушения канала на чердаке или на крыше. Необходимо отремонтировать кладку, утеплить его на чердаке (для металлических, чтобы не образовывался конденсат), заменить или установить дефлектор – насадку, увеличивающую тягу. В некоторых случаях вентканал следует нарастить по высоте (он должен быть минимум на 500 мм выше конька или любого препятствия). Удалить соседствующие посторонние предметы, которые образуют завихрения ветра (например, тарелку спутниковой антенны, закреплённую к трубе).

Если с вытяжной системой разобрались, приступаем к притоку. Наша задача обеспечить в должном объёме доступ чистого воздуха. Проветривание открыванием створок — непрактично, но есть другие способы.

1. Заказываем пластиковые окна с функцией микропроветривания, «зимнее проветривание» (фрамуга фиксируется с зазором от рамы в 1-2 миллиметра).

2. Устанавливаем на раме или на створке окна приточный клапан (лучше всего сделать это во время заказа изделия, но, в крайнем случае, можно и после установки).

Оконный клапан может иметь сетки, решётки, «противошумный» лабиринт, ручные регулировки. Обратите внимание, что «дыхание» современных деревянных окон сильно преувеличено – производители евроокон обычно сами предлагают применить клапана.

3. Устанавливаем стеновой клапан. Это делают на наружных стенах жилых комнат – лучше на высоте более 2 метров (для обеспечения распространённой в квартирах проектной схемы движения воздуха «сверху-вверх»). Типичной ошибкой является обустройство притока в зоне радиатора отопления, «чтобы воздух нагревался», так как полностью нарушается процессы конвекции. Эти клапаны также могут иметь защиту от шума, регулировки, фильтры. Кроме того, есть варианты с автоматическим регулированием, где используются датчики влажности воздуха или температуры.

4. Обратите внимание, что утепляя ограждающие конструкции (всё чаще это делают в многоквартирных домах) полистиролами снаружи или пирогом «вата + плёнка» изнутри, мы практически полностью прекращаем процесс инфильтрации, либо препятствуем удалению водяных паров изнутри. В этом случае модернизации вентиляционной системы не избежать.

Приток есть, вытяжка в порядке, осталось лишь организовать нормальную циркуляцию воздушных масс, их замену, переток. Воздух должен свободно перемещаться из жилых комнат (спальня, гостиная, детская, кабинет) в сторону «технических помещений» (кухня, санузел), где располагаются вентканалы.

1. Под полотнами межкомнатных дверей обеспечиваем зазор не менее 20 мм. Если резать полотно желания нет, можно сделать сквозные отверстия и вставить в них вентиляционные решетки или специальные дверные клапаны.

2. На вытяжные проёмы вентиляционных каналов монтируются вентиляторы, сюда отнесём и кухонную вытяжку. Также вентиляторы могут отводить загрязнённый воздух через отверстие в стене, через оконный проём, через перекрытие на чердак (для последнего этажа) – это актуально, если по каким-либо причинам вентканалы не могут быть задействованы, или не работают.

Однако возникает проблема — при выключенных вентиляторах или неработающей вытяжке движение воздуха затрудняется из-за корпуса, лопастей, жалюзей (получается противоположный эффект). В таком случае рекомендуется расширить канал и применить сдвоенную решётку, позволяющую воздуху свободно выходить при отключенных агрегатах. Другой вариант – сделать подложки под корпус вентилятора (шайбы, втулки) и применить более длинные крепёжные винты, чтобы образовался зазор возле стены размером 10-20 мм. Третий вариант – использовать вентиляторы, включающиеся автоматически, с датчиками.

Вентилятор с обратным клапаном или жалюзями может выручить, если у вас часто возникает «опрокидывание тяги» — движение загрязнённых масс, запахов из вентиляционного канала вовнутрь квартиры.

Не забывайте, что вентиляция бывает избыточной, поэтому, чтобы избежать сквозняков в квартире и «эффекта хлопающих дверей», следует правильно подобрать мощность нагнетающего устройства, которая будет соответствовать площади (точнее кубатуре) квартиры. Здесь нужен чёткий баланс притока нового и отвода отработанного воздуха.

Установка вентилятора в ванной: выбор оборудования, монтаж и подключение

Если заложенные при строительстве каналы не справляются с выводом отработанных воздушных масс, установка вентилятора в ванной помогает оптимизировать микроклимат в помещении. Производители предлагают разнообразные модификации – примитивные, работающие в тандеме с осветительными приборами, и автоматизированные, способные самостоятельно инициировать искусственный воздухообмен.

Когда появляется необходимость в принудительной вентиляции?

Признаками, свидетельствующими о застоялом воздухе, являются обильно запотевающие зеркала, частое появление конденсата, запах сырости. В санузлах, совмещенных с ванной, можно заметить неприятные запахи, разрастание болезнетворных грибков, плесени. Последние способны существенно уменьшить эксплуатационный ресурс душевой кабины, стиральной машины, стать причиной разрушения межплиточных швов.

