Избавляемся от шума. Советы профессионалов
Ранее мы уже писали о бесшумном охлаждении. Однако в те годы созданием тихого компьютера занимались по большей части энтузиасты. Эти люди конструировали собственные системы водяного охлаждения, демпфирующие кейсы для жестких дисков, модифицировали корпуса и штатные кулеры… Конечно, всё это никуда не исчезло до сих пор. Но для повторения этих решений чаще всего необходим доступ к специфическим материалам и инструментам, а также соответствующие навыки.
Тем временем компании-производители компьютерных компонентов почувствовали возрастающий интерес к тихим решениям и стали бороться за появившуюся нишу. Благодаря этому сегодня можно без проблем собрать тихий компьютер из серийных компонентов. Надо только знать, как. Именно об этом мы сегодня и поговорим.
Создание тихого компьютера – комплексная задача, которая не сводится только к подбору «наилучших» компонентов. Важно также и представлять то, как они будут сочетаться в работающей системе. Соответственно, помимо рекомендаций по конкретным комплектующим, мы будем комментировать сценарии их использования. Статья рассчитана на нормальное восприятие не очень подкованными людьми, поэтому многие аспекты описываются подробно.
Немного теории
Первое, о чем необходимо сказать – любой движущийся элемент всегда генерирует некоторый шум. Существуют методики объективного измерения уровня шума. Их результатом обычно являются значения звукового давления, выраженные в децибелах (дБ). При этом децибелы используются для измерений в логарифмической шкале. Это означает, что реальный уровень звукового давления при разнице в 10 дБ будет отличаться в 10 раз. Приведем классическую таблицу соответствия:
10 дБ — шёпот
20 дБ — норма шума в жилых помещениях
40 дБ — тихий разговор
50 дБ — разговор средней громкости
70 дБ — шум пишущей машинки
80 дБ — шум работающего двигателя грузового автомобиля
100 дБ — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м
110 дБ — шум работающего трактора на расстоянии 1 м
120 дБ — порог болевого ощущения
150 дБ — взлёт самолёта
Также необходимо сделать некоторые пояснения, касающиеся методик измерения уровня шума.
Во-первых, важно знать, откуда проводилось это измерение. Понятно, что результаты измерений с расстояния 1 сантиметра и 10 метров будут сильно отличаться. На наш взгляд, адекватными для компьютерных комплектующих являются измерения с расстояния не больше 3 метров. Поскольку компьютер обычно находится в пределах этого расстояния. При измерении с малых расстояний от объекта имеет значение также, с какой стороны расположен измерительный прибор (используемый для измерения уровня шума прибор называют шумомером). Заявленный производителем уровень шума не всегда соответствует реальному показателю. Это связано с тем, что большинство компаний считает его очень красивым маркетинговым параметром, который можно «подкручивать» без риска для своей репутации.
Во-вторых, при измерении уровня шума фиксируется наибольшее звуковое давление на слышимом человеком диапазоне частот. Однако низкочастотные шумы для человеческого уха более комфортны, чем высокочастотные. Поэтому модели с одинаковыми заявленными характеристиками субъективно могут восприниматься по-разному. Немногие учитывают этот фактор, поэтому на субъективные ощущения авторов в обзорах также стоит обращать внимание.
В итоге, разумеется, для конечного пользователя важны только его субъективные ощущения. Если у вас за окном проходит оживленная автомагистраль, то добиться от компьютера комфортного уровня шума будет куда как проще.
Мы рассмотрим по порядку все компоненты компьютера, которые тем или иным образом могут влиять на его шумовые характеристики. В каждом разделе будут даны общие рекомендации по выбору компонента (которые, как мы надеемся, не утратят актуальности в ближайшем времени), а затем указаны и описаны конкретные рекомендованные модели, присутствующие на рынке.
