Как разобрать вентилятор на видеокарте?
Если компьютер или ноутбук стал шумным, но при этом показывает невысокие обороты вентиляторов и нормальные температуры (эти цифры можно посмотреть в программе наподобие AIDA64) – это явный признак нарушений в работе кулера. Он представляет собой обычный бесколлекторный мотор, ротор которого вращается в подшипнике или втулке из антифрикционного материала (бронза и т.д.).
По мере деградации смазывающего вещества кулер начинает шуметь, а его износ ускоряется. Если дошло до того, что компьютер гудит как старый холодильник, спасать вентилятор без толку: отправляйтесь в магазин за новым. Но если все только начинается, шум усилился недавно, нужно смазать вентилятор компьютера.
С чего начать
Для начала нужно вооружиться минимальным набором инструмента для разборки ПК. Учтите, что если у вас ноутбук, и разбирать его еще не приходилось, а уверенности в силах нет – лучше обратиться в СЦ, дабы ничего не сломать ненароком. Если все ОК – приступаем к разборке, чистке и смазке. Вооружитесь маленькими плоской и крестовой отвертками, щеточкой или ватными палочками.
Базовый инвентарь для смазывания
Для ноутбука также понадобятся пластиковые лопатки, чтобы поддевать детали на защелках. Вместо них сойдет ненужная пластиковая карта. Ну, и еще, не помешает заодно сменить термопасту (если это кулер процессора или видеокарты).
В качестве смазывающего материала сгодится любое не слишком жидкое вещество. Это может быть масло для швейных машин, силиконовая смазка (но не аэрозоль, так что «вэдэшка» тоже не годится), масло для парикмахерской машинки. Некоторые используют солидол или литол, но это не самый удобный вариант. Нежелательно прибегать к графитовой и медной смазке, так как они способны проводить ток.
С ноутбуком выявить виновника просто, так как у него обычно один общий кулер. В десктопе таковых может быть и два, и три, и больше. Поэтому снимите крышку системника, выявите виновника шума, и приступайте к его демонтажу. С процессорным и корпусным вентилятором проще всего, так как они крепятся защелками или легкодоступными винтами. Сложнее с видеокартой и блоком питания.
Сняв кулер с компьютера, проведите очистку радиатора и вентилятора. Лопасти можно протереть от пыли щеточкой или ватными палочками, а радиатор – продуть компрессором или пылесосом. После этого можно разобрать и смазать кулер.
Как разобрать и смазать вентилятор компьютера
Кулеры отличаются конструкцией. Некоторые из них имеют заглушку напротив вала, легко открывающую доступ к креплению, но также бывают и с цельным дном. С ними, теоретически, тоже можно поладить, но риск неудачи высок. Чтобы узнать конструкцию, нужно снять наклейку, которая находится снизу.
Сняв наклейку, вы увидите или кольцо-заглушку в центре, или сплошное дно. О втором варианте поговорим дальше, а при первом – просто пытаемся поддеть плоской отверткой, маникюрными ножницами, толстой иглой или шилом это кольцо.
Сняв заглушку, вы увидите вал ротора, зафиксированный стопорной шайбой. Она снимается точно так же, тонким острым предметом (а лучше двумя, с противоположных сторон). Тут следует быть осторожным, чтобы не повредить колечко, и чтобы оно не улетело куда-то по инерции.
Убрав стопор, можно вытащить ротор (часть с лопастями) из корпуса, чтобы получить доступ к втулке или подшипнику, который и нужно смазать. Можно заодно взглянуть на состояние вала, проверить «пальцометром», нет ли видимого износа или ощутимого люфта. Если есть, и большие – похоже, спасти кулер не судьба, пора покупать новый вентилятор.
Сам процесс смазки предельно прост. Нужно капнуть немного жидкой, или чутка мазнуть густой смазкой, чтобы она заполнила отверстие. Затем несколько раз вставить и вынуть ротор, дабы размазать и вытеснить материал, покрутить вертушку для заполнения подшипника. Затем следует еще немного смазать трущиеся детали – и можно приступать к обратной сборке.
Наденьте стопорное кольцо на вал, а сверху его можно еще немного смазать. Затем закройте заглушку и наклейте наклейку. Если она не прилипает – можно воспользоваться двухсторонним скотчем. Конечно, ничего страшного не случится и без нее, но иногда наклейка держит заглушку.
Можно заклеить отверстие скотчем
Если основание не имеет отверстия, и днище сплошное – нужно или менять «карлсона», или попытаться смазать, но морально приготовиться к замене. Варианта два: или попытаться вытащить силой, или сверлить. Оба угрожают целостности, поэтому чреваты поломкой. Рисковать или нет – дело личное.
Чтобы попытаться вытащить ротор силой – потяните за вертушку, держа корпус. Тянуть лучше не прямо пальцами за лопасти (чтобы не отломать), а пропустив под них несколько петель шнурка. Выпустив их с противоположных концов, потяните вертушку на себя.
Богатырской силы прикладывать не надо: если не снимается при усилии 10 кг, значит соединение неразъемное. В таком случае можно просверлить отверстие в центре основания вентилятора, чтобы подать смазку через него, но есть риск что там находится крепеж, который будет поврежден. Поэтому о покупке нового кулера, все равно, придется задуматься.
Ремонт поврежденных при майнинге вентиляторов видеокарт
При майнинге видеокарты подвергаются высоким нагрузкам и потребляют внушительное количество электроэнергии на единицу площади.
Для отвода тепла, выделяющегося от электронных компонентов работающих видеокарт, в особенности от графического процессора, чипов памяти и цепей питания используются кулера, включающие в себя радиаторы с тепловыми трубками (в дешевых системах без трубок) и вентиляторы.
Как устроены современные вентиляторы систем охлаждения?
Все вентиляторы, использующиеся в современных системах охлаждения являются бесщеточными (бесколлекторными).
Они представляют собой неподвижный статор с несколькими электрическими обмотками и подвижный ротор с постоянным магнитом, приклеенным внутри подвижных лопастей:
Фото ротора от вентилятора модели GA91S2U фирмы Apistek, который применяется на видеокартах Palit, ASUS, Radeon R9 и других фирм (видно вклеенный в лопасти круглый постоянный магнит черного цвета и установленные в ходе модернизации на ось лопастей шарикоподшипники):
Вращательное движение вызвано отталкиванием постоянного магнита ротора от поля, образованного обмотками статора:
Кинематическая схема бесщеточного вентилятора:
Вентиляторы, использующиеся в системах охлаждения видеокарт
В видеокартах используются бесщеточные вентиляторы с малыми размерами и массой.
В дешевых моделях используют подшипники скольжения, а в более солидных – шарикоподшипники (подшипники качения).
При выборе видеокарт для майнинга на это стоит обращать внимание. Подробнее об этом можно почитать в статье «Выбор видеокарты для майнинга».
Кроме использующихся подшипников, у современных качественных вентиляторов используют специальные материалы, которые меньше электризуются и притягивают пыль.
Как правило, чем больше диаметр вентилятора и больше у него лопастей, тем он эффективннее.
