Как спрятать шланги от водонагревателя

как задекорировать подводку к бойлеру?

Я планирую переносить водяные розетки и электрическую то же. Вот только как бы это сделать прилично выглядещее внешне особо идей нет. И еще вопрос с отводом от перепускного клапана хотелось бы сделать сразу в канализацию, а не на пол.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Я бы на вашем месте заменил гибкую подводку на медь или на нержу — и в эстетике выиграете и надежность повысите

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Conix написал :
Я бы на вашем месте заменил гибкую подводку на медь

+1
если взять хромированную медную трубу 10мм, аккуратно погнуть
и хромированные цанги/уголки

2bambr+
а с клапана у меня трубка в бутылку на 3 недели раз в году, потом убираю
надо бы сделать аккуратно, третий сезон не соберусь

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

для начала задекорируйте э/удлинитель. гибкую подводку положите в ящик, и сделайте красиво из металлопластика на обжиме.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Заменю, заменю. я уже начитался.

А что есть и медные и хромированные? И наверное как их. отражатели тогда надо ставить на розетки хромированные? )

А по поводу клапана я-то ведро подставляю, однако слышал, что с этого клапана может залить квартиру ) А как аккуратно сделать? Я-то могу его по идее под плитку убрать, но что — тоненький шланг? и как-то его надо в канализацию подключить )

Значит все-таки только открытый способ монтажа? )

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Да удлиннитель это. просто другой розетки тогда не было )
Собираюсь сделать розетку сбоку от водогрея.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

bambr+ написал :
А что есть и медные и хромированные?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

если взять хромированную медную трубу 10мм, аккуратно погнуть
и хромированные цанги/уголки

А соединения с цангами/уголками на чем? Равно как и заменить "гибкую подводку на медь или на нержу"? У меня пресса нет, паять учиться чет мне не охота. Да и для нержи и меди там же вообще электрический пресс надо.

А вроде есть сильфонные и трубы и готовые шланги.

Ну и в любом случае один из разъемов должен быть в любом случае некой американкой с резиновыми прокладками?

А с переливом никаких идей?

И извините, а эти вот водорозетки бывают более симпатичные (цанги что ли?) или нужно крышки как на полотенцесущители?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

про цанги это я прогнал, там колечки накидной гайкой на трубе зажимаются

bambr+ написал :
А соединения с цангами/уголками на чем?

на гаечных ключах
труба вставляется и ключем затягивается
на сайте проксимы посмотрите или в кранах или в резьбовых переходниках

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2bambr+ Про хромированую медь ребята дело говорят, только по ходу краники угловые поставьте

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

bambr+ написал :
У меня пресса нет, паять учиться чет мне не охота

может гибкую нержавейку?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

bambr+ написал :
И еще вопрос с отводом от перепускного клапана хотелось бы сделать сразу в канализацию, а не на пол.

1. В бачок унитаза, точно так же, как к нему подводится вода.
2. Под раковину, как слив от стиральной машины.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

bambr+ написал :
Собираюсь сделать розетку сбоку от водогрея

Я делаю в монтажную коробочку, без всяких штепселей, можно скрыть как угодно. А в удобное место выношу выключатель.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Спасибо за ответы!

Да я вот и подумываю об этом. Только еще не нашел в наличии. А, посмотрел ссылку, я имел в виду готовые гибкие шланги из нержавейки.

Ведь на медь нужна сама труба, труборез, калибратор и 4 фитинга как я понимаю "компрессионного типа" на неразрезном кольце. Т.к. паять я не буд точно. А вот про пресс иногда подумываю, т.к. мне все соединения на металлопластике сделали на разрезных кольцах.

Однако вот представляется мне пока мастерить из меди существенно дороже и по-первой возможно менее надежно.

Хотя с другой стороны, может мне приобрести все для МП и переделать все соедниения, заодно.

Вот такая у меня пока дилемма и все застопорилось )

А есть МП трубы "декоративного" внешнего вида?

только по ходу краники угловые поставьте

Сами по себе такие краники выглядят как раз, но сами краники не нужны, т.к. уже есть на вводе в крартиру (коллектор или как)

1. В бачок унитаза, точно так же, как к нему подводится вода.
2. Под раковину, как слив от стиральной машины.

В бачок интересно, но у меня в бачке одно отверстие для подвода воды и оно снизу. Да и какого диаметра делать слив с клапана? Там диаметр штуцера 3/5 мм на глаз, тоненький шланг только одевается. Такой тонкий может и засориться. Хотя за три недели использования вроде ни одной капли не упало, правда я не грел до 95С.

Я делаю в монтажную коробочку, без всяких штепселей, можно скрыть как угодно. А в удобное место выношу выключатель.

В приципе действительно, я могу подключить вместо штатного шнура без разрывов, а выключатель у меня есть на самом приборе и автоматы на щитке. Гарантия на электрочасти 1 год к моменту следующего использования как раз выйдет. Да и можно незаметно сделать.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А не подскажете, все-таки, каким образом по уму закрывается отражателями соединение водяная розетка-гибкая подводка (назвал гибкой что б было понятно место, о котором ведется речь)

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

bambr+ написал :
каким образом по уму закрывается отражателями соединение водяная розетка-гибкая подводка

. если по Вашей фотке, то надо прикупить два отражателя, приложить их к плитке и замерять расстояние между краем водорозетки и отверстием в отражателе ( будет сантиметра два-полтора) . Потом покупаете необходимой длины удлинитель резьбы (не китайский) и ввертываете его в водорозетку, потом отражатель одеваете на резьбу подводки и навинчиваете ее в водорозетку ..отражатель встанет суперски . но я бы поставил два угловых краника в комплекте с отражателями (например Arco)

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

vavan написал :
Я делаю в монтажную коробочку, без всяких штепселей, можно скрыть как угодно. А в удобное место выношу выключатель.

