Как разобрать вентилятор охлаждения

Как разобрать вентилятор охлаждения радиатора

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Ремонт вентилятора системы охлаждения. Кипеть или не кипеть?

Результат — более стабильный температурный режим двигателя. К тому же он быстрей прогревается после пуска, меньше расходует топлива. Включившийся электровентилятор вращается достаточно быстро даже при низких оборотах двигателя — и этим снижает риск перегрева при больших нагрузках в тяжелых дорожных условиях. Механический вентилятор в таких случаях не всегда эффективен.

Казалось бы, перечнем достоинств тему можно и закрыть, да качество электротехники не позволяет. Отказ вентилятора — дело рядовое, а последствия бывают впечатляющими: «вскипятив» двигатель, неопытный водитель нередко платит немалые деньги за ремонт. Некоторые даже сознательно отказывались от передовой системы в пользу надежного и бесхитростного привода ремнем.

В чем же главная причина капризов электровентилятора? Его мотор потребляет ток до 15–20 А, включаясь по команде датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе (рис. 1). Чтобы большой ток не шел напрямую через нежные контакты датчика 1, в штатной конструкции применили разгрузочное реле 2. Решение естественное… но не безупречное — на российских автомобилях самым ненадежным элементом в системе охлаждения зарекомендовал себя как раз датчик температуры. Его контакты обгорают — и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.

Для объяснения ситуации придется вспомнить, что такое «ЭДС самоиндукции» или «противоиндукции». Забыли? Королеве Физике от этого ни холодно, ни жарко — явление есть. И оно работает… Тот, кто ездит на автомобиле с контактной системой зажигания, знает, как сильно обгорают тугоплавкие вольфрамовые контакты, хотя и разрывают сравнительно небольшой ток с напряжением не выше 14–14,5 В. Все дело в противоиндукции: в момент разрыва контактов исчезающее электромагнитное поле не только создает высокое напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания, необходимое для свечи, но и немалое, до 400 В, напряжение противоиндукции в первичной обмотке. Вот оно-то и «прожигает» контакты: каждое их размыкание не проходит бесследно — а за тысячу километров пути их накапливается около 4 миллионов. Результат — эрозия контактов. Система работает хуже и хуже.

Контакты датчика температуры срабатывают не с такой большой частотой, но зато сами гораздо слабей контактов прерывателя — ЭДС противоиндукции катушки вспомогательного реле в конце концов на них сказывается — они обгорают… И чем больше потрудился датчик температуры, тем выше вероятность отказа. Задавая себе шекспировский вопрос «кипеть или не кипеть?», водителю надо почаще глядеть на указатель температуры и прислушиваться к шуму под капотом. Но еще вернее — вовремя заменить старенький датчик, дабы зря не рисковать. Однако есть и другие возможности.

Первая: обзавестись каким-нибудь импортным датчиком включения вентилятора с тремя выходами — схема на рис. 2. Здесь уже нет разгрузочного реле. Электромотор включается постепенно — сначала через контакты 1 и 2 с добавочным резистором, а затем уже напрямую, через контакты 1 и 3. Результат — гораздо меньший эрозионный износ. Во многих случаях (при невысоких нагрузках на двигатель автомобиля) пара 1–3 почти не используется.

Второй вариант — на рис. 3: здесь мы сохраняем разгрузочное реле. Однако в цепи есть новый элемент — диод 4 (типа КД105 и близкие к нему. Выбираются из справочника по диодам). Диод можно впаять непосредственно в реле (так удобней). В момент разрыва контактов датчика 1 тлетворное влияние на них ЭДС самоиндукции исключено — ток через диод уходит на «массу».

Подобное применение диодов очень характерно для зарубежных автогигантов «Мерседес», БМВ и т.д. В последнее время в продаже стали появляться готовые колодочки под такие реле — уже с впаянными туда диодом и проводками. Дело лишь за автолюбителем и его фантазией.

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• FAQ

• Rules
• Fusion FAQ
• Articles
• Photo Gallery
• Search
• About
• User Guide
• CD6000 Guide
• Self Diagnostic
• DTC View
• Documentstion & Files

Ремонт вентилятора радиатора

Ремонт вентилятора радиатора

#1 Сообщение igeor » 22 июн 2011, 13:02

Re: Ремонт вентилятора радиатора

#2 Сообщение Tim2 » 22 июн 2011, 13:50

Re: Ремонт вентилятора радиатора

#3 Сообщение ANG » 22 июн 2011, 15:02

Re: Ремонт вентилятора радиатора

#4 Сообщение igeor » 22 июн 2011, 15:24

Re: Ремонт вентилятора радиатора

#5 Сообщение ANG » 22 июн 2011, 16:01

#6 Сообщение *Casper* » 22 июн 2011, 19:27

Re: Ремонт вентилятора радиатора

#7 Сообщение fidel1970 » 22 июн 2011, 20:24

Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)

Как разобрать вентилятор охлаждения процессора. Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит? Как разобрать кулер ноутбука и когда в этом есть необходимость

Цель работы: Изучение технологии сборки основных компонентов системы, замены процессора, обслуживания кулера.

Теоретические сведения

После того как все нюансы подбора процессора для обновления соблюдены, можно приступать к его замене. Вначале следует отключить питание системного блока, снять обе крышки и произвести полную очистку внутренности системного блока от пыли, лучше с помощью достаточно мощного пылесоса.
Необходимо заранее озаботиться вопросом установки системы охлаждения процессора, включающей радиатор и вентилятор. Новые современные процессоры обычно продаются компьютерными магазинами в стандартной BOX-комплектации , включающей сам процессор и заводскую систему охлаждения (вентилятор плюс радиатор). Такая система наиболее оптимальна, так как рассчитана производителями на параметры максимального охлаждения нагретой поверхности процессора.

Есть варианты приобретения процессора без системы охлаждения в так называемой ОЕМ-комплектации . Стоимость приобретения ОЕМ-процессора уменьшается, но хлопот с заменой больше. Для последнего варианта станет необходимым приобретение нового комплекта системы охлаждения и термопасты, что может обойтись дороже стандартного бокс-варианта.

При этом покупка нового вентилятора необходима, даже в том случае если старый вентилятор проработал не более года. Еще один плюс — в стандартной комплектации на поверхность радиатора, прилегающей к процессору, обычно наносится термопаста от производителя, что важно для дальнейшей безопасной эксплуатации устройства.

После полной очистки готовим процессорное гнездо для разборки, вынимаем штекер питания центрального вентилятора, а также видеокарту и шлейфы (если они затрудняют процесс разборки). Далее, не прилагая усилий, из креплений сокета освобождаем зажимы радиатора системы охлаждения и снимаем кулер полностью.

Вынимаем процессор из сокета, отодвинув вначале прижимные планки или рычажок.

Очищаем сокет от пыли, также лучше продувкой, мягкой кисточкой или фланелью, затем производим установку нового процессора. Снимаем защитную упаковку с нового процессора.

Обязательным условием установки является совмещение указателей B на процессоре и меток C процессорном разъеме.

Несоблюдение данного условия для процессоров АМД может обернуться повреждением ножек и полным крахом устройства. После установки процессора в сокет обязательно закройте замки гнезда.

Далее проверяем наличие слоя термопасты на поверхности радиатора системы охлаждения, в случае отсутствия наносим ее тонким слоем на обозначенном месте соприкосновения с процессором.
После надежной установки и крепления процессора в сокете прижимными планками, можно приступать к установке системы охлаждения.

После установки нового процессора и всех ранее вынутых комплектующих на место, проверьте правильность подключения, закройте системный блок и включите его. Проверьте настройки BIOS, правильность загрузи системы.

Когда крепления сняты, и перед тем как извлечь систему охлаждения, пошевелите её из стороны в сторону, так как термопаста может достаточно прочно сцепить процессор с радиатором охлаждения. Делать это нужно аккуратно с минимальными усилиями. Когда система охлаждения расшевелилась – извлекаем её. Когда процессор будет снят – будьте очень осторожны, чтобы нечаянно не погнуть его ножки. В случае если вам необходима замена процессора, то убедитесь, что его сокет соответствует сокету материнской платы, и после этого вставьте новый процессор в сокет.

Обслуживание кулера.

Когда системный блок компьютера начинает издавать гул, то у многих это вызывает беспокойство. Сначала шум появляется в момент включения компьютера и через пару минут исчезает. Это шум издает один из кулеров охлаждения. Шум пропадает, так как смазка от трения в подшипнике разогревается, делается более жидкой и проникает в подшипник. Но через время шум становится постоянным, так как вся смазка израсходовалась. Если появился шум, необходимо срочно смазать подшипник кулера, иначе он износится и придется заменять кулер новым.

Смазывать подшипники кулера нужно машинным маслом. Пробуя разные смазочные материалы, опытным путем я нашел лучшую для подшипников кулеров смазку заводского или самостоятельного приготовления. Если нет под рукой никакого масла, то сгодится пара капель моторного масла, взятая со щупа проверки уровня масла в двигателе автомобиля. Смазка подшипников качения (шариковые) и скольжения кулера не всегда приводит к успеху, если шум идет из-за физического износа оси, втулки, обоймы и шариков. В этом случае добиться положительного результата получится только на короткое время. Если же кулер шумит или медленно вращается (кстати, одна из причин замедления быстродействия компьютера и зависания в целом в результате перегрева процессора) из-за высыхания или запустения смазки, то новая смазка продлит срок эксплуатации кулера, как минимум вдвое.

Как разобрать кулер компьютера

Кулеры, установленные для охлаждения процессора, блока питания, видеокарты по конструкции устроены одинаково. Только отличаются способом крепления габаритными размерами, и соответственно производительностью. Поэтому разбираются и смазываются любые, установленные в компьютере кулеры по одинаковой технологии.

Чтобы смазать кулер его необходимо снять с радиатора и разобрать. Без снятия кулер смазать невозможно, так как сторона доступа к месту смазки обычно прижата к радиатору. На радиатор процессора кулер зачастую крепится на защелках, которые на первый взгляд незаметны. Чтобы разобрать кулер для смазки, нужно со стороны, к которой подходят провода, аккуратно отклеить этикетку, которая приклеена липким слоем. Отдирать ее, чтобы не повредить, следует медленно.

В некоторых образцах кулеров установлена резиновая пробка. Для того чтобы ее вынуть, нужно поддеть пробку за край острым инструментом и извлечь. Это легко сделать, так как пробка просто вставлена, без закрепления.

Крыльчатка кулера удерживается в корпусе кулера плоской пластиковой разрезной шайбой, зафиксированной в проточке оси. Для того, чтобы вынуть крыльчатку для смазки подшипника эту шайбу нужно снять.

Извлекать шайбу надо очень осторожно двумя инструментами. Разрез на глаз не заметен и нужно иглой, слегка надавливая, вести по кругу шайбы, пока не зацепите за место разреза. Маленькой отверткой прижимаете шайбу рядом с местом разреза с одной стороны, а шилом или иголкой поддеваете за другую сторону от места разреза и извлекаете по кругу шайбу с паза.

Делать эту операцию надо осторожно, чтобы ни поломать и не потерять шайбу. Случается, она улетает и приходится долго искать. Без этой шайбы кулер работать не сможет, так как крыльчатка не будет закреплена. Извлекается резиновое колечко и вынимается крыльчатка. С ее оси снимается еще одно резиновое колечко.

У давно работающего кулера резиновые колечки могут быть полностью истерты и на месте их установки остались только продукты износа. К сожалению, такие резиновые колечки как запчасти не продаются, а без них даже смазанный подшипник кулера может издавать шум из-за продольного смещения оси крыльчатки во время работы. Если есть старые кулеры, можно попробовать колечко снять с них, может они уцелели. Обычно большему износу подвергается резиновое кольцо, установленное у фиксирующей шайбы, так как при работе кулера все давление ложится на него. Если в кулере уцелело одно из колечек, то его нужно при сборке кулера установить на ось крыльчатки перед фиксирующей шайбой. В таком случае вполне возможно кулер будет работать тихо. В противном случае придется смириться с шумом или заменить кулер новым.

Увеличение акустического шума, исходящего из системного блок компьютера обычно связано с нарушением работы вентиляторов (кулеров) охлаждения процессора, видеокарты или установленных в корпусе системного блока. Сначала шум появляется в момент включения компьютера и через пару минут исчезает. Шум пропадает, так как смазка на оси крыльчатки от ее вращения разогревается, делается более жидкой и проникает в подшипник. Но со временем шум становится постоянным, так как вся смазка израсходовалась. Если появился шум, необходимо срочно смазать подшипник кулера, иначе он износится и придется заменять кулер новым .

Смазывать подшипники кулера нужно машинным маслом. Пробуя разные смазочные материалы, опытным путем я нашел лучшую для подшипников кулеров смазку заводского или самостоятельного приготовления. Если нет под рукой никакого масла, то сгодится пара капель моторного масла, взятая со щупа проверки уровня масла в двигателе автомобиля.

Смазка подшипников качения (шариковые) и скольжения кулера не всегда приводит к успеху, если шум идет из-за физического износа оси, втулки, обоймы и шариков. В этом случае добиться положительного результата получится только на короткое время. Если же кулер шумит или медленно вращается (кстати, одна из причин замедления быстродействия компьютера и зависания в целом в результате перегрева процессора) из-за высыхания или запустения смазки, то новая смазка продлит срок эксплуатации кулера, как минимум вдвое.

Как разобрать кулер компьютера

Кулеры, установленные для охлаждения процессора, блока питания, видеокарты по конструкции устроены одинаково. Только отличаются способом крепления, габаритными размерами и производительностью. Поэтому разбираются и смазываются любые, установленные в компьютере кулеры по одинаковой технологии.

Чтобы смазать кулер его необходимо снять с радиатора и разобрать. Без снятия кулер смазать невозможно, так как сторона доступа к месту смазки обычно прижата к радиатору. На радиатор процессора кулер зачастую крепится на защелках, которые на первый взгляд незаметны. Об одном из распространенных вариантов крепления кулера на радиатор процессора можете почитать в статье «Как снять кулер с радиатора процессора» .

Чтобы разобрать кулер для смазки, нужно со стороны, к которой подходят провода, аккуратно отклеить этикетку, которая приклеена липким слоем. Отдирать ее, чтобы не повредить, следует медленно.

В некоторых образцах кулеров установлена резиновая пробка. Для того чтобы ее вынуть, нужно поддеть пробку за край острым инструментом и извлечь. Это легко сделать, так как пробка просто вставлена с натягом.

Крыльчатка в корпусе кулера удерживается плоской пластиковой разрезной шайбой, зафиксированной в проточке оси. Для того, чтобы вынуть крыльчатку для смазки подшипника эту шайбу нужно снять.

Извлекать шайбу надо очень осторожно двумя инструментами. Разрез на глаз не заметен и нужно иглой, слегка надавливая, вести по кругу шайбы, пока не зацепите за место разреза. Маленькой отверткой прижимаете шайбу рядом с местом разреза с одной стороны, а шилом или иголкой поддеваете за другую сторону от места разреза и извлекаете по кругу шайбу с паза.

Делать эту операцию надо осторожно, чтобы ни поломать и не потерять шайбу. Случается она улетает и приходится долго искать. Без этой шайбы кулер работать не сможет, так как крыльчатка не будет закреплена.

Извлекается резиновое колечко и вынимается крыльчатка. С ее оси снимается еще одно резиновое колечко.

У давно работающего кулера резиновые колечки могут быть полностью истерты и на месте их установки остались только продукты износа. К сожалению, такие резиновые колечки как запчасти не продаются, а без них даже смазанный подшипник кулера может издавать шум из-за продольного смещения оси крыльчатки во время работы. Если есть старые кулеры, можно попробовать колечко снять с них, может они уцелели. Обычно большему износу подвергается резиновое кольцо, установленное у фиксирующей шайбы, так как при работе кулера все давление ложится на него.

Как смазать кулер

Прежде, чем наносить графитную смазку на поверхности подшипника кулера нужно салфеткой, смоченной любым растворителем, удалить старую смазку и продукты износа подшипника, особенно тщательно из отверстия втулки подшипника. Тонким слоем на трущиеся части подшипника кулера наносится свежая графитная смазка, и кулер собирается в обратном порядке.

Если этикетка порвалась или не хочет прилипать, то скорее всего на поверхность корпуса кулера попала смазка. Нужно удалить ее растворителем. Если наклейка порвалась или клейкий слой потерял клеящие свойства, то вместо нее можно наклеить скотч, чтобы защитить подшипник от попадания пыли.

Графит сам по себе является смазкой потому, что его кристаллы чешуйчаты и плотно покрывают поверхность тонким слоем. Масло выполняет скорее связующую графит функцию. Нанесение самостоятельно изготовленной графитной смазки на изнашивающиеся поверхности подшипника, в сочетании синтетического машинного масла и графита обеспечит длительный срок работы кулера без замены и технического обслуживания.

Самостоятельное приготовление графитной смазки для кулера

Для приготовления графитной смазки нужно взять несколько капель синтетического машинного масла и добавить в него порошок графита. Тщательно перемешать до однородной массы. Должна получиться графитная смазка густой консистенции.

Графит для приготовления смазки кулера можно получить, сточив об мелкую наждачную бумагу грифель простого карандаша, или щетки от коллекторного электродвигателя. Некоторые щетки сделаны из смеси графита и угля. Поэтому если Вы не уверены, что щетка графитная, то лучше такую щетку не использовать. Конечно, лучше всего применять для смазки графитную промышленного изготовления.

Из чего изготовить разрезную пластиковую шайбу
Где найти для замены резиновое кольцо

По электронной почте мне пришло письмо, в котором посетитель сайта Василий поделился своим опытом ремонта кулеров. Его советы мне понравились, полагаю, что они пригодятся многим, кто столкнется с ремонтом кулера.

✔ Если потерялась или поломалась разрезная пластиковая шайба, то её можно сделать из пластиковой карты проездного билета, главное подобрать карту подходящей толщины. Подойдут и визитки, которые изготовлены из такого же материала.

✔ Если рассыпалось, порвалось или потерялось резиновое кольцо, то его донором может послужить газовая зажигалка. Подходящее по размеру резиновое кольцо в ней есть под клапаном. В разных моделях зажигалок кольцо разной толщины, так что надо подобрать подходящее. Если попалось кольцо толще, чем надо, то его нужно установить на низ оси крыльчатки, а под фиксирующую шайбу подложить то, что ранее стояло на оси крыльчатки снизу.

Нашёл в своих железках пару стареньких вентиляторов и решил разобрать их, чтобы посмотреть как они устроены. К тому же раньше никогда ещё не доводилось разбирать такие вентиляторы полностью. Всё время ограничивался обычным отклеиванием наклейки, выниманием пробки и доливанием пары капель масла на подшипник. Оба эти вентилятора из двух разных блоков питания, один на 120 мм, второй 80 мм. Но и на корпус системного блока крепят точно такие же, для нагнетания в него холодного воздуха или же для откачки горячего. Так что на примере этих, вы сможете провести профилактику своим вентиляторам.

Думал сделать обзор на оба вентилятора, как никак маленькому вентилятору около 15 лет, но в последствии выяснилось что конструкция у них практически одинаковая. Отличия заметны разве что в размере и форме корпуса, крыльчатки и платы двигателя. Поэтому опишу процесс разборки на большом вентиляторе (120мм).

Для начала отклеиваем наклейку, под которой прячется резиновая пробка.

Отвёрткой или чем то острым, подковыриваем и вынимаем пробку.

Под пробкой виднеется металлическая ось крыльчатки, на которую одета разрезная, белая, пластиковая стопорная шайба. Если её плохо видно из-за старой смазки, то протрите её ватной палочкой.

Вставляем узенькую отвёртку в разрез стопорного кольца и поворачиваем на 90 градусов чтобы кольцо раздвинулось. После чего поддеваем отвёрткой кольцо и снимаем его с оси крыльчатки. Во время этого процесса, шайба может запросто выстрелить и укатиться куда нибудь, как правило в самое труднодоступное место, под стол, диван, плинтус и т.д.

После извлечения стопорного кольца, снимаем с оси резиновое колечко.

Теперь без особых усилий можно отделить крыльчатку от рамки, при этом её слегка будут удерживать магниты, которые вмонтированы в корпус крыльчатки.

Снимаем ещё одно резиновое кольцо, с основания оси крыльчатки.

На этом можно сказать, разборка завершена. Очищаем всё от пыли и старой смазки.

Собственно, сама рамка с двигателем.

Так же тщательно очищаем латунную гильзу двигателя от грязи и старой смазки. При желании можете снять плату с обмотками двигателя, правда для чистки и смазки это не обязательно. В моём случае она легко снялась с обоих вентиляторов, но под платой я обнаружил следы клея. Так что возможно у вас так просто не получится её снять.

Собираем всё в обратной последовательности. Резиновые кольца на дно и сверху.

Стопорное кольцо удобно осаживать пинцетом сразу с обоих сторон.

Если вентилятор у вас сильно изношен (шумит, стучит, дребезжит при работе) то лучше сразу заменить такой вентилятор на новый. В противном случае, смажьте ось крыльчатки густой смазкой (солидол и т.д.) перед установкой её на двигатель. У меня же этот вентилятор относительно новый, поэтому я собрал его, а уже потом смазал моторным маслом ибо оно жидкое и всегда заполнит собой все щели.

Подаём иглой масло на кольца и ось крыльчатки, шприц в этом плане незаменим. При этом крыльчатку можно вращать периодически руками, тогда маслу легче будет проникать внутрь. Много лить масла не следует (достаточно 3-5 капель) так как всё лишнее всегда найдёт дырочку и в последствии будет собирать на себя пыль и обрастать мхом или же разлетаться с лопастей по всему системному блоку. Здесь конечно всё зависит от размеров вентилятора, большому нужно больше смазки, ну а маленькому соответственно меньше.

Затыкаем пробку. Если эту площадку для наклейки случайно залили маслом, то нужно протереть её растворителем или уайтспиритом, так как на масло эта наклейка больше не приклеится. Саму наклейку можно заменить скотчем, если старая пришла в негодность.

В принципе с профилактикой всё. Подключаем, проверяем, затем в зависимости от результатов испытаний, устанавливаем в корпус компьютера или блока питания. Или же выбрасываем его и идём в магазин за новым вентилятором, если при разборке окончательно ушатали свой старый вентилятор. Конструкции вентиляторов бывают разные, как на подшипниках скольжения, как в моём случае, так и на подшипниках качения (шарикоподшипник), но общий принцип разборки думаю у них схож.

Послесловие

Недавно попался в руки вот такой вентилятор Gembird диаметром 120мм. Привлёк он моё внимание надписью BALL на защитной наклейке, что переводится вроде как шар, мяч, клубок. После разборки, выяснилось что этот вентилятор собран как раз на шарикоподшипнике. Но его разборка практически ничем не отличается от разборки дешёвого вентилятора, который я разобрал чуть выше в этой теме.

Даже сам подшипник в этом вентиляторе, прекрасно разбирается булавкой. Нужно лишь аккуратно снять с помощью иглы, стопорное кольцо, затем можно извлечь боковую защитную стенку подшипника (пыльник). После чего можно спокойно заниматься профилактикой сепаратора и подшипника в целом, чистить, мыть, менять смазку. В данном случае, подшипник практически идеален, смазки много к тому же она светлая. Если же у вас подшипник сухой и грязный, да к тому же имеется износ (обоймы болтаются так, как будто бы шарики стали меньше), то лучше сменить такой подшипник на новый. Хотя проще а может и дешевле, купить уже новый вентилятор.

При работе системного блока можно услышать гул. Многих пользователей компьютеров это настораживает. Поначалу шум возникает в момент включения системного блока, через несколько минут пропадает. Этот шум исходит от одного из кулеров.

Шум исчезает потому, что смазка нагревается и протекает в подшипник, смазывая его. Однако через некоторое время шум становится постоянным, так как смазка закончилась. Если появился шум в кулере, необходимо смазать подшипник. Если этого не сделать, он износится и придется приобретать новый вентилятор.

Смазку подшипников можно произвести при помощи машинного масла. Используя разные виды смазок, я выбрал наилучшую, которая подходит для подшипников. Она может быть, как самостоятельно изготовлена, так и куплена. Если масло отсутствует, можно воспользоваться моторным маслом, пару капель которого можно добыть при проверке уровня в двигателе.

Однако смазка шариковых подшипников (качения), скольжения не всегда дает хороший результат. Так как шум может происходить из-за износа обоймы, оси, втулки. В таком случае смазка снизит шум на некоторое время. Если обнаружено медленное вращение кулера (причина зависания компьютера, перегрева процессора) или шум, вызванные загустением или полным высыханием смазочной жидкости, новая смазка увеличит срок работы вентилятора вдвое.

Конструктивно кулеры ни чем не отличаются. Будь то вентиляторы блока питания, процессора, видеокарты. Отличий несколько- это производительность и способ крепления. Разборка, смазка и сборка кулеров происходит в одинаковом порядке.

Для того, чтоб произвести смазку кулера, следует снять его с радиатора, затем разобрать. Без снятия произвести смазочные работы не удастся, так как поверхность со смазкой прижата к радиатору. Если кулер находится на радиаторе процессора, он закреплен при помощи защелок, которые с первого раза не заметны. Прежде чем приступить к разборке кулера, необходимо со стороны, на которой располагаются провода, отклеить эмблему. Она приклеена липким слоем. Отдирать нужно медленно, ничего не повредив.

Некоторые кулеры имеют резиновую пробку. Она извлекается при помощи острого инструмента. Следует только поддеть ее по краям. Это делается при малейших усилиях, так как пробка не приклеена.

Крыльчатку кулера удерживает пластиковая плоская шайба, которая разрезана и зафиксирована в месте проточки оси. Чтоб извлечь крыльчатку, необходимо снять эту шайбу.

Снимать ее придется двумя инструментами. На глаз определить место разреза сложно, поэтому иголкой проходим по поверхности шайбы, слегка придавливая, пока не нащупаем это место. Отверткой прижмем шайбу около места разреза, а шилом или иглой поддеваем другую сторону. После этих действий шайба выйдет из паза.

Эта операция должна быть проделана аккуратно, не сломав и не потеряв шайбу. Бывает такое, что она улетает в сторону, приходится ее искать. Если шайба потеряется, работа кулера будет невозможна. По той причине, что крыльчатку нечем будет прижимать. Далее следует извлечь резиновое кольцо, затем вынуть саму крыльчатку. На ее оси есть еще одно колечко, его тоже нужно снять.

Давно работающий кулер имеет стертые резиновые кольца. Они могут быть, как полностью стерты, так и частично. Зачастую на месте колец остаются изношенные кусочки. Найти резиновые кольца на рынке не возможно, такие мелкие запчасти не продаются.

Смазанный подшипник не прекратит издавать шум, если колец не будет на месте. Так как будет смещение крыльчатки по оси. Можно поискать старые вентиляторы, может на них есть хотя бы одно уцелевшее кольцо.

Зачастую быстро изнашиваются кольца, которые располагаются в месте фиксирующей шайбы. Вся нагрузка при работе возлагается на него. Если есть уцелевшее кольцо, его нужно установить на оси перед шайбой, фиксирующей крыльчатку. Тогда кулер должен работать тихо. Если этого не произойдет, придется привыкнуть к шуму или приобрести новый кулер.

Как смазать кулер

Перед смазкой кулера, возьми салфетку, смочите ее любым растворителем и удалите все продукты износа вместе со старой смазкой. Особенно вычистите насухо отверстие втулки подшипника. На трущие части кулера тонким слоем наносится смазка, сборка производится в обратном порядке.

Если вы обнаружили, что этикетка разорвалась, либо не хочет приклеиваться на место, протрите поверхность кулера, удалив остатки масла. Если наклейка все же не хочет прилипать, приклейте вместо нее скотч. Он защитит подшипник кулера от попадания пыли.

Графит применяется в виде смазочного материала потому, что он имеет чешуйчатые кристаллы, которые в свою очередь обеспечивают тонкое покрытие поверхности. Масло выступает в роли связующего для графита. Самостоятельно приготовленная смазка, нанесенная на поверхность подшипника, обеспечит длительный срок эксплуатации кулера. Так как в ее состав входят графит и синтетическое масло.

Самостоятельное приготовление графитной смазки для кулера

Для того, чтоб самостоятельно приготовить смазку, следует взять пару капель синтетического масла, добавить графит. Все это перемешивается до образования однородной массы. Получившаяся смазка должна быть густой.

Как получить графит?

• Взять простой карандаш и тереть его грифель о наждачную бумагу
• Можно использовать щетку от электродвигателя. Однако, некоторые щетки сделаны из смеси угля с графитом. Поэтому, если есть вероятность, что графит в ней находится не в чистом виде, лучше отложить эту затею.

Лучше, конечно, использовать промышленную смазку.

Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит?

Как разобрать, смазать и потом собрать вентилятор (Fan), если он начал шуметь больше обычного. Статья в основном посвящена профилактическому обслуживанию вентиляторов собранных на подшипниках скольжения.

Если один из вентиляторов, расположенных в вашем системном блоке, начал шуметь или тарахтеть больше обычного, то причина, как правило, заключается либо в износе подшипника, либо в отсутствии смазки. Подробнее на https://сайт/ru/

Вентиляторы, применяемые для охлаждения системного блока (Case), процессора (Core), видеокарты (Video card, AGP), винчестера (HDD) и памяти (RAM), различаются размером, конструкцией и типом применимых подшипников.

Самые интересные ролики на Youtube

В вентиляторах используется всего два вида подшипников: подшипники скольжения, в том числе гидроподшипники, и качения — шарикоподшипники. Есть, правда, ещё варианты, когда, например, вал вентилятора поддерживается дополнительно магнитным полем и т.д., но это обстоятельство никак не отражается на профилактическом обслуживании и ремонте вентиляторов.

У всех вентиляторах применяемых в ПК нет коллектора, а используется электронный коммутатор обмоток. Поэтому, основными деталями подверженными механическому износу являются подшипники.

Вентиляторы на шарикоподшипниках.

В этих вентиляторах износу могут быть подвергнуты, как сами шарикоподшипники в количестве две штуки, так и посадочные места в которые они установлены, но последнее случается реже.

В первую очередь изнашивается тот шарикоподшипник, который находится со стороны крыльчатки, так как он испытывает большие нагрузки. https://сайт/ru/

В большинстве вентиляторов используются радиальные шарикоподшипники, причём, в конструкции бюджетных вентиляторов не предусмотрена возможность выборки радиального и осевого люфтов. Это приводит к преждевременному износу шарикоподшипников и увеличению шума всего вентилятора.

Ремонт вентилятора на шарикоподшипниках целесообразен только в случаях, когда нет возможности найти ему подходящую замену. Таким вентилятором, например, может быть вентилятор необычной конструкции для ноутбука или видеокарты. В этих случаях можно подобрать похожий по размерам новый вентилятор и переставить из него шарикоподшипники взамен изношенных, если они конечно туда подойдут.

Вентиляторы на подшипниках скольжения.

На чертеже показан вентилятор на подшипнике скольжения в разрезе.

3 – постоянный магнит,

4 – печатная плата с элементами управления,

5 – статор с обмотками,

6 – стопорное кольцо,

8, 10 – маслосбойные кольца,

9 – втулка подшипника.

Здесь износу подвергается вал мотора и втулка подшипника. Причём, в большинстве вентиляторов, используется всего одна втулка, которая охватывает всю свободную длину вала. Однако, в отличие от миниатюрных шарикоподшипников, у подшипников скольжения нагрузка распределяется по значительной площади поверхности подшипника, что при наличии смазки делает эти устройства довольно надёжными в эксплуатации.

Причины, по которым начинают шуметь не выработавшие свой ресурс вентиляторы, собранные на подшипниках скольжения, следующие: высыхание смазки, вытекание смазки, использование некачественной смазки и отсутствие смазки (бывает и такое).

Обычный бюджетный вентилятор, работающий по 12 и более часов в сутки, желательно смазывать не реже, чем один раз в год при первой ревизии и через полгода при каждой очередной. Чем чаще делается подобная профилактика, тем меньше износ подшипников и соответствующий ему шум вентилятора.

Вентиляторы, работающие от пониженного напряжения питания, можно смазывать чуть реже. Высокооборотные вентиляторы малого размера следует смазывать в два раза чаше крупных корпусных и процессорных вентиляторов.

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке-разборке и чистке вентилятора.

Для разборки вентилятора сначала удаляем фирменную этикетку. Затем удаляем резиновую заглушку. (В мелких вентиляторах её функции может выполнять этикетка).

Теперь можно удалить стопорную шайбу при помощи той же отвертки или пинцета. Но, я настоятельно рекомендую перед окончательным удалением стопорной шайбы накрыть её вместе с инструментом кусочком ткани! Это предотвратит потерю шайбы.

Удаляем резиновое кольцо. Выталкиваем отвёрткой или шилом вал из подшипника.

Удаляем второе резиновое кольцо. На рисунке справа минимальный набор мелких деталей, которые должны быть использованы при последующей сборке. Это два резиновых маслосбойных кольца и стопорная шайба (если вы её ещё не потеряли). В некоторых моделях вентиляторов может дополнительно быть одна или две фторопластовые шайбы.

Теперь следует кисточкой очистить корпус вентилятора и крыльчатку от пыли, а кусочком хлопчатобумажной ткани все детали подшипника от следов старой смазки.

Застарелую органическую смазку можно удалить бензином, а силиконовую ацетоном, но при этом следует соблюдать осторожность, так как подобные растворители могут испортить внешний вид пластмассовых изделий некоторых вентиляторов. В этом плане самым безобидным растворителем является спирт, но он плохо растворяет жиры.

Наносим несколько капель смазки в область подшипника и вала, предварительно надев первое малосбойное резиновое кольцо. Количество масла удобно дозировать мелкой отвёрткой соответствующего размера. Чем шире жало отвёртки, тем крупнее капля масла.

Вставляем вал в подшипник. Подкладываем под крыльчатку что-нибудь вроде этого кольца на рисунке справа, чтобы её (крыльчатку) можно было вдавить внутрь корпуса вентилятора. Это нам поможет при установке стопорной шайбы.

Добавляем ещё пару капель смазки со стороны вылета вала и одеваем второе маслоотбойное кольцо.

Надеваем стопорную шайбу на самый конец вала и затем проталкиваем её в дальше в зазор. При этом нужно пальцами прикрыть пинцет и шайбу так, чтобы ей не было больше куда деваться, кроме движения вниз. Это предотвратит потерю шайбы.

После установки стопрной шайбы можно устанавить на место заглушку и фирменную этикетку.

Масло для смазки подшипников скольжения.

Профессор Преображенский: «… А во-вторых, — бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать — что им придет в голову?»

Доктор Борменталь: «Все, что угодно!»

Ни в коем случае не используйте для смазки вентиляторов пищевое растительное масло, густые смазки и технический вазелин!

Можно использовать, машинное, веретённое, силиконовое, синтетическое, минеральное, бытовое и другие масла продающиеся в розничной сети. Если о масле известно больше, чем просто название, то нам подойдёт масло предназначенное для смазки высокооборотных подшипников скольжения.

Смазочные материалы отличаются по куче разных параметров, но большинство из них мы не можем проверить.

Однако есть один важный параметр, который легко определить на глаз, это вязкость. Даже болтая пузырьки с маслами разной вязкости можно определить, какое из них более вязкое. Косвенным подтверждением может служить и размер капли, который удерживается на рабочей поверхности отвёртки.

Масло с низкой вязкостью может вытечь из подшипника не имеющего сальников (а их нет в большинстве бюджетных вентиляторов), а с очень высокой вязкостью может затруднить вращение ротора мотора.

Как разобрать вентилятор радиатора на Ауди 80?

Подскажите пожалуйста, как разобрать вентилятор радиатора, что-бы поменять подшипники?

Подскажите, почему вентилятор на печку дует в обратную сторону, а бывает, вообще не дует?UPD: Перед этим менял радиатор на печке, снимал панель полностью, поставил все назад, все ф.

Машина заводится, далее когда наступает момент включения вентилятора охлаждения радиатора двигателя, он работает, работает и не отключается, даже по длительному истечению времени! .

Стоит оригинальный двухконтактный вентилятор, а для замены привезли трехконтактный. Как правильно подключить, если вообще такое возможно.

У него задняя крышка завальцована местами, что ли? Собственно ничто не мешает, развальцевать или сточить завальцовку, только от мытья толку будет мало, там наверняка уже и посадка разбита и вал поношен. Да и вместо подшипников могут быть втулки. Ну а потом, все это добро еще и собрать нужно будет, и завальцевать обратно, без перекосов.