Очень хорошие вентиляторы с шарикоподшипниками у видеокарт AMD от компании Sapphire, а у Nvidia неплохие вентиляторы у видеокарт ASUS, хотя они требуют модернизации путем установки шарикоподшипников.
Фото статора вентилятора GA91S2U (вид сверху со снятым ротором):
Фото статора вентилятора GA91S2U (вид снизу):
Статор вентилятора Power Logic PLD092310S12HH, часто применяющегося у видеокарт производства Gigabyte (вид снизу):
Статор (слева, вид сверху) и ротор с лопастями (вид снизу) вентилятора PLD092310S12HH у видеокарт Gigabyte:
Какие поломки чаще всего случаются в механической части вентиляторов?
В связи с круглосуточной работой вентиляторы системы охлаждения со временем изнашиваются и приходят в негодность.
Если окаменевшую термопасту и прокладки между чипами памяти и питания заменить может практически любой человек с прямо стоящими руками, то вентиляторы требуют более внимательного и взвешенного подхода.
Можно заменить их полноценными аналогами, починить и одновременно модернизировать (заменив подшипники скольжения на шарикоподшипники), либо заменить на полностью другие модели (лучше более производительные).
Замена полноценными аналогами дорога и требует долгого времени ожидания после заказа у продавца.
Исходя из этого ремонт и замена на другие модели вентиляторов являются более предпочтительными способами ремонта вентиляторов для майнеров.
Как правило, в вентиляторах загрязняется и высыхает смазка в подшипнике, соединяющем подвижные лопасти с неподвижным статором.
Эту неисправность можно довольно легко устранить, аккуратно сняв лопасти вентилятора.
Это нужно делать, прикладывая равномерные снимающие усилия вверх с противоположных сторон нижней части лопастей. Нужно быть очень аккуратным, чтобы не отломать лопасти и не повредить ротор и его электронику.
Можно поддевать лопасти снизу двумя плоскими отвертками, но при этом нужно обращать внимание на то, чтобы не повредить электронные компоненты вентилятора.
Замена неисправного штатного вентилятора видеокарты на более мощный
Замена неисправного штатного вентилятора видеокарты в майнинг-ригах на более мощный особенно оправдана в случае использования однокулерных моделей видеоускорителей.
В этом случае установка вентилятора с более сильным воздушным давлением значительно улучшит температурный режим видеокарты и позволит получить большую отдачу от майнинга, сохранив (или заменив неисправную) штатную систему охлаждения (вентилятор).
Для замены нужно снять штатный вентилятор и прикрепить стяжками другой вентилятор, обеспечив необходимое ему питание, чаще всего от отдельной линии 12 В питания БП.
Пример модернизации однокулерных видеокарт Gigabyte с помощью установки вентилятора «Франкенштейна»:
Хорошим вариантом для установки в таком случае служит, к примеру, 120 мм вентилятор на 1200 об/мин. с воздухоотдачей 45CFM, доступный на AliExpress:
карты R9 290 в риге с нештатными вентиляторами-франкенштейнами:
Периодичность ремонта и очистки майнинг ригов и самых загрязненных их частей зависит от загрязненности воздуха и условий эксплуатации.
Профилактическую очистку вентиляторов (продувку) желательно делать не реже одного раза в квартал.
Постоянно работающие вентиляторы более всего загрязняются из-за того, что при трении лопастей об воздух они электризуются и притягивают к себе пыль и грязь, летающую в воздухе.
Хорошие модели видеокарт могут выдерживать более долгие сроки между профилактическими смазками, но от продувки/очистки их от пыли может защитить только совершенно чистое помещение.
У видеокарт, которые в вентилях имеют подшипники качения (шарикоподшипники), дополнительная очистка и смазка необходимы только в случае наличия проблем с вращением. Любые модели с подшипниками скольжения примерно за год вырабатывают свою смазку и требуют обслуживания.
Как правило, исправные шарикоподшипники служат в разы больше широко распространенных подшипников с втулками (гидроподшипники), но они и стоят немного дороже.
При проведении профилактических работ с вентиляторами кулеров видеокарт с подшипниками скольжения лучше демонтировать их втулки из статора и заменять их парой маленьких подшипников, которые можно заказать на AliExpress.
При заказе подшипников необходимо обращать внимание на следующие параметры:
Ra — чистота обработки поверхности;
ABEC- класс точности изготовления.
Чем меньше величина Ra и выше число ABEC, тем лучше. Это обеспечивает меньшее трение и шум, а также увеличивает их долговечность. Прекрасное сочетание для высокоскоростных подшипников — это ABEC-7 и Ra 0.2.
Самые лучшие подшипники имеют значение ABEC, равное 9, например, такие:
Исходя из опыта, для замены втулки на шарикоподшипники, хорошо подходят миниатюрные подшипники MR52 ZZ 2x5x2.5mm:
При этом могут понадобиться прокладочные шайбы M2, так как два маленьких подшипника могут не занимать все пространство, образовавшееся после удаления втулки и впоследствии «ерзать» внутри вентилятора.
Прокладочные шайбы для уплотнения подшипников:
Перед монтажом новых шарикоподшипников в место установки нужно добавить смазку, например, типа ШРУС. Если не добавить смазки, то будет слышен сильный шум, похожий на треск.
Шарикоподшипники работают более шумно, чем подшипники на втулках, поэтому именно последние чаще ставятся в видеокарты для домашних компьютеров. На майнинг-ригах важнее обеспечить хорошее охлаждение, поэтому лучше ставить именно шарикоподшипники.
Ремонт и модернизация вентиляторов у видеокарт производства ASUS
Для очистки и модернизации вентиляторов системы охлаждения видеокарт производства компании Асус (а также любых других вентиляторов) нужно аккуратно снять лопасти ротора, а затем вынуть втулку, которая выполняет роль подшипника.
При демонтаже лопастей нужно быть очень аккуратным и снимать ротор точно в направлении, перпендикулярном плоскости вентилятора. В некачественных вентиляторах или при сильном перекосе при демонтаже можно отломать ось ротора:
Отломанную ось можно приклеить суперклеем или использовать ротор от другого неисправного вентилятора.
Для демонтажа втулки удобно использовать шуруп, который вкручивается во втулку:
Затем нужно потянуть за шуруп, удерживаемый плоскогубцами и вынуть втулку. При этом второй рукой нужно аккуратно удерживать статор так, чтобы не отломать его пластмассовых частей и не повредить обмоток и электронных компонентов на плате.
Фото вынутой из статора втулки и пластмассовых прокладок:
Затем нужно прочистить и смазать ось лопастей вентилятора, а также место, освободившееся после снятия втулки.
После этого внутрь вентилятора вставляют два подшипника и, при необходимости прокладочную шайбу (шайбы).
Для вентиляторов Асус два подшипника размером 2x5x2.5 mm имеют больший размер, чем втулка, поэтому вставки шайб производить не нужно.
Сравнение втулки вентилятора ASUS и двух подшипников 2x5x2.5 мм:
Модернизированный статор вентилятора, который использует на видеокартах компания ASUS со вставленными подшипниками качения:
Затем внутрь подшипников, вставленных в статор монтируется ось ротора с лопастями и он готов к работе.
