Как подключить водонагреватель к системе

Подключение водонагревателя к водопроводной системе

При установке водонагревателя надо выбирать место установки так, чтобы расстояние до коммуникаций и места забора горячей воды было минимальным.

В комплект каждого водонагревателя обязательно входит обратный защитный клапан, кроме функций безопасности обратный клапан будет препятствовать оттоку воды из бойлера в водопровод в случае её отсутствия в водопроводе.

Предохранительный клапан следует накручивать на патрубок входа воды не больше чем на 3 или 4 оборота. При накручивании на патрубки клапана или другой арматуры следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стыки патрубков с баком водонагревателя.

Если давление в системе водопровода превышает 4 бар, перед обратным клапаном необходимо установить редуктор.

Рекомендуется использовать фильтр грубой очистки на входе в водонагреватель. Вода на входе в водонагреватель не должна содержать примеси и посторонние взвеси.

Теплую воду из бойлера нельзя использовать для питья и приготовления пищи.

Запрещено подключать бойлер к системе водоснабжения металлическими трубами или гибкими шлангами.

Если водонагреватель универсальный (подключение и в вертикальном, и в горизонтальном положении), устанавливать его в горизонтальном положении надо так, чтобы патрубок подачи воды находился снизу, а патрубок горячей воды – сверху.

28 Replies to “ Подключение водонагревателя к водопроводной системе ”

а если давление в водопроводе низкое, вода зачастую тонкой струёй течёт — обратный защитный клапан пропустит воду в ЭВН?

Добрый день. Конечно, если давление низкое, нормальное функционирование водонагревателя под вопросом. Естественно, что обратный клапан еще уменьшит давление. Но может и будет пропускать — надо смотреть, пробовать. Бывает, газовый проточный водонагреватель не работает, а накопительный электрический потихоньку, но будет выпускать нагретую воду

потому следующий вопрос — если я просто сделаю «петлю» (в виде буквы «Л» ) из трубы, с верхней точкой выше верхней точки нагревателя (Термекс H50-V, вертикальный накопительный) — т.е. — вода что бы не уходила, но если будет нагрев воды и давление будет выше — что бы вода уходила в магистраль — это альтернатива предохранительному клапану? просто сам сейчас на севере, сам предохранительный клапан не раньше чем через 3 недели придёт — а пользоваться хочется.
спасибо за ответ.

Ну я в некоторых случаях и вовсе не устанавливал клапан — но тогда надо быть очень внимательным, и следить за тем, чтобы бак был полным. Вообще то положено перед каждым включением бойлера открывать кран с горячей водой — если вода вытекает, то бак полный (из инструкции Аристона)

Вопрос мой очень актуален для меня, так как установив дома водонагреватель собираюсь взыскать через суд его стоимость, с нашего » любимого» ЖКХ.Благо прецеденты уже имеются. Так вот, надо ли мне получать какие либо разрешения при подключении нагревателя к системе водоснабжения?

Добрый день. При подключении к водоснабжению никаких разрешений не требуется, но, конечно, почитайте подробнее договор, если вы подписывали с водоканалом таковой. А вот для подключении к электросети разрешение требуется, по крайней мере, у меня. В конце моего договора по элетроснабжению мелким шрифтом написано, что я не имею права использовать электроэнергию на нагрев воды.

Добрый день! Заметил вчера, что при включении накопительного водонагревателя стало резко расти давление в системе. Так, при начальном рабочем в 3 бар, через 15 мин нагрева (одним тэном), давление стало уже 4 бар., а через 40 минут — приближается или даже превышает 6 бар. Открытие крана потребителя, снижает давление до рабочего в 3 бар, но затем оно снова растет, если тэн включен. При этом на водонагревателеи открыты краны гор. и хол. воды, открыт доступ к потребителю, перекрыт стояк с гор. водой. Сначала срабатывал предохранительный клапан, из него капала вода, но вчера давление выросло, а вода через клапан не шла. Редуктор не установлен Прошу вас пояснить, что не так?

Здравствуйте, а в чем собственно данный дефект выражается? Если бы в самом деле было такое высокое давление, вода бы из клапана не капала, а вытекала под давлением либо бак разгерметизировался бы. Но всё может быть, попробуйте проверить правильность вашего прибора.

При подключении накопительного нагревателя после окрытия вентелей к нагревателю, входного вентеля холодной воды и закрытия входного вентеля горячей воды и открытия горячей воды в смесителе бак начал заполняться, но вскоре прекратил, вода из смелителя не пошла.
Что не так?

А вы обратный клапан установили на подачу? Патрубок справа.

Да на подачу. Возможно я перезатянул клапан. Хотя часть бака заполняется.
Или у меня маленькое давление (17 этаж).
Бак подключается к гребенкам.

Все оказалось проще. Я подключал горячюю воду к торцу гребенки, а там осталась пластиковая заглушка и вода просто не поступала в гребенку горячей воды.

Скажите а разве можно перезатянуть клапан там развенет ограничения по резбе

Артём, да, конечно можно!

Вот как его откручу и расскажу но я понил то что у меня холодная поподая в кран имеет давление выше чем в бойлере и холодная вода не дает вытикать горячей а когда я просто открываю горячую то толку ноль она нельеться вообше

Артем, горячая вода из водонагревателя не выходит потому, что на входе нет давления холодной! А то, что шланг выгибается во время подачи, означает, что что-то не пускает воду внутрь!

Добрый день!Купил водонагреватель на 50л. В комплекте идёт предохранительный клапан.Можно ли дополнительно поставить сливной вентиль и в какой последовательности его нужно ставить?

Алексей, добрый день. Сейчас часто в комплект водонагревателя поставляют клапан с триггером (рычажком для слива). Если его нет, перед клапаном на входе поставьте тройник, на 3-е отверстие которого поставьте кран. Эта схема обычно есть в инструкции к водонагревателю.

После подключения водонагревателя, у меня вместо 3м/куб. стал накручивать 22м/куб. в месяц, может ли это быть вызвано из-за не правильного подключения мастера? Но использую я воду как и раньше, не больше!

Андрей, нужно все проверить. Особенно кран на стояке горячей воды — может, мастер его неплотно прикрыл. Отключите все источники, и посмотрите на счетчик — он не должен «мотать»

живу в пятиэтажной хрушевке на 4 этаже.могу ли я на законных правах поставить газовую колонку бездымоходную? мне говорят,что нельзя,соседи сверху задохнутся.

А что за бездымоходная? Парапетная или китайская, с выхлопом прямо в помещение? Если парапетная, никто не задохнется, если вторая — вы сами можете задохнуться. На Украине можно во многих регионах устанавливать, в России — ни в каких нельзя по закону.

Добрый день. Подскажите. Почему нельзя повесить бойлер горизонтально с выводом труб справа? Чем это грозит? P.S. Как всякий русский вначале просверлил отверстия, а потом прочитал инструкцию ��

Дмитрий, добрый день. Дело в том, что в накопительных водонагревателях патрубок ввода справа. Соответственно, размещая его горизонтально с выводами на левую сторону, вы гарантируете нормальную работу прибора, ведь в этом случае патрубок ввода оказывается снизу. Соответственно, холодная вода по всем законам физики будет вытеснять горячую наверх, к патрубку вывода. Как результат — у вас на выходе будет постоянно выходить только горячая вода. В противном случае горячая будет неправильно смешиваться с холодной, и пользоваться будет не комфортно. Как то так)))

Доброй ночи. сегодня установил бойлер все правильно подключил заполнил водой включил в сеть выставил температуру и оставил греться отлучился буквально на час. прихожу а у меня всю кухню заливает водой. оказалось что разорвало шланг на смесители на горячую воду заменил шланг и случайно заметил что давление на насосной станции выросло с 3 бар. до максимального 10 бар.
1.почему не сработал обратный клапан на бойлере ?
2.почему взрывной клапан только прокапывал а не сбросил давление?
3.почему растет давление ?

Здравствуйте. Видимо, шланг быстрее разорвало, чем сработал клапан. Клапан нужен прежде всего для защиты самого водонагревателя. Как правило, клапан — это последнее средство. Например, трубы к водонагревателю подведены стальные. А так обычно рвет металлопласт или пластик, срывает шланги. Отчего давление растет, сказать тяжело, моментов масса. Подозреваю, что воздух попал в систему.

Через клапан стриггером стала самопроизвольно выливаться вода. Обычно в ночное время. Связано ли это с высоким давлением на входе в нагревалель? И что делать в данном случае?

Здравствуйте. Смотря сколько выливается. Если до 50 грамм, то нормально. Если больше, мерять давление на входе — не более 3-4 атмосфер должно быть. Ну и если действительно большое давление, устанавливать редуктор…

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики

О сайте

Водонагреватель.ру — первый в рунете сайт, посвященный водонагревателям всех типов и разновидностей, их устройству, классификации, эксплуатации, ремонту, установке.

Как подключить водонагреватель к системе водоснабжения. Самостоятельное подключение водонагревателя к водопроводу: схема установки

Вряд ли можно назвать проживание в доме или в квартире полноценно комфортным, если по какой-либо причине, временно или постоянно, но отсутствует горячее водоснабжение. От этого не застрахованы даже жители многоэтажек в крупных городах – случаются аварии, перебои в работе котельных, плановые остановки подачи и т.п . А про обитателей частного сектора или загородного жилья разговор вообще особый – все проблемы обеспечения самих себя горячей водой целиком и полностью ложатся на хозяев .

Как же это решается? Греть воду в кастрюле – даже не обсуждается… Установить проточный водонагреватель — вариант неплохой и не слишком сложный в исполнении. Но разумнее, наверное, будет всегда иметь хоть небольшой запас подогретой воды – то есть установить накопительный водонагреватель, иначе говоря, бойлер. В настоящей публикации будут рассмотрены основные теоретические вопросы и даны практические советы по тому, как выбрать подобный прибор, и как подключить бойлер к водопроводу.

Итак, оставив «за скобками» проточные водонагреватели, а также устаревшие и неудобные твёрдотопливные «титаны», обратим внимание на современные модели бойлеров. Их можно подразделить на приборы прямого и косвенного нагрева. А по типу используемого энергоносителя бойлеры прямого нагрева делятся на газовые и электрические. Кроме того, существуют модели, которые совмещают в себе несколько принципов работы.

Бойлеры прямого нагрева

В установках такого типа поступающий энергоноситель (электроэнергия или природный газ) расходуются исключительно на нужды горячего водоснабжения, без промежуточных ступеней.

Газовый накопительный бойлер

Подобный прибор не имеет слишком значительного распространения – он достаточно сложен в установке, требует обязательного согласования с органами технического надзора, ему требуется сооружение дымоотводной системы того или иного типа , соответствующей приточной вентиляции для обеспечения нормального горения газа. В ряде регионов обязательным условием установки стало наличие специального прибора – газоанализатора. Все это не прибавляет им популярности у владельцев жилья.