Жестью не надо маяться! Выключатель на водогрее будет гореть! Ставил на старалку, убедился на собственном опыте. Если хотите выключатель — ставьте контактор и ЛЮБОЙ выключатель.
Автору: ставьте розетку!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

У самого примерно такая же ситуация с бойлером, правда я для эстетики взял и подвел не водяные гибкие шланки, а металлические гибкие для газа которые, но всеравно не нравится мне вид. Вот думаю, может действительно сделать хромированную подводку!? Подскажите как в итоге Вы реализовали все? Если не трудно фотку можно?
Спасибо.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

К вопросу по розетку. Обязательно ставте розетку ( если будете останавливаться на розетке именно) Выше уровня нижнего бойлера. Чтобы шнур электро подключённый в розетку создавал — так называемую — водяную петлю. Тип — выходит из бойлера и потом поднимается в верх в розетку. Если вдруг произойдёт утечка воды из работающего бойлера _ подрыв предохранительного клапана или сальники — прокладки — и попадёт на провод — чтобы водичка не стекала прямо в розетку с током по проводу. — Может вдарить. А с петлёй — вода просто будет капать с петли на пол. И будет вам счастье!!Ещё совет — по вашему снимку — я обычно ставлю перед предохранительным клапаном — тройник с вентилем. Для будующих профилактических работ. Воду сливать. Потому что те кто сливал когда нибудь 120 литров через спускник на предохранительном — тот — знает как это приятно. А так — подсоединяеш к вентилю шланг или ведро подставляеш — и кум королю. Удачи!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

dinamit007 написал :
Жестью не надо маяться! Выключатель на водогрее будет гореть!
. Если хотите выключатель — ставьте контактор и ЛЮБОЙ выключатель.

Это что ж за бойлер должен быть, чтоб контактор потребовалось бы ставить? Сколько киловатт?
И не очень понятно, почему с контактором — можно ставить выключатель, а без него — нельзя.

1)У меня стоит выключатель для включения бойлера в квартире (по-моему, не более 1,5-2 кВт). 10 лет. Не сгорел, исправен. Не искрит.
2)В инструкции к новому бойлеру (сейчас устанавливаю) чёрным по белому написано: не использовать розетку, ставить выключатель, разрывающий оба контакта. Требование к выключателю обозначено одно — воздушный промежуток между контактами в разомкнутом состоянии должен быть не менее 3мм (ну, типа контактор — будет с запасом :-)))
Я поискал двухфазные (не помню специфический термин, как-то они называются) выключатели в магазинах — отсутствуют как класс (конкуренция и предппринимательство накладывают несмываемый отпечаток на ассортимент). Поэтому поставил два пакетника, не долго думая. Всё равно это дело у меня в небольшой распределительный щиток оформлено, и закрывается единой крышкой — выключатель для бойлера, антипротечка, выносной выключатель для перекрывания воды.
3)На стиралке не только выключатели горят — у меня переноска замечательно плавилась и горела, например. Потому что — сечение провода отличалось от сечения провода на самой стиралке. Когда сделал специальную переноску, с равным сечением — всё стало терпимо. А когда поставил около стиралки стационарную розетку — совсем забыл о подобных проблемах.
Но для стиралки почему выключатель не нужен — потому что на ней самой выключатель установлен.
А на бойлере — выключателя нет (у меня, в смысле). У кого на бойлере стоитвыключатель, тому достаточно розетки, по-моему, и дополнительный выключатель ни к чему.

Можно ли шланги гибкой подводки для воды спрятать в штробах, если нет, то что можно придумать?

Можно ли нарезать штробы и уложить шланги гибкой подводки в штробы, или так не делается и лучше искать другие варианты?

Технически это сделать можно, то есть нарезать штробы и уложить в штробу шланг гибкой подводки.

Но не напрямую, чтобы исключить контакт внешней оплётки шланга с цементно-песчаным раствором, шланг укладывается в трубе.

Например канализационная труба 50 мм (можно и без раструба) в ней шланг гибкой подводки для воды.

Шланги периодически надо менять, срок их эксплуатации гораздо меньше чем срок эксплуатации труб, если шланг уложить в трубу, то его без проблем можно демонтировать (вытащить) и даже из штробы.

Шланги гибкой воды, используются только наружно и в штробы напрямую не укладываются.

Если Вам не нравится внешний вид шлангов, то можно приобрести вот такие

Фитинг к вкручивается в смеситель и далее к фитингам протягиваются металлопластиковые трубы, вот так это выглядит на финише.

Можно приобрести вот такую

Можно сделать короба из ГКЛ, с таким учётом что бы шланги можно было демонтировать при необходимости.

Напрямую в штробу, с дальнейшей её заделкой раствором гибкие шланги не укладываются, вариант шланг в трубе рабочий, но не лучший.

Я у себя подвёл к смесителю на раковине (ванна) металлопластиковые трубы, они гораздо долговечней и надёжней шлангов гибкой подводки, и при необходимости металлопластиковую трубу можно уложить и в штробу.

Как спрятать шланги от водонагревателя

Как повесить водонагреватель на стену: размещение, высота, крепежи и способы под материалы (бетон, дерево, кирпич, блоки)

Крепление водонагревателя к стене должно обеспечивать отсутствие перекосов, минимизировать вибрации. Неровность чревата воздушными пробками, неравномерным омыванием ТЭНа и его перегоранием. Водонагреватель надо крепить на анкера, другие крепежи строго для конкретного материала стен. Крепёж – это шпильки, болты, шурупы, винты.

При монтаже важно учитывать зависимость веса бойлера и стены, на которую он крепится. Определяют потребность в усилении (каркасы, щиты, закладные).

На какой высоте повесить бойлер

Нет четких требований к высоте размещения напорных водонагревателей, поскольку давление создается водопроводом. Повесить бойлер ниже крана можно, если это не безнапорная самотечная модель.

При отдаленном размещении водогрейного оборудования от точек водоразбора увеличатся теплопотери, поэтому размещают ближе к ним.

Для емкостных напорных водонагревателей важно хотя бы минимальное расстояние от пола для удобства навески, ТО, слива. Обычно по-иному и нельзя установить из-за нижней подводки. Но ограничение не имеет значения для горизонтальных, напольных моделей, с верхней подводкой из-за возможности обслуживания иными способами (дренаж, особенности конструкции).

По правилам безопасности от потолка должно быть минимум 20 см, но этого придерживаются не всегда, как и расстояния в 60 см от розеток – советы рекомендательные.

Особенности по безнапорным (открытым) водонагревателям:

• на сетях с давлением (закрытые) с понижающей арматурой. По высоте нет ограничений – напор, хоть и пониженный, обеспечит водопровод или маломощная помпа;
• модели с отдельным накопительным баком (заполняемые насосом, вручную) или источником без давления с принципом самотека устанавливаются выше точки водоразбора. Но данный тип водогрейного оборудования в квартирах редко встречается (чаще для дач), в упрощенном виде, это наливные изделия.

Варианты по высоте:

• в туалете над бачком, в том числе в нише;
• маленькие водонагреватели (10 – 15 л) под мойку;
• горизонтальные баки – над дверью, подпотолочное пространство;
• по предпочтениям эстетики, по размеру ниш, мебели, выступов;
• по требованиям эргономики, например, над стиральной машиной, мойкой так, чтобы не мешать пользоваться приборами.

Проточные водонагреватели больше подвержены теплопотерям, близость к точкам водоразбора актуальная. Многое решает целесообразность, например, водонагреватели с душевой насадкой – около кабинки, чтобы дотянуться рукой. Высота – уровень глаз или выше, что удобно для управления.

Также размещение диктует сам типоразмер, назначение изделия: для мойки – в тумбочке, смеситель с ЭВН в корпусе, насадки на гусак крана.

Высота должна соответствовать зонам опасности во влажных помещениях по ПУЭ, СП 31-110-2003, СНиП по безопасности для электроприборов. Водонагреватели можно размещать, начиная с первой зоны, но только с защитой IPх5, начиная со второй – с защитой IPх4. По п. 7.1.48; 7.1.50 ПУЭ любые выключатели, розетки штепсельного типа должны размещаться с зазором от 0,6 м от душевой кабинки.

На стену, где проходит вентиляционная шахта, можно вешать бойлер. Пример: вес 50 – 150 кг, дюбели марки Фишер без утончения на конце + шурупы или болты ∅6 мм с шестигранной головкой, широкие шайбы, поперечина. Если толщины не хватает и для большей массы (2 – 3 см) – латунные анкеры с метрической резьбой.

На какой крепеж вешать бойлер

Правильный тип крепежа актуальный и для проточных водонагревателей, но усиление малозначимо. Используются стандартные элементы (обычные L-образные винты, пластиковые дюбели и пр.). Способы монтажа простые.

В любом случае важно:

• для бойлера нужны крепления строго под материал стен, так как, например, дюбели по бетону в дереве приведут к трещинам или будут вываливаться;
• важна плотность крепления, отсутствие шатаний, люфтов, вибраций;
• слой штукатурки, облицовки не участвует в выдерживании веса.

Необходимая толщина стен определяется в разумных пределах. Каждый вес имеет свой минимум по конкретному материалу, для ГКЛ – около 10 мм, но только для водонагревателей до 50 л; для бетона, блоков – полкирпича, но объем может быть уже большим, 80 – 100 л. Если используется критическая толщина, всегда необходимо усиление. Требования к стене для крепления бойлера: основательность, ровность.

При правильных методах усиления фиксируют даже на ГКЛ, но если это тонкая фанерная (ДВП) перегородка, то навеска даже 30-литрового водонагревателя невозможна.

Для накопительных водонагревателей с тяжелым баком надежное крепление крайне важно. Для подбора крепежей анализируют два параметра: материал и толщина стены.

Виды систем крепления:

• есть стандарт:
  • монтажные планки или каркас крепятся к несущей поверхности, вкручиваются крюки, кронштейны, могут быть специальные выступы. На корпус водонагревателя прикручивают ответные полосы. Приподнимают бойлер и вставляют ответные конструкции друг в друга;
  • щиты (лист металла, дерева под крепление) для усиления;
  • две металлические полосы профиля (трубы, квадрат) от пола до потолка (идеальный вариант для любого веса);
  • сквозная фиксация с двух сторон, зафиксированными шпильками с гайками, шайбами;
  • каркас (для ГКЛ редко применяют – его может вырвать);
  • с выходом на основательную поверхность (к гипсокартону плюс к бетонному потолку);

  

  Маленькие водонагреватели (30 – 50 л) могут иметь один кронштейн для крепления без монтажной пластины. Но бойлеры с двумя скобами не навешивают только на крюки – всегда будут минимальные перекосы, поэтому планки для несущей стены обязательные.

  
  

  
  

  При усилении вместо уголков лучше использовать толстые (4 – 5 мм) или широкие (200 мм) полосы стали.

  Что надо соблюдать:

  • чем больше точек фиксации, тем лучше распределяется вес;
  • надо учитывать, на какую массу рассчитаны анкеры, шурупы;
  • при необходимости усилить стену для установки;
  • диаметр для крепежных элементов (мм):
    • минимум – 6;
    • желательно – 8;
    • рекомендовано 10 – 12, для толстых поверхностей – 16;

    

    Важна именно нагрузка на срез, рекомендовано, чтобы болт выдерживал от 50 кг. Делают расчет: если водонагреватель весит 100 кг, достаточно двух элементов, но несколько сильнее (100 + 100), так как запас в 50 – 80 кг должен быть всегда. Обычно хватит 2 анкера для бака до 150 кг, если стена капитальная.

    Виды крепления бойлеров

    Зачастую к одному материалу подходят несколько разновидностей крепежных элементов. Чаще всего, это анкерные кронштейны.

    Сопоставляют возможности крепежа с весом водонагревателя. Примерное определение массы заполненных накопительных водонагревателей (1 л воды = 1 кг плюс вес бойлера):

    • 30 л – 50 кг;
    • 50 – 70;
    • 80 – 120;
    • 100 – 140;
    • 160 – 230;
    • 200 – 280.

    Когда учитывают расстояние бойлера от стены, например, если по ней проходят трубы, вид нагрузки – срез одновременно со значительной силой вырывания. Надо подбирать анкеры под эти два параметра и усилить бак внизу пяткой, упором.

    

    
    
    

    
    

    Как закрепить на деревянной стене

    И для тонких поверхностей, и для бревна, бруса, толстых массивов, рекомендовано изготовление дополнительной конструкции для надежного крепления бойлера к стене:

    • укрепляющий лист (дерево, металл). Крепят напрямую, не на каркас;
    • каркас из монтажных планок, профиля обязательно с закладными – перемычками между монтажными полосами;
    • снизу укрепляющий брусок (пятка);
    • сквозное крепление, в том числе со щитами;
    • с заходом на потолок.

    
    

    Крепление бойлера на деревянную стену выполняют следующим образом:

    • чаще всего – шурупы, это стандарт для древесины. А также саморезы, обычные или Г-образные (крючки) Ø8—10 мм, длина от 10 мм;
    • анкеры:
      • упорные, забивные не применяют они только для массивных оснований;
      • химические применяют, но редко, они рекомендованы для бетона и подобного;
      • используют специальные для дерева (не распорные) анкерные крюки, шурупы (с шестигранной или иной головкой);
      • для сквозных креплений: болты, шпильки с гайками, шайбами;
      • анкер Молли — для пустотелых, тонких материалов типа ДСП, фанеры, доски, на стену, обшитую вагонкой.

      Особенность большинства крепежных элементов по древесине – винтовая резьба, антикоррозийность (латунированные, оцинкованные). Правило по размещению анкеров: зазор между ними от 10 диаметров крепежного элемента и 5 от края.

      Для вагонки применяют фиксацию через нее к несущей поверхности (стене), соответственно, подбирают крепеж именно под неё. Второй вариант – в обрешетку, с укреплением рейками, а лучше сплошным листом.

      Бойлер к стене обшитой пластиком прикрепить можно только как указано, часто такие листы на облицовке из ОСП – применяют шурупы «глухари» по дереву (с шестигранными головками). Желательная подставка из горизонтального бруска. Но повесить на стену из ПВХ панелей на сам пластик можно разве что маленькие проточные ЭВН.

      
      
      

      
      
      

      Как вкручивать шурупы:

      1. Отверстие равное по толщине по впадинам резьбы (канал под стержень в 10 мм делают сверлом на 8 мм). Важно точное совпадение длины, чтобы исключить трещины.
      2. Смазывают жидким или твердым мылом.
      3. Вкручивают.

      Как повесить на стену из гипсокартона

      Гипсокартон при любой толщине – самая проблематичная поверхность. Уместно предусмотреть расположение бойлера при возведении перегородки и изначально внутри установить закладные.

      

      Способы и крепежные элементы:

      • самое надежное крепление водонагревателя к стене из гипсокартона – деревянные/металлические закладные, это перемычка из бруса (30 – 50 мм) между двумя вертикальными профилями каркаса. Делается обшивка, через нее к закладной прикручивают монтажную планку;
      • на усилительный лист ГКЛ. Для фиксации на двухслойную поверхность используют дюбели «Хартмут» (Knauff) для нагрузки в 50 кг и более в одной точке;
      • сквозное крепление болтами, шпильками со щитами;
      • бойлер закрепляют на гипсокартон анкерами «молли» (анкер винтовой, шуруп) или «бабочками». Их же применяют, когда есть облицовка. Важно точно рассчитать длину
      • для легких водонагревателей (до 50 л) используют саморезы по дереву, но лучше именно дюбели с шурупами для гипсокартона.

      Пластину с крюками для водонагревателя прикручивают к каркасу из профилей в 6 – 8 точках. Но при отсутствии закладных емкости больше 50 л нельзя так крепить – вес вырвет профили. Полоски не рекомендуют, лучше сплошной лист фанеры 12 – 18 мм.

      

      
      
      

      

      
      

      

      Как работает дюбель «молли» для листовых и полых материалов:

      1. Сверлят отверстие.
      2. Вставляется дюбель, затем шпилька/шуруп.
      3. Закручивают, лепестки разжимаются, создавая больше именно упор. После этого болт/шуруп можно откручивать/закручивать, крепя им конструкции.

      Как установить на стену каркасника

      Все несущие конструкции каркасных домов связаны между собой. Обычно обшиваются ГКЛ, ПГП, брусом, досками. Правила крепление бойлера в каркасном доме как для перечисленных материалов.

      Особенности крепление на стену каркасника:

      • если сделать каркас из простых полосок дерева, металла, то их вывернет, поэтому лучше сплошной щит (лист) как минимум из фанеры 12 мм, а лучше 15 – 20 мм на все крепления;
      • можно использовать каркас, но с закладными;
      • рекомендовано, чтобы часть крепежей фиксировалась на несущих элементах/стойках;
      • для фанеры используют: дюбели, анкеры «бабочка» или «молли», шурупы по дереву;
      • снизу всегда желательная опора – брусок;
      • сквозное крепление.

      Имитация бруса не выдержит водонагреватель, поэтому делают Т-образную конструкцию с доской-подпоркой внизу. Внутри обшивку усиливают закладными, делают заход на несущие элементы (закрепить к балкам уголком).

      Как повесить на блочную стену

      • газосиликат;
      • гипс;
      • шлакоблоки;
      • газобетон;
      • пеноблоки;
      • пазогребневые плиты (ПГП).

      Внешняя хлипкость, пористость газобетона (режут ножовкой) обманчива, он держит значительные нагрузки. Специальные крепежные элементы по-особому используют структуру материала.

      Есть 3 типа плотности газобетона:

      Плотность (кг/м³)	Нагрузка на срез (кг) для 1 болта (∅8 мм) на несущей поверхности в 25 см
      300 (минимальная)	50
      400 (средняя)	70
      500 (максимальная)	90

      Водонагреватель на 50 л (около 70 кг), навешенный на 2 или 4 элемента блоки 300 кг/м³ выдержат с запасом. При креплении на газобетон используют, кроме прочего, дюбель-гвозди, похожие на винты, по бокам – лопасти.

      
      

      Анкерное крепление водонагревателя к стене из пеноблоков и газоблоков:

      1. Сверлят отверстие: толщина по впадинам дюбеля; длина – точно под размер;
      2. Дюбель забивают – боковые части «нарезают» в толще газобетона резьбу для себя, они широкие, создают усиленную фиксацию.
      3. Вкручивают. Используют «сантехнические» саморезы, анкерные винты. Можно применить большую длину, например, под дюбели – 10х70 мм взять 8х100 мм. Болт при вкручивании прижмет хвостовые части сильнее.

      Другие способы закрепить бойлер на газобетонной стене или из подобных материалов:

      • легкие водонагреватели (30 – 50 л) – нейлоновые дюбели для пенобетона (12 мм), шуруп (8 мм) или «рамники» (шуруп и дюбель с нейлоновым бортом);
      • тяжелые емкости от 80 л – упорные дюбели с болтами с метрической резьбой;
      • самые надежные для материалов с порами, полостями (блоки) – химические анкеры (полимерный, эпоксидный заполнитель). Способ крепления еще надежнее – замоноличивание: коронкой сверлят отверстие, например, ∅60 мм, глубиной 70 – 80 мм, отклонением делают небольшую обратную конусность (2 – 2,5 см к диаметру). Вставляют шпильку, заполняют раствором. Можно замонолитить целый сегмент;
      • крепление насквозь шпильками, болтами размером от М8, снаружи – листы.

      

      На 4 болтах бойлер в 150 кг будет держаться хорошо, но для газобетонных перегордок в 10 см (межкомнатные) потребуется усиление, сквозной монтаж. Пример для толстой стены (400 мм) и тяжелого водонагревателя 280 кг (200 л): как минимум 4 толстых анкера (резьба болта М16) и то нет гарантии, что емкость не вырвет, поэтому делают снизу подставку (пятку).

      
      

      
      

      Дополнительная рекомендация – всегда под нижним торцом бойлера на некапитальных стенах размещать дополнительную точку опоры в виде металлического профиля, уголка или бруска.

      Как вкрутить химический анкер:

      1. Делают конусообразное отверстие, продувают.
      2. Вставляют втулку.
      3. Заполняют твердеющим составом.
      4. Вкручивают резьбовую шпильку.
      5. Ждут, пока затвердеет.

      

      

      Стены из гипсовых блоков и пазогребневых плит (обычно они из указанного материала):

      • дюбели плюс шуруп «Фишер» на 10 – 12 мм;
      • материал под нагрузкой «течет», применяют конические крепежи;
      • нейлоновый дюбель 10 – 12 мм, но нагрузка на срез должна быть от 50 кг с запасом;
      • лучше крепить насквозь шпильками с закладными;
      • рекомендовано:
        • на лист железа;
        • с заходом на основательные материалы;
        • сквозной монтаж;
        • две штанги (стойки) от потолка к полу (распорка);

        Пример навески на газосиликатную стену толщиной в 300 мм (несущая, наружная) бойлера 200 л (280 кг) сквозным способом: шпильки 14 мм, шайбы 90 мм и гайки. Вместо шайб можно уголки 50, а лучше стальные пластины (толщина 5 мм, ширина 80-200 мм), связать верхние и нижние точки попарно (вертикально).

        Особенности для гипсовой плиты в 8 см (из двух листов) для водонагревателя 80 – 100 л:

        • на два крюка ∅13 мм с пластиковыми пробками сквозным креплением. Пробка раскрывается, хорошо фиксирует;
        • монтажные стойки от пола к потолку или рама с выходом на другие поверхности (трубы 30х30 см);
        • сквозное с болтами и гайками;
        • анкерные болты (от М10) на срез нагрузка от 70 кг обычно поэтому достаточно.

        Для крепления бойлера к стене из шлакоблока, как и для пористого кирпича, применяют анкерные винты, замоноличивание, химический и сквозной метод.

        Как закрепить на кирпичной стене

        Стеновой кирпич как правило пористый и хрупкий. Применяют те же способы монтажа, что описаны выше: анкерные винты (без разжимной части, иначе возможны трещины), а также нейлоновые фасадные дюбели с оцинкованными распорными шурупами, химический метод.

        
        

        Повесить бойлер на стену из полнотелого кирпича можно на те же винты, но стандартно и чаще ставят распорные, втулочные виды анкеров (шпильки с цангой – металлической раздвижной частью) как для бетона.

        Для пористого кирпича и газоблоков нужны специальные крепежные элементы, иначе они раскрошат материал, например, анкеры для пустотелого кирпича.

        Если толщина – кирпич или полкирпича, для водонагревателей от 80 л рекомендован сквозной способ (шпильками) или навеска на лист.

        
        
        

        Как повесить на бетонную стену

        Бетон – самый надежный материал, поэтому на стену панельного или монолитного дома навешивают тяжелые накопительные бойлеры обычно без дополнительных усиливающих конструкций. Как правило достаточно толстых и длинных разжимных анкеров, но не запрещено применять усиление.

        В твердом бетоне 4 разжимных анкера способны выдержать вес в 2 тонны.

        Как организовать слив в водонагревателе и защитить от скачка давления.

        Есть водонагреватель все работало исправно. В прошлом году давление в холодном водопроводе было повышено по какой то причине, из-за этого стравливалась много воды из обратного клапана с предохранительным курком(из под курка), плюс когда сливаешь воду через этот самый слив, она льется какое то время, но вся не сливается, даже при открытом смесителе на горячей. Т.е. чтобы слить воду из водонагревателя, нужно приоткрыть шланг на горячем выходе нагревателя, для образования давления внутри бака. Решил я усовершенствовать систему и на вход где холодная подключить редуктор давления как показано на схеме чтобы защитить от скачков давления, а на выходе горячей, поставить тройник с краном, чтобы при сливе воды открывать краном(а не откручивать шланг) для образования давления. Правильно ли организовал все? Или лучше такой же тройник добавить и на холодную, чтобы не ждать часами через пупырку маленькую у обратника?
        Давление в ХВС после сбоя в прошлом году пляшет от 5.5 до 8, живу на 11м, напор часто под вечер такой, что краны гудят у всех кто выше 8го. Жалобы и тд писались много раз во все инстанции и пофиг, прикрывают УК, а те застройщика и никто ничего не делает, только говорят, что сбой в контроллере станции и все на этом. Т.е. этот вариант не рассматриваем)

        Еще вопрос, стоит ли вообще сливать воду с водонагревателя? Читал, что некоторые не советуют, так как всю не слить все равно и она будет гнить, а если бак в квартире, то можно оставлять полный его и при повторном включении просто прогнать полный бак нагреть до 70, чтобы бактерии убить. Кто что скажет?

        Вывод капающей воды с предохранительного клапана водонагревателя в бачок инсталляции.

        Наверное надо было предусмотреть сухой сифон для вывода капающей водички с предохранительного клапана накопительного водонагревателя (при превышении давления от нагрева воды свыше 5атм), но я этим делом пренебрег, предполагая, что водички будет немного, и можно подвесить пластиковую бутылочку, из которой накапанная вода будет успевать испаряться.

        Однако, практика показала, что воды капает достаточно много, так как это не какое- то аварийное повышение давления, а почти постоянный процесс, так как в бойлер поступает холодная вода и она постоянно нагревается и расширяется.

        Вопрос собственно простой: у меня установлена вот такая инсталляция

        Можно ли как-нибудь дренажную трубку вывести в ее бачок ? Наверху бачка имеется какая-то вроде крышечка.

        Как установить, спрятать и подключить водонагреватель в ванной

        

        Задача спрятать водонагреватель в ванной возникает при установке автономной линии ГВС, позволяющей не зависеть от профилактических отключений горячей воды. Кроме ванной, бойлер можно разместить к кухне, коридоре, туалете, прихожей. Для маскировки используется мебель, каркасные системы, архитектурные элементы либо дизайнерские приемы.

        Назначение водонагревателя

        Среди традиционных, современных энергоносителей для условий РФ достойной альтернативы природному газу в централизованных системах снабжения не существует. В данном руководстве рассматривается установка электрического водяного нагревателя, который греет воду исключительно в момент отключения ГВС или профилактики газовых линий в квартирах с колонками на этом виде топлива.

        

        То есть, водонагреватель является дополнительным источником кипятка для ванны, смесителей, душевых кабинок. А владелец хочет спрятать бойлер в ванной или прочих комнатах квартиры для повышения декоративной ценности интерьеров. При этом нагреватель может использоваться для одного сантехнического прибора или снабжать горячей водой все смесители в доме.

        Схемы подключения

        В пункте 6.37 СНиП 2.04.08 запрещена установка газовых приборов в санузлах по следующим причинам:

        • объем комнаты меньше 15 м³ (6 м² при стандартной высоте потолков);
        • отсутствует дымоход по СНиП 2.04.05, а в вытяжку вентиляции колонку подключать запрещено;
        • в помещении отсутствует окно с открывающейся фрамугой.

        С учетом вышесказанного в квартирах следует эксплуатировать водонагреватели электрического типа. Во время планового обслуживания котельной при отсутствии ГВС жильцы будут обеспечены горячей водой из бойлера или проточного нагревателя.

        Чтобы установить бойлер в ванной без нарушений СП, ПУЭ, необходимо выполнить последовательность действий:

        • обвязка водяной системы водонагревателя;
        • подключение к электросети 220 В.

        Обвязка производится по схеме:

        • врезка в линии ХВС, ГВС после кранов стояков;
        • на входе в бойлер монтируется предохранительный клапан с дренажной линией;
        • после него устанавливается сливной кран/вентиль.

        

        При подключении электрической части необходим монтаж заземления, УЗО или диффавтомата по требованию производителя водонагревателя в его паспорте.

        

        Таким образом, от накопительного настенного бойлера или проточного водонагревателя отходят два гибких шланга в металлической оплетке, трубка дренажа, которую необходимо подключить к канализационной системе.

        Для питания поблизости должна быть розетка 220 В с заземлением, дифференциальный автомат или устройство УЗО. На входе ХВС стоят две единицы запорной арматуры, на выходе ГВС – один кран. То есть, для скрытого монтажа потребуется дополнительное место, а сам прибор не получится удалить далеко от водопровода и канализации.

        Подробно про электропроводку и монтаж электрооборудования в ванной написано в этой статье.

        Проточный или накопительный нагреватель

        Электроводяной прибор следует выбирать по характеристикам:

        Характеристика	Тип водонагревателя
        	Накопительный	Проточный
        Электрическая мощность	от 1,5 кВт	от 3 кВт
        Габариты	крупные	небольшие
        Цена	высокая	низкая
        Объем горячей воды	200 л/4 часа	200 л/ч
        Режим эксплуатации	длительный	повторно-кратковременный
        Обслуживание	постоянное	не требуется
        Давление воды	низкое	высокое

        В 85% случаев собственники квартир в РФ выбирают накопительный бойлер:

        • 30 л – для одного пользователя;
        • 70 л – супружеская пара;
        • 150 л – для всех точек водозабора;
        • 210 л – большая семья, бойлер для кухни и ванной.

        Существуют накопительные нагреватели следующих типов:

        • настенные;
        • напольные;
        • вертикальные;
        • горизонтальные;
        • плоские;
        • короткие большого диаметра;
        • узкие вытянутые;
        • напорные;
        • атмосферные.

        

        Для запасных линий ГВС, используемых только в момент отключения центрального горячего водоснабжения или профилактики газопровода колонки, используются только нагреватели прямого действия с электрическими ТЭНами. Приборы косвенного нагрева с теплообменниками для этих целей не подходят.

        Место установки водонагревателя

        Проще всего смонтировать бойлер возле существующей разводки водопровода на участке между стояками ХВС/ГВС и самым дальним от них сантехническим прибором. То есть, в туалете, ванной, на кухне. Реже используются прилежащие к ним помещения – коридор, прихожая.

        Современные бойлеры имеют приятный дизайн корпуса, не требующий маскировки. Электроприборы можно обыграть в интерьере, применить приемы, позволяющие сделать водонагреватель незаметным. Существуют модификации, специально предназначенные для установки под мойку объемом 30 л максимум.

        Несмотря на это, многие пользователи предпочитают устанавливать водонагреватели скрыто – в нишах, шкафах, на антресолях, внутри коробов ГКЛ.

        Совмещенный санузел

        Использовался совмещенный санузел в типовых сериях домов «хрущевок». Соответственно, скрытая установка используется во время ремонта вторичной недвижимости. В этом случае спрятать накопительный нагреватель можно несколькими способами:

        внутри ниши позади унитаза;

        В двух последних вариантах подключать прибор к водопроводу очень неудобно, дорого, потенциально опасно из-за возможности протечек.

        Ванная комната

        Раздельный санузел был заложен в проекты «сталинок» и «брежневок». Планировка квартиры с отдельным туалетом, ванной комнатой резко повышает проходную способность санузла в утренние часы, когда вся семья занимается гигиеническими процедурами одновременно.

        Чтобы смонтировать водонагреватель правильно, следует учесть нюансы:

        • габариты ванной комнаты минимальные 1,4х1,75 м;
        • свободного места очень мало, стиральная машина не помещается;
        • отсутствуют стояки водопровода, канализации, то есть ниши не предусмотрены, короба не изготавливаются;
        • используется один поворотный смеситель для ванны и раковины или два крана для каждого сантехнического прибора отдельно;
        • одна боковая стена занята ванной, на другую крепится полотенцесушитель;
        • над мойдодыром обычно крепится навесной шкафчик.

        

        Вариантов маскировки водонагревателя для этой комнаты меньше, чем в предыдущем случае:

        Внимание: Электропроводку во влажных помещениях следует разводить внутри пластиковой гофры. Корпус прибора в обязательном порядке заземляется в соответствии с нормативами ПУЭ. Водонагреватель обязательно устанавливается на отдельную линию с автоматическим выключателем и УЗО либо дифавтоматом. Запрещено использовать для этого полотенцесушитель, водопроводные трубы, арматуру внутри стен здания.

        Сейчас существуют УЗО которые ставятся между прибором и розеткой.

        

        Если в квартире производится перепланировка по объединению санузла, используются варианты скрытого размещения бойлера из предыдущего пункта данного руководства.

        Туалет

        Самым маленьким помещением в квартире является туалет раздельного санузла. С другой стороны, именно здесь проходят стояки ХВС/ГВС, системы водоотведения, расположены приборы учета расхода воды, запорная арматура, фильтрующие устройства. Поэтому в проект часто закладывается ниша позади унитаза, либо владелец квартиры прячет коммуникации внутри короба из ГКЛ самостоятельно.

        

        В этих конструкциях обычно маскируется накопительный водонагреватель. Доступ к нему для обслуживания/ремонта обеспечивается за счет установки ревизионного сантехнического люка. Бойлер в нише можно декорировать путем установки жалюзи.

        

        Размеры уборной комнаты – минимум 0,8х1,2 м, максимум 1х1,5 м – не позволяют применить в этом помещении другие варианты скрытого размещения водонагревательного электроприбора.

        Кухня

        Из всех рассматриваемых вариантов кухня является самым большим помещением. Однако внутри него необходимо совмещать несколько зон разного назначения:

        • обеденная – стол, стулья или кухонный уголок;
        • приготовление пищи – плита, духовка, разделочный стол, мойка;
        • хранение инвентаря, продуктов – холодильник, навесные, напольные шкафы.

        В некоторых квартирах на кухне на одну инженерную систему больше – здесь проходит стояк газопровода, на который устанавливается газовый счетчик.

        С другой стороны, в хрущевках и брежневках под окнами кухонь обычно изготавливалась ниша для холодильника размером 75х75 см глубиной 25 см. Во внутреннем пространстве этой полости можно разместить горизонтальный плоский накопительный водонагреватель объемом 50 л. Производители выпускают бойлеры с баком минимум 23 см в толщину.

        Остальные варианты установки аналогичны предыдущим способам:

        • антресоль;
        • навесной шкаф;
        • под мойкой в шкафчике;
        • внутри короба ГКЛ.

        Чем дальше от водопровода расположен бойлер, тем сложнее маскировать разводку шлангов и кабелей. Придется штробить стены или монтировать каркасы для гипсокартонных фальш-панелей, что приводит к потере рабочего пространства кухни.

        Коридор и прихожая

        Единственными смежными с кухней, санузлом помещениями квартиры являются прихожие и коридоры. Поэтому существуют варианты установки бойлера внутри них:

        типовые – настенный шкаф, короб из гипсокартона, ниша для кладовой;

        Определившись с местом установки, схемой подключения водонагревателя к трубам и линии электроснабжения, следует выбрать архитектурную конструкцию, красиво вписывающуюся в интерьер комнаты.

        Конструкции для маскировки бойлера

        На начальном этапе следует учесть, что производители водонагревателей обеспечивают, как минимум, средний уровень декоративной ценности корпуса водонагревателя, подразумевая его монтаж на стенах, на полу без дополнительной маскировки.

        Таким образом, подобрать готовый шкаф для ванны, прихожей, кухни или коридора, внутрь которого идеально встанет водонагреватель, без зазоров и демонтажа некоторых полок – очень сложное занятие. Поскольку владелец еще не имеет, ни шкафа, ни бойлера, бегает по магазинам, сравнивает их взаимные габариты до полной совместимости.

        Исключением являются бойлеры «под мойку», «под раковину», устанавливаемые в напольных шкафах. Однако все они маломощные, так как баки большого объема запихнуть в малогабаритную мебель невозможно физически.

        Поэтому конструкции, внутри которых можно скрывать накопительный водонагреватель, обычно сооружаются домашним мастером самостоятельно.

        Короб

        Коробом называется конструкция, выступающая наружу относительно плоскости стены. Грубо говоря, это шкаф из листов ГКЛ, прикрученных на каркас из оцинкованного профиля. В отличие от шкафа, конструкция стационарная, несъемная. Вместо дверки для доступа во внутреннее пространство используется ревизионный люк – распашной, сдвижной, нажимной, съемный.

        Технология изготовления короба выглядит следующим образом:

        • крепление, обвязка водонагревателя (потом это сделать проблематично);
        • фиксация направляющего профиля;

        Короб может быть вертикальным от потолка до пола или наполовину длины стенки, горизонтальным, ступенчатым, сложной конфигурации в зависимости от того, где находится водопровод и бойлер.

        Ниша за унитазом

        В отличие от предыдущего варианта, ниша зашивается одной панелью, боковых сторон здесь нет.

        Сокращается расход материалов, снижается трудоемкость процесса.

        

        Популярным способом маскировки инженерных систем, водонагревателей в нише позади унитаза являются жалюзи, как на нижнем фото.

        

        Трубы могут мешать фиксации электроприбора к стене на штатный крепеж. В этом случае используются кронштейны или специальные системы крепежа.

        

        Регулируемая система крепления из профильной перфорированной трубы с кронштейнами.

        В этом случае используется ступенчатый короб, стена наращивается только над унитазом.

        Ниша под окном кухни

        Пошаговая инструкция для скрытой установки накопительного водонагревателя в нише под окном кухни выглядит следующим образом:

        

        • демонтаж штатных дверок, полок облицовки внутренних поверхностей;
        • разводка канализации, электрики, водопровода;
        • отделка поверхностей ниши;
        • монтаж водонагревателя, обвязка инженерными системами;
        • установка ревизионного люка, сдвижных, распашных дверей, жалюзи.

        

        Доступ к корпусу водонагревателя необходим для того, чтобы чистить бак от накипи, менять электроды анодной защиты.

        Антресоль

        В стандартном варианте антресольная полка используется для хранения бытовых предметов. В данном случае целевое назначение этой архитектурной конструкции изменяется. Полка оснащается жалюзи или дверками, на нее устанавливается накопительный бойлер. Последовательность операций по изготовлению антресоли для водонагревателя имеет вид:

        • отметка горизонтали на противоположных стенах коридора;
        • крепление брусков или профилей к стенам;
        • укладка полки на профили/бруски;

        Внимание: На антресоли необходимо монтировать исключительно горизонтальные модели водонагревателей. Не допускается укладка на бок вертикальных котлов.

        Шкаф настенный

        Вариант установки одноконтурного электрического котла в навесной шкаф, изготовленный промышленным способом, является наименее трудоемким, но самым затратным по финансам. Основными нюансами монтажа являются:

        • штатный крепеж шкафа не выдержит вес нагревателя накопительного типа с полным баком воды;
        • бойлер крепится непосредственно к стене, либо через заднюю стенку мебели, либо после ее демонтажа;
        • для подключения к канализации, ХВС, ГВС контуров лучше всего завести внутрь шкафа на стену комнаты водорозетки;
        • для подключения к сети 220 В аналогичным образом в шкафчик заводится электрическая розетка с заземлением.

        

        Пластиковые, композитные трубы всегда стоят дешевле длинных гибких металлорукавов, служат в несколько раз дольше.

        Шкаф-купе

        Интерьерное решение «бойлер внутри шкафа-купе» оптимально подходит для коридора или прихожей. Именно в этих помещениях такая мебель используется чаще всего, а находятся они в непосредственной близости от санузла, кухни. Подключиться к канализации/водопроводу можно через стену. Для этого задняя или боковая стена шкафа-купе должна быть ограждающей конструкцией ванны, туалета либо кухни.

        Конструкция встроенного шкафа-купе предельно простая – двери от потолка до пола передвигаются на роликах по направляющим, боковых и задних стенок нет. Под бойлер отводится верхняя часть одного отсека мебели, в оставшееся пространство монтируются стандартные полки для хранения вещей.

        Напольная тумба

        Из-за небольших размеров тумб для ванной комнаты, напольных шкафов под мойку для кухни уместить внутри этой мебели накопительный одноконтурный электрокотел большого объема невозможно. В однодверные тумбочки вмещается прибор с максимум 30 л баком, в двухдверные – с баком 80 л.

        

        Водонагреватели устанавливаются на полку тумбы или крепятся к стене помещения, могут иметь ножки.

        Маскировка отделочными материалами

        Корпус электрического бойлера имеет традиционную геометрическую форму, стандартную расцветку. Аналогичный дизайн наблюдается у микроволновки, холодильника, стиральной машинки, которые не принято маскировать, поскольку от этого снижается качество их эксплуатации.

        Поэтому белый корпус водонагревателя логично вписывается в интерьер кухни, ванны, туалета, совмещенного санузла, не отторгается на подсознательном уровне. Кроме того, существуют приемы визуальной маскировки одноконтурного электрокотла в интерьере:

        создание цветового фона вокруг бойлера, схожего с расцветкой его корпуса, например, «белое на белом»;

        Спрятать бойлер этими способами обходится значительно дешевле, чем изготовление архитектурных элементов в комнатах.

        Таким образом, смонтировать электрический бойлер можно в нескольких помещениях квартиры с одинаковой эффективностью. Спрятать корпус помогут дизайнерские приемы, заводские шкафы, изготовленные собственными руками архитектурные элементы – антресоли, короба ГКЛ, фальш-панели с ревизионными люками.

        Отличная статья, спасибо!

        When I originally commented I clicked the «Notify me when new comments are added» checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you! my web site . bellevue reporter

        Amazing issues here. I’m very happy to look your article. Thanks a lot and I’m looking ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail? My web page . best cbd capsules for pain,

        Related posts:

        1. Для чего нужны конвекторы под окнами
        2. Как рассчитать вентилятор для вытяжки на производство
        3. Сколько меди в вентиляторе
        4. Сколько потребляет накопительный водонагреватель 50 литров в месяц