Как смазать кулер (вентилятор) блока питания компьютера
Когда из блока питания компьютера начинает доносится очень противное гудение или дребезжание — это верный признак того, что не за горами замена кулера (вентилятора) в блоке питания. Но, бывает, что заменить его «сию секунду» нет возможности. А оставить как есть нельзя по двум причинам. Первая — противный звук из системного блока (точнее, блока питания). Вторая — вентилятор может в какой-то момент времени просто заклинить, и блок питания сгорит от перегрева. А это черевато заменой половины «начинки» системного блока, которая влетит в копеечку!
Смазывание вентилятора (кулера) блока питания.
Для этой процедуры нам понадобится довольно нехитрый набор инструментов:
- термоустойчивая силиконовая смазка или, на худой конец, машинное масло;
- отвёртка (крестовая);
- скальпель или канцелярский нож;
- широкий скотч;
- несколько зубочисток или спичек;
Вот такого вот набора инструментов вполне хватит для того, чтобы смазать вентилятор в блоке питания компьютера.
В процедуре вынимания БП из компьютерного корпуса нет ничего сложного. Скрутить болты, которые держат левую боковую крышку, сдвинуть её назад и снять. После этого отсоединить все провода идущие от БП к платам и дискам (обязательно запомните что и куда. ). После этого снаружи компьютера на задней стенке открутите 4 болта, которыми прикручен сам блок питания.
И вот блок питания на столе. Есть два наиболее популярных вида (по расположению кулеров) блоков питания. С вентиляторами диаметром 80мм (он расположен на задней стенке блока питания, которая смотрит наружу) и диаметром 120мм (установлен на крышке БП, которая обращена вниз и внутрь системного блока).
В обоих случаях первым действием будет открывание крышки БП. Для этого нужно открутить четыре болта на верхней грани (на рисунке). После этого просто потяните крышку вверх.
Открываем компьютерный блок питания
После снятия кожуха можно открутить сам вентилятор.
Если у Вас большой, 120мм вентилятор, то на той же крышке, которую Вы снимали только что, открутите четыре самореза, на которых держится вентилятор.
Ксли у Вас кулер диаметром 80мм — открутите те же 4 самореза, но на задней стенке блока питания.
Откручиваем сам кулер от корпуса БП
После этого аккуратно поддев ножом отлепите наклейку с задней стороны вентилятора. Потом тем же ножом подковырните и вытащите резиновую пробку, которая закрывает подшипник, и капните туда масла. Его должно быть очень мало — лишь бы только смочилась поверхность подшипника (втулки, в которой вращается ось вентилятора). Если не получается аккуратно отмерить масло — не беда! Возьмите зубочистку, и заточите ножом кончик в виде узкой лопатки. Потом обмокните эту лопатку в масло и аккуратно смажьте ею подшипник.
При этом старайтесь не испачкать сам кулер (то место, откуда Вы отклеили круглую этикетку).
После смазки вставьте обратно резиновую пробку и заклейте вместо этикетки кусочком скотча.
Сборку проводить в обратном порядке.
Кстати, если смазывать кулер силиконовой смазкой — он проживёт от трёх недель до 3 месяцев (в зависимости от состояния на момент смазки), а если машинным маслом, то от недели дл месяца.
Как разобрать кулер блока питания компьютера
Нашёл в своих железках пару стареньких вентиляторов и решил разобрать их, чтобы посмотреть как они устроены. К тому же раньше никогда ещё не доводилось разбирать такие вентиляторы полностью. Всё время ограничивался обычным отклеиванием наклейки, выниманием пробки и доливанием пары капель масла на подшипник. Оба эти вентилятора из двух разных блоков питания, один на 120 мм, второй 80 мм. Но и на корпус системного блока крепят точно такие же, для нагнетания в него холодного воздуха или же для откачки горячего. Так что на примере этих, вы сможете провести профилактику своим вентиляторам.
Думал сделать обзор на оба вентилятора, как никак маленькому вентилятору около 15 лет, но в последствии выяснилось что конструкция у них практически одинаковая. Отличия заметны разве что в размере и форме корпуса, крыльчатки и платы двигателя. Поэтому опишу процесс разборки на большом вентиляторе (120мм).
Для начала отклеиваем наклейку, под которой прячется резиновая пробка.
Отвёрткой или чем то острым, подковыриваем и вынимаем пробку.
Под пробкой виднеется металлическая ось крыльчатки, на которую одета разрезная, белая, пластиковая стопорная шайба. Если её плохо видно из-за старой смазки, то протрите её ватной палочкой.
Вставляем узенькую отвёртку в разрез стопорного кольца и поворачиваем на 90 градусов чтобы кольцо раздвинулось. После чего поддеваем отвёрткой кольцо и снимаем его с оси крыльчатки. Во время этого процесса, шайба может запросто выстрелить и укатиться куда нибудь, как правило в самое труднодоступное место, под стол, диван, плинтус и т.д.
После извлечения стопорного кольца, снимаем с оси резиновое колечко.
Теперь без особых усилий можно отделить крыльчатку от рамки, при этом её слегка будут удерживать магниты, которые вмонтированы в корпус крыльчатки.
Снимаем ещё одно резиновое кольцо, с основания оси крыльчатки.
На этом можно сказать, разборка завершена. Очищаем всё от пыли и старой смазки.
Собственно, сама рамка с двигателем.
Так же тщательно очищаем латунную гильзу двигателя от грязи и старой смазки. При желании можете снять плату с обмотками двигателя, правда для чистки и смазки это не обязательно. В моём случае она легко снялась с обоих вентиляторов, но под платой я обнаружил следы клея. Так что возможно у вас так просто не получится её снять.
Собираем всё в обратной последовательности. Резиновые кольца на дно и сверху.
Стопорное кольцо удобно осаживать пинцетом сразу с обоих сторон.
Если вентилятор у вас сильно изношен (шумит, стучит, дребезжит при работе) то лучше сразу заменить такой вентилятор на новый. В противном случае, смажьте ось крыльчатки густой смазкой (солидол и т.д.) перед установкой её на двигатель. У меня же этот вентилятор относительно новый, поэтому я собрал его, а уже потом смазал моторным маслом ибо оно жидкое и всегда заполнит собой все щели.
Подаём иглой масло на кольца и ось крыльчатки, шприц в этом плане незаменим. При этом крыльчатку можно вращать периодически руками, тогда маслу легче будет проникать внутрь. Много лить масла не следует (достаточно 3-5 капель) так как всё лишнее всегда найдёт дырочку и в последствии будет собирать на себя пыль и обрастать мхом или же разлетаться с лопастей по всему системному блоку. Здесь конечно всё зависит от размеров вентилятора, большому нужно больше смазки, ну а маленькому соответственно меньше.
Затыкаем пробку. Если эту площадку для наклейки случайно залили маслом, то нужно протереть её растворителем или уайтспиритом, так как на масло эта наклейка больше не приклеится. Саму наклейку можно заменить скотчем, если старая пришла в негодность.
В принципе с профилактикой всё. Подключаем, проверяем, затем в зависимости от результатов испытаний, устанавливаем в корпус компьютера или блока питания. Или же выбрасываем его и идём в магазин за новым вентилятором, если при разборке окончательно ушатали свой старый вентилятор. Конструкции вентиляторов бывают разные, как на подшипниках скольжения, как в моём случае, так и на подшипниках качения (шарикоподшипник), но общий принцип разборки думаю у них схож.
Послесловие
Недавно попался в руки вот такой вентилятор Gembird диаметром 120мм. Привлёк он моё внимание надписью BALL на защитной наклейке, что переводится вроде как шар, мяч, клубок. После разборки, выяснилось что этот вентилятор собран как раз на шарикоподшипнике. Но его разборка практически ничем не отличается от разборки дешёвого вентилятора, который я разобрал чуть выше в этой теме.
Даже сам подшипник в этом вентиляторе, прекрасно разбирается булавкой. Нужно лишь аккуратно снять с помощью иглы, стопорное кольцо, затем можно извлечь боковую защитную стенку подшипника (пыльник). После чего можно спокойно заниматься профилактикой сепаратора и подшипника в целом, чистить, мыть, менять смазку. В данном случае, подшипник практически идеален, смазки много к тому же она светлая. Если же у вас подшипник сухой и грязный, да к тому же имеется износ (обоймы болтаются так, как будто бы шарики стали меньше), то лучше сменить такой подшипник на новый. Хотя проще а может и дешевле, купить уже новый вентилятор.
Послесловие 2
На днях перепиливал ТВ-приставку Mecool M8S PRO L чтобы впихнуть в неё не впихуемое (фото ниже), ну и заодно делал профилактику процессорному кулеру Thermaltake Golden Orb. Сам же процесс кое-как заснял на видео и выбросил его на Ютуб, так что если кому интересно строение этого пропеллера — переходим по ссылке.
Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
28.04.2014
Нашёл в своих железках пару стареньких вентиляторов и решил разобрать их, чтобы посмотреть как они устроены. К тому же раньше никогда ещё не доводилось разбирать такие вентиляторы полностью. Всё время ограничивался обычным отклеиванием наклейки, выниманием пробки и доливанием пары капель масла на подшипник. Оба эти вентилятора из двух разных блоков питания, один на 120 мм, второй 80 мм. Но и на корпус системного блока крепят точно такие же, для нагнетания в него холодного воздуха или же для откачки горячего. Так что на примере этих, вы сможете провести профилактику своим вентиляторам.
Думал сделать обзор на оба вентилятора, как никак маленькому вентилятору около 15 лет, но в последствии выяснилось что конструкция у них практически одинаковая. Отличия заметны разве что в размере и форме корпуса, крыльчатки и платы двигателя. Поэтому опишу процесс разборки на большом вентиляторе (120мм).
Для начала отклеиваем наклейку, под которой прячется резиновая пробка.
Отвёрткой или чем то острым, подковыриваем и вынимаем пробку.
Под пробкой виднеется металлическая ось крыльчатки, на которую одета разрезная, белая, пластиковая стопорная шайба. Если её плохо видно из-за старой смазки, то протрите её ватной палочкой.
Вставляем узенькую отвёртку в разрез стопорного кольца и поворачиваем на 90 градусов чтобы кольцо раздвинулось. После чего поддеваем отвёрткой кольцо и снимаем его с оси крыльчатки. Во время этого процесса, шайба может запросто выстрелить и укатиться куда нибудь, как правило в самое труднодоступное место, под стол, диван, плинтус и т.д.
После извлечения стопорного кольца, снимаем с оси резиновое колечко.
Теперь без особых усилий можно отделить крыльчатку от рамки, при этом её слегка будут удерживать магниты, которые вмонтированы в корпус крыльчатки.
Снимаем ещё одно резиновое кольцо, с основания оси крыльчатки.
На этом можно сказать, разборка завершена. Очищаем всё от пыли и старой смазки.
Собственно, сама рамка с двигателем.
Так же тщательно очищаем латунную гильзу двигателя от грязи и старой смазки. При желании можете снять плату с обмотками двигателя, правда для чистки и смазки это не обязательно. В моём случае она легко снялась с обоих вентиляторов, но под платой я обнаружил следы клея. Так что возможно у вас так просто не получится её снять.
Собираем всё в обратной последовательности. Резиновые кольца на дно и сверху.
Стопорное кольцо удобно осаживать пинцетом сразу с обоих сторон.
Если вентилятор у вас сильно изношен (шумит, стучит, дребезжит при работе) то лучше сразу заменить такой вентилятор на новый. В противном случае, смажьте ось крыльчатки густой смазкой (солидол и т.д.) перед установкой её на двигатель. У меня же этот вентилятор относительно новый, поэтому я собрал его, а уже потом смазал моторным маслом ибо оно жидкое и всегда заполнит собой все щели.
Подаём иглой масло на кольца и ось крыльчатки, шприц в этом плане незаменим. При этом крыльчатку можно вращать периодически руками, тогда маслу легче будет проникать внутрь. Много лить масла не следует (достаточно 3-5 капель) так как всё лишнее всегда найдёт дырочку и в последствии будет собирать на себя пыль и обрастать мхом или же разлетаться с лопастей по всему системному блоку. Здесь конечно всё зависит от размеров вентилятора, большому нужно больше смазки, ну а маленькому соответственно меньше.
Затыкаем пробку. Если эту площадку для наклейки случайно залили маслом, то нужно протереть её растворителем или уайтспиритом, так как на масло эта наклейка больше не приклеится. Саму наклейку можно заменить скотчем, если старая пришла в негодность.
В принципе с профилактикой всё. Подключаем, проверяем, затем в зависимости от результатов испытаний, устанавливаем в корпус компьютера или блока питания. Или же выбрасываем его и идём в магазин за новым вентилятором, если при разборке окончательно ушатали свой старый вентилятор. Конструкции вентиляторов бывают разные, как на подшипниках скольжения, как в моём случае, так и на подшипниках качения (шарикоподшипник), но общий принцип разборки думаю у них схож.
Послесловие
Недавно попался в руки вот такой вентилятор Gembird диаметром 120мм. Привлёк он моё внимание надписью BALL на защитной наклейке, что переводится вроде как шар, мяч, клубок. После разборки, выяснилось что этот вентилятор собран как раз на шарикоподшипнике. Но его разборка практически ничем не отличается от разборки дешёвого вентилятора, который я разобрал чуть выше в этой теме.
Даже сам подшипник в этом вентиляторе, прекрасно разбирается булавкой. Нужно лишь аккуратно снять с помощью иглы, стопорное кольцо, затем можно извлечь боковую защитную стенку подшипника (пыльник). После чего можно спокойно заниматься профилактикой сепаратора и подшипника в целом, чистить, мыть, менять смазку. В данном случае, подшипник практически идеален, смазки много к тому же она светлая. Если же у вас подшипник сухой и грязный, да к тому же имеется износ (обоймы болтаются так, как будто бы шарики стали меньше), то лучше сменить такой подшипник на новый. Хотя проще а может и дешевле, купить уже новый вентилятор.
Послесловие 2
На днях перепиливал ТВ-приставку Mecool M8S PRO L чтобы впихнуть в неё не впихуемое (фото ниже), ну и заодно делал профилактику процессорному кулеру Thermaltake Golden Orb. Сам же процесс кое-как заснял на видео и выбросил его на Ютуб, так что если кому интересно строение этого пропеллера — переходим по ссылке.
Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
28.04.2014
Увеличение акустического шума, исходящего из системного блок компьютера обычно связано с нарушением работы вентиляторов (кулеров) охлаждения процессора, видеокарты или установленных в корпусе системного блока. Сначала шум появляется в момент включения компьютера и через пару минут исчезает. Шум пропадает, так как смазка на оси крыльчатки от ее вращения разогревается, делается более жидкой и проникает в подшипник. Но со временем шум становится постоянным, так как вся смазка израсходовалась. Если появился шум, необходимо срочно смазать подшипник кулера, иначе он износится и придется заменять кулер новым.
Смазывать подшипники кулера нужно машинным маслом. Пробуя разные смазочные материалы, опытным путем я нашел лучшую для подшипников кулеров смазку заводского или самостоятельного приготовления. Если нет под рукой никакого масла, то сгодится пара капель моторного масла, взятая со щупа проверки уровня масла в двигателе автомобиля.
Смазка подшипников качения (шариковые) и скольжения кулера не всегда приводит к успеху, если шум идет из-за физического износа оси, втулки, обоймы и шариков. В этом случае добиться положительного результата получится только на короткое время. Если же кулер шумит или медленно вращается (кстати, одна из причин замедления быстродействия компьютера и зависания в целом в результате перегрева процессора) из-за высыхания или запустения смазки, то новая смазка продлит срок эксплуатации кулера, как минимум вдвое.
Как разобрать кулер компьютера
Кулеры, установленные для охлаждения процессора, блока питания, видеокарты по конструкции устроены одинаково. Только отличаются способом крепления, габаритными размерами и производительностью. Поэтому разбираются и смазываются любые, установленные в компьютере кулеры по одинаковой технологии.
Чтобы смазать кулер его необходимо снять с радиатора и разобрать. Без снятия кулер смазать невозможно, так как сторона доступа к месту смазки обычно прижата к радиатору. На радиатор процессора кулер зачастую крепится на защелках, которые на первый взгляд незаметны. Об одном из распространенных вариантов крепления кулера на радиатор процессора можете почитать в статье «Как снять кулер с радиатора процессора».
Чтобы разобрать кулер для смазки, нужно со стороны, к которой подходят провода, аккуратно отклеить этикетку, которая приклеена липким слоем. Отдирать ее, чтобы не повредить, следует медленно.
В некоторых образцах кулеров установлена резиновая пробка. Для того чтобы ее вынуть, нужно поддеть пробку за край острым инструментом и извлечь. Это легко сделать, так как пробка просто вставлена с натягом.
Крыльчатка в корпусе кулера удерживается плоской пластиковой разрезной шайбой, зафиксированной в проточке оси. Для того, чтобы вынуть крыльчатку для смазки подшипника эту шайбу нужно снять.
Извлекать шайбу надо очень осторожно двумя инструментами. Разрез на глаз незаметен и нужно иглой, слегка надавливая, вести по кругу шайбы, пока не зацепите за место разреза. Маленькой отверткой прижимаете шайбу рядом с местом разреза с одной стороны, а шилом или иголкой поддеваете за другую сторону от места разреза и извлекаете по кругу шайбу с паза.
Делать эту операцию надо осторожно, чтобы не поломать и не потерять шайбу. Случается она улетает и приходится долго искать. Без этой шайбы кулер работать не сможет, так как крыльчатка не будет закреплена.
Извлекается резиновое колечко и вынимается крыльчатка. С ее оси снимается еще одно резиновое колечко.
У давно работающего кулера резиновые колечки могут быть полностью истерты и на месте их установки остались только продукты износа. К сожалению, такие резиновые колечки как запчасти не продаются, а без них даже смазанный подшипник кулера может издавать шум из-за продольного смещения оси крыльчатки во время работы. Если есть старые кулеры, можно попробовать колечко снять с них, может они уцелели. Обычно большему износу подвергается резиновое кольцо, установленное у фиксирующей шайбы, так как при работе кулера все давление ложится на него.
Если в кулере уцелело одно из колечек, то его нужно при сборке кулера установить на ось крыльчатки перед фиксирующей шайбой. В таком случае вполне возможно кулер будет работать тихо. В противном случае придется смириться с шумом или заменить кулер новым. Как заменить кулер, в том числе и нестандартных, о переделки разъема для подключения к питанию и цветовой маркировке проводов подробно изложено в статье «Как заменить кулер процессора, видеокарты, блока питания компьютера».
Как смазать кулер
Прежде, чем наносить графитную смазку на поверхности подшипника кулера нужно салфеткой, смоченной любым растворителем, удалить старую смазку и продукты износа подшипника, особенно тщательно из отверстия втулки подшипника. Тонким слоем на трущиеся части подшипника кулера наносится свежая графитная смазка, и кулер собирается в обратном порядке.
Если этикетка порвалась или не хочет прилипать, то скорее всего на поверхность корпуса кулера попала смазка. Нужно удалить ее растворителем. Если наклейка порвалась или клейкий слой потерял клеящие свойства, то вместо нее можно наклеить скотч, чтобы защитить подшипник от попадания пыли.
Графит сам по себе является смазкой потому, что его кристаллы чешуйчатые и плотно покрывают поверхность тонким слоем. Масло выполняет скорее связующую графит функцию. Нанесение самостоятельно изготовленной графитной смазки на изнашивающиеся поверхности подшипника, в сочетании синтетического машинного масла и графита обеспечит длительный срок работы кулера без замены и технического обслуживания.
Самостоятельное приготовление графитной смазки для кулера
Для приготовления графитной смазки нужно взять несколько капель синтетического машинного масла и добавить в него порошок графита. Тщательно перемешать до однородной массы. Должна получиться графитная смазка густой консистенции.
Графит для приготовления смазки кулера можно получить, сточив об мелкую наждачную бумагу грифель простого карандаша, или щетки от коллекторного электродвигателя. Некоторые щетки сделаны из смеси графита и угля. Поэтому если Вы не уверены, что щетка графитная, то лучше такую щетку не использовать. Конечно, лучше всего применять для смазки графитную промышленного изготовления.
Из чего изготовить разрезную пластиковую шайбу
Где найти для замены резиновое кольцо
По электронной почте мне пришло письмо, в котором посетитель сайта Василий поделился своим опытом ремонта кулеров. Его советы мне понравились, полагаю, что они пригодятся многим, кто столкнется с ремонтом кулера.
Часто приходится заниматься ремонтом кулеров и решил поделиться опытом:
✔ Если потерялась или поломалась разрезная пластиковая шайба, то её можно сделать из пластиковой карты проездного билета, главное подобрать карту подходящей толщины. Подойдут и визитки, которые изготовлены из такого же материала.
✔ Если рассыпалось, порвалось или потерялось резиновое кольцо, то его донором может послужить газовая зажигалка. Подходящее по размеру резиновое кольцо в ней есть под клапаном. В разных моделях зажигалок кольцо разной толщины, так что надо подобрать подходящее. Если попалось кольцо толще, чем надо, то его нужно установить на низ оси крыльчатки, а под фиксирующую шайбу подложить то, что ранее стояло на оси крыльчатки снизу.
Совет 1: Как разобрать блок питания от ноутбука
Блок питания обыкновенно применяется для зарядки аккумуляторной батареи и обеспечения ноутбука питанием вместо аккумулятора. Почаще каждого это внешний блок, на тот, что нет цельного эталона, и сами БП, как водится, не взаимозаменяемы. Бывают обстановки, когда требуется разобрать блок питания у ноутбука (в большинстве случаев “коротит” провод). Сделать это, на 1-й взор, нелегко, потому что все составляющие блока дюже отлично подобраны и скреплены.
Вам понадобится
- – блок питания;
- – скальпель;
- – отвертка;
- – паяльник.
Инструкция
1. Вначале вскройте корпус зарядки – скальпель установите на запаянный шов зарядного устройства и слабыми постукиваниями по скальпелю разрежьте пластик шва всецело с одной стороны. Следует вскрыть блок по швам, но это следует делать дюже опрятно, потому что одна сторона – ребро, а иная – паз. Не нужно давить вовнутрь, требуется нащупать сторону без ребра и осмотрительно разъединить.
2. Самым трудным является вырезание первого отверстия. Для этого возьмите самую тонкую и тесную отвертку и нагрейте ее. После этого установите отвертку на шов блока и опрятно нажимайте, пока не услышите классический щелчок. Позже начинайте двигать отвертку по шву, пока зарядка сама не раскроется. Неоднократно встречаются зарядки, которые открыть сложно: это БП ноутбуков Asus, Acer, Hp, Dell и прочих. Зарядки для Apple Macbook вскрываются сходственным образом, за исключением того, что они не склеены, а особым образом объединены, но при открытии их внешний вид также страдает.
3. Сейчас обнаружьте причину неисправной работы, проверьте напряжение на выходе платы. Если все в порядке, значит ищите загвоздку дальше. Снимите металлический корпус, отпаяв его от платы зарядного устройства. Разрежьте резиновый ограничитель штекера. Позже этого отрежьте лишние части проводов, припаяйте целые провода к разъему и вновь запаяйте его. Блок питания для ноутбука вновь готов трудиться и заряжать устройство. Если проводить разборку старательно, то блок питания окажется не мощно поврежденным и его внешний вид по-бывшему останется безупречным.
Совет 2: Как разобрать блок питания
Одной из причин повышенного шума системного блока может быть запачканный, либо забившийся пылью вентилятор блока питания. Для его чистки нужно провести разборку этой части компьютера.
Вам понадобится
- Для смазки вентилятора блока питания понадобится немножко машинного масла.
Инструкция
1. Всецело отключите питание компьютера. Выньте кабель питания из розетки.Снимите левую боковую крышку системного блока. Для этого нужно отвернуть два болта, находящихся на задней панели компьютера и, потянув, крышку назад и вверх — отсоединить ее. Отсоедините провода блока питания, питающие суровые диски, флоппи и DVD-приводы, материнскую плату и процессор.
2. Сейчас блок питания отсоединен от системного блока. Отверните четыре болта на задней части компьютера, крепящие блок питания к корпусу. Выдвигая блок питания вовнутрь корпуса — выньте его из пазов и достаньте наружу. Усердствуйте не сыпать пыль вовнутрь системного блока.
3. Достав блок питания — отверните четыре маленьких винта на его корпусе. Это дозволит снять крышку с устройства. Будьте осмотрительны с открытым блоком питания — на конденсаторах может остаться заряд.Отверните четыре болта крепления вентилятора. Вентилятор дозволено достать наружу для чистки и смазки. Для этого нужно отклеить декоративную наклейку на кулере и, сняв резиновую крышку , капнуть пару капель масла на подшипник. Закройте крышку, вычистите пыль из корпуса блока питания и соберите его в обратном порядке.
Видео по теме
Обратите внимание!
Обратите внимание – все работы изготавливать на всецело обесточенном компьютере! Не допускается примитивное отключение кнопкой power!
Видео по теме
Полезный совет
Следует подметить, что блоки питания ноутбуков имеют крупное число компонентов, проверка работоспособности которых допустима только при наличии осциллографа, добротного тестера и прочего оборудования. Следственно ремонт сходственных блоков класснее проводить не в домашних условиях, а в особых центрах сервиса, где эксперты обнаружат причину поломки и оперативно ее поправят.