Чтобы убедиться в отсутствии достаточной естественной тяги, можно воспользоваться горящей спичкой – ее подносят к вентиляционным каналам. Затухание огня или тянущееся пламя свидетельствуют о нормальной работоспособности вентиляции, в этом случае не требуется внедрение дополнительного оборудования.Если на горение спички ничто не повлияло, явно понадобятся чистка каналов и установка вентилятора в ванной комнате.

Перед тем, как приступить к выбору техники, необходимо обеспечить сопутствующие условия:

  • нужно убедиться в работоспособности вентиляционного канала. Если он засорен, вытяжка никак не улучшит микроклимат в ванной, понадобится тщательная чистка прохода;
  • на место влажного воздуха, выводимого из помещения, должен поступать новый. Поэтому под дверью должна присутствовать хотя бы небольшая щель, способствующая образованию необходимого притока.

Чтобы обустроить в ванной качественную вентиляционную систему, при покупке оборудования следует с особым вниманием отнестись к функционалу, производительности, качеству сборки и шумовым параметрам.

Где лучше установить вытяжку?

Место расположения рабочего элемента – базовый критерий классификации оборудования. Вентиляторы бывают накладные и канальные. Первые фиксируются непосредственно в начале шахты, они доступны по цене, привлекают легкостью монтажа. Канальные вентиляторы более требовательны при установке, но они способны стать основой полноценной вентиляционной системы, задуманной для обслуживания просторных помещений.

Где установить вытяжку

Накладные вентиляторы устанавливают сразу в начале шахты

Потолочные серии состоят из канальных вариаций, настенные – из накладных моделей. Отдельный сегмент – крышные вентиляторы – является приточно-вытяжным комплексом, развернутом в подкровельном пространстве.

Как выбрать вентилятор для ванной комнаты?

Производительность, уровень шума и безопасность оборудования –основополагающие принципы, сопровождающие обустройство качественной и долговечной вентиляционной системы. Способ активации и дополнительные опции помогут сделать использование комфортным и экономичным.

Производительность и шумность

Производительность высчитывается исходя из объема комнаты и количества смен воздуха. Стандартно для совмещенных санузлов необходимо 10 суточных смен, для отдельных ванных – 8. Если инфраструктурой пользуются менее 3 человек, полученную цифру нужно умножить на 6, если жильцов больше – на 8. При покупке нужно оставлять запас мощности, чтобы аппарат полноценно обслуживал помещение, но чрезмерное превышение этого параметра может привести к значительному понижению температуры в комнате.

Чтобы не беспокоили сопутствующие звуки, стоит выбрать модели с бронзовыми подшипниками скольжения (стальные роликовые или шариковые гремят). Округлые лопасти, по сравнению с заостренными и квадратными, меньше шумят.Модели, предназначенные для использования именно в ванной, имеют защитные меры, предотвращающие контакт элементов, находящихся под напряжением, с жидкостью и паром. Канальные вариации – наиболее безопасные и бесшумные, т.к. устанавливаются непосредственно в воздуховод.

Принцип действия и способ включения

Оборудование может быть лопастным и центробежным. Первая категория включает радиальные и осевые модели, они выводят отработанный воздух с помощью лопаток или лопастей. Центробежные аппараты действуют за счет создания одноименной физической силы.

Устройства предусматривают автоматический или механический способ включения. В последнем случае может быть обустроена отдельная кнопка или используется общая с осветительным прибором клавиша. В автоматических сериях можно задать параметры активации системы, базирующиеся на датчиках – влажностных, движения, сопровождения света.

Дополнительный функционал

Наличие автономного питания означает, что устройство будет функционировать либо от батареек, либо от встроенного аккумулятора, который нужно заряжать от стандартной сети. Такое решение особенно актуально для дачных строений и в регионах, где часто отключают электроэнергию.

Модели с датчиком влажности активируются только после превышения максимального ее значения. То есть вентилятор будет включаться непосредственно после принятия душа, к примеру, и выключаться без участия жильцов, потребляя минимум электроэнергии. Датчик движения приводит систему в действие при присутствии человека в комнате.

В регионах с преобладанием ветреной погоды пригодится аппарат с обратным клапаном – он предотвращает проявление обратной тяги. В этом случае в помещение не будут проникать запахи и воздушные массы из санузлов соседних квартир.

Низковольтные кулеры, питающиеся от сети 12 вольт, используют в тандеме со светодиодным освещением. Эти компоненты подводятся к общему блоку питания, установленному за пределами влажного пространства. При этой схеме даже в случае возникновения короткого замыкания можно не бояться удара током.

Установка вентилятора в ванной своими руками

Существует 3 распространенных варианта внедрения оборудования – к лампочке, к выключателю, к автоматическим элементам управления. Многие модели снабжены кнопкой, предусмотренной на корпусе, либо шнуром – при воздействии на них подключается питание. Подобное исполнение не всегда удобно, особенно если вентилятор расположен над унитазом, ванной, под потолком.

Включение от лампочки

Внедрение параллельно с осветительным прибором – самый быстрый и дешевый способ монтажа. В этом случае оборудование активируется и отключается одновременно с лампочкой.