Содержание
Заключение
Следуя рекомендациям, данным в этой статье, вы скорее всего сможете как уменьшить уровень шума вашего нынешнего компьютера, так и собрать новый, исключительно из малошумных комплектующих. Советы по конкретным моделям не являются всеобъемлющими, но мы постарались выделить некоторые наиболее характерные и интересные. Конечно, в статье указаны скорее общие рекомендации, но мы надеемся, что это поможет вам придумать и реализовать собственную концепцию.
Хранение информации
Начнем мы именно с этого раздела, так как он является одним из важнейших и в то же время наиболее сложным. Многие пользователи приписывают жестким дискам только треск, издаваемый его головками. На самом же деле они также издают низкочастотный гул, похожий на гул вентиляторов. Отсюда возникают ситуации, когда люди без толку пытаются заменять вентиляторы, не зная, в чем на самом деле кроется проблема. Рекомендуем попробовать включить компьютер без жесткого диска и послушать, как изменился характер шума.
Теперь, когда мы идентифицировали проблему, нужно перейти к ее решению. Существует несколько подходов, но каждый в каждом из них вам придется чем-то пожертвовать.
Первым (и наиболее радикальным) является переход к использованию SSD-дисков. Они не шумят. Вообще. Но, несмотря на то, что соответствующий сегмент сейчас активно развивается, у них всё еще есть предостаточно проблем. Во-первых, это цена. Удельная стоимость гигабайта флэш-памяти существенно выше, чем для традиционных жестких дисков на магнитных пластинах. Во-вторых, не все SSD-диски быстрые. Конкретнее, часто возникают проблемы со временем случайного доступа при операциях записи. В-третьих, время наработки на отказ у многих SSD-дисков также не слишком велико. И если вторая и третья проблемы уже, в общем-то, решены, то первая в ближайшем обозримом будущем никуда не денется.
Если вы решили использовать SSD-диск, то, скорее всего, столкнетесь с проблемой нехватки дискового пространства. Ее можно решить покупкой сетевого хранилища (NAS), которое можно установить на таком расстоянии от компьютера, где его не будет слышно.
Существуют также жесткие диски на базе оперативной памяти, но они слишком дороги и экзотичны, чтобы говорить о них в данном обзоре.
Второй подход состоит в применении «нетрадиционных» жестких дисков. Это 2.5” модели и модели с уменьшенной скоростью вращения шпинделя. Такие решения не являются панацеей, но всё же существенно тише, чем обычные 3,5” диски со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Удельная стоимость гигабайта таких дисков находится на приемлемом уровне, однако производительность их невысока. А 2.5” модели также обладают низким объемом дискового пространства.
Третий подход заключается в демпфировании и программной модификации имеющегося жесткого диска. Он иногда позволяет достичь нормального уровня шума даже у обычного винчестера. Впрочем, для получения действительно тихого компьютера всё же необходимо использовать и второй подход.
Для начала наиболее простое – настройка автоматического акустического управления (AAM). Этот программный метод в принципе позволяет довольно тонко настраивать режим работы жесткого диска. При этом небольшая потеря в производительности может сопровождаться существенным снижением уровня шума. Те, кого заинтересовал этот метод, могут попробовать утилиты WinAAM и SmartHDD.
При демпфировании, скорее всего, придется обратиться к «дедовским» способам. Наиболее простыми вариантами являются организация мягкого подвеса или расположение жесткого диска на дне корпуса (его стоит класть на поролон, или другой подобный материал, необходимый для виброразвязки). Это позволяет избежать резонанса работающего жесткого диска с корпусом, и в некоторых случаях очень сильно уменьшает уровень шума. Можно также устанавливать винчестер через резиновые прокладки, но эффективность этого решения меньше.
Более продвинутым методом (отлично сочетающимся с виброразвязкой) является использование специальных шумопоглощающих контейнеров. Самостоятельное их конструирование довольно затруднительно, к тому же на рынке есть уже готовые решения.