Силы притяжения магнитов достаточно для надежного удержания лопастей и всей конструкции вентилятора при самых жестких условиях эксплуатации.
Ремонт и модернизация вентиляторов у видеокарт производства Gigabyte
Подготовка к снятию втулки подшипника скольжения:
Сверху втулки на статоре вентиляторов, применяющихся в видеокартах Gigabyte, находится пластмассовый уплотнитель-прокладка. Ее можно попробовать снять острым предметом.
В данном случае снятие производилось без предварительного демонтажа пластмассовой уплотнительной прокладки, в результате чего она разломилась надвое:
Это никоим образом не повлияет на работоспособность вентилятора, так как ротор будет притягиваться к статору и выпадения лопастей не произойдет даже при расположении вентилятора вниз ротором.
Демонтированная втулка, прокладка и разломанное надвое уплотнительное кольцо:
Сравнение размеров втулки вентилятора GA91S2U и двух подшипников MR52ZZ размером 2x5x2.5 мм:
Размер подшипников в данном случае немного меньше втулки, поэтому можно применить пластмассовую прокладочную шайбу, снятую ранее, либо другие шайбы.
Зазор, образованный в месте вставки двух подшипников качения вместо втулки небольшой (1-1,5 мм), поэтому им можно пренебречь:
Поломанную пластмассовую заглушку можно и не ставить, конструкция надежно скреплена благодаря притяжению магнитов. Фото собранного вентилятора:
У вентиляторов видеокарт Gygabyte с вентиляторами Everflow T129215SU иногда получается демонтировать статор с платы, тогда удается сохранить целыми все детали:
У них нужно применять подшипники 693ZZ размером 3х8х4 mm либо найти/выточить втулку подходящего размера ((D1 = 7,8 mm, D2 = 2 mm, L = 4,8 mm).
В интернете можно найти предложения по продаже новых ремонтных втулок из латуни для вентиляторов видеокарт.
В любом случае нужно самостоятельно проверить размеры втулки, установленной в вентилятор, чтобы точно знать внутренний диаметр (обычно 2 мм), наружный диаметр и высоту.
Фото втулки вентилятора T129215SU:
Фотография втулок подшипников скольжения от вентилятора. Применяемого фирмой Гигабайт PLD092310S12HH (справа) и Асус GA91S2U (слева):
Что делать, если у вентилятора отломана ось?
Если у вентилятора отломана ось, ее можно приклеить суперклеем, либо взять две пары подшипников (маленькие будут вставляться в большие), например:
- MR85 MR85Z MR85ZZ 5x8x2,5 мм 675 675Z э L-850ZZ 5*8*2,5 мм;
- MR52 Z MR52ZZ MR52Z L-520ZZW52 2x5x2. 5 мм 2*5*2,5 мм
К крыльчатке прикручивают маленьким винтом М3х16 (предварительно нужно просверлить отверстие 2,5 мм) два подшипника MR85 (это будет импровизированная ось), а затем эту конструкцию вставляют в два подшипника MR52, которые служат втулкой вентилятора.
В вентиляторах с маленькими втулками, которые заменяются подшипниками MR52, можно просто вкрутить в крыльчатку винт с диаметром, совпадающим с отломанной осью и вставить его в два MR52.
Сначала нужно демонтировать втулку:
Затем вкручивают винт в крыльчатку:
Потом вставляют подшипники в предварительно смазанный статор:
Затем собирают весь вентилятор, соединяя ротор со статором. При этом вместо втулки будут установлены два подшипника, а вместо оси будет использоваться винт.
Заключение
Для большинства видов вентиляторов достаточно иметь в запасе подшипники MR52ZZ и 693ZZ, доступные для покупки на Алиэкспресс.
Модернизированные вентиляторы, в которых вместо втулок-подшипников скольжения вставлены подшипники качения работают намного лучше.
Это связано с меньшим трением в шарикоподшипниках, которые оказывают меньшее сопротивление при вращении ротора. Это увеличивает ресурс работы вентилятора и промежуток времени, необходимый для проведения профилактических работ по смазке трущихся частей.
Для уменьшения шума от подшипников нужно ориентироваться на модели с высоким классом точности изготовления ABEC-7 или 9.
Как разобрать и смазать кулер процессора, видеокарты и блока питания компьютера
При работе системного блока можно услышать гул. Многих пользователей компьютеров это настораживает. Поначалу шум возникает в момент включения системного блока, через несколько минут пропадает. Этот шум исходит от одного из кулеров.
Шум исчезает потому, что смазка нагревается и протекает в подшипник, смазывая его. Однако через некоторое время шум становится постоянным, так как смазка закончилась. Если появился шум в кулере, необходимо смазать подшипник. Если этого не сделать, он износится и придется приобретать новый вентилятор.
Смазку подшипников можно произвести при помощи машинного масла. Используя разные виды смазок, я выбрал наилучшую, которая подходит для подшипников. Она может быть, как самостоятельно изготовлена, так и куплена. Если масло отсутствует, можно воспользоваться моторным маслом, пару капель которого можно добыть при проверке уровня в двигателе.
Однако смазка шариковых подшипников (качения), скольжения не всегда дает хороший результат. Так как шум может происходить из-за износа обоймы, оси, втулки. В таком случае смазка снизит шум на некоторое время. Если обнаружено медленное вращение кулера (причина зависания компьютера, перегрева процессора) или шум, вызванные загустением или полным высыханием смазочной жидкости, новая смазка увеличит срок работы вентилятора вдвое.
Как разобрать кулер компьютера
Конструктивно кулеры ни чем не отличаются. Будь то вентиляторы блока питания, процессора, видеокарты. Отличий несколько- это производительность и способ крепления. Разборка, смазка и сборка кулеров происходит в одинаковом порядке.
Для того, чтоб произвести смазку кулера, следует снять его с радиатора, затем разобрать. Без снятия произвести смазочные работы не удастся, так как поверхность со смазкой прижата к радиатору. Если кулер находится на радиаторе процессора, он закреплен при помощи защелок, которые с первого раза не заметны. Прежде чем приступить к разборке кулера, необходимо со стороны, на которой располагаются провода, отклеить эмблему. Она приклеена липким слоем. Отдирать нужно медленно, ничего не повредив.
Некоторые кулеры имеют резиновую пробку. Она извлекается при помощи острого инструмента. Следует только поддеть ее по краям. Это делается при малейших усилиях, так как пробка не приклеена.
Крыльчатку кулера удерживает пластиковая плоская шайба, которая разрезана и зафиксирована в месте проточки оси. Чтоб извлечь крыльчатку, необходимо снять эту шайбу.
Снимать ее придется двумя инструментами. На глаз определить место разреза сложно, поэтому иголкой проходим по поверхности шайбы, слегка придавливая, пока не нащупаем это место. Отверткой прижмем шайбу около места разреза, а шилом или иглой поддеваем другую сторону. После этих действий шайба выйдет из паза.
Эта операция должна быть проделана аккуратно, не сломав и не потеряв шайбу. Бывает такое, что она улетает в сторону, приходится ее искать. Если шайба потеряется, работа кулера будет невозможна. По той причине, что крыльчатку нечем будет прижимать. Далее следует извлечь резиновое кольцо, затем вынуть саму крыльчатку. На ее оси есть еще одно колечко, его тоже нужно снять.
Давно работающий кулер имеет стертые резиновые кольца. Они могут быть, как полностью стерты, так и частично. Зачастую на месте колец остаются изношенные кусочки. Найти резиновые кольца на рынке не возможно, такие мелкие запчасти не продаются.
Смазанный подшипник не прекратит издавать шум, если колец не будет на месте. Так как будет смещение крыльчатки по оси. Можно поискать старые вентиляторы, может на них есть хотя бы одно уцелевшее кольцо.
Зачастую быстро изнашиваются кольца, которые располагаются в месте фиксирующей шайбы. Вся нагрузка при работе возлагается на него. Если есть уцелевшее кольцо, его нужно установить на оси перед шайбой, фиксирующей крыльчатку. Тогда кулер должен работать тихо. Если этого не произойдет, придется привыкнуть к шуму или приобрести новый кулер.
Как смазать кулер
Перед смазкой кулера, возьми салфетку, смочите ее любым растворителем и удалите все продукты износа вместе со старой смазкой. Особенно вычистите насухо отверстие втулки подшипника. На трущие части кулера тонким слоем наносится смазка, сборка производится в обратном порядке.
Если вы обнаружили, что этикетка разорвалась, либо не хочет приклеиваться на место, протрите поверхность кулера, удалив остатки масла. Если наклейка все же не хочет прилипать, приклейте вместо нее скотч. Он защитит подшипник кулера от попадания пыли.
Графит применяется в виде смазочного материала потому, что он имеет чешуйчатые кристаллы, которые в свою очередь обеспечивают тонкое покрытие поверхности. Масло выступает в роли связующего для графита. Самостоятельно приготовленная смазка, нанесенная на поверхность подшипника, обеспечит длительный срок эксплуатации кулера. Так как в ее состав входят графит и синтетическое масло.
Самостоятельное приготовление графитной смазки для кулера
Для того, чтоб самостоятельно приготовить смазку, следует взять пару капель синтетического масла, добавить графит. Все это перемешивается до образования однородной массы. Получившаяся смазка должна быть густой.
Как разобрать вентилятор от видеокарты
Зачастую компания Aerocool остается верной названию и уделяет много внимания достойной воздушной вентиляции своих шасси. Но иногда они идут на поводу общей моды на «стекло и RGB». И тогда получаются красивые, но не особо логичные корпуса. Яркий пример такого подхода — Aerocool Python, который мы рассмотрим в данном обзоре.
Характеристики
| Модель | Aerocool Python |
|---|---|
| Страница продукта | aerocool.io |
| Тип корпуса | Midi-Tower |
| Размеры, мм | 446 (В) x 220 (Ш) x 387 (Г) |
| Материал | Сталь (0,5 мм), ABS пластик, закаленное стекло (4 мм) |
| Вес, кг | 5,5 |
| Цвет | Черный |
| Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
| Устройства 5,25″ | – |
| Устройства 3,5″ внешние | – |
| Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 2+1 (один 2,5″ накопитель можно поставить вместо 3,5″ диска) |
| Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
| Вентиляторы | передние — 2 х 200 мм (установлены) / 2 х 140 мм / 3 х 120 мм, верхние — 2 х 120 мм, задний — 1 х 120 мм (установлен) |
| Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников |
| Прочее | Левая боковая и передняя панель из 4-мм закаленного стекла, 3 вентилятора с ARGB подсветкой в комплекте, контроллер подсветки и питания для 6 вентиляторов, пылевой фильтр блока питания, магнитный пылевой фильтр на верхней панели |
| Средняя стоимость, грн | 1 899 |
Упаковка и комплект поставки
Корпус содержится в стандартной на вид коробке с монохромной полиграфией на бортах. Она достаточно информативна по части технических характеристик. Кроме того, тут есть ручки для переноски. Внутри всё как всегда — пенопласт, пакет и клейкие пленки на стеклах.
Комплект деталей не особо насыщенный. В нем есть лишь базовый набор, необходимый для монтажа компонентов системы. В том числе:
- инструкция по сборке;
- пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- три латунные стойки материнской платы (остальные шесть предустановлены в поддоне);
- 18 мелких винтиков для 2,5″ накопителей и материнской платы;
- шесть корпусных шестиугольных винтов;
- девять винтов для 3,5″ жестких дисков.
Внешний вид
Aerocool Python имеет подчеркнуто прямоугольный дизайн, не в последнюю очередь благодаря полноразмерным стеклам впереди и сбоку. Фронтальная панель полностью стеклянная, причем если присмотреться, то можно увидеть, что переднее окно приклеено к пластиковой рамке с помощью шести кусочков двухстороннего скотча по углам и по середине. За ним виднеется два крупных 200-мм вентилятора (они конечно же с подсветкой). Фирменный логотип наклеен снизу. Сразу возникает закономерный вопрос — откуда к вентиляторам поступает воздух?
Органы управления находятся в передней части верхней панели, на глянцевой подложке. Если смотреть слева направо, то здесь есть большая круглая клавиша запуска ПК, два точечных индикатора питания системы и активности накопителей, кнопка сброса, два порта USB 2.0, два 3,5-мм аудио-разъема, один порт USB 3.0, заглушка вместо еще одного USB и кнопка переключения подсветки.
Левая боковая панель из закаленного 4-мм стекла держится на четырех металлических винтах с накатанной головкой, расположенных по углам.
В боковине фронтальной панели есть вентиляционные отверстия. Но они предусмотрительно закрываются стеклом внахлёст. Единственное здравое объяснение этому — попытка уменьшить уровень шума для сидящих с этой стороны пользователей. Вот только поток воздуха тоже урезается на половину. Спорное решение.
Стекло имеет легкую степень тонировки. На винтах и корпусных креплениях предусмотрены резиновые прокладки.
Правая боковая дверца сплошная и металлическая. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой. Сзади имеется небольшая штампованная ручка. С этой стороны в боковой грани передней панели уже есть функциональные прорези для вентиляции, пусть даже не по всей её длине.
С внутренней стороны у дверцы есть полукруглые ребра жесткости и крепежные зацепы, которые придают её достаточную жесткость.
Верхняя панель металлическая и большая её часть занята сотовой вентиляционной решеткой, прикрытой съемным магнитным фильтром. Продолговатые посадочные отверстия смещены в левую сторону и позволяют повесить сюда два 120-мм вентилятора.
Задняя панель устроена стандартно. В правом верхнем углу есть вентиляционная решетка с крупными ячейкам. На неё можно закрепить 120-мм вентилятор и отрегулировать высоту его посадки в пределах 20 мм. Ниже есть семь слотов расширения, закрытых одноразовыми вентилируемыми заглушками. Отверстие возле слотов зарыто декоративной пластиной, удерживаемой одним винтом. Блок питания можно ориентировать исключительно вентилятором вниз.
На основании корпуса есть вентиляционная решетка блока питания, прикрытая мелкоячеистой металлической сеточкой пылевого фильтра. Спереди можно открутить два винта, удерживающих корзину накопителей. В передней части фронтальной панели есть прорезь для её демонтажа.
Четыре круглые пластиковые ножки расположены по углам и имеют высоту в 16 мм. Снизу на них есть мягкие наклейки.
Посмотрим на внутреннее устройство шасси.
Внутреннее устройство.
Корпус Aerocool Python поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 170 мм по нашим измерениям (официально заявлено 164 мм). Оптимальная длина плат расширения во всех слотах составляет 300 мм. Максимум может быть до 325 мм. Предельная длина блока питания равна 160 мм вместе с корзиной накопителей.
Запас пространства под верхней панелью равен всего 20 мм до кромки материнской платы. Вентиляторы помещаются впритык к стандартной оперативной памяти, но радиаторы СВО уже никак.
На задней панели предустановлен на вытяжку 120-мм вентилятор. Все семь слотов расширения крепятся обычными винтами.
Вентилятор имеет белую полупрозрачную крыльчатку на девять лопастей. Маркирован как Xiang Feng DF12025HydroBearing, из чего можно предположить наличие тут гидравлического подшипника. Из-за специфического разъема на шесть контактов возможности точно измерить скорость пропеллера у нас не было. Длина провода составляет 680 мм. ARGB-светодиоды расположены внутри, по периметру статора.
В нижней часть корпуса есть несъемный металлический кожух. Ближе к поддону в нем есть два отверстия для укладки кабелей, а со стороны передней панели находится вырез глубиной в 30 мм.
В передней части корпуса находится вентиляционная решетка с продолговатыми посадочными отверстиями. В передней части поддона можно разместить два 2,5″ накопителя, прикрутив их винтами с обратной стороны.
За поддоном материнской есть 25 мм запаса для укладки проводов по ширине до боковой дверцы. Вверху находится крупный вырез под усилительную пластину процессорного кулера, есть отверстия для протяжки кабелей и проушины для их фиксации. В передней части поддона закреплен ARGB-контроллер.
Контроллер держится на двухсторонней клейкой ленте. В нем есть шесть разъемов на шесть контактов для подключения специальных вентиляторов с подсветкой. Справа расположен вход питания. Слева внизу есть выход для синхронизации подсветки с материнской платой. Вверху слева сделан двухконтактный разъем, куда подключается кнопка от передней панели для переключения режимов подсветки.
Питание контроллера осуществляется через сквозной разъем «молекс». Для синхронизации с материнской платой есть стандартный разъем +5VDG и его укороченный вариант для материнских плат Gigabyte.
Для накопителей впереди есть съемная корзина, удерживаемая двумя винтами снаружи дна корпуса. В неё привинчивается два 3,5″ диска или один 3,5″ и один 2,5″ накопитель. Демпферов вибрации нет.
Так выглядит лоток, извлеченный из корпуса. Не очень удобно.
На посадочное место блока питания поместится БП длиною до 160 мм включительно с запасом в 30 мм для поворота проводов. Если корзину снять, то можно поставить и нечто большее. Демпферов вибрации, естественно, нет.
Передняя панель отделяется от корпуса очень легко, если потянуть её снизу. К счастью, вентиляторы не прилегают к стеклу вплотную, и, хотя бы, с одной стороны, есть зазор в 14 мм для забора воздуха.
Два пропеллера имеют формат 195х195х26 мм со стандартными посадочными отверстиями 154х154 мм, в которых они закреплены длинными винтами.
Вентилятор промаркирован как XiangFeng DF20025SEL, информации о скорости вращения крыльчатки и типе подшипника нет. Подключается к питанию шестиконтактным шнуром длиною в 680 мм. Субъективно работает данное устройство довольно тихо.
Так выглядит передняя панель без пластикового обвеса. Посадочные отверстия позволяют прикрепить здесь два 140-мм или три 120-мм вентилятора в качестве альтернативы для двух 200-мм гигантов. И кстати, только когда я увидел корпус в данном ракурсе, то припомнил, где он мне встречался ранее. Это шасси от Aerocool Sentinel.
В набор кабелей от корпуса входит провод от разъема переключения подсветки, четыре пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикатора питания и активности накопителей, колодка USB 3.0, колодка USB 2.0, шнур HD Audio. Все провода окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
Сборка
Сборка системы в корпусе Aerocool Python осуществляется без проблем и замечаний. Единственным неудобством является крепление жесткого диска, для чего шасси приходится укладывать на левый бок. Провода нормально распределяются за поддоном и не мешают закрытию крышки.
Содержимое корпуса хорошо видно через боковое окно.
Подсветка выглядит вполне занимательно, хотя странно, что светодиоды есть лишь под ротором, но отсутствуют в рамке пропеллеров по периметру.
Индикаторы активности накопителей и питания системы не слепят, если смотреть на них не под прямым углом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Aerocool Python использовалась следующая конфигурация:
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 29 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 427 ватт. Под верхнюю панель был установлен один вытяжной 120-мм пропеллер. Тестирование проводилось в двух режимах сравнения с открытым стендом. В первом варианте боковое стекло было на месте, а во втором случае оно было снято. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Закаленное стекло в корпусе Aerocool Python вполне предсказуемо оказалось непроницаемым для воздуха, что отразилось на общих температурах компонентов системы. Особенно хорошо контраст виден если сравнить дельту температур с результатами Aerocool Sentinel, построенном на точно таком же шасси, но имеющим впереди вентилируемую сетку. Итак, в сравнении с открытым стендом прибавка по температурам процессора составляет 12 градусов, по видеокарте 14 градусов, десяток для памяти и материнской платы и даже жесткий диск уступил по температуре 2 градуса. Чтобы проверить теорию про недостаток вентиляции мы применили самый простой метод и сняли боковую крышку шасси. Падение температур составило от 5-ти до 8-ми градусов. Тут, как говорится, без комментариев. Из-за нехватки проточной вентиляции Aerocool Python подходит лишь для систем невысокой тепловой мощности.
Выводы
Aerocool Python представляет собой красивый корпус, где внешний дизайн полностью доминирует над здравым инженерным смыслом. Шасси, которое изначально проектировалось для хорошей вентиляции было сильно ограничено в своих возможностях обвесом из стекла в зонах, где должны были быть установлены хорошо проницаемые для воздуха сетки. В результате сюда не стоит ставить горячие системы, не говоря уже про разгон компонентов. В остальном же все относительно нормально. Продуманная конструкция, достаточно свободного места и простота в плане сборки системы. Ну и подсветка, для которой даже не нужна материнская плата с подходящим разъемом, находится на высоте, как изначально и задумывалось его создателями.
Исходя из накопленного за прошедший год опыта тестов корпусов Aerocool, сейчас можно коротко подвести определенные итоги касательно актуального ассортимента компании. Итак, если желаете красоты и безразлична вентиляция, то смело берите Python или подобные ему модели. Если вентиляция все же важна больше внешности, то есть почти такой же Sentinel. Аналогичный выбор можно сделать и в связке NightHawk — AirHawk, где интерьер шасси организован чуть солиднее. Лучшее же сочетание практичности, вентиляции и простоты можно найти во всех вариациях линейки Aero One. Тесты практически всех перечисленных выше моделей читатели смогут найти на нашем портале при необходимости.
Приветствую вас, товарищи!
Не знаю что случилось, но в последние несколько дней меня завалили просьбами сделать видео, как разобрать кулер видяхи чтоб смазать. Хотя моя ферма на видеокартах уже 2 года как выключена и полгода как все распродано.
Но тем не менее… народ требует — будем исполнить!
Начнем с того, что все ссылались на
, в котором я показывал преимущества кулера, у которого был убран стопор крепления крыльчатки и я согласился снять очередной короткий ролик, в котором собирался продемонстрировать как это сделать. Но что-то пошло не так…
Перед написанием этой статьи, должен признаться, что всех вопращающих считал жопорукими гомо-эректусами, которые не способны ни на что, кроме как существовать. Теперь забираю все свои мысли назад и даю обещание больше так не думать.
Теперь я расскажу и покажу вам, как это делать и что делать, если «ВСЕ ПРОПАЛО. » :suicide_fool-edit:
Поскольку все мои видяхи уже проданы и благодарно служат новым владельцам, а подходящего кулера я не смог найти, то решил продемонстрировать все на абсолютно исправном кулере от видеокарты Asus HD7970.
Да да, это именно та самая видяха с видео. �� Жертвой и главным актером видеоролика будет правый кулер.
Для начала надо немного разобрать видеокарту, чтоб получить полный доступ к кулеру.
Разумеется, с каркаса тоже надо его снять.
Когда кулер освобожден от железных оков, то мы можем почуствовать и увидеть его свободный ход, ограниченный внутренним несъемным стопором.
Вот в этот промежуток нам и надо вставить наш высокоточный инструмент, который называется ScrewDriver или по-русски — отвертка плоская обыкновенная…
В идеале, нужно использовать две плоские тонкие отвертки с шириной лезвия 5-7мм, ни больше, ни меньше. На картинке выше — просто общий вид инструмента.
Внимание! На данном ролике все действия были сделаны верно. Но результатом должен был стать щелчок, а не хруст и треск. Если вы услышали щелчок, то это значит, что у вас все получилось и дальше статью можно не читать. А просто почистить, смазать и собрать все обратно.
Несколько фоток как что и куда засовывать.
Смотрим вторую серию! ��
Как видите, полная разруха, тотальный фатал и другие ругательные слова… Но на самом деле — ничего страшного! ��
Теперь посмотрим, что нам мешало. Фактически, вся съемная часть выглядит как ротор с лопастями, который вставлен в подшипник скольжения и зафиксирован пластиковым кольцом-стопором с 4-мя вырезами.
Вот все эти элементы в разобранном и собранном состоянии.
А вот весь кулер в порядке сборки (слева направо)
Да ну и хрен с ним!
Давайте уже займемся ремонтом!
На предыдущих видеороликах, вы видели как я ломал.. буквально раскрошил в клочья исправный вентилятор! Ну это не страшно, т.к. у нас есть двухкомпонентный эпоксидный клей!
Размешиваем, склеиваем, фиксируем.
Не надо спешить! Это важно. Клей очень крепкий, но ему надо тепло и 24 часа покоя.
Когда все склеилось — можно собирать. Пока эпоксидка схватывалась, решил привести в нормальный вид и второй кулер видяхи, у которого все было проще с разборкой, но у него крыльчатка улетела со шкива )))
Теперь все выглядит красиво и аккуратно.
Кстати, многие из вас заметили, что есть отличия между статорами. Так вот — у правого изначально сломалась пластиковая крышка, прикрывающая подшипник (как на левом), но на самом деле этот пластик не несет никакой нагрузки, так что если он треснет, то можете смело доламать его по всему периметру.
Устал я писать… Давайте уже завершим эту эпопею.
Все несмазанное — смазано. Все сломанное склеено. Пора проверить работоспособность!
Ванная комната – одно из тех мест в квартире, которому просто необходима качественная вентиляция. С ее помощью в шахту уходят излишки влаги, появившиеся после принятия душа, и специфические ароматы косметических или моющих средств. Поддержание оптимального микроклимата препятствует образованию грибка или плесени, выпадению конденсата на смесителе, зеркалах или трубах, постепенному разрушению отделочных материалов и порче мебели.
Но естественное вентилирование помещений не всегда эффективно, не так ли? Поэтому установка принудительной вытяжной системы порой оказывается единственным способом устранить пар и нежелательные запахи из ванной. Однако длительная эксплуатация вентилятора неизбежно приведет к загрязнению его узлов и постепенному снижению производительности. Чтобы улучшить работоспособность устройства, нужно знать, как разобрать вентилятор вытяжки, правильно очистить его детали и снова выполнить монтаж.
В этом материале мы рассмотрим строение вытяжки, ее пошаговый разбор, расскажем, как быстро вымыть прибор, упомянув, почему тяга в ванной комнате может снизиться даже при исправно работающем вытяжном приборе.
Строение и принцип работы вытяжки
Чтобы грамотно разобрать и помыть вытяжку в ванной, стоит ознакомиться как она устроена и работает. Наиболее распространенными моделями для установки в ванной являются осевые (аксиальные) вентиляторы, которые монтируются на стене в месте, где проходит вентиляционный канал.
Вытяжка аксиального типа имеет крайне простое устройство. Прибор осуществляет захват воздуха за счет вращения оси, на которой зафиксирована аэродинамическая крыльчатка с лопастями. За ней расположен компактный двигатель, благодаря которому ось осуществляет движение.
Лопасти крыльчатки обладают определенным наклоном. Он обуславливает прохождение воздуха сквозь систему вентилятора, частично препятствует обратному захвату отработанного потока и способствует образованию давления, которое увлекает воздух в вентканал.
Но даже такое простое устройство способно эффективно очищать воздух от пара и нежелательных примесей. Важно лишь следить за чистотой прибора и наличием необходимой тяги
Наиболее чувствительными к загрязнению являются именно лопасти вентилятора, так как на них оседает большая часть пыли и частичек дыма, если в помещении курят.
В тщательном очищении нуждается и место крепления крыльчатки к оси. Помимо удаления сора этот участок необходимо периодически смазывать. Пару капель специального масла понадобятся передним и задним подшипникам, которые находятся у мотора.
О том, что вытяжку пора демонтировать и промыть, можно понять при визуальном осмотре, посветив фонариком за внешнюю решетку.
О необходимости очищения могут свидетельствовать и такие сигналы:
- повышение уровня шума, генерируемого вентилятором во время работы;
- снижение тяги из-за падения производительности вытяжки.
Все эти факты говорят о том, что скорость вращения аэродинамической крыльчатки упала, поэтому вытяжка нуждается в разборке, плановом очищении и диагностике вероятных неисправностей.
Тонкости разборки и чистки вытяжки
Для того, чтобы демонтировать вытяжку, необязательно приглашать специалиста. Для начала нужно найти в руководстве пользователя пункт о том, как снять лицевую крышку вентилятора в ванной, а после изучения инструкции приступать к последующей разборке и самостоятельному обслуживанию устройства.
Шаг #1 — отключение и извлечение вытяжки
Снятие прибора начинается с обесточивания линии, от которой запитана вытяжка. Это особенно важно, если вентилятор напрямую подсоединен к включателю света и начинает свою работу одновременно с источником освещения в ванной.
Если для сети ванной комнаты не предусмотрен отдельный автомат, придется отключить от электричества всю квартиру. Чтобы избежать подобных неудобств, при замене внутриквартирных электросетей и установке щитка стоит вывести индивидуальные автоматы для каждого помещения
Сама крышка вытяжки зачастую крепится на несколько саморезов, которые для эстетичности конструкции размещены в торце корпуса. Реже она может быть оснащена пазами, с помощью которых и фиксируется.
После снятия крышки необходимо выполнить несколько шагов:
- Открутить саморезы, которые фиксируют прибор в вентотверстии.
- Поддеть корпус по периметру, отсоединив его от стены, если он был посажен на клей.
- Осторожно достать устройство и отключить его провода от кабеля электросети.
Если перед проведением демонтажа вытяжка работала, необходимо дать ей остыть, после чего можно проводить разбор вентилятора.
Шаг #2 — разборка и обслуживание
После остывания вентилятора необходимо осторожно разобрать основные узлы, чтобы очистить и смазать необходимые детали.
Для этого предстоит выполнить следующие действия:
- Снять колесо крыльчатки. Чаще всего оно крепится к валу цанговым методом. Чтобы отсоединить деталь, нужно просто повернуть гайку крепления.
- Аккуратно извлечь мотор, предварительно отсоединив клеммы. Сам двигатель обычно крепится к корпусу с помощью двух винтов.
После этого можно приступать к очищению деталей и смазыванию машинным маслом определенных узлов: подшипников, оси. Смахнуть пыль из областей, не подлежащих мытью, удобнее всего мягкой кистью средней величины.
Кроме очищения самой вытяжки стоит уделить внимание и вентиляционной шахте. По возможности удалите загрязнения на входе в вентканал, используя пылесос и влажную ветошь
Крыльчатку вентилятора, внешнюю крышку и сетку, защищающую от проникновения насекомых из шахты, нужно тщательно ополоснуть водой. Желательно не использовать моющие средства, так как они могут быть достаточно агрессивными по отношению к пластику.
Оптимальным чистящим средством станет обычное хозяйственное мыло без добавления отбеливателей. Из него получают обильную плотную пену, которой можно эффективно удалить отложения загрязнений с деталей вытяжки.
Затем предстоит смазать основные узлы вытяжки. Для точечного нанесения смазки удобнее всего использовать шприц с тонкой иглой. Для равномерного распределения масла прокручивайте поворотные детали.
Перед тем, как вновь выполнить монтаж, нужно тщательно просушить все узлы и удалить излишки масла, промокнув нужные участки салфеткой.
Шаг #3 — обратная сборка и монтаж прибора
Сборка вытяжки также не требует много знаний. Далее разберем, как обратно собрать встроенный вентилятор в стене после того, как удалось его почистить .
Возобновление целостности конструкции включает несколько ключевых моментов:
- установку двигателя в корпус с последующим подсоединением клемм;
- закрепление аэродинамической крыльчатки на оси.
К фиксации крыльчатки нужно отнестись особенно внимательно: если установить ее обратной стороной, можно спровоцировать появление обратной тяги, из-за которой загрязненный влажный воздух не будет уходить из ванной.
Установка внешней крышки-решетки вытяжки производится после финального монтажа устройства непосредственно в отверстие, ведущее в вентиляционную шахту
Вся необходимая информация о монтаже вентилятора содержится в инструкции к прибору.
Обычно пользователю после сборки основной части конструкции необходимо:
- промазать заднюю часть корпуса клеем типа «Жидкие гвозди»;
- поместить вытяжку в отверстие, проделанное в шахте;
- прикрутить все саморезы по периметру корпуса;
- подключить провода питания;
- установить противомоскитную сетку;
- зафиксировать крышку вытяжки с помощью болтов, если в конструкции не предусмотрены пазы.
После проведения монтажа нужно убедиться в работоспособности устройства – проверить его на включение и возможность создавать достаточную тягу.
Типичные причины снижения тяги
Если после того, как вам удалось помыть вытяжку в ванной, ее производительность не повысилась до номинальной, стоит выявить причины, по которым устройство работает неполноценно.
Кроме естественного износа оборудования на уровень всасывания могут влиять множество различных факторов. Но чаще всего корень недостаточного воздухообмена кроется в снижении тяги. Так почему же исправная и чистая принудительная вытяжка не справляется с удалением влажного воздуха?
Причина #1 — нарушение воздухообмена
Для высасывания потоков воздуха настенной вытяжке необходим приток свежего воздуха. Для этого в нижней части двери должны находиться специальные отверстия с решетками, через которые воздух из других помещений будет попадать в ванную комнату.
Двери с вентиляционными решетками вполне эстетично вписываются в интерьер. Для обеспечения притока воздуха достаточно выбрать полотно с тремя-пятью отверстиями, расположенными в нижней части двери
Если возможности и желания заменять межкомнатную дверь нет, стоит чаще оставлять ее приоткрытой, расширить проем между дверным полотном и дверной коробкой либо самостоятельно прорезать вентиляционные отверстия.
Установка пластиковых окон, тщательное утепление стен и надежные входные двери с хорошей изоляцией существенно препятствуют проникновению уличного воздуха в жилье. Поэтому даже зимой важно периодически проветривать все помещения. А также поставить окна с приточным клапаном.
Причина #2 — засорение вентиляционных каналов
Если шахта вентиляции забита загрязнениями либо перекрыта, даже мощная принудительная вытяжка не справится со своими задачами. Поэтому необходимо проверить наличие естественной вентиляции. Если встроенная вытяжка не имеет обратного клапана, это можно сделать самым простым способом. Подобное тестирование можно проводить в холодное время года, так как летом, при слишком высокой температуре воздуха в помещении и на улице, не будет создаваться достаточный перепад давления.
После выключения вентилятора обеспечьте приток свежего воздуха, открыв окна квартиры и дверь в ванную комнату. Прислоните к решетке вытяжки салфетку. Если клочок легкой бумаги притягивается к отверстию, значит с функционированием вентиляции все в порядке. А если тяга полностью отсутствует, необходимо обратиться в управляющую компанию, после чего специальная служба проверит вентиляционные каналы и выполнит их прочистку.
Разница между загрязненной и очищенной вентиляционной шахтой наглядно показана на фото. Однако для подобного тщательного очищения потребуется особое оборудование, поэтому вызова специалистов не избежать
Дополнительно определить наличие тяги можно и по конденсату, выпадающему на зеркале после принятия ванны. Если пар быстро исчезает после открытия дверей в помещение, значит, естественная вентиляция функционирует исправно.
Причина #3 — установка соседями мощных вытяжек
Если соседи, проживающие этажами ниже, установят слишком мощные вентиляторы, тяга в канале может значительно упасть из-за образования стремительного воздушного потока. В некоторых случаях возможно возникновение явления обратной тяги, при которой воздух из ванных комнат других жильцов будет вдуваться в помещения этажами выше.
Чтобы избавиться от этих проблем, стоит либо договариваться с соседями, либо устанавливать более мощное устройство принудительного удаления воздуха.
Однако последний вариант чреват созданием неудобств для жильцов выше и может потребовать расширения отверстия в стене, ведущего в шахту. Это связано с тем, что на номинальную производительность вытяжного вентилятора влияет и диаметр входа в канал.
Причина #4 — наличие обратного клапана
Для предотвращения попадания в ванную неприятных запахов от соседей ниже пользователи нередко дополняют конструкцию настенной вытяжной системы специальной деталью – обратным клапаном. Он отсекает потоки воздуха из вентиляционного канала.
Но при отсутствии нормального притока и монтаже неподходящей вытяжки полностью перекроет воздуховод, тем самым лишив помещение естественного пути для вытягивания воздуха
Выводы и полезное видео по теме
Подробный процесс снятия крышки вытяжки и количество грязи, осевшей на деталях, заснят автором видео ниже:
Автор следующего видео рассказывает, как правильно установить вытяжку на стену в ванной, если отверстие, ведущее в вентиляционный канал, значительно превышает диаметр входа вентилятора:
Подробная разборка и ремонт вытяжки продемонстрированы другим автором:
Исправно работающая вытяжка в ванной – залог поддержания нормального микроклимата во всем жилье, так как наличие лишней влаги в одном помещении неизбежно скажется на общем уровне влажности в квартире.
Как и любое другое устройство, вытяжной вентилятор нуждается в периодическом обслуживании и очищении. Демонтаж, разборка, очищение и обратная установка настенной вытяжки не занимают много времени и не требуют специальных знаний. Однако, если после выполнения плановых процедур вентилятор все равно не обеспечивает должный воздухообмен, стоит обратить внимание на правильность функционирования естественной вентиляции.
Вы недавно разбирали вентилятор и чистили его от загрязнений? Поделитесь с другими пользователями своим опытом, расскажите, какой участок работы оказался для вас самым сложным. Если у вас остались вопросы по теме статьи, задайте их нашим экспертам – форма обратной связи расположена ниже.
Поделиться в соц. сетях:
В нашей повседневной жизни ноутбуки и персональные компьютеры занимают немаловажную часть. Для некоторых они являются средством заработка, и замедление или ухудшение работы не вызовет положительных эмоций. Например, перегрев ПК очень сказывается на производительности устройства и скорости, удобстве работы с ним в целом. Но, к счастью, ремонт кулера ноутбука своими руками произвести достаточно просто. Итак, давайте же начнем ремонт.
По какой причине ноутбук нагревается?
Ноутбук может нагреваться в таких случаях:
- Неисправен вентилятор.
- Засорена решетка для вентиляции, наслоение пыли на самой решетке.
- Образовании определенного слоя пыли на самих лопастях вентилятора. В этом случае имеет смысл провести по нашим инструкциям чистку ноутбука от пыли.
Важно! Когда ноутбук исправен, вы можете слышать всего лишь небольшой шум вентилятора, который нужен для охлаждения двигателя вентилятора, а также для электронных элементов, которые находятся в плате вашей техники. Но случаются ситуации, когда в ноутбуке без всяких на то причин перестает работать кулер, он же вентилятор, который охлаждает радиатор теплоотвода. Тогда либо шум вовсе отсутствует, либо он чрезмерно интенсивный.
Как открыть крышку ноутбука?
Для того чтобы открыть крышку ноутбука там, где находится вентилятор для охлаждения, вам понадобятся следующие инструменты:
- набор насадок с мини-отверткой;
- пинцет;
- антистатический браслет, который одевается на запястье руки.
Важно! Антистатический браслет необходимо надевать на запястье руки во время каждого ремонта аудио, а также видеотехники, зажим крокодил можно подсоединить, прижать непосредственно к трубе отопления а затем, спокойно выполнять работу.
Проявление статического напряжений при соблюдении этих простых правил — исключено. При образовании искры статического электричества можно сломать один из фрагментов электроники, который находится в схеме платы вашего ноутбука.
После того, как вы изъяли крышку отсека вентилятора, решетку обязательно необходимо основательно очистить.
Важно! Тормозить компьютер может и по другим причинам — засорение самой операционной системы, малая производительность. В этом случае вам будет полезно почитать о том:
- Как выбрать жесткий диск для компьютера?
- Какая утилита самая лучшая для чистки ПК?
Ремонт кулера
После того, как вы разобрали ноутбук и добрались до самого вентилятора, проверьте его при помощи тестера, подается ли на него питание. Как правило, это красный и черный провода. Если нет, то дело не в кулере.
Итак, давайте же проверим, вращается ли ротор под воздействием на него пальцами либо же пинцета, например. Если он не вращается, тогда это означает, что кулер забился разнообразным мусором, пылью, и его необходимо почистить, а затем смазать смазкой, которая предназначена для электродвигателей.
При таком сценарии все достаточно просто:
- Оторвите от него наклейку, аккуратно снимите при помощи пинцета, чтобы не потерять петельку, которая удерживает ротор, далее просто вытолкните ротор.
- Перед вами откроется печальная картина из загрязненных внутренностей.
- При помощи щетки, которую предварительно смочите в спирте очищайте все это загрязненное безобразие, а затем тщательно высушите.
- После этого не забудьте вычистить то самое отверстие, в которое вставляется шпиль от ротора. Для этого вам понадобится зубочистка, а также кусочек ваты и спирт.
- После проведения всех этих операций остается всего лишь смазать шпиль ротора, а затем собрать кулер, следуя процессу разборки, но уже в обратном порядке.
Важно! Если же кулер с самого начала вращается достаточно хорошо, но при наличии питания он не работает, скорее всего, в нем нарушена обмотка якорей, но в таком случае проще, быстрее и целесообразнее всего заменить кулер. В этом случае воспользуйтесь инструкциями из отдельной статьи «Как установить вентилятор в ПК?».
Видеоматериал
Ремонт кулера ноутбука своими руками можно произвести, но мы рекомендуем сделать это в сервисном центре, где подберут подходящий кулер, заменят термопасту и, возможно, обнаружат другие неисправности.
Как разобрать вентилятор кулера, чтобы смазать подшипник?
Но когда берешь за платстмасовую зеленую штуку (там внутри её микрочип) и тянешь его от
самого этой вертушки (то есть, друг от друга) то он как бы шатается. (блин, не знаю даже
как сказать, чтобы вы поняли). Вот, беру и как бы отсоединяю платсмас от самой вертушки,
но он идет миллиметр и все, дальше не идет. (если что-то не поняли тут, спрашивайте,
постараюсь объяснить более четко и ясно).
Как его смазать?
Можно ли смазать вентилятор, не удалив старое масло?
Просто, я так думаю, вдруг новое масло будет менее эффективным чем старое, а так оно дополнит.
Разобрать и смазать кулер
Товарищ принес кулер и попросил смазать. Сказал что пытался сам, но не смог. Я сказал ему что.
Хочу смазать куллер, не могу разобрать
нужно смазать кулер. Я его вынул, раскрутил, оторвал наклейку, но под наклейкой прозрачная.
Разобрать и смазать кулер Cooler Master S200
Недавно начал мой кулер тарахтеть. Ну, я начитался гайдов в интернете и решил почистить от пыли и.