Включение от лампочки

Включение вентилятора от лампочки – недорогое, но не очень удобное решение

Преимущества – легкость работ и низкая себестоимость. Недостаток решения – устройство будет работать и в те периоды, когда в нем нет необходимости. Распространена обратная ситуация: в условиях недостаточности проветривания приходится оставлять свет включенным, что ведет и износу мотора (вследствие частых циклов запуска и остановки), повышению расхода электроэнергии.

Использование отдельного выключателя

В отличие от предыдущего сценария, установка вытяжного вентилятора в ванной будет выполнена по более сложной схеме, здесь понадобятся длинный кабель и двухклавишный выключатель (последний будет внедрен на стену или вентиляционную решетку). Двигатель будет запускаться вне зависимости от работы освещения.

Использование отдельного выключателя

Использование отдельного выключателя позволит запускать вентилятор именно тогда, когда он нужен

Подключение через автоматику

Усовершенствованные модели дополняются таймером и датчиком влажности. Мотор соединяют с двумя проводами, два из которых предназначены для питания, третий – для сигнальной лампы. Вентилятор включается вместе с осветительным прибором, выключается через заданный промежуток времени после прекращения работы последнего. Существует и обратный принцип, когда двигатель запускается только после выключения света на время, указанное с помощью таймера.

Этапы самостоятельного монтажа

Вытяжная система будет работать эффективнее, если в одной части помещения проявляется забор воздуха, а с другой – вывод потоков. При слишком маленьком расстоянии между двумя этими зонами снижается продуктивность оборудования. Также специалисты рекомендуют внедрить решеткув нижнюю часть двери, ведущей в ванную.

Работы по установке вентилятора на вытяжку в ванной сводятся к нескольким манипуляциям:

  1. Прокладка кабеля.
  2. Обустройство монтажной площадки –подготовка места, расширение вентиляционного канала при необходимости.
  3. Подключение оборудования к электросети.
  4. Сборка устройства в вентиляционном канале.
  5. Заполнение образовавшихся пустот с помощью монтажной пены.
  6. Финишная шпаклевка.

Если существующее отверстие превышает по габаритам оборудование, можно использовать в качестве компенсационной вставки отрезок пластиковой трубы.

Порядок подключения вентилятора:

  1. При снятии передней решетки откроется доступ к клеммам, через которые подводится питание.
  2. К клеммной коробке подводят провода, ориентируясь на цветовую маркировку последних: ноль обозначается с помощью синего, фаза выполняется в черном, белом либо красном.
  3. Устройство помещают в подготовленное вентиляционное отверстие.
  4. Корпус фиксируется в проеме с применением дюбелей, обычно поставляемых в комплекте, также могут быть использованы строительный герметик, клей.

Завершающий шаг – установка на оборудование москитной сетки, предотвращающей попадание насекомых из канала в помещение. Этот элемент, как правило, монтируется непосредственно перед крышкой.

Где хороши канальные вентиляторы? Как правильно подобрать и установить вентиляторы для вытяжки в ванной комнате

Уясните эффективность системы воздушного охлаждения. Вентиляторы не только подают воздух на компьютерные компоненты (это не самый эффективный способ охлаждения компьютера). Вентиляторы должны создавать воздушный поток внутри корпуса – затягивать холодный воздух и выбрасывать горячий.

Изучите вентилятор. Вентиляторы создают воздушный поток в одном направлении, обозначенном стрелкой (указана на корпусе вентилятора). Посмотрите на корпус нового вентилятора и найдите на нем стрелку; она указывает направление потока воздуха. Если стрелки нет, изучите наклейку на двигателе вентилятора. Поток воздуха, как правило, направлен в сторону такой наклейки.

Установите вентиляторы так, чтобы создать правильный поток воздуха. Для этого установите вентиляторы на вдув и выдув воздуха. Лучше установить больше вентиляторов на выдув, чем на вдув, чтобы создать подобие вакууму внутри корпуса. Такой эффект приведет к тому, что холодный воздух будет поступать в корпус с любого отверстия.

  • Задняя панель. Вентилятор блока питания, расположенного у задней панели корпуса, работает на выдув воздуха. Поэтому установите еще 1-2 вентилятора на заднюю панель, которые будут работать на выдув.
  • Передняя панель. Установите на ней один вентилятор, который будет работать на вдув воздуха. Вы можете установить второй вентилятор в отсеке для жесткого диска (если это возможно).
  • Боковая панель. Установите на ней вентилятор, который будет работать на выдув воздуха. В большинстве корпусов можно установить только один боковой вентилятор.
  • Верхняя панель. Вентилятор на этой панели должен работать на вдув. Не думайте, что его нужно устанавливать на выдув, так как горячий воздух поднимается вверх – это просто приведет к избытку вентиляторов, работающих на выдув, и недостатку вентиляторов, работающих на вдув.

Установите вентиляторы. Для этого используйте четыре винта (поставляются вместе с вентилятором). Прочно зафиксируйте вентилятор, чтобы он не шумел. Затяните винты так, чтобы при необходимости вы смогли открутить их.