Итак, перейдем к рекомендациям конкретных моделей. По SSD особых советов не будет, поскольку среди них все модели бесшумны. Из серий жестких дисков стоит выбирать модели с наименьшим количеством пластин.
Рекомендуемые к покупке классические 3,5” 7200 жесткие диски:
1) Samsung F1, как на 250 ГБ, так и на 333 ГБ пластинах.
2) Seagate 7200.11 (ST31500341AS, ST31000340AS) с оговоркой о проблеме с прошивкой, которая наблюдалась раньше у этих дисков.
3) Western Digital Caviar Blue на 320 ГБ пластинах (WD3200AAKS, WD6400AAKS)
3,5” диски со сниженной скоростью вращения шпинделя: линейки Samsung F2 EcoGreen, Seagate Pipeline HD, Western Digital Caviar Green.
2,5” диски: Seagate Momentus 5400.6, WD Scorpio Blue (на 250 ГБ пластинах).
Теперь немного о демпфировании. Единственным производителем доступных на территории России контейнеров для HDD является компания Scythe, многие продукты которой отлично подходят для создания тихой системы. Она выпускает как контейнеры Scythe Quiet Drive и Scythe Himuro для 3.5”, так и для 2.5” моделей (SQD-1000, SQD2.5-1000, SCH-1000).
Также в ассортименте продукции этой компании доступно решение для демпфирования: Hard Disk Stabilizer. Хотя для виброразвязки эффективнее использовать резиновый подвес.
Вентиляторы
Вторым компонентом компьютера, влияющим на уровень шума, являются вентиляторы. Собственно говоря, на этом список непосредственно производящих компонентов и заканчивается.
Создание безвентиляторной системы, безусловно, возможно. Однако над ее конструкцией следует думать гораздо больше, чем над «просто малошумной» (с которой тоже нужно повозиться). Ограничения, накладываемые на тепловыделение (а соответственно, и на производительность) компонентов компьютера, существенно возрастают. К тому же без использования SSD это всё еще и практически бессмысленно.
В общем, вентиляторы нужны. Для производительного компьютера – хотя бы пара-тройка. В большинстве случаев мы бы не рекомендовали использовать комплектные модели. Особенно стоит избегать кулеров с предустановленными вентиляторами нестандартной конструкции. В начале своей службы они могут работать довольно тихо, но со временем будут становиться всё более шумными, а возможности заменить их без смены самого радиатора у вас не будет.
В идеальном случае стоит выбрать одну единственную понравившуюся модель и установить ее на все необходимые позиции. В этом случае со временем можно просто заменять износившиеся вентиляторы на аналогичные новые.
Мы рекомендуем использовать 120 мм модели. Это на данный момент один из стандартизованных типов вентиляторов и большинство остальных элементов с ними совместимо. В принципе можно использовать и некоторые 140 мм вентиляторы, у которых отверстия для монтажа расположены аналогично 120 мм моделям. Вентиляторы меньших размеров обычно шумят сильнее при аналогичной производительности (за счет существенно большей скорости вращения).
Важным компонентом является используемый в вентиляторе подшипник. Они обладают различными шумовыми характеристиками и сроком службы. Тише всего работают втулки, потом гидродинамические, затем шариковые. Со сроком работы все наоборот. Вентиляторы с втулкой стоит использовать только при вертикальном расположении. Предпочтительнее всего использовать вентиляторы с гидродинамическими подшипниками (они же и самые дорогие). В последнее время получает распространение перспективная технология с использованием магнитного подвеса, но пока модели с ее использованием еще недостаточно хороши.
В разделе с теорией мы уже говорили об этом, но повторимся – смотреть на заявленный производителем уровень шума бесполезно. Также не стоит серьезно относиться к различным изменениям формы крыльчатки. Она, разумеется, оказывает эффект на уровень шума, но без проведения аэродинамических расчетов оценить его не представляется возможным. Делал ли их производитель в каждом конкретном случае – нам неизвестно. Поэтому оцениваем только результат.