Тем не менее , такие бойлеры все же «имеют право на существование», а с точки зрения экономичности они, конечно, превосходят электрические.

Каково устройство газового накопительного бойлера:

• Поз. 1 – ёмкость, в которой производится нагрев и аккумулирование горячей воды. Подача ее осуществляется через трубу (поз. 5), а забор – через патрубок (поз. 6). На схеме не показан, но водяной бак имеет достаточно толстый внешний корпус с пенополиуретановой изоляцией, обеспечивающей длительное сохранение требуемой температуры волы.
• Водяной бак имеет общую нижнюю теплообменную стенку (поз. 2) с камерой сгорания, в которой установлена газовая горелка (поз. 3). Кроме того, теплообмен осуществляется при прохождении горячих продуктов сгорания через центральный канал (поз. 9) перед выходом в дымоход (поз. 10 )
• Устройство управления в составе установленных датчика температуры и термостата (поз. 4) постоянно отслеживает уровень нагрева воды, по мере необходимости включая или перекрывая подачу газа на горелку (поз. 3).
• Группа безопасности (поз. 7) обязательно включает в себя аварийный клапан , который сбросит избыточное давление, если вдруг термостат не справится со своей задачей поддержания определенной температуры.
• Чтобы стенки бака не зарастали накипью, в бойлере установлен магниевый анод (поз. 8). У этого материала значительно ниже электрический потенциал, поэтому свободные ионы растворенных в воде солей будут откладываться на него. Эти аноды несложно поменять по мере необходимости.

Итак, несмотря на отменную производительность, подобные бойлеры не стали «лидерами продаж», так как сложны в установке, а стоимость их – намного выше, нежели у обычных электрических.

Электрический бойлер

Этот вид накопительных бойлеров является наиболее популярным у владельцев жилья. Установка такого прибора не требует утомительных согласовательных процедур, значительных переделок или строительно-монтажных работ. При наличии надежной линии электропитания осуществить монтаж электрического бойлера сможет, наверное, любой хороший хозяин, имеющий базовое представление о производстве сантехнических работ.

Как устроен электрические бойлеры? Они могут иметь различную компоновку, но принципиальная схема все же остается единой:

• Внешний корпус бойлера (поз. 1) может иметь то или иное декоративное оформление. От отделен от внутреннего водяного бака (поз. 3) слоем пенополиуретановой термоизоляции (поз. 2).
• Подача холодной водопроводной воды всегда осуществляется в нижнюю часть бака по вваренному патрубку (поз. 4). Чтобы в емкости не создавалось турбулентных потоков жидкости, поступающая вода распределяется с помощью специального рассеивателя (поз. 5).
• Забор горячей воды, напротив, всегда производится из верхней части бака через установленную трубку (поз. 9 )
• Нагрев воды происходит с помощью электрических обогревательных элементов (ТЭНов ) различного типа (поз. 7).
• О назначении магниевого анода (поз. 6) уже было рассказано выше.
• Термодатчик (поз. 8) связан электрической цепью с электронным или электромеханическим термостатом, обеспечивающим нагрев воды до установленной пользователем температуры.

Подобная схема работы бойлера отлично себя показывает на практике, если прибор подобран правильно, с учетом необходимости мощности и объема . Электрические бойлеры выпускаются в большом м ногообразии форм и размеров, они достаточно компактны, а главное – имеют вполне доступную цену.

Бойлеры косвенного нагрева

В тех частных домах (иногда – и в городских квартирах), где установлена автономная система водяного отопления закрытого типа с одноконтурным котлом, для нужд горячего водоснабжения часто применяют бойлеры косвенного нагрева. В этих приборах вода, которая используется для бытовых и гигиенических нужд (иначе говоря – санитарная) получает, нагрев не от непосредственного нагрева, а от теплообмена с контуром отопления, по которому циркулирует жидкий теплоноситель (техническая вода или иная жидкость).

Принципиальное устройство бойлера косвенного нагрева показано на схеме:

Внешний кожух (поз . 1) слой термоизоляции (поз . 2) и внутренний бак (поз . 3) — , все по аналогии с обычным бойлером прямого нагрева.

Через патрубок (поз. 4) в бак поступает холодная санитарная вода, поток которой распыляется с помощью специального отбойника (поз. 5). Забор горячей санитарной воды производится через патрубок в верхней части бойлера (поз. 6).

Кроме того, обычно предусматривается циркуляционный патрубок (поз. 7). Создаётся отдельный дополнительный контур, например, через полотенцесушитель , с постоянной циркуляцией горячей воды. Этим достигаются две цели: во-первых, в трубе ГВС всегда горячая вода примерно одной температуры; а во – вторых подобная схема несколько упрощает достаточно сложную систему поддержания нужной температуры нагрева санитарной воды.

Патрубки поз . 8 и поз . 9 – врезка в систему отопления дома, вход и выход в спиралевидный теплообменник (поз . 10), через который осуществляется передача тепловой энергии от от опительного котла на систему горячего водоснабжения. Подобных «змеевиков» может быть и больше, например, один подключён к системе отопления, а второй – к системе солнечных аккумуляторов тепла.

У бойлеров большого объема (более 150 л) обычно имеется ревизионное окно (поз. 11), закрытое фланцевой заглушкой. В это окно, кстати, часто имеется возможность установить электрический нагреватель – ТЭН, сделав таким образом бойлер более универсальным.

Магниевый анод (поз. 12) – обязательный элемент у всех современных бойлеров.

Бойлер косвенного нагрева обязательно должен иметь собственную группу безопасности, устройство контроля и управления (поз. 13), термодатчики для выработки управляющих сигналов (по. 14).

Бойлер косвенного нагрева может иметь и несколько другую конструкцию, так называемую « бак в баке » :

Бойлер косвенного нагрева по принципу «бак в баке»

Все почти то же самое, только циркуляция технической жидкости системы отопления идет через внешний сосуд « А2. Внутри него установлен внутренний бак «Б», в котором осуществляется, нагрев санитарной воды. Поверхность внутреннего бака сделана гофрированной для повышения площади активного теплообмена.

Бойлеры косвенного нагрева отличаются большой производительностью (естественно, при соответствующей мощности отопительного котла), экономичностью. Увы, недостатков у них тоже немало. Во-первых, они «привязаны» к системе отопления, и при наступлении теплых дней и отключении котлов попросту перестают работать. Во-вторых, такой бойлер – это достаточно массивная конструкция, которая занимает немало места, что особо важно для стесненных условий городских квартир. Наверное, с точки зрения удобства все же предпочтительней выглядит двухконтурный котел . И в-третьих, бойлеры косвенного нагрева несколько «капризны» в плане регулировок и поддержания требуемой температуры – ин нужна достаточно сложная и громоздкая система управления и согласования с отопительным контуром.

Комбинированные бойлеры

У бойлеров как прямого, так и косвенного нагрева есть свои существенные достоинства и значительные недостатки. В полной мере учесть и те, и другие , создать своеобразный «симбиоз» обеих схем – такую задачу ставили перед собой разработчики комбинированных бойлеров.

На схеме – один из типичных примеров подобных приборов, бойлер из семейства моделей «SМАRT ».

Как видно из рисунка, этот бойлер собран по «косвенной» схеме «бак в баке », но имеет дополнительно собственные электрические нагреватели (ТЭНы ). Они могут включаться, например, когда тепловой энергии системы отопления недостаточно для подъема температуры санитарной воды до требуемого уровня (часто такое случается, когда в период межсезонья, осенью или весной, отопительный котел не используется на номинальную мощность). Естественно, когда отопительный сезон заканчивается, на ТЭНы ляжет полноценная нагрузка по обеспечению дома горячей водой. С одной стороны – удобно, с другой – система достаточно громоздка, а кроме того , комбинированный бойлер не решает проблемы экономии пространства – ему также нужно немало дополнительного места.

Итак, чтобы подвести черту под первым разделом публикации, можно констатировать, что оптимальным выбором с точки зрения простоты установки, надежности и легкости в эксплуатации все же будет являться электрический бойлер прямого нагрева. А то, что он несколько менее экономичный – это вопрос следует решать рачительным подходом к использованию горячей воды.

Как правильно выбрать бойлер

Ассортимент современных магазинов бытовой техники запросто может поставить в «тупик» — какую модель бойлера для квартиры предпочесть, на какие параметры опираться? Понятно, что прибор должен «вписываться» в интерьер помещения – однако, этот критерий выбора никак не должен становиться определяющим. В первую очередь всегда обращается внимание на эксплуатационные характеристики, материалы изготовления основных узлов, наличие и надежность систем управления, контроля и аварийной защиты.

Необходимая емкость водяного бака бойлера

Бойлеры выпускаются в большом м ногообразии объемов – от мини-приборов емкостью порядка 8 ÷ 10 литров, до мощных установок с аккумулирующими баками в 200 и более литров. Принцип «чем больше – тем лучше» здесь абсолютно не приемлем . Нет никакого смысла переплачивать за совершенно невостребованный объем нагретой воды, и, кроме того, терять еще впустую и драгоценное место в условии тесной квартиры. Лучше подойти к выбору с практической точки зрения.

Объем нагревателя должен зависеть от количества и типа точек водоразбора горячей водыв квартире или доме, от количества проживающих в ней людей, так, чтобы потребности всех жильцов удовлетворялись равномерно и в максимальной степени, без каких-либо неудобств дл я других.

Бойлеры способны разогревать воду до весьма значительных температур, приближенных даже к точке кипения. Однако, и с позиций экономичности и безопасности оптимальным уровнем нагрева считается +60° С . Пусть такое значение не покажется малым – это весьма горячая вода, температуру которой не выдерживает рука. Естественно, такая вода нуждается в разбавлении холодной. В таблице снизу приведены примерные показатели расхода горячей (60°) воды и, соответственно, разведенной до комфортной температуры:

Гигиенические и хозяйственные нужды	Оптимальная температура воды (°С)	Примерный общий расход воды (литров)	Необходимое количество подогретой до 60° воды (литров)
Обычное мытье рук	37	1,5 ÷ 4	1 ÷ 3
Принятие душа	37	35 ÷ 50	17 ÷ 25
Купание с приемом ванны	40	150 ÷ 180	85 ÷ 120
Утреннее умывание, чистка зубов, бритье	37	12 ÷ 15	5 ÷ 8
Мытье кухонной посуды	50	15 ÷ 25	14 ÷ 17

Руководствуясь этими величинами и зная количество проживающих в доме можно, вооружившись калькулятором, подсчитать необходимый объем водонагревателя, с таким расчетом , чтобы воды хватило на всех без дополнительного ожидания ее нагрева. Понятно, что при этом следует исходить из разумного потребления – если кому-то потребуется принятие ванны, то никому другому горячей воды уже не хватит.