  • Убедитесь, что кабели (в том числе кабель, питающий вентилятор) не попадут в лопасти вентилятора. Поэтому, если необходимо, оттяните кабели в сторону, используя кабельные стяжки.
  • Если у вас возникли проблемы при фиксации вентилятора винтами, приклейте его к вентиляционному отверстию при помощи скотча, а затем фиксируйте вентилятор винтами. Не наклеивайте скотч на какие-либо компоненты или микросхемы. Не забудьте удалить скотч после того, как вы зафиксировали вентилятор.

Подключите вентиляторы. Подключите два вентилятора к разъемам на материнской плате, а остальные к блоку питания (через разъем Molex).

  • Если вентиляторы подключены к блоку питания, вы не сможете контролировать скорость их вращения (они будут работать на максимальной скорости).

Закройте корпус. Подразумевается, что внутри корпус будет создан поток воздуха для охлаждения компонентов, а открытый корпус не позволит создать такой поток. Помните, что компоненты в открытых корпусах охлаждаются гораздо менее эффективно.

Проконтролируйте работу вентиляторов. Если ваши вентиляторы подключены к материнской плате, вы можете проконтролировать их работу,

Вентиляция — важный момент в современной действительности. Доступ к кислороду необходим городскому человеку постоянно — как дома, так и (прежде всего!) на службе. Многие и не подозревают, что общая разбитость и головная боль к концу рабочего дня, возможно, вызвана нехваткой свежего воздуха. Решить эту проблему поможет установка канального вентилятора.

Конструктивные особенности канальных вентиляторов

Если у себя дома для улучшения вентиляции граждане могут обойтись самыми простыми осевыми вентиляторами, установленными в окне или форточке, то в местах более-менее «густонаселенных», мощности таких устройств, скорее всего, уже не хватит — потребуются специальные воздуховоды, для того, чтобы доставить (или удалить) воздух. Но для того, чтобы обеспечить постоянный проток воздуха по этим коммуникациям, потребуются уже встроенные в них вентиляторы.

Канальные вентиляторы отличаются от обычных «осевых» тем, что могут создать более высокое давление, позволяющее «проталкивать» воздух по системе каналов-воздуховодов. Но это давление обычно все-таки меньше, чем у вентиляторов других конструкций (радиальных и центробежных) вентиляторов, поэтому такие приборы все-таки лучше не ставить в очень длинных длинных каналах-воздуховодах. К тому же они мало шумят и и удобны при монтаже.

Канальные вентиляторы, установленные в воздуховодах, могут совмещаться с системой кондиционирования, что делает их незаменимыми в офисах и увеселительных заведениях.

Круглый или квадратный?

Канальные вентиляторы всегда бывают встроены в воздуховоды, которые, как правило, устанавливаются скрытно: за фальш-потолками, в декоративных колоннах и т.д. При этом форма сечения их каналов может быть разной — как прямоугольной (чаще всего — квадратной), так и круглой. Какое из них предпочтительнее? Сравним:

В общем, вариант с круглым сечением более популярен, поскольку он имеет еще одно немаловажное преимущество перед прямоугольным. В прямоугольном воздуходе короб, в котором размещается вентилятор, работае как резонатор — и тем самым увеличивает производимый им шум. Поэтому круглый вариант в этом смысле также предпочтительнее.

Где хороши канальные вентиляторы?

У них есть несколько достоинств в сравнении с обычными осевыми. Их отличает:

  • эффективность прокачки
  • незаметность
  • длительный (до 10 лет) период эксплуатации
  • низкий уровень шума
  • эффективность при прокладке воздуховодов

Поэтому возможности использования канальных вентиляторов близки к универсальным. Их часто монтируют:

  • в торговых точках и супермаркетах
  • в особняках и коттеджах
  • в административных зданиях
  • на автовокзалах и в кинотеатрах
  • на средней величины производственных предприятиях
  • на складах и в хранилищах
  • в крупных офисах
  • в больших ресторанах и крупных предприятиях общепита.

Поскольку канальный вентилятор располагается, как правило, скрытно, то он может быть дополнительно окружен поглощающими шум материалами или установлен после специального воздухопровода-шумоглушителя. Это делает канальные вентиляторы практически бесшумными, что особенно важно для общественных зданий.

Когда нельзя использовать канальные вентиляторы?

Как уже говорилось, самое существенное ограничение на использование канальных вентиляторов — это длина воздуховодов, в которых они должны обеспечивать циркуляцию воздуха — желательно, чтобы она не превышата 50-70 метров. Исключением из этого правила является подключение вытяжных воздуховодов к вентиляционным шахтам, обеспечивающим естественную тягу.

Кроме того надо помнить, что категорически нельзя использовать канальные вентиляторы для:

  • перемещения взрывоопасных газов и газовых смесей
  • транспортировки воздуха, засоренного твердыми микро-частицами с абразивным действием.
  • при тепературе перемещаемого воздуха ниже -30С и выше +40С.

Последнее ограчение особенно актуально для т.н. «горячих цехов».

Где устанавливать вентилятор?