Добавим еще одно правило – вентилятор со скоростью вращения 1500 об/мин бесшумно работать не может. В обычной квартире 120 мм вентилятор перестает быть слышим с рабочего места на уровне 600-800 об/мин, в зависимости от модели.
Это не означает, что нельзя использовать вентиляторы с более высокой скоростью, надо просто снижать ее. Для этих целей можно использовать специальные регуляторы (представляющие собой резисторы переменного напряжения), или переключать провода в molex-разъемах.
Суть в том, что в molex на желтом проводе потенциал 12 В, на красном – 5 В, а на черных – 0 В. Вентилятор обычно питается от желтого и черного проводов. Разница потенциалов при этом составляет 12 В. Соответственно, можно поменять провода в разъеме (с целью дальнейшей безопасности лучше это делать на разъеме самого вентилятора) так, что он будет работать на 7 или даже 5 В. У некоторых моделей стартовое напряжение выше этих цифр, что не позволяет использовать такой метод. Впрочем, эти модели зачастую не будут подходить для наших целей и по другим параметрам.
Для регуляции скорости оборотов вентиляторов можно использовать и специальные устройства. Иногда регуляторы встраивают в корпус, также продаются панели под 5.25-слот. С такой системой можно ускорять вентиляторы при запуске игр, когда увеличение шума вполне можно пережить.
Также скорость вращения вентиляторов может регулироваться программно. Мы советуем создавать собственные алгоритмы регулировки оборотов. Это позволяет улучшить шумовые характеристики компьютера, жертвуя температурным режимом.
Еще одной важной характеристикой вентилятора является создаваемое им давление. На радиаторы с плотным оребрением стоит устанавливать вентиляторы с высоким давлением, так как они будут лучше продувать его. Корпусные же вентиляторы не так требовательны к этому параметру.
Вентилятору, как и жесткому диску, необходима правильная установка. Опять же, ключевым моментом является виброразвязка. Это значит, что необходимо использовать силиконовые прокладки и/или винты. Выпуском подобной продукции занимаются, например, Akasa и Nexus. Конечно, никто не мешает изготовить нужные детали самому.
Теперь рекомендации. Советовать будем только 120 мм модели. Если вам по тем или иным причинам необходимы вентиляторы меньших габаритов, то зачастую можно купить модели из тех же серий, что будут рекомендованы нами сейчас. Модели написаны по возрастанию цены (указаны только доступные на российском рынке).
| Glacialtech SilentBlade II втулка. |
| Zalman F3 втулка |
| Scythe Slip Stream гидродинамик |
| Scythe Gentle Typhoon гидродинамик |
| Thermalright TR-FDB гидродинамик |
| Scythe S-Flex гидродинамик |
| Noctua S-12 или P-12 гидродинамик. S-12 тише, но создает меньшее давление. Для продувки радиаторов лучше использовать P-12 |
В общем-то, даже самый дешевый вентилятор из этого списка показывает себя очень неплохо. Однако мы бы советовали перестраховаться и купить модель из диапазона около 500 рублей, благо выбор там довольно широк.
Корпус и сборка
Подбор правильного корпуса и разумное расположение в нем всех компонентов также является очень важным. На шумовые характеристики это повлияет слабо, но плохо организованная вентиляция приводит к перегреву компьютера, а нам это совсем не нужно.
Идеальный корпус для тихого компьютера – это его отсутствие. По идее корпус также заглушает шум компонентов системы, но шумоизоляция мешает вентиляции, и на практике получается, что лучше сделать упор на последнюю. Но вряд ли многие из вас захотят держать компьютер в разобранном состоянии на столе или вешать на стену (хотя чего только не приходит людям в голову). Следовательно, надо подбирать корпус, в котором условия нахождения комплектующих будут как можно ближе к открытому стенду. То есть, корпус нужен большой и хорошо продуваемый.
Во-вторых, надо помнить про вибрацию. Если мы правильно организуем подвес вентиляторов и жестких дисков, то особых вибраций быть не должно. Тем не менее, лучше подбирать модели из толстой стали/алюминия.
Если позволяют финансы, то стоит покупать модели корпусов, позиционирующиеся производителем как предназначенные для тихой системы. Для них характерны некоторые конструктивные особенности, полезные для наших целей.
Это, во-первых, большое количество посадочных мест под 120 мм вентиляторы и большое количество вентиляционных отверстий.
Во-вторых, очень важен перенос блока питания вниз. При этом в верхней крышке корпуса может быть организована нормальная перфорация, и тогда горячий воздух будет выходить оттуда за счет естественной конвекции. Вообще при малых скоростях работы вентилятора конвекция приобретает существенное значение и о ней надо активно думать при выборе и сборке корпуса. Также иногда производители делают так, что блок питания располагается вентилятором вниз и тогда последний начинает забирать холодный воздух снаружи корпуса (а поэтому БП меньше прогревается и тише работает).
В-третьих, часто применяется мягкий подвес винчестеров. Не всегда его реализуют грамотно, но тем не менее. Также корзину для винчестеров располагают снизу и отгораживают так, чтобы по возможности избежать конвекции.
В-четвертых, в таких корпусах часто организовывают шумоизоляцию боковых стенок. Для нас она не очень нужна, но в принципе любой трюк, который снизит уровень шума, полезен. Шумоизоляцию также можно купить отдельно, или изготовить самому. На территории Росси можно достать Akasa AK-PAX-1 и AK-PAX-2.
В принципе существует много экзотических решений, многие из которых были почерпнуты производителями из прототипов, разработанных различными энтузиастами. Хороша идея разворота материнской платы на 90º, примененная компанией Silverstone в модели Raven RV01. Благодаря такому расположению видеокарта больше не будет «подогревать» процессорный кулер. Также интересен показанный Thermalright на недавней выставке Computex-2009 корпус, в котором разъемы слотов расширения находятся внутри самого корпуса и его содержимое продувается насквозь шестью 120 мм вентиляторами.
Можно собирать тихие системы и в HTPC-корпусах, но это накладывает некоторые ограничения. Необходимо использовать встроенные или маломощные низкопрофильные видеокарты и низкие процессорные кулеры.
Думаем, что вы уже поняли: при выборе корпуса лучше заранее знать все комплектующие, которые вы собираетесь там расположить. Только тогда выбор этот может быть оптимален.
Что касается сборки, то ее надо, как и в обычных случаях, проводить аккуратно и красиво, максимально используя стяжки. Цель – минимизация помех конвекции и воздушным потокам вентиляторов. Вентиляторы, которые устанавливаются на радиаторы, по возможности должны дуть в направлении ближайшего отверстия в корпусе.
Во многих случаях без корпусных вентиляторов можно обойтись, но полезность их сложно отрицать. В общем случае каждому корпусному вентилятору, работающему на вдув, должен соответствовать один, работающий на выдув. Необходимо примерно представлять, как будет проходить в корпусе поток воздуха, организовываемый ими и располагать вентиляторы так, чтобы он обдувал сильно греющиеся элементы.
Подавляющее большинство производителей проштамповывает в стенках отверстия, через которые будет выходить воздух от корпусных вентиляторов. Это затрудняет прохождение потока воздуха, создает дополнительные его завихрения и увеличивает уровень шума. Соответственно, от этих решеток полезно избавляться. Однако выглядит это неэстетично, да и жалко портить хорошую вещь.
Надо помнить и о пыли, так как она может мешать нормальному охлаждению компонентов. Стоит пользоваться специальными пылевыми фильтрами (особенно рядом с отверстиями корпусных вентиляторов) и регулярно очищать как их, так и весь компьютер.
Примеры корпусов, подходящих для создания тихой системы: Antec Nine Hundred, Arctic Cooling Silentium T1, Cooler Master Cosmos, Thermaltake Spedo.
Системы охлаждения
Здесь мы объединим информацию по кулерам для процессоров и видеокарт, также скажем несколько слов об охлаждении чипсетов.
При выборе всех этих устройств стоит руководствоваться схожими соображениями, так как задача у них одна и та же – как можно более эффективно отводить тепло. Также обычно верно, что кулеры, используемые для экстремального воздушного охлаждения, отлично подходят для работы в тихом режиме. Однако тут есть свои нюансы, о которых мы расскажем ниже.
Следует рассматривать только кулеры, использующие тепловые трубки. Это связано с тем, что тепловые трубки при рабочей температуре обладают очень хорошей удельной теплопроводностью. А ведь эффективность отведения тепла во многом определяется тем, насколько сильно прогреется радиатор кулера. В идеальном случае температуры чипа и радиатора должны быть равны, но такое наблюдается только при выключенном компьютере. В целом, чем больше тепловых трубок – тем лучше. Также важен и их размер. Трубки диаметром 8 мм, все активнее использующиеся в последнее время, показывают себя лучше, чем тонкие 6 мм.
Однако если им не обеспечить нормальный контакт с процессором, то смысла в них будет совсем немного. По возможности в основании кулера должны быть желобки для тепловых трубок, это увеличивает площадь контакта, а значит и теплопередачу. При этом контакт (как и всех остальных элементов) лучше организовывать при помощи пайки.
Уже довольно давно используется технология с непосредственным контактом трубок и крышки теплораспределителя. Такое решение убирает элемент на пути тепла от процессора к радиатору, но контакт обычно не так хорош, как у кулеров с традиционным основания. Его ровность тоже немаловажна, кстати. В красивой зеркальной полировке нет необходимости, но неровное основание может привести к резкому увеличению рабочей температуры чипа. Некоторые умельцы так выравнивают крышку теплораспределителя и основание кулера, что термопаста, по их заявлениям, больше не нужна.
Кстати, о термопасте. Не стоит использовать пасту из комплекта. Лучше купить шприц нормальной термопасты, чтобы избежать возможных неприятностей. Тем более, что это совсем не дорого по сравнению со стоимостью самого компьютера. Хорошие варианты будут перечислены вместе с кулерами.
Для хорошего охлаждения важна также и площадь оребрения. Вот здесь и выявляется разница между просто хорошими кулерами и кулерами, предназначенными для тихого охлаждения. Кулеры с плотным оребрением нормально продуваются только вентиляторами с высокой скоростью вращения. Поэтому модели с редким оребрением, несмотря на меньшую площадь, часто оказываются эффективнее. Хотя есть и исключения.
В разделе про вентиляторы мы уже упоминали об этом, но повторимся и тут: предпочтительнее модели кулеров, на которые можно установить произвольную 120 мм модель вентилятора.
Теперь поговорим конкретно об охлаждении процессора. В случае если вы решили делать его пассивным, то необходимо использовать кулеры башенной конструкции, так как у них ребра ориентированы оптимальным для естественной конвекции образом (для башенных же корпусов). В остальных случаях лучше применять кулеры топ-конструкции, так как вентиляция в тихой системе ослаблена и околосокетному пространству необходим дополнительный обдув. Для HTPC тоже нужны кулеры топ-конструкции, но, ввиду тонкости корпуса, надо использовать низкопрофильные модели. При выборе кулера надо очень внимательно смотреть на его форму и габариты, чтобы не получилось так, что приобретенные кулер оказался несовместимым с вашим корпусом или системной платой.
С видеокартами всё проще. Во-первых, существует практически только одна подходящая конструкция альтернативной системы охлаждения для видеокарт. Это большой «парус», подвешенный на тепловых трубках, поддерживающий установку стандартных вентиляторов (обычно 92 мм).
Во-вторых, существуют карты с тихой штатной системой охлаждения (по крайней мере в 2D-режиме). Пускай они и не поддерживают установку 120 мм вентиляторов, но для штатного охлаждения это простительно. К тому же некоторые из таких систем выдувают нагретый воздух наружу, что очень полезно.
Не стоит также забывать про установку радиаторов на модули памяти и регулятор напряжения (VRM), так как на многих видеокартах они сильно нагреваются.
Что же касается чипсетных радиаторов, то… лучше избегать их использования. Если вы купили материнскую плату, основанную на чипсете с низким тепловыделением и обладающую нормальной системой охлаждения, то легкого обдува от вентилятора процессорного кулера должно быть достаточно. Однако на всякий случай мы посоветуем и радиаторы для охлаждения чипсетов.
Мы, разумеется, перечислим не все подходящие модели кулеров. В списке будут присутствовать лишь наиболее известные и показательные. Сам список не претендует на абсолютную истину и многие могут не обнаружить в нем своих «любимцев». Итак, наши рекомендации таковы:
1. Кулеры для процессоров
1.1 Башенная конструкция:
| Ice Hammer IH-4300 Ice Hammer IH-4300 B. Удивительно эффективен для своей цены. В этой модели хорошо реализована технология прямого контакта тепловых трубок. Поставляется с вентилятором. |
| Cooler Master Hyper TX 2 Cooler Master Hyper TX 2. Еще одна очень доступная и эффективная модель. Вентилятор в комплекте. С четырехядерными процессорами этот кулер, как и Ice Hammer IH-4300 B, при малых оборотах вентилятора не справится. |
| Scythe Ninja 2 Scythe Ninja 2, а также модели Mugen, которые довольно сложной найти в продаже. Ninja был одним из первых суперкулеров и во многом определил дальнейшее развитие технологий в своей области. Несмотря на некоторые огрехи в конструкции, он отличается высокой эффективностью как в пассивном, так и в активном режимах. |
| Cooler Master Hyper Z600 Cooler Master Hyper Z600. Большой и тяжелый. Эта модель неплохо подходит для пассивного охлаждения двухядерных процессоров. Может справиться и с четырехядерниками, но здесь скорее всего потребуется обдув. |
| Cooler Master V8 Cooler Master V8. Обладает «сэндвичевой» разновидностью башенной конструкции. В комплекте идет вентилятор, который не помешало бы заменить. |
| Thermalright Ultra-120 eXtreme Thermalright Ultra-120 eXtreme. Некогда лучший процессорный кулер до сих пор весьма популярен среди оверклокеров. |
| Noctua NH-U12P Noctua NH-U12P. И без того недешевая продукция компании Noctua продается на территории России по завышенной цене. Тем не менее, мы включили ее в список из-за высокой эффективности и тихого комплектного вентилятора. |
| Thermalright IFX-14 Thermalright IFX-14. Тот самый случай, когда частое оребрение ничуть не мешает очень высокой эффективности пассивного охлаждения. Хотя даже самый слабенький вентилятор очень сильно повышает эффективность этого кулера. |
1.2 С обдувом околосокетного пространства:
| Thermaltake Big Typhoon 120 Thermaltake Big Typhoon 120 (и его модификации). Тоже «старичок» среди кулеров, не потерявший своей актуальности. Только комплектный вентилятор не очень качественный. |
| Cooler Master GeminII Cooler Master GeminII. Еще одна классическая модель. Известна наличием посадочных мест сразу под два 120 мм вентилятора. |
| Scythe Zipang Scythe Zipang. Эффективная модель с тихим 140 мм вентилятором от Scythe. |
| Thermalright SI-128 SE Thermalright SI-128 SE. Один из лучших кулеров топ-кострукции. Поставляется без вентилятора. |
| Scythe Orochi Scythe Orochi. Этот монстр был специально разработан для работы с вентиляторами на минимальных оборотах. Он комплектуется 140 мм вентилятором, вращающимся со скоростью 500 об/мин. Это один из лучших вариантов для пассивного охлаждения. |
| Thermalright AXP-140 Thermalright AXP-140. Поддержка 140 мм вентиляторов позволила этой модели обогнать даже SI-128 SE. |
| Scythe Shuriken Scythe Shuriken. Всего 64 мм в высоту с вентилятором, один из лучших вариантов для HTPC. |
| Scythe Ninja Mini Scythe Ninja Mini. «Младший брат» классической модели. Соответственно, он обладает башенной конструкцией. При этом хорошо подходит для пассивного охлаждения слабых двухядерных процессоров. |
2. Кулеры для видеокарт
2.1 Штатные системы охлаждения
| cooler IceQ4 Видеокарты серии IceQ4 от HIS. Очень тихая турбина. Ничем не хуже подобных моделей, продающихся сторонними производителями. |
| cooler Asus Dark Knight Видеокарты серии Dark Knight от . Хороший радиатор «испортили» небольшим предустановленным вентилятором. Тем не менее, при отсутствии нагрузки уровень шума они обеспечивают вполне приемлемый. |
| Видеокарты от Palit с кулерами на основе тепловых трубок. Этот производитель известен своей любовью к разработке своих систем охлаждения. Сейчас на рынке представлены видеокарты с двумя различными кулерами на основе тепловых трубок. Оба они работают тихо в 2D-режиме. |
2.2 Сторонние производители
| Zalman VF900-Cu Zalman VF900-Cu. Когда-то компания Zalman занимала лидирующие положения на российском рынке тихих систем охлаждения. Теперь же мы рекомендуем этот кулер как наиболее бюджетное решение в списке. Это неплохая модель, но установить на нее произвольный 120 мм вентилятор нельзя. |
| Accelero S1 (встречается с "турбомодулем" (2 довольно тихих вентилятора с креплениями), при некотором желании можно установить 1 или 2 120 мм вентилятора, хотя крепления для них отсутствуют. Одна из первых моделей такой конструкции не потеряла своей актуальности до сих пор. |
| Xigmatek Battle-Axe Xigmatek Battle-Axe. Самым серьезным недостатком этого кулера является его труднодоступность. В остальном это отличная модель. |
| Scythe Musashi Scythe Musashi. Удивительно тонкий для такой конструкции кулер, комплектующийся двумя нестандартными 100 мм вентиляторами. |
| Thermalright T-Rad2 Thermalright T-Rad2. Эта эффективная система охлаждения совместима со многими видеокартами и поддерживает установку двух 92 мм вентиляторов. |
3. Чипсетные кулеры
Noctua NC-U6, Thermalright HR-05 /IFX, Xigmatek Porter CN881
Все эти модели обладают схожей конструкцией (башня с одной-двумя теплотрубками) и немалой ценой (700-900 рублей).
250 руб. — 5 г Arctic Silver 5.
300 руб. — 4 г Arctic Cooling MX-2.
600 руб. — 3 г Coollaboratory Liquid Pro.
Последняя паста встречается в продаже редко и ее стоит использовать с большой осторожностью, так как она проводит ток.
Процессор, видеокарта, материнская плата, оперативная память
С точки зрения создания тихого компьютера ко всем этим комплектующим одно и то же требование – как можно меньшее тепловыделение. Проще всего с low-end железом – его часто можно охлаждать пассивно. В целом с развитием технологии параметр производительности на ватт постоянно растет. Особенно этому способствует переход на более тонкий техпроцесс. Поэтому обычно надо смотреть в сторону новинок.
1. Процессор
Тут всё довольно просто – производители в последнее время официально заявляют TDP – тепловой пакет процессоров в ваттах. Например, заявленный тепловой пакет в 65 Вт означает то, что процессор при типичной нагрузке будет выделять не