Чтобы предельно упростить подсчет , будет приведена таблица, по которой можно быстро определить рекомендуемый объем бойлера для конкретных условий:

Количество совместно проживающих потребителей воды	Количество проживающих, принимающих вечерний душ непосредственно друг за другом	Количество и вид точек водозабора в квартире (доме)	Минимально допустимый объем накопительного бойлера	Оптимальный объем бойлера
Один взрослый	—	только мойка	10	30
Один взрослый	1	Мойка и душ	30	50
Двое взрослых	2	Мойка и душ	50	80
Семья: двое взрослых и ребенок	3	Мойка, даш и раковина	80	100
Семья: двое взрослых и двое детей	4	Мойка, душ, раковина, ванна	100	120
Семья: двое взрослых и трое детей	5	Мойка, душ, раковина, ванна	120	150

Номинальная и максимальная мощность водонагревателя

Понятно, что чем мощнее ТЭНы бойлера чем их больше, тем выше суммарная нагрузка и потребляемая мощность установки, тем скорее будет нагреваться вода до установленной температуры. Однако, следовать строго такому подходу – выбирать аппарат с максимальной мощностью, было бы ошибкой. Не стоит забывать, что у внутридомовых электрических сетей существуют определенные пороги нагрузки, превышение которых, в лучшем случае , будет вызывать постоянное срабатывание защитной аппаратуры, а в худшем – перегрев проводки и даже возникновение пожароопасной ситуации.

Для условий квартир, частных домов в полне будет достаточно водонагревателя мощностью до 2500 Вт. Для обычных электрических домашних сетей такое потребление не является экстремальным, а стандартные розетки с контуром заземления обычно рассчитаны на на грузку до 3500 Вт.

Несмотря на это, любой электрик все же даст совет — не полагаться на когда-то кем-то сделанную проводку, а протянуть к бойлеру отдельную линию от щитка. Второй совет – если выбран бойлер мощностью свыше 3000 Вт, то розетка не станет оптимальным вариантом для его подключения – для полной безопасности линии лучше точку подключения водонагревателя организовать через автомат, рассчитанный на токи 16÷ 25 ампер .

Габариты водонагревателя и его внешняя компоновка

Здесь, казалось бы, все просто – бойлер приобретается нужного объема , а с габаритами уже – как получится. Не совсем так.

• Традиционно, с момента их появления в быту, электрические бойлеры имели вертикальную ориентацию и представляли из себя цилиндр, подвешиваемый на стену или, при очень больших объемах , стационарно устанавливаемый на полу. Недостаток такой цилиндрической формы – нерациональное использование пространства, так как прибор чрезмерно выступает от стены.

Если бойлер небольшого, до 30 ÷ 50 литров, объема еще можно поднять повыше, и он не будет представлять особой помехи, то при более значительных емкостях потеря пространства становится существенной.

«Приплюснутые» бойлеры занимают меньше места, но и у них есть недостатки

С этой точки зрения гораздо более удобным будет использование вертикального бойлера «приплюснутой», а иногда – параллелепипедной конструкции. Они ближе расположены к стене и позволяют более свободно распоряжаться пространством в тесном помещении. Правда, подобные модели значительно дороже, а кроме того , внутренний их бак всегда имеет несколько сварных швов, а это всегда является своеобразной «ахиллесовой пятой» для любой постоянно контактирующей с водой конструкции.

• Если помещение, где планируется установка бойлера, достаточно широкое, то есть смысл рассмотреть целесообразность приобретения прибора с горизонтальным размещением на стене.

Помимо того, что этим самым экономится пространство, такие бойлеры хвалят за быстрый нагрев воды. Правда, общая производительность таких водонагревателей все же ниже, нежели у вертикальных.

С моделью бойлера по типу корпуса и по его размещению на стене нужно определяться сразу. Совершенно недопустимо менять направление монтажа, например, горизонтальный подвешивать вертикально или наоборот – конструктивные особенности каждой модели предопределяют ее размещение и подключение к водопроводным сетям только в строго оговоренной инструкцией позиции.

Антикоррозийная защита

Без магниевых анодов, пожалуй, современные бойлеры уже и не выпускаются – это нехитрое устройство позволяет максимально продлить срок службы нагревателей и внутренней ёмкости бойлера.

Магниевый анод существенно «оттягивает» коррозионные процессы на себя

Приобрести такой анод и произвести его замену – особой сложности это не представляет.

Что можно добавить в этом аспекте – существуют более современные антикоррозийные системы с так называемыми инертными анодами. Степень защищенности бойлера здесь намного выше, правда и цена такой модели – тоже.

Виды ТЭНов

• С самого начала появления бойлеров в обиходе, в них устанавливаются так называемые «мокрые» электрические нагреватели – ТЭНы .

Мокрый ТЭН постоянно контактирует с водой …

Они непосредственно погружены в нагреваемую воду, значит процесс передачи тепла происходит более эффективно. Однако, здесь же кроется и главная уязвимость подобных устройств – качество воды может быть таковым, что не помогают даже магниевые аноды, и нагреватели в считаные месяцы зарастаю накипью и коррозионными отложениями.

… и этот контакт бесследно, увы, не проходит — такие ТЭНы не отличаются долговечностью

• Более совершенными считаются нагреватели с «сухими» элементами. Это, по большому счету , уже не ТЭН в буквальном понимании (не трубчатый электрический нагреватель), а, скорее , система мощных нагревательных спиралей на керамическомкорпусе.

«Сухие» нагреватели намного безопаснее и долговечнее

Такой «сухой» нагреватель размещен в совершенно герметичной капсуле, которая расположена во внутреннем объеме бойлера. Контакта с водой быть попросту не может, и такой нагреватель служит значительно дольше. Да и поменять его проще – для этого даже не потребуется сливать их бака воду.

Материал изготовления аккумулирующего бака бойлера

• Если подходить с точки зрения дешевизны модели, то можно приобрести бойлер с обычным стальным внутренним баком, имеющим эмалированное покрытие. Пожалуй, кроме невысокой стоимости, иных достоинств у такой конструкции нет — — она наименее устойчивая к повышению давления или температуры – эмаль может покрыться трещинами и начать скалываться.
• Куда практичнее в этом плане водонагреватели с баком из нержавеющей стали. Они не столь привередливы к жесткости и химическому составу нагреваемой в них воды, намного более гигиеничные. Нержавейка — достаточно пластичный материал, поэтому не боится значительных перепадов температуры и, соответственно, давления – сталь компенсирует все расширения, и деформации не случится.

Некоторые бойлеры с баком из высококачественной нержавеющей стали и с «сухим» ТЭНом даже не оснащаются магниевыми анодами ввиду отсутствия такой необходимости.

• Самыми современными являются водонагреватели с баками, изготовленными из стеклофарфорового композита. Здесь можно говорить об абсолютной нейтральности к каким бы то ни было химическим реагентам, полном отсутствии даже намеков на коррозию или поверхностную деформацию.

У нагреваемой воды ни при каких обстоятельствах не появится запаха, как это нередко случается с эмалированными емкостями . Мало того, стеклофарфоровое покрытие даже обладает определенным противобактериальным эффектом.

Недостаток у подобных водонагревателей один – они пока еще очень дороги по сравнению с другими моделями.

Механизмы управления водонагревателем

На самых простых моделях имеется несложное электромеханическое управление – вращающаяся рукоятка, посредством которой выставляется требуемая температура нагрева и поддержания воды. Обязательным элементом, как правило, является стрелочный индикатор – термометр и лампочка (светодиод) говорящая о процессе нагрева или паузе.

В принципе, такой схемы контроля и управления в большинстве случаев – вполне достаточно. Однако¸ при желании можно приобрести и более «навороченные» бойлеры, у которых имеется жидкокристаллическая индикация режимов работы, осуществлена возможность программирования. Например, с установкой по времени включения, по уровню мощности нагрева и т.п .

У современных бойлеров могут стоять многофункциональные электронные системы управления

Такие модели могут включаться в систему «умный дом», управляться с помощью специальных дистанционных пультов, иметь другие интересные, но, наверное, не столь уж и востребованные ив повседневной жизни функции.

Известность фирмы-производителя

Вопрос тоже немаловажный. Отдавать пусть даже и не слишком большую сумму за абсолютного «кота в мешке», наверное, не слишком благоразумно. Как знать, может быть и повезет , но очень часто итог бывает прямо противоположный, а самое печальное, что никаких гарантийных обязательств истребовать также не с кого.

В средней ценовой категории, как правило итальянские, словацкие, турецкие водонагреватели. У них – добротная, аккуратная сборка, но вот в качестве комплектующих чаще всего используются китайские запчасти, которые нельзя назвать некачественными, но до мировых стандартов им все еще далековато.

Если же прицел на покупку – гарантированное качество и долголетие, наряду с самыми передовыми технологиями, то здесь немецким производителям равных нет. Кроме того, настоящие нагреватели из Германии славятся отличными характеристиками удержания тепла – полностью нагретый бойлер, отключенный от электропитания, потеряет не более 6 — 7 градусов за сутки.

Как правильно подключить бойлер

Установку электрического бойлера прямого нагрева на его штатное место можно подразделить на несколько выраженных технологических этапов:

• Выбор оптимального места и подвешивание водонагревателя на стену.
• Подводка труб к бойлеру и его врезка в водопроводную систему.
• Установка и отладка систем контроля и безопасности.
• Подключение бойлера к электрической сети.

Монтаж бойлера на стену

Казалось бы – что проще, чем подвесить водонагреватель на стену в выбранном месте? Однако, легкомыслие в таком вопросе абсолютно не допустимо . Посудите сами – даже небольшой бойлер, скажем на 50 литров, при полном заполнении будет весить порядка 70 килограмм. Что может случиться, если крепление окажется ненадёжным – можно увидеть на фотографии.

Даже в лучшем случае, если в момент падения никого из людей снизу не было – это разбитый прибор, испорченная сантехника, наверняка – протекшая вода и т.п . А в худшем – помимо ударной травмы — еще и опасность ошпариться горячей водой или получить поражение электрическим током.

• Итак, стеновой материал должен быть таким, чтобы в нем надежно удерживались крепления.В этом качестве гипсокартонные стены можно даже не рассматривать – без специальной металлоконструкции подвешивать бойлер ни в коем случае нельзя.
• Сами подвесы – дюбеля или анкера с крючками, должны выдерживать двукратную максимальную нагрузку. Например, крепления для бойлера объёмом в 120 литров должны выдерживать усилие на срез и на изгиб в 250 кг.

Обычно добросовестные производители комплектуют свои модели креплениями, которые гарантированно выдержат нагрузки. если приходится приобретать крепёж самостоятельно, то должно действовать золотое правило – лучше взять с огромным запасом, чем сомневаться, хватит или нет. Обычно для бойлеров бытового класса бывает достаточно дюбелей или анкеров с центральным стержнем диаметром не менее 8 мм, с внешним диаметром цанги или пробки – не менее 12 мм. Длина дюбеля – порядка 100 – 120 мм.

• Бойлер не должен слишком далеко располагаться от точек водоразбора . «Классическим» местом его установки считается санузел, стена над унитазом. Правда, могут быть и препятствия к такому размещению. Например, чрезмерно большой водонагреватель там попросту не поместится. Кроме того, есть квартиры, у которых не одна пара стояков подачи холодной и горячей воды – так бывает, когда блок «ванна-санузел» и кухня разнесены. Смысла тянуть длинные коммуникации, запитывая от одного бойлера все точки, нет. Оптимальным решение будет установка двух нагревателей – для ванны, и второй, покомпактнее — для кухонных нужд.
• Бойлер должен размещаться на стене таким образом, чтобы оставались открытыми для контроля все его органы индикации и управления, чтобы был свободный доступ к сантехнической арматуре и устройству включения электропитания.
• Рекомендовано оставлять между бойлером и потолком расстояние не менее 100 мм. Не следует размещать подвесной водонагреватель ниже, чем 500 мм от поверхности пола.

• У большинства подвесных бойлеров к корпусу приварены одна или две металлические монтажные планки или кронштейны с отверстиями под крючки. Перед разметкой следует т щательно промерить расстояния между этими отверстиями, чтобы можно было их перенести на стену. Иногда в техдокументации водонагревателя к инструкции по монтажу прикладывается бумажный шаблон для наиболее точной разметки – так будет еще проще.

На стене отбиваются вертикальная осевая и горизонтальная линии, с контролем при помощи строительного уровня. Но ним размечаются отверстия под дюбели или анкеры. После высверливания отверстий и забивания в них крепежа, крюк вкручивается таким образом, чтобы наружи оставалось примерно 5 – 7 мм.

После этого можно подвесить бойлер на крючки.

• Бывает еще один вариант – водонагреватель укомплектован специальным кронштейном, который крепится к стене, а на корпусе бойлера есть «ответная часть» для подвески на этот кронштейн. Тогда используются на крючки, а дюбели или анкеры болтового типа , под шестигранный ключ.

Врезка бойлера в водопроводную систему квартиры

Это – одна из самых сложных задач. Смысл ее заключается в том, что необходимо на магистрали холодной и горячей воды установить тройники. Через «холодный» пойдет отбор воды в нагреватель. Через «горячий» бойлер будет связан с внутренней разводкой горячего водоснабжения.

Классическая схема обвязки бойлера показана на схеме:

Проверенная временем электрического бойлера к водопроводной системе

Синими стрелками показано движение холодной воды, красными, соответственно, горячей.

По. 1 – это сам водонагревательный прибор.

Поз. 2 и 3 – стояки подачи холодной и горячей воды. Как правило, на входе, перед водомерами (на схеме они не показаны) стоят отсечные вентили — поз. 4 и 5. Важное замечание – при работе в автономном режиме, то есть при использовании бойлера, вентиль поз. 5 находится обязательно в полностью перекрытом состоянии.

Вентили поз. 8 и 9 – элемент, в принципе, необязательный, но очень рекомендуемый. С помощью этих кранов можно будет отключить бойлер, например, для профилактического обслуживания или для ремонта, никак при этом не затрагивая всю остальную квартирную разводку.

От указанных вентилей обычно начинается подводка (поз. 10 и 11) к самому водонагревателю. Могут использоваться гибкие шланги или пластиковые трубы, полипропилен или металлопласт.

Если подводка горячей трубы подключается, чаще всего, непосредственно к бойлеру, то по холодной воде требуется обязательная установка предохранительного клапана (поз. 12), который может быть соединен с дренажной системой тонким гибким шлангом (поз. 13).

С теорией – закончено. Теперь посмотрим, как это можно осуществит на практике.

• Понадобится определенный инструмент и принадлежности – гаечные (на 22, 24, 27 и 32), газовые ключи, резак для пластиковых труб, пакля для подмотки соединений и специальная паста для этих же целей. Можно иметь в запасе несколько резиновых прокладок на ½ и на ¾ дюйма.
• Прежде всего, перед началом монтажных работ обязательно перекрываются оба вентиля на входе (поз. 4 и 5).
• Следующий узел – тройники. Не будет особых проблем, если внутренняя разводка в доме и ли квартире выполнена из полипропилена или металлопласта – можно вырезать нужный фрагмент т рубы, вварить или смонтировать на фитинги тройник, а потом от него вести дальнейшую прокладку к бойлеру.

Сложнее, если труба проложена стальная, и замена ее на более совершенную – пластиковую, пока не планируется. Значит, придется врезать тройник.

В принципе, простым и приемлемым решение может быть установка разборной обоймы-хомута. В трубе высверливается отверстие, сверху надевается обойма, пл отно затягивается, и от образовавшегося выхода производится дальнейшая разводка.

Тройник — обойма позволяет в какой-то мере решить проблему, но все же лучше сделать «капитальную» врезку

Однако, вариант этот не считается слишком удачным – могут быть и подтекания, и велика вероятность быстрого засорения в месте высверленного отверстия.Лучше – вырезать болгаркой участок трубы, нарезать резьбу соответствующей леркой, а потом «запаковать» полноценный латунный тройник с применением обычного сгона или, что намного лучше – с помощью соединительных муфт с накидной гайкой – так называемых «американок» .

Удобнее всего — использовать соединения с накидными гайками — американками

Видео: как можно перейти с металлической трубы на пластиковую

• От установленного тройника уже, конечно, стоит к бойлеру «подбираться» ближе монтажом пластиковых труб.

Рекомендуется подвести трубы максимально близко к водонагревателю. В качестве последнего участка подводки чаще всего используются гибкие шланги в металлической оплетке . Так вот – чем они будут короче, тем долговечнее. Длинные шланги сильно вибрируют при пуске и закрывании воды, а это вызывает ускоренный их износ.

Обязательное условие – если устанавливаются такие гибкие шланги, то они должны быть исключительно высокого качества.

Однако, многие мастера все же предпочитают делать подводку целиком из полипропиленовых или металлопластиковых труб.

Подводка без гибких шлангов — только из полипропиленовых труб

Не забываем, что перед последним участком подводки рекомендовано установить еще одну пару запорных вентилей.

Горячая труба подключается непосредственно к красному патрубку водонагревателя. Можно встретить рекомендации установить здесь дополнительно тройник с выходом на сливной кран – но с практической точки зрения особого применения подобный элемент не имеет.

Слева, на горячей трубе смонтирован тройник с отводным вентилем. С практической точки зрения — не особо нужная деталь

Особое внимание – подключению холодной трубы

Вот здесь к подключению воды к бойлеру – намного больше строгих требований.

Главное из них – обязательная установка предохранительного клапана непосредственно перед входом в патрубок водонагревателя. Это устройство, по сути, представляет собой клапан двойного действия.

Безо всякого преувеличения — важнейший элемент безопасности, предохранительный клапан

• В продольном цилиндре с резьбовым соединением расположен тарельчатый обратный клапан – он не допустит вытекания воды из бойлера даже в том случае, если в трубах подачи вообще не будет давления.
• В перпендикулярно расположенном цилиндре также стоит тарельчатый клапан, но с гораздо более сильной пружиной. Усилие ее сжатия рассчитано таким образом, что клапан отроется при превышении давления в бойлере выше критической очки, например, при выходе из строя термостата, перегреве или даже закипании воды. При этом излишки жидкости будут сброшены в дренажный патрубок, а давление в приборе нормализуется. Дренажный патрубок часто соединяют прозрачной гибкой трубкой с канализацией или сливным бачком унитаза.

На многих моделях предусмотрен рычаг – он позволяет открывать аварийный клапан вручную, например, для слива воды из бака.

Часто можно услышать жалобы, что из такого клапана подкапывает вода. Жаловаться на это нельзя – радоваться надо, что клапан правильно работает. Гораздо больше опасений должен вызывать клапан, которые всегда сухой – есть вероятность, что он забит испорчен.

Находятся умники, которые считают, что вполне будет достаточно только обратного клапана. Это – страшнейшее заблуждение , которое уже не раз приводило к настоящим трагедиям.

Еще одно важное предупреждение – после клапана и до входа в бойлер не допускается установка никаких запорных устройств.

Видео: важность установки предохранительного клапана

На картинке показан установленный клапан, выше которого запакован тройник, имеющий боковой выход через запорный вентиль. Это – вполне допустимое и достаточно удобное усовершенствование обвязки бойлера – всегда есть возможность быстро слить и него воду или воспользоваться запасом воды, когда по каким-то причинам ее нет в водопроводе.

Случается, что в водопроводной системе дома крайне нестабильно давление – бывают сильные скачки. Это небезопасно для бойлера с точки зрения возникновения гидравлических ударов. Кроме того, при повышенном давлении может срабатывать аварийный клапан, бесполезно сбрасывая воду в канализационную систему.

Устранить подобную неприятность несложно – нужно установить на входе в квартиру или непосредственно перед бойлером редуктор давления – обычно приобретают с номиналом в 2 атмосферы.

При установке клапанов и редукторов обязательно обращают внимание на на правление стрелок, нанесенных на их корпусе и обозначающих направление тока воды.

«Запаковку» резьбовых сантехнических соединений лучше всего проводить на паклю с использованием специальной уплотнительной пасты (например, «Юнипак »). Волокна пакли наматываются по виткам резьбы строго по часовой стрелке, затем промазываются сверху пастой. Особо перетягивать ключом подобное сопряжение не требуется – оно закручивается до упора, но «без фанатизма». В случае необходимости даже можно будет даже сделать четверть или даже пол-оборота назад – на герметичности соединения это не должно сказаться. В этом такой вид подмотки намного выигрышнее, например, фум-ленты .

При соединении гибких шлангов и накидных гаек муфт-американок подмотка не потребуется – там с задачей герметизации справляются резиновые прокладки.

«Обвязка» бойлера завершена

После того, как подключены все узлы по схеме, проверено качество всех соединений, можно провести пробный набор воды в бойлер.

• Для этого, в первую очередь , перекрывается запорный вентиль на входе горячей воды в квартиру.
• Затем в одной из точек водоразбора на смесителе открывается «горячий» кран – через него будет выходить вытесняемый из бака воздух.
• Открывается вентиль подачи холодной воды в бойлер.
• Водонагреватель начинает наполняться. Необходимо следить за моментом, пока из открытого крана не начнет бежать вода – это скажет о том, что бойлер полон. После этого следует зарыть кран на смесителе. Вентиль подачи холодной воды в нагреватель всегда остается открытым на все время пользования прибором.

На этом окончательную врезку бойлера в систему водопровода можно считать завершенным . Остается лишь подключить бойлер к источнику электропитания, выставить на панели управления требуемую температуру нагрева, и, по мере нагрева, разумно пользоваться горячей водой.

Видео: как установить водонагреватель своими руками

Если вы решили узнать, как подключить накопительный водонагреватель своими руками, необходимо заранее изучить все нюансы установки, поскольку любой электрический прибор требует соблюдения техники безопасности.

• 1 Стандартная схема водопровода в квартире
  • 1.1 Особенности создания схемы
  • 2.1 Общие советы установки

  Стандартная схема водопровода в квартире

  Для начала следует понимать один важный нюанс, что подключение любого накопительного водонагревателя к водопроводу подразумевает под собой встраивание его в систему водоснабжения. Цель процесса большая – своими руками создать источник горячей воды в системе. Желательно, конечно, чтобы монтаж и ремонт в квартире совпадали между собой, тем не менее, современные технологии позволяют произвести установку бойлера максимально аккуратно. При этом электрический водонагреватель должен будет обеспечить горячей водой все точки разбора квартиры.

  Говоря непосредственно про стандартную схему водопровода, следует выделить главные узлы – унитаз, к которому осуществлен монтаж только холодной воды, далее следует умывальник, где подведен стояк с горячей и холодной водой, далее – ванная или душ, а затем кухонный умывальник, который нередко имеет обособленный подвод. Собственно, это стандартная схема подключения накопительного водонагревателя, в нее и необходимо встроить бойлер, позволяющий нагревать содержимое труб в квартире. Бывают, конечно, различные варианты разветвления, посмотреть которые можно на видео в интернете.

  Если рассматривать схему водопровода со встроенным нагревателем, то тут монтаж его необходимо проводить так, чтобы он обеспечивал горячей водой все точки разбора, кроме унитаза.

  Особенности создания схемы

  Главными компонентами схемы, как можно увидеть на любом видео, являются специальные краны и обратный клапан. Обязательным условием слаженной работы схемы, которая не потребует быстрый ремонт, является наличие клапана. Он препятствует сливу воды горячей через трубу с холодной. Тут следует понимать главный принцип работы водонагревателя, монтаж которого вполне можно осуществить своими руками. Холодная вода оказывает напор на бак с горячей водой, причем по конструкции своей горячая вода разбирается сверху, а холодная понизу.

  В целях отсекания накопительного прибора от водопровода в паре работают два крана. Соответственно, включенными они являются исключительно во время работы прибора, а их монтаж является необходимым. Кроме того, такие краны важны, когда намечается ремонт агрегата и его необходимо снять.

  Еще одним важным моментом, без которого невозможно подключение накопительного водонагревателя, является наличие третьего крана, который отключает только горячее водоснабжение. Его монтаж также может быть проведен своими руками. Обязательное условие – перекрытие его во время работы накопителя. В противном случае горячая вода сможет выйти в общую систему горячего водоснабжения.

  

  Этапы монтажа

  Главные этапы, которые следует провести, осуществляя монтаж накопителя горячей воды своими руками:

  • Фиксация прибора на несущей стене. В принципе, если в квартире сделан хороший ремонт, можно закрепить его на простой стене.
  • К патрубку агрегата следует далее подключить систему, подающую холодную воду, как это можно узнать при помощи видео. Подключение происходит посредством гибких шлангов или труб.
  • Подключение к источнику питания. Тут самым важным является момент безопасности, особенно если вы осуществляете процедуру своими руками. Также стоит отметить, что для работы оборудования потребуется сеть с током не менее 6-8 кВт. Желательно из различных соображений проводить монтаж изделия выше головы.

  Если в квартире происходит ремонт, можно доверить установку агрегата профессионалам. В противном случае, собираясь выполнить эту процедуру своими руками, можно воспользоваться советами ниже:

  • В том случае, если ремонт в квартире проводился давно, следует перед установкой пригласить специалиста, который проведет диагностику проводки в квартире.
  • Стена, служащая местом установки бойлера, должна выносить нагрузку, вдвое превышающую массу прибора.
  • Доступ к прибору должен быть свободным на тот случай, если потребуется его ремонт.
  • Немаловажное значение имеет достаточный анализ трубопровода в жилище. Точнее, качество труб и стояков, а также наличие выходов для непосредственно подключения агрегата, установки кранов и прочих необходимых манипуляций. В том случае, если состояние стояков оставляет желать лучшего, необходимо заняться их предварительной заменой, провести ремонт, в противном случае адекватная работа водонагревателя может оказаться под вопросом.

  Установка накопительного водонагревателя в собственной квартире возможна своими руками. Самое главное тут – соблюдение техник безопасности, а также выполнение всех правил монтажа.

  С учетом растущих коммунальных тарифов в последние все более актуальны накопительные водонагреватели, которые могут выполнять роль как основного, так и дополнительного источника горячего водоснабжения. В сегодняшней статье речь пойдет о самостоятельной установке бойлеров.

  Важно! Зачастую бойлеры ставят в туалете, ванной комнате или на кухне – то есть в непосредственной близости от водозаборных точек.

  Установка бойлера своими руками – возможно ли?

  

  Сразу отметим, что в отсутствие минимальных познаний в области сантехники лучше доверить установку специалистам. Это в большей мере касается квартир, ведь если при монтаже будут допущены ошибки, то пострадают в первую очередь соседи снизу.

  Проще говоря, самостоятельная установка – процедура рискованная. Но если тщательно изучить инструкцию производителя и действовать строго по технологии, то никаких проблем возникнуть не должно, тем более что такой вариант имеет свои преимуществ а, такие как:

  

  Более того, если в помещении, в котором установлен водонагреватель, начнется ремонт, то никакие специалисты для демонтажа устройства не понадобятся, т. к. все можно сделать своими руками.

  Что потребуется в работе

  

  Для монтажа нужно приготовить ряд инструментов:

  • перфоратор;
  • рулетку;
  • монтажный уровень;
  • крестовидную отвертку;
  • пассатижи;
  • разводной ключ;
  • маркер.

  Помимо того, потребуется покупка:

  • полипропиленовых труб;
  • ленты ФУМ (или, как вариант, льняной пакли).

  Установка водонагревателя на стену (традиционный вариант)

  

  Прибор можно устанавливать лишь на несущей стене, в максимальной близости от водозаборной точки, ведь температура воды, двигающейся по трубам, снижается.

  Важно! Высота крепления зависит только от удобства использования. Пользователь должен легко включать тот или иной температурный режим, если понадобится.

  Ниже приведена последовательнос ть действий.

  

  Шаг 1. Вначале необходимо выбрать место для установки. При этом нужно придерживаться определенных требований.

  

  Шаг 2. ТЭНы, которыми оборудуются водонагреватели, всегда очень мощные, ведь скорость нагрева воды должна быть максимальной. В связи с этим к проводу, который будет использоваться при подключении, предъявляются определенные требования. Их достаточно много и производители обычно указывают их в техпаспорте. Отметим лишь, что минимальный диаметр провода должен составлять 5-6 мм.

  

  Также следует выяснить максимальное напряжение, на которое рассчитан счетчик (если оно меньше 40 А, то счетчик заменяется на новый, более мощный), после чего приобрести переключатель под конкретное количество ампер и дополнительный кабель 3х6 мм.

  Шаг 3. После подготовительных работ можно приступать непосредственно к установке. На стене отмечается, где будет находиться самая низкая точка нагревателя. Далее измеряется расстояние между отметкой и верхней крепежной планкой устройства. По отметкам проделываются отверстия.

  Важно! В самой планке отверстия не предусмотрены. Крепление осуществляется при помощи крючковидных анкеров.

  В стенах из кирпича или бетона для проделывания отверстий используется победитовое сверло, если стена деревянная, то подойдет стандартное. Диаметр отверстий должен быть на несколько миллиметров большим диаметра дюбелей.

  После этого дюбели забиваются и вкручиваются анкеры, на которые будет навешиваться нагреватель. Анкеры поворачиваются до упора, затем на них надевается крепежная планка.

  

  Шаг 4. При подключении к водопроводу используются гибкие шланги или ПП трубы. На корпусе должно быть два разъема:

  • красный для горячей воды;
  • синий для забора холодной.

  

  Клапан-предохран итель, который идет в комплекте с водонагревателем, устанавливается перед вводом для холодной воды. Для этого место соединения обматывается лентой ФУМ, накручивается кран, а на клапан, находящийся снизу, закручивается шланг. Так же второй конец шланга прикручивается к трубе горячего водоснабжения.

  Видео – Нужен ли предохранительны й клапан

  Затем шланг для холодной воды прикручивается к водопроводу и подсоединяется к синему отверстию. В этом месте желательно установить шаровый кран, чтобы всегда иметь возможность при необходимости перекрыть воду.

  «Водопроводные» мероприятия закончены, остается лишь подключить нагреватель к сети.

  

  Шаг 5. Предохранительно е реле, шнур и вилка должны идти в комплекте с бойлером. Перед подключением рядом с нагревателем оборудуется заземленная розетка.

  Можно пойти другим путем – поставить автоматический переключатель. Это удобно тем, что все клеммы переключателя уже обозначены:

  • синий провод нулевой;
  • коричневый для фазы;
  • желтый (или любой другой цвет кроме первых двух) для заземления.

  После подключения всех контактов подается напряжение. Если все сделано правильно, на бойлере загорится индикатор. Остается лишь заполнить бак и задать нужную температуру.

  

  Важно! Недопустимо подключение прибора к розеткам, мощность которых превышает 3 кВт. Кроме того, подключение других электроприборов к этой розетке недопустимо.

  Шаг 6. Проверка системы. После заполнения бака открывается кран для горячей воды – это необходимо для удаления воздуха. После включения прибор работает несколько часов, затем можно приступать к активной эксплуатации.

  Видео – Установка и подключение водонагревателя

  Особенности монтажа в квартире

  Главная особенность городской квартиры – это недостаток пространства. Если стены туалета отделаны плиткой, то установить там бойлер будет достаточно сложно. Единственным вариантом в данном случае будет установка на задней стене, где обычно располагается небольшой шкафчик для маскировки труб канализации или хранения бытовой химии.

  Шаг 1. Сразу отметим, что в шкафчик можно поместить нагреватель объемом не больше 10 л. Вначале шкафчик освобождается от всего содержимого – чистящих средств, полок, крышки и дна.

  Шаг 2. Затем отмечается межцентровое расстояние креплений, габариты шкафчика и зазор между ним и стеной. Последняя размечается, обозначаются точки крепежей. В соответствующих местах проделываются отверстия, забиваются дюбели, в которые вкручиваются анкеры.

  Шаг 3. Водонагреватель навешивается на анкеры.

  Шаг 4. Шкафчик собирается обратно (конечно, полки и дно уже не используются), а прибор подключается так же, как в предыдущем пункте статьи.

  

  Иногда водонагреватели устанавливаются под раковиной, но для этого подойдет лишь негабаритное устройство прямоугольной формы. В таком месте бойлер не помешает, к тому же его поверхность будет защищена от воды.

  Важно! При подключении к электросети нужно позаботиться о заземлении и отдельной проводке.

  Мнение о том, что компактные нагреватели малопроизводител ьны, ошибочно. Большая их часть имеет достаточную мощность для того, чтобы нагревать более 2 л воды за минуту. В остальном установка нагревателя под раковиной не имеет никаких отличий от традиционного способа монтажа.

  

  Особенности монтажа бойлера на даче

  Бойлеры широко используются в частных домах. Если речь идет о даче, на которой проживают преимущественно по выходным, то котла отопления там, вероятно, нет. Поэтому при каждом визите возникают определенные трудности, связанные с горячим водоснабжением. Чтобы избежать их, устанавливают бойлер.

  

  Эксплуатационная специфика водонагревателей на даче заключается в том, что напор воды практически всегда непостоянен. Это уже не городская квартира, в которой напор всегда одинаков, т. к. снабжается от централизованной водопроводной сети.

  Ввиду этого на дачах водогрейное оборудование устанавливается на 2 м выше ближайшей водозаборной точки. Благодаря этому вода будет циркулировать естественным путем даже в отсутствие напора.

  

  Касаемо технологии монтажа, то она в данном случае прежняя.

  При установке/эксплу атации бойлера не рекомендуется:

  

  Видео – На что обратить внимание при монтаже

  В качестве заключения

  Научный прогресс уже достиг такого уровня, при котором каждый в силах обеспечить себе комфортные условия проживания (в том числе и горячую воду) независимо от того, в городе он живет или за его пределами. Покупка накопительного водонагревателя дает ряд преимуществ, а основным из них является полная независимость от централизованног о водоснабжения. С последним, как известно, достаточно часто случаются запланированные и незапланированны е отключения.

  

  Ассортимент современных бойлеров достаточно широк для того, чтобы каждый мог подобрать себе модель, соответствующую всем требованиям и предпочтениям.

  В большинстве случаев водонагреватели устанавливаются в ванных комнатах, на кухне либо в туалете, а также рядом с другими сантехническими точками. Сама схема подключения водонагревателя не представляет ничего сложного, главное – четко следовать приведенной ниже инструкции. Процедура подключения состоит из нескольких этапов: подготовки, установки бойлера, подключения к водопроводу и к электрической сети. Ознакомимся более детально с каждым из этапов.

  Подготовительные мероприятия

  До того как приступать к работе, следует определить, насколько высока несущая способность стены, на которой планируется монтаж. Нужно выяснить, выдержит ли она вес – причем значительный – нагревателя. Если есть подозрения, что не выдержит, то можно сконструировать небольшую подставку для поддержки либо же установить дополнительные кронштейны для устройства.

  Важная информация! Ввиду того, что скорость регулировки температуры в нашем случае особой роли не играет, бойлер можно устанавливать в любом удобном месте.

  В остальном же процедура монтажа не представляет собой ничего сложного: сверлятся отверстия, забиваются дюбели, вешается бойлер. Но чтобы сделать все правильно, необходимо подготовить необходимое оборудование и расходные материалы. Ознакомимся с перечнем.

  
  Монтажный уровень

  
  Лента ФУМ

  
  Разводной ключ

  
  Полипропиленовые трубы

  
  Плоскогубцы

  
  Рулетка

  
  Маркер

  
  Крестовидная отвертка

  
  Перфоратор

  Теперь переходим непосредственно к установке. Как мы выяснили, бойлер будет подвешен на стене, причем в предельной близости к крану: дело в том, что при движении температура рабочей жидкости несколько снижается.

  Важная информация! Высота установки зависит исключительно от того, насколько удобной будет эксплуатация. Пользователь должен задавать требуемые режимы без какого-либо труда.

  

  Алгоритм действий при установке должен быть следующим.

  Шаг первый . Определяемся с местом монтажа (это нужно сделать еще непосредственно после покупки устройства). Важно, чтобы это место соответствовало ряду требований:

  • к водонагревателю должен быть беспрепятственный доступ на протяжении всего эксплуатационного срока;
  • проводка должна быть достаточно хорошей (ее нужно проверить), дабы выдерживать нагрузку;
  • стояки с трубопроводом также должны быть в отменном состоянии; нередко при монтаже бойлера людям приходится дополнительно выполнять замену труб, т. к. совершить «врезку» в старые системы попросту невозможно;
  • наконец, необходимо, чтобы стена, куда будет подвешен нагреватель, была способна выдерживать массу, вдвое большую веса прибора (если емкость последнего составляет, скажем, 65 литров, то нужно, чтобы стена выдерживала как минимум 130 килограммов).

  

  Шаг второй . У всех без исключения накопительных бойлеров (а именно такие устанавливаются в большинстве случаев) наличествует достаточно мощный ТЭН, ведь жидкость, что очевидно, нужно нагревать быстро. По этой причине схема подключения водонагревателя подразумевает ряд своеобразных требований к прокладке проводов (их диаметр зависит от рекомендаций конкретного производителя, хотя в среднем это от 0,4 до 0,6 см).

  Кроме того, желательно выяснить возможности счетчика, предельную силу тока, с которой он сможет нормально функционировать (если данный показатель ниже сорока ампер, то такой учетный прибор нужно демонтировать и заменить на новый). Еще для установки нагревателя понадобится выключатель, рассчитанный на нужное кол-во ампер, и провод 3х6 или же 3х8.

  

  Шаг третий . Настало время непосредственно установки. Вначале берем маркер и рисуем на стене линию, которая будет самой нижней точкой нашего водонагревателя. Далее отмеряем расстояние крепежной планки, находящейся в верхней части корпуса, от этой линии. После этого в обеих точках, отмеченных на стене, просверливаем отверстия.

  Важная информация! На самой планке дыры отсутствуют, поскольку она будет цепляться на вмонтированные в поверхность анкеры крючкового типа.

  Если стены из бетона, то «заряжаем» перфоратор сверлом, выполненным из победита, если же стена обычная, деревянная, то подойдет и обыкновенное сверло для дерева (диаметр его должен превышать аналогичный показатель дюбелей). Туда забиваем дюбели, если требуется, применяем молоток. В дюбели вкручиваем железные анкеры – своего рода крючки, с помощью которых и будет навешиваться водонагреватель. Закручиваем анкеры до упора (как правило, это около 10-12 сантиметров). Цепляем бойлер на анкеры посредством крепительной планки.

  

  Клапан предохранительный для бойлера

  Ранее мы рассказывали о том как правильно устанавливать предохранительный клапан для бойлера, схемы подключения и цены. В дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

  В принципе, на этом монтаж нагревателя заканчивается. Как видим, ничего сверхсложного в этом не было.

  Видео – Монтаж водонагревателя

  Этап второй. Подключение к системе водоснабжения

  Для подключения берем эластичные шланги, но вместо них можно использовать и ПП, и трубы из металлопластика. На любой бойлере имеется пара разъемов, к которым можно подключать трубы:

  • красный – через него будет выходить нагретая вода;
  • синий – посредством него в бак будет поступать водопроводная вода.

  Эти разъемы можно увидеть на приведенной ниже схеме подключения водонагревателя

  

  В местах, где обозначается горячая и холодная вода, должны находиться домовые стояки (если речь идет о городской квартире). Цифрами 1 и 2 обозначаются краны, перекрывающие и возобновляющие подачу воды в накопительный бак и обратно из бойлера. При функционирующем устройстве все краны должны быть открытыми, а при нефункционирующем, соответственно, закрытыми. Цифрами 3 и 4 обозначаются краны водоснабжения, идущего в помещение. Они необходимы для того, чтобы при необходимости прекращать подачу воды. И, наконец, 5 – это обратный клапан, защищающий ТЭН от перегревания (если отключится подача воды, то бак бойлера не будет греться впустую, а нагревательный элемент, следовательно, не перегорит).

  Важная информация! Чтобы вникнуть в суть процесса, рассмотрим вкратце, как действует сам водонагреватель. Вода в нем подается снизу, а если по той или иной причине водоснабжение прервется, то вся она хлынет в пустую трубу. При этом ТЭНы будут прогревать воздух и в скором времени перегорят. И обратный клапан необходим для того, чтобы предотвратить аварийную ситуацию.

  Такой прибор должен входить в комплект любого хорошего бойлера, на это следует обращать особое внимание.

  Цифрой 6 обозначается кран, опустошающий накопительный бак. С помощью такого крана можно будет слить воду из устройства при демонтаже. Ведь в баке – в зависимости от его вместительности – может находиться до 150-ти литров.

  Теперь приступим к рабочему процессу.

  Шаг первый . Предохранительный клапан, идущий в комплекте, устанавливаем там, где в устройство будет поступать холодная вода. Место стыка в данном случае нужно заранее обмотать уплотнителем.

  Шаг второй . К предохранителю, находящемуся в нижней части крана, прикручиваем шланг. Здесь не нужно использовать уплотнитель, так как гайка уже оснащена резиновой прокладкой, играющей аналогичную роль.

  Шаг третий . Так же само прикручиваем другой конец шланга к трубе, предназначающейся для ГВС. Традиционно отказываемся от применения уплотнителя.

  

  Шаг четвертый . Далее подсоединяем один конец шланга для ХВС к магистрали водоснабжения, а второй крепим к входному разъему водонагревателя (напоминаем: таков обозначается синим цветом). Но до этого в этом месте должен быть установлен кран, чтобы, как отмечалось выше, в любой момент можно было перекрыть подачу воды.

  На этом «водная» часть работы заканчивается. Теперь детальнее поговорим о назначении кранов.

  Эксплуатация кранов водонагревателя

  Краны под номерами 1 и 2 необходимы для того, чтобы перекрывать воду в случае неиспользования нагревателя (к примеру, при демонтаже). А вот краны 3 и 4 относятся к городским квартирам – там они устанавливаются для подключения к централизованному водоснабжению.

  Особого внимания заслуживает кран 4. С его помощью прекращается движение горячей жидкости между стояком и помещением при работающем бойлере. И теперь выясним, какова схема подключения водонагревателя к резервуару открытого типа.

  Подключаем бойлер к открытому резервуару

  В данном пункте речь пойдет исключительно о частных домах и коттеджах. Там, как известно, в отсутствие централизованного водоснабжения для накопления воды используются специальные баки, располагающиеся в большинстве случаев на крыше. Хотя это не станет преградой для использования водонагревателя! Важно лишь то, чтобы дистанция между баком и нагревательным устройством не превышала двух метров; другой важный момент: если давление в магистрали превышает отметку в шесть бар, то в обязательном порядке устанавливается редуктор – перед водонагревателем – дабы иметь возможность снизить его (давление).

  Схема – Если бак находится менее чем в двух метрах над бойлером.

  

  Схема – если бак находится больше, чем в двух метрах над бойлером.

  

  Этап третий. Подключение прибора к электрической сети

  Сразу оговоримся, что бойлеры нуждаются в стандартном питании на 220 вольт, а также в специальном заземлении. По этой причине предпочтительнее подключать их к уже наличествующей розетке, установленной для стиральной машинки, посредством вилки (разумеется, это возможно лишь в том случае, если розетку провели по индивидуальной линии и при этом были соблюдены все требования).

  

  • Для работы с электричеством необходимы определенные знания и навыки. Ведь если при установке не соблюдать некоторых моментов, то это может привести не только к выходу оборудования из строя, но и к поражению электротоком.
  • Также у вас не возникнет проблем с выбором автоматов и тех или иных проводов для монтажа.
  • Наконец, в случае чего вам будет кого обвинить, если работа была выполнена некачественно. Разумеется, если предварительно был заключен контракт с надежной фирмой.

  

  Также возможно, что это вынудит вас к проверке проводки по всему дому. Это была схема подключения водонагревателя.

  Подключение бойлера в квартире

  Этот момент мы уже вскользь упоминали, сейчас же обсудим его более детально. Чем отличается такая установка? Тем, что в большей части квартир очень мало свободного пространства. Поэтому зачастую водонагреватели монтируются на задней стенке в туалете (то есть там, где обычно располагается настенный шкаф). Алгоритм действий следующий.

  

  Шаг первый . Покупка бойлера. Для наших целей подойдет устройство объемом не более десяти литров – модели побольше в шкаф попросту не влезут. Затем освобождаем шкаф от всего содержимого, дабы получить доступ к трубам канализации.

  Шаг второй . Максимально точно отмеряем межцентровое расстояние крепления. Обозначаем высоту шкафа, дистанцию между стеной и ним. После получения всех необходимых цифр берем рулетку и приступаем к разметке поверхности стены. Далее в требуемых местах проделываем отверстия, забиваем туда дюбели, а в них вкручиваем анкеры.

  Шаг третий . С помощью анкеров вешаем водонагреватель.

  Шаг четвертый . Крепим обратно дверку шкафа. После этого остается подсоединить устройство к электросети и централизованному водоснабжению (это делаем так, как описано в пунктах выше).

  Монтируем нагреватель под раковину

  Отличным местом для монтажа водонагревателя может послужить пустота под раковиной. Применяем для этого миниатюрное устройство, предпочтительнее прямоугольное. Мешать после установки оно не будет, да и защита от влаги весьма надежна. Хотя здесь тоже обязательно нужно позаботиться о заземлении, иначе будет риск поражения током.

  

  Важная информация! Ни в коем случае не недооценивайте миниатюрные бойлеры! Практически все они обладают мощностью, которая позволяет получать порядка двух литров нагретой воды за минуту.

  Что касается схемы установки, то существенных отличий от уже описанной она не имеет.

  Чего лучше избегать при установке?

  • Ремонт любого типа нужно выполнять исключительно в соответствии с требованиями безопасности.
  • Бойлер запрещается включать раньше, чем он наполнится водой.
  • Нельзя подключать его к магистрали, где давление выше шести атмосфер.
  • Никакой самодеятельности – не вносите никаких изменений в конструкцию.
  • Не сливайте воду с подключенного к сети водонагревателя.
  • Не применяйте комплектующие, которые не рекомендованы изготовителем.
  • Не стоит использовать водонагреватель без соответствующего заземления.

  

  В итоге отметим, что современные технологии позволяют любому человеку, вне зависимости от места его проживания (город, поселок) иметь должный уровень комфорта, важным элементом которого является постоянная горячая вода. У бойлера есть множество достоинств, главным среди которых является полная автономия, да и схема подключения водонагревателя вполне может реализовываться собственноручно. На этом все, удачи в работе и теплых зим!

  Подключение электрического накопительного водонагревателя – популярное решение для производства горячей воды, монтаж оборудования можно произвести своими руками. Это устройство устанавливают для постоянного получения горячей воды, также ЭВН служит дублирующим источником ГВС при временном отсутствии горячей воды из теплоцентрали.

  Устройство и алгоритм работы ЭВН

  

  Накопительный водонагреватель состоит из следующих основных элементов:

  1. Нагревающий элемент;
  2. Тепловая изоляция;
  3. Декоративный корпус;
  4. Система управления;

  Баки водонагревателей обычно выполняют из стали, гораздо реже встречаются полимерные. Сосуды из черной стали имеют покрытие внутренней поверхности из эмали, стеклокерамики.

  Другой тип баков – сосуды из качественной нержавеющей стали. Они имеют более высокую стоимость, но это компенсируется продолжительным сроком службы. В бак врезаны два штуцера с резьбой – вход холодной и выход горячей воды.

  Водонагреватели из черной стали оборудуются магниевым анодом – это устройство замедляет процесс коррозии стенок металла. Анод заменяется на новый комплект в срок, указанный в документации производителя. Это устройство увеличивает срок службы устройства, но нержавеющий бак все равно превосходит черный по этому показателю.

  В качестве нагревательного элемента выступает ТЭН, встроенный в емкость. ТЭН устанавливается на резьбе и легко заменяется при выходе из строя. Основная причина неполадок с нагревателем – образование отложений солей жесткости (накипи), ухудшение теплоотдачи, перегрев и последующее сгорание.

  Тепловая изоляция наносится на поверхность резервуара обычно методом напыления. Она предназначена для сохранения температуры воды, экономии электроэнергии из-за уменьшения частоты включений ТЭНа, сохранения накопленного объема воды с нужной температурой.

  Декоративный корпус выполняется из пластика или металла, в него вмонтированы элементы управления – задатчик температуры, показывающий термометр (или цифровой дисплей).

  Алгоритм работы прибора довольно прост. Аппарат заполняется водой из водопровода или емкости запаса воды. Ручкой задается температура нагревания. Включается ТЭН, происходит нагрев. При достижении заданной температуры нагрев прекращается.

  При остывании регулярно включается нагрев для поддержания значения температуры. При расходовании воды нагрев включается в постоянном режиме.

  Выбор места установки накопительного водонагревателя

  При определении места установки водонагревателя необходимо руководствоваться несколькими критериями. По способу установки накопительные ЭВН делятся на три типа:

  1. Настенные;
  2. Напольные;
  3. Встраиваемые.

  Вместительность настенных ЭВН имеет предел в 200 литров, напольные вмещают до 1000 литров воды, встраиваемые – от 50 до 1000 литров. Аппараты имеют различные формы – цилиндрические, прямоугольные, кубические, комбинированные. От формы часто зависит способ подключения и выбор места установки. Форма и габаритные размеры в значительной мере влияют на возможность размещения устройства.

  По ориентации основного объема выделяют два типа изделий – горизонтальные и вертикальные. От ориентации зависит направленность ТЭНа, безаварийная работа гарантирована только при полном постоянном покрытии нагревателя водой. Подробнее о выборе водонагревателей можно прочитать в этой .

  Следующий немаловажный фактор – вес устройства (наполненного). Вес настенных моделей не превышает 200 кг, однако не все стены могут выдержать этот вес. При малой плотности и надежности конструкции стены аппарат вырвет крепления и оторвется. Поэтому в некоторых случаях для крепления водонагревателя к стене сооружают вспомогательный каркас из металла или реек.

  

  ЭВН следует размещать в непосредственной близости от точек водоразбора. При большой протяженности трубопроводов к смесителям поступление горячей воды начинается только после качественного нагревания трубы. На это уходит значительное количество теплоты, сконцентрированной в горячей воде. ЭВН монтируют в помещениях с постоянной положительной температурой воздуха.

  При размещении и монтаже ЭВН следует соблюдать расстояния от строительных конструкций. Они необходимы для обслуживания и ремонта устройства.

  Самостоятельная установка водонагревателя

  

  Процесс монтажа делится на несколько основных этапов:

  1. Стационарное закрепление;
  2. Подключение трубопроводов;
  3. Подключение к сети питания;
  4. Проверка и запуск устройства.

  Стационарное закрепление

  Напольные водонагреватели имеют регулируемые ножки или специальную подставку. Настенные ЭВН крепятся с помощью приспособлений трех типов:

  1. Шурупы для дерева диаметром от 0,8 см и длиной от 60 – 70 мм для закрепления в деревянные стены и опорные конструкции;
  2. Анкерные болты диаметром 12 – 16 мм (диаметр крепежа зависит от веса «водогрейки»);
  3. Шурупы с пластиковыми дюбелями.

  Стандартный крепеж входит в комплект изделия вместе с опорной планкой. Опорная планка по устройству напоминает DIN-рейку, предназначена для улучшения и упрощения крепежа бака к стене.

  

  Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

  1. Электродрель или перфоратор;
  2. Молоток;
  3. Гаечные ключи, отвертки;
  4. Строительный уровень, рулетка, карандаш (маркер).

  На первом этапе производят разметку. Аппарат прикладывают к стене, отмечают его контуры. Затем размечают точки креплений. Располагать ЭВН следует с учетом будущего наличия трубопроводов обвязки прибора.

  По точкам разметки просверливают отверстия, соответствующие размеру подобранного крепежа. Монтируется крепеж, производится навешивание устройства. Проверяется качество и надежность крепления, отсутствие возможности сдвига, срыва с креплений.

  Обвязка электрического накопительного водонагревателя

  

  Схемы подключения накопительного водонагревателя в зависимости от задач устройства разделяют на два типа:

  1. Прямое подключение;
  2. Подключение на замещение.

  При прямом подключении водопровод холодной воды присоединен к аппарату, от ЭВН расходится контур раздачи горячей воды по смесителям. Эта схема используется в случае производства горячей воды только накопительным ЭВН.

  Подключение на замещение производится чаще всего в квартирах многоэтажек. Устройство присоединяется в качестве байпаса на трубопровод от сети централизованного ГВС. При отключении сетей на ремонт в летний период водонагреватель включается в раздачу горячей вода по существующей разводке, отключается от стояка горячей воды.
  

  Обвязка всех видов водонагревателей производится по общему принципу. На патрубок входа холодной воды устанавливается ПСК – предохранительный сбросной клапан. На корпусе клапана нанесена стрелка, при установке она должна быть направлена на аппарат.

  

  Клапан выполняет несколько функций:

  1. Функция защиты бака от разрыва при повышении давления;
  2. Функция обратного клапана;
  3. Сброс излишков воды.

  ПСК имеет заводскую предустановку по давлению. При повышении избыточного давления в баке он сбрасывает небольшой объем воды через специальное отверстие. К отверстию присоединяют силиконовый шланг, выводят его в канализацию или непосредственно в раковину. По такому же принципу клапан действует при нагреве воды – она расширяется, излишек сбрасывается.

  При отключении воды ПСК запирает воду в ЭВН – выступает обратным клапаном. Клапан всегда входит в комплектацию изделия.

  Часто возникает вопрос – клапан начал протекать, что делать? При этом он периодически протекать перестает. Ответ однозначен – ПСК нужно заменить. В большинстве случаев при пробое рабочего элемента клапана он навсегда теряет свою герметичность.

  Далее на вход и выход ЭВН устанавливается запорная арматура – шаровые краны. При высоком давлении в водопроводе (более 5 – 6 атмосфер) на вход водонагревателя следует установить редуктор для снижения давления. Вместо шаровых кранов иногда используют настенные встраиваемые под отделку краны, к ним водогрейка подключается через гибкие подводки.

  

  Подключение водонагревателя к сети питания

  Электрический водонагреватель обладает повышенной мощностью, работает при этом от сети 220В. Устройства небольшого объема – от 15 до 50 литров, можно подключать к обычной сети (при хорошем качестве и соответствующем сечении проводки). Но лучше (и безопасней) подключить водонагреватель через защитные предохранительные устройства:

  1. Автоматический выключатель;
  2. Устройство защитного отключения – УЗО;
  3. Влагозащищенная розетка.

  Автомат предохраняет изделие от коротких замыканий, перегрузок. Сила тока АВ подбирается на 16 А. Оптимальный вариант – подключение розетки к щиту отдельной линией, но это не всем под силу сделать самостоятельно.

  Проверка и запуск устройства

  Для запуска устройства полностью открывается кран на входе холодной воды, открывается выход с ЭВН, приоткрывается ближайший смеситель. Емкость полностью заполняется водой, стравливается воздух.

  Вилка включается в розетку, подается питание. Ручкой регулятора (или кнопками) задается требуемая температура воды. Происходит нагрев. Водонагреватель осматривается на предмет наличия утечек. На этапе запуска не следует выставлять большие значения температуры.

  При дальнейшей эксплуатации поддержание излишне высоких температур может привести к быстрому образованию накипи. Температура горячей воды по СНиП – не более 55 градусов Цельсия. Для ЭВН достаточным значением будет величина в 60 – 70 градусов.

  Проверяется режим работы водонагревателя – отключение ТЭНа по заданной температуре. Об этом сигнализирует лампа индикации.

  Установка накопительного водонагревателя самостоятельно – процесс простой, доступный для любого мужчины с минимумом умений и инструментов. При монтаже необходимо соблюсти ряд условий, изложенных в документации оборудования и рекомендации этой статьи.

  « Предыдущая запись

  Как подключить проточный водонагреватель: советы по монтажу

  

  Благодаря компактным размерам и доступной стоимости водонагреватели проточного типа всегда пользовались хорошим спросом.

  Казалось бы, монтаж столь миниатюрного устройства не должен вызывать никаких затруднений и многие владельцы без лишних раздумий берутся за самостоятельную установку.

  Однако, приборчик этот не так уж прост: внушительная электрическая мощность плюс контакт с водой обуславливают целый ряд правил, несоблюдение которых может привести к трагедии.

  Из нижеизложенного материала вы узнаете, как подключить проточный водонагреватель в квартире и что необходимо предпринять, чтобы пользование им было комфортным и безопасным.

  Инструменты для монтажа

  Перед установкой проточника удостоверьтесь в наличии таких изделий, инструментов и материалов:

  • Розетка с заземлением, минимальный класс по влаго- и пылезащите – IP55.
  • Медный трехжильный провод в двойной изоляции: для водонагревателей мощностью до 4,5 кВт – провод марки ПВС 3х2,5, для более мощных (до 9 кВт) – провод ПВС 3х4.
  • Отрезок металлопластиковой трубы подходящей длины + тройник для нее.
  • Запорная арматура – шаровый кран или вентиль.
  • Электродрель с перфоратором.
  • Сверла по бетону.
  • Гаечный ключ на 22.
  • Газовый ключ.
  • Отвертка.
  • Молоток.
  • Пассатижи.
  • Дюбели (обычно поставляются в комплекте, но иногда их приходится менять на более длинные).
  • Фум-лента, пакля или сантехнический лен.

  Советы по установке

  Перед началом монтажных работ домашнему умельцу предстоит заняться двумя важными вопросами:

  • выбрать место для установки устройства;
  • организовать его электроснабжение.

  Организация электроснабжения

  

  Во многих источниках, публикуемых в Сети, авторы настоятельно советуют подключать проточник к распределительному щиту отдельным проводом.

  Такие рекомендации, безусловно, абсолютно справедливы, но начинать нужно не с этого.

  Первым делом необходимо взглянуть на вводный автомат, установленный перед счетчиком.

  Если умножить указанный на нем ток отключения на 220 (напряжение в сети), вы получите максимально допустимую электрическую мощность для всей квартиры в целом.

  Если, к примеру, автомат рассчитан на токи до 25 А, то более 5,5 кВт имеющиеся в квартире приборы одновременно потреблять никак не смогут. Подключить в таких условиях водонагреватель мощностью 6 кВт хоть отдельным проводом, хоть общим конечно же не получится. А ведь в некоторых домах старой постройки установлены автоматы на 16 А и даже на 10 А.

  Что делать, если возможности системы электроснабжения оказались недостаточными? Замены вводного автомата будет мало – следует обратиться в энергокомпанию с просьбой проложить к квартире новый подводящий кабель. При расчетах учтите, что помимо проточника у вас будут работать холодильник, пылесос, освещение и многое другое.

  Выбор места установки

  

  Любой проточный водонагреватель необходимо устанавливать так, чтобы доступ к нему для включения/отключения или изменения настроек не имел никаких препятствий.

  Важно, также, чтобы на месте установки ничто не мешало расположить прибор ровно.

  При перекосах в любой плоскости ТЭН будет омываться водой только частично, что приведет к его перегреву.

  Третье условие – на водонагреватель не должны попадать брызги. Шутить с этим не стоит, ведь в устройстве мощностью, к примеру, 8 кВт сила тока достигает 36 А, а вода, как известно, является отличным проводником. С так называемыми напорными проточниками особых проблем нет. Они обычно врезаются в трубу где-нибудь у стояка, на достаточном удалении от точек водоразбора.

  А вот с безнапорными все обстоит иначе. Эти приборы устанавливаются в непосредственной близости от ванны, душевой кабины или кухонной мойки, где по неосторожности легко могут быть залиты водой. Чтобы этого не произошло, такой водонагреватель лучше устанавливать выше уровня излива воды. Таким образом, если проточник монтируется в душевой, его следует закрепить выше головы пользователя, то есть — с учетом высоты поддона или ванны — примерно в 2-х метрах над уровнем пола.

  Приборы, контактирующие с горячей водой со временем покрываются накипью, от которой нужно избавляться, чтобы прибор служил долго. Как слить воду с водонагревателя? Поговорим о возможных способах слива.

  Подробную инструкцию по установке водонагревателя вы найдете здесь.

  Решили приобрести проточный электрический водонагреватель? Тогда вам будет полезно почитать советы по выбору прибора: https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/vodonagrevateli/protochnyj-elektricheskij-kakoj-luchshe.html. Виды приборов, производители и отзывы о моделях.

  Монтаж устройства на стену

  Сняв с водонагревателя крышку, приложите его к стене, выставьте по уровню и отметьте карандашом местоположение крепежных отверстий. Некоторые производители в упаковку с прибором кладут шаблон из картона, специально предназначенный для нанесения разметки.

  Далее необходимо с помощью электродрели просверлить стену в отмеченных местах. Чтобы штукатурка или плитка под сверлом не крошились, на поверхность перед началом работ следует наклеить пятачок из бумаги или скотча (для каждого отверстия).

  Остается забить в подготовленные отверстия гильзы дюбелей, вкрутить саморезы и навесить на них водонагреватель.

  Процесс подключения нагревателя

  При установке проточный водонагреватель подключается к внутренним сетям электро-и водоснабжения.

  К водопроводу

  

  Проточники напорного типа просто врезаются в трубу с помощью фитингов. Все резьбовые соединения следует уплотнять паклей или фум-лентой.

  Для подключения безнапорных моделей в водопроводную трубу нужно врезать тройник.

  Удобно, если рядом имеется отвод для стиральной машины.

  В этом случае тройник крепится к нему, а далее – два вентиля или шаровых крана: один — для стирального автомата, второй – для водонагревателя. После этого к прибору прокладывается металлопластиковая труба, но ее можно заменить и резиновым шлангом. Все соединения также следует уплотнять.

  Если водонагреватель предполагается использовать эпизодически, допустим, в случае аварийных отключений централизованного ГВС, его можно подключить проще. Ко входному отверстию прибора (маркируется указывающей внутрь стрелкой) присоединяется душевой шланг, с которого предварительно свинчивается насадка. Теперь, чтобы получить горячую воду, достаточно переключить рычаг смесителя в положение «душ».

  Если же вместо нее установить обычную лейку, напор придется увеличить, что приведет к снижению температуры воды.

  К электросети

  Для электроснабжения водонагревателя необходимо установить влагозащищенную розетку, подключенную к распределительному щиту отдельным проводом.

  Если прибор не имеет электровилки, провод следует присоединить к контактам его клеммной колодки, предварительно сняв крышку.

  Жилу в белой оплетке прикручиваем к фазе (обозначается символами «L», «A» или «P1»), в голубой – к нулю (символы «N», «B», или «P2»), в желто-зеленой – к заземлению.

  Точно также жилы подсоединяются к клеммнику в распределительном щите.

  Линия электроснабжения водонагревателя должна подключаться через устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на дифференциальный ток отключения 30 мА.

  Нагрев воды при помощи электромагнитной индукции — эффективный и экономичный вариант. Индукционный водонагреватель — конструктивные особенности, устройство и сборка своими руками.

  О том, как изготовить солнечный водонагреватель своими руками, читайте в этой статье.

  Related posts:

  1. Как поменять температуру включения вентилятора на сенсе
  2. Как помыть бак водонагревателя
  3. Какой лучше проточный или накопительный водонагреватель
  4. Какой нужен стабилизатор напряжения для холодильника хайер