Канальные вентиляторы, как правило, рассчитаны на работы только в одном направлении — либо на вытяжку загрязненного, либо на приток свежего. Их функциональное назначение диктует и их месторасположение:

  • если канальный вентилятор должен обеспечить приток воздуха, то он должен располагаться ближе к помещению
  • если канальный вентилятор настроен на вытяжку, то находится он должен быть расположен по возможности ближе к улице (например — на чердаке).

С приточной стороны вентилятора будет находиться прямой участок, равный, как минимум, 1-му диаметру воздуховода; с вытяжной стороны такой же участок должен иметь в длину не менее 3хм диаметров.

Если это правило нарушить, то эффективность работы аппарата резко снизится из-за возникающего перепада давлений. Для того чтобы этого избежать, необходимо при монтаже системы воздуховодов учитывать следующие моменты:

    Со стороны притока воздуха
  • Расстояние до ближайшей стены должно быть больше диаметра ввода.
  • Поперечное сечение входного отверстия воздуховода должно быть не больше 112 % и не меньше 92 % от входного отверстия вентилятора.
  • На входе воздух не должен встречать никаких препятствий
    Со стороны вытяжки:
  • Угол уменьшения поперечного сечения воздуховода должен составлять менее 15%.
  • Угол расширения сечения воздуховода должен составлять менее 7 %.
  • Длина прямого участка после вентилятора воздуховода должна составлять не менее 3 диаметров воздуховода.

Выбирая, какой вентилятор предпочесть в своей вентиляционной схеме, надо

Вычислить этот показатель несложно: требуется лишь разделить мощность вентилятора на объем помещения. Это просто, но необходимо учесть еще такую деталь, как скорость воздушного потока. Эксперты рекомендуют выбирать аппарты, которые обеспечивают движение воздуха со скоростью не более 14 м./с., но не менее 11 м./с.

При меньшей скорости работа вентиляции будет неэффективной, а при скорости более 14 м./с. Может появиться неприемлемо сильный шум.

Разумеется, установку канльных вентиляторов лучше поручить специалистам. Это связано не с особой сложностью работ, а с их тщательностью. Они должны быть прведены так, чтобы:

  • Вблизи вращающихся частей вентилятора не было свободно висящих проводов.
  • Вся проводка подключения бытла надежно закреплена и закрыта пластиковым коробом.
  • Вблизи канальных вентиляторов было оставлено свободное место для их профилактического обслуживания и ремонта.
  • Крепление воздуховодов не должно быть жестким, чтобы по нему не передавалась вибрация.

В общем — не экономьте на специалистах. Вентилятор — это сердце всей вентиляционной системы и будет очень неприятно, если он вдруг начнет барахлить вскоре после установки.

Что такое кулер? Воздушная система охлаждения ПК

Кулер (от англ. cooler) — дословно переводится как охладитель. По существу — это устройство, призванное охлаждать нагревающийся элемент компьютера (чаще всего центральный процессор). Кулер представляет из себя металлический радиатор с вентилятором, прогоняющим через него воздух. Чаще всего кулером называют именно вентилятор в системном блоке компьютера. Это не совсем правильно. Вентилятор — это вентилятор, а кулер — это именно устройство (радиатор с вентилятором), охлаждающее конкретный элемент (например, процессор).

Вентиляторы, установленные в корпусе системного блока компьютера, обеспечивают общую вентиляцию в корпусе, поступление холодного воздуха и вывод горячего наружу. Тем самым происходит общее понижение температуры внутри корпуса.

Кулер, в отличие от корпусных вентиляторов, обеспечивает локальное охлаждение конкретного элемента, который сильно греется. Кулер чаще всего стоит на центральном процессоре и видеокарте. Ведь видеопроцессор греется не меньше ЦП, а порой нагрузка на него гораздо сильнее, например, во время игры.

В блоке питания тоже стоит вентилятор, который одновременно служит как для охлаждения нагревающихся элементов в блоке питания, так как продувает через него воздух, так и для общей вентиляции внутри компьютера. В простейшем варианте системы охлаждения ПК именно вентилятор внутри блока питания обеспечивает вентиляцию воздуха внутри всего корпуса.
Полезный совет:
Хотя бы иногда узнавайте температуру компонентов ПК. Это поможет избежать многих лишних проблем. Сейчас есть множество бесплатных программ для этого. Например, . Рабочая температура процессора не должна превышать 75 градусов, температура видеокарты во многом зависит от мощности модели. Для дорогих карт и 90-100 градусов может считаться нормальной температурой. Оптимальная температура для жесткого диска – 30-45 градусов.

В какую сторону должны крутиться вентиляторы в корпусе.

Итак, рассмотрим схему вентиляции и охлаждения компьютера. Ведь у многих новичков при самостоятельной сборке компьютера возникает вопрос «Куда должен дуть вентилятор» или «В какую сторону должен крутиться кулер». На самом деле это действительно важно, ведь правильно организованная вентиляция внутри компьютера — залог его надежной работы.

Холодный воздух подается в корпус из передней нижней части (1). Это нужно учитывать и при чистке компьютера от пыли. Нужно обязательно пропылесосить место, где засасывается воздух внутрь компьютера. Воздушный поток постепенно нагреваясь поднимается вверх и в верхней задней части корпуса выдувается через блок питания (2) уже горячий воздух.

В случае большого числа греющихся элементов внутри корпуса (например, мощная видеокарта или несколько видеокарт, большое количество жестких дисков и т.д.) или малого объема свободного пространства внутри корпуса для увеличения воздушного потока и повышения эффективности охлаждения в корпус устанавливают дополнительные вентиляторы. Лучше устанавливать вентиляторы с большим диаметром. Они обеспечивают больший поток воздуха при меньших оборотах, а следовательно эффективнее и тише, чем вентиляторы с меньшим диаметром.

При установке вентиляторов следует учитывать направление, в котором они дуют. Иначе можно не только не улучшить охлаждение компьютера, но и ухудшить его. При большом количестве жестких дисков, либо при наличии дисков, работающих на высоких скоростях (от 7200 об/мин), следует установить дополнительный вентилятор в переднюю часть корпуса (3) так, чтобы он продувал жесткие диски.

При наличии большого количества греющихся элементов (мощная видеокарта, несколько видеокарт, большое количество плат, установленных в компьютер) или при нехватке свободного пространства внутри корпуса рекомендуется установить дополнительный вентилятор в задней верхней части корпуса (4). Этот вентилятор должен выдувать воздух наружу. Таким образом увеличится воздушный поток, проходящий через корпус и охлаждающий все внутренние элементы компьютера. Нельзя устанавливать задний вентилятор так, чтобы он дул внутрь корпуса! Так нарушится нормальная циркуляция внутри ПК. На некоторых корпусах возможно установить вентилятор на боковую крышку. В этом случае вентилятор должен крутиться так, чтобы он всасывал воздух внутрь корпуса. Ни в коем случае нельзя, чтобы он выдувал его наружу, иначе будет недостаточно охлаждаться верхняя часть компьютера, в частности блок питания, материнская плата и процессор.

В какую сторону должен дуть вентилятор на кулере.

Повторюсь, что кулер предназначен для локального охлаждения конкретного элемента. Поэтому здесь не учитывается общая циркуляция воздуха в корпусе. Вентилятор на кулере должен продувать воздух через радиатор, тем самым охлаждая его. То есть вентилятор на кулере процессора должен дуть в сторону процессора.

На некоторых моделях кулеров вентилятор устанавливается на вынесенный радиатор. В этом случае лучше его ставить так, чтобы воздушный поток направлялся в строну задней стенки корпуса либо вверх в сторону блока питания.

На большинстве мощных видеокарт кулер представляет из себя радиатор и крыльчатку, которая не вдувает воздух сверху внутрь, а гонит его по кругу. То есть в этом случае через одну половину радиатора воздух засасывается, а через другую выдувается.

Поделитесь записью в своих социальных сетях!

Как правильно организовать охлаждение в игровом компьютере

Применение даже самых эффективных кулеров может оказаться бесполезным, если в компьютерном корпусе плохо продумана система вентиляции воздуха. Следовательно, правильная установка вентиляторов и комплектующих является обязательным требованием при сборке системного блока. Исследуем этот вопрос на примере одного производительного игрового ПК

Эта статья является продолжением серии ознакомительных материалов по сборке системных блоков. Если помните, в прошлом году вышла пошаговая инструкция « », в которой подробно описаны все основные моменты по созданию и проверке ПК. Однако, как это часто бывает, при сборке системного блока важную роль играют нюансы. В частности, правильная установка вентиляторов в корпусе увеличит эффективность работы всех систем охлаждения, а также уменьшит нагрев основных компонентов компьютера. Именно этот вопрос и рассмотрен в статье далее.

Предупреждаю сразу, что эксперимент проводился на базе одной типовой сборки с использованием материнской платы ATX и корпуса форм-фактора Midi-Tower. Представленный в статье вариант считается наиболее распространенным, хотя все мы прекрасно знаем, что компьютеры бывают разными, а потому системы с одинаковым уровнем быстродействия могут быть собраны десятками (если не сотнями) различных способов. Именно поэтому приведенные результаты актуальны исключительно для рассмотренной конфигурации. Судите сами: компьютерные корпусы даже в рамках одного форм-фактора имеют разные объем и количество посадочных мест под установку вентиляторов, а видеокарты даже с использованием одного и того же GPU собраны на печатных платах разной длины и оснащены кулерами с разным числом теплотрубок и вентиляторов. И все же определенные выводы наш небольшой эксперимент сделать вполне позволит.

Важной «деталью» системного блока стал центральный процессор Core i7-8700K. Подробный обзор этого шестиядерника находится , поэтому не буду лишний раз повторяться. Отмечу только, что охлаждение флагмана для платформы LGA1151-v2 является непростой задачей даже для самых эффективных кулеров и систем жидкостного охлаждения.

В систему было установлено 16 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-2666. Операционная система Windows 10 была записана на твердотельный накопитель Western Digital WDS100T1B0A. С обзором этого SSD вы можете познакомиться .

MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO

Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, как видно из названия, оснащена кулером TRI-FROZR с тремя вентиляторами TORX 2.0. По данным производителя, эти крыльчатки создают на 22 % более мощный воздушный поток, оставаясь при этом практически бесшумными. Низкая громкость, как говорится на официальном сайте MSI, обеспечивается в том числе и за счет использования двухрядных подшипников. Отмечу, что радиатор системы охлаждения , а его ребра выполнены в виде волн. По данным производителя, такая конструкция увеличивает общую площадь рассеивания на 10 %. Радиатор соприкасается в том числе и с элементами подсистемы питания. Чипы памяти MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO дополнительно охлаждаются специальной пластиной.

Вентиляторы ускорителя начинают вращаться только в тот момент, когда температура чипа достигает 60 градусов Цельсия. На открытом стенде максимальная температура GPU составила всего 67 градусов Цельсия. При этом вентиляторы системы охлаждения раскручивались максимум на 47 % — это примерно 1250 оборотов в минуту. Реальная частота GPU в режиме по умолчанию стабильно держалась на уровне 1962 МГц. Как видите, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO имеет приличный фабричный разгон.

Адаптер оснащен массивным бекплейтом, увеличивающим жесткость конструкции. Задняя сторона видеокарты имеет L-образную полосу со встроенной светодиодной подсветкой Mystic Light. Пользователь при помощи одноименного приложения может отдельно настроить три зоны свечения. К тому же вентиляторы обрамлены двумя рядами симметричных огней в форме драконьих когтей.

Согласно техническим характеристикам, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO имеет три режима работы: Silent Mode — 1480 (1582) МГц по ядру и 11016 МГц по памяти; Gaming Mode — 1544 (1657) по ядру и 11016 МГц по памяти; OC Mode — 1569 (1683) МГц по ядру и 11124 МГц по памяти. По умолчанию у видеокарты активирован игровой режим.

С уровнем производительности референсной GeForce GTX 1080 Ti вы можете познакомиться . А еще на нашем сайте выходил MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z. Этот графический адаптер тоже оснащен системой охлаждения TRI-FROZR.

В основе сборки лежит материнская плата MSI Z370 GAMING M5 форм-фактора ATX. Это слегка видоизмененная версия платы MSI Z270 GAMING M5, которой вышел на нашем сайте прошлой весной. Устройство отлично подойдет для разгоняемых K-процессоров Coffee Lake, так как конвертер питания с цифровым управлением Digitall Power состоит из пяти двойных фаз, реализованных по схеме 4+1. Четыре канала отвечают непосредственно за работу CPU, еще один — за встроенную графику.

Все компоненты цепей питания соответствуют стандарту Military Class 6 — это касается как дросселей с титановым сердечником, так и конденсаторов Dark CAP с не менее чем десятилетним сроком службы, а также энергоэффективных катушек Dark Choke. А еще слоты DIMM для установки оперативной памяти и PEG-порты для установки видеокарт облачены в металлизированный корпус Steel Armor, а также имеют дополнительные точки пайки на обратной стороне платы. Для ОЗУ применена дополнительная изоляция дорожек, а каждый канал памяти разведен в своем слое текстолита, что, по заявлению производителя, позволяет добиться более «чистого» сигнала и увеличить стабильность разгона модулей DDR4.

Из полезного отмечу наличие сразу двух разъемов формата M.2, которые поддерживают установку накопителей PCI Express и SATA 6 Гбит/с. В верхний порт можно установить SSD длиной до 110 мм, в нижний — до 80 мм. Второй порт дополнительно оснащен металлическим радиатором M.2 Shield, который контактирует с накопителем при помощи термопрокладки.

За проводное соединение в MSI Z370 GAMING M5 отвечает гигабитный контроллер Killer E2500, а за звук — чип Realtek 1220. Звуковой тракт Audio Boost 4 получил конденсаторы Chemi-Con, спаренный усилитель для наушников с сопротивлением до 600 Ом, фронтальный выделенный аудиовыход и позолоченные аудиоразъемы. Все компоненты звуковой зоны изолированы от остальных элементов платы токонепроводящей полосой с подсветкой.

Подсветка материнской платы Mystic Light поддерживает 16,8 млн цветов и работает в 17 режимах. К материнской плате можно подключить RGB-ленту, соответствующий 4-пиновый разъем распаян в нижней части платы. Кстати, в комплекте с устройством идет 800-мм удлинитель со сплиттером для подключения дополнительной светодиодной ленты.

Плата оснащена шестью 4-контактными разъемами для подключения вентиляторов. Общее количество подобрано оптимально, расположение — тоже. Порт PUMP_FAN, распаянный рядом с DIMM, поддерживает подключение крыльчаток или помпы с током силой до 2 А. Расположение опять же весьма удачное, так как к этому коннектору просто подключить помпу и от необслуживаемой СЖО, и от кастомной системы, собранной вручную. Система ловко управляет в том числе «карлсонами» с 3-контактным коннектором. Частота регулируется как по количеству оборотов в минуту, так и по напряжению. Есть возможность полной остановки вентиляторов.

Наконец, отмечу еще две очень полезные «фишки» MSI Z370 GAMING M5. Первая — это наличие индикатора POST-сигналов. Вторая — блок светодиодов EZ Debug LED, расположенный рядом с разъемом PUMP_FAN. Он наглядно демонстрирует, на каком этапе происходит загрузка системы: на стадии инициализации процессора, оперативной памяти, видеокарты или накопителя.

Выбор на Thermaltake Core X31 пал неслучайно. Перед вами Tower-корпус, который соответствует всем современным тенденциям. Блок питания устанавливается снизу и изолируется металлической шторкой. Присутствует корзина для установки трех накопителей форм-факторов 2,5’’ и 3,5’’, однако HDD и SSD можно закрепить на заградительной стенке. Есть корзина для двух 5,25-дюймовых устройств. Без них в корпус можно установить девять 120-мм или 140-мм вентиляторов. Как видите, Thermaltake Core X31 позволяет полностью кастомизировать систему. Например, на базе этого корпуса вполне реально собрать ПК с двумя 360-мм радиаторами СЖО.

Устройство оказалось очень просторным. За шасси полно места для прокладки кабелей. Даже при небрежной сборке боковая крышка легко закроется. Пространство под железо позволяет использовать процессорные кулеры высотой до 180 мм, видеокарты длиной до 420 мм и блоки питания длиной до 220 мм.

Днище и передняя панель оснащены пылесборными фильтрами. Верхняя крышка снабжена сетчатым ковриком, который тоже ограничивает попадание пыли внутрь и облегчает установку корпусных вентиляторов и систем водяного охлаждения.

После покупки компьютера мало кто обращает своё внимание на то, что в корпусе установлен только один малопродуктивный вентилятор, а то и вовсе корпус не комплектуется вентиляторами.

Также, мало кто знает, что винчестеры (HDD объёмом свыше 250 Gb), нуждаются в принудительном охлаждении.

Почти никто не обращает внимание на «слабенькую» систему охлаждения северного и южного мостов материнской платы, которым крайне необходим дополнительный обдув воздухом в корпусе.
Потом недоумевают, отчего радиаторы чипсета так сильно греются.

Не каждый пользователь может себе позволить приобрести дорогой корпус, с установленной дополнительной системой продувки корпуса.

Но каждый пользователь должен позаботится о достаточном охлаждении своих комплектующих, для без проблемной эксплуатации компьютера.

Итак!
Начнём с того, что когда вы приобрели корпус и в нём не оказалось ни одного корпусного вентилятора, то вам придётся их докупить отдельно.
Лучше, если это будут вентиляторы размера 120-мм и 1000-1300 об/мин. Главное чтобы в корпусе были оборудованы для них посадочные места:

Почему 120-мм? Просто 120-ки имеют самый низкий уровень шума при самой высокой производительности.

Затем устанавливаем их в специально отведённые места для корпусных вентиляторов:

Причем, спереди на вдув («вдох»), чтоб он обдувал, установленные в своих посадочных местах, винчестеры (HDD).

Примечание: вентилятор всегда дует в направлении от крыльчатки к своему корпусу, проще говоря от наклейки.

А сзади устанавливаем на выдув («выдох»), чтобы обеспечить проточную циркуляцию воздуха.

Также участвует в циркуляции воздуха и вентилятор блока питания. Вместе с задним корпусным вентилятором, они обеспечивают выброс тёплого воздуха за пределы корпуса ПК.
Организуя, таким образом, проточную циркуляцию воздуха в корпусе по ниже указанной схеме:

Данная схема обеспечивает максимальную эффективность вентиляции бюджетного корпуса .

Единое, что можно посоветовать — это заведомо выбирать бюджетный корпус, в которых присутствуют посадочные места под вентиляторы 120-мм.
Если, вы уже стали обладателем корпуса в котором нет таких посадочных мест, то вам остаётся только установить максимально допустимый размер вентилятора, например 80-мм или 92-мм.

Ещё одним моментом требующего внимания, является телескопический заборник воздуха. Который крепиться на боковой стенке корпуса:

Почему-то производители корпусов решили, что этот заборник улучшит охлаждение процессора. Но на самом деле это не так.
Причиной этому служит несовпадение месторасположения процессорного кулера и телескопического воздухозаборника.

Мы же в свою очередь, провели тесты работы процессора в разных корпусах(от разных производителей) и с разными положениями заборника, а также вообще без него.

Результаты показали что: процессор имел самую низкую температуру, в процессе прогона его стресс-тестом OCCT 3.1.0, при полностью снятом телескопическом воздухозаборнике.
Выходит, он только мешает свободному протоку воздуха.
Поэтому мы рекомендуем снимать его с боковой стенки корпуса:

Итак. При правильной организации протока воздуха внутри системного блока, Вам обеспечивается заметное снижение температуры всех компонентов системы.
Что в следствии обеспечит стабильную работу всей вашей системы.
А иногда, эти пару градусов спасут вашу систему от перегрева и выхода из стоя дорогих комплектующих. Например в жаркое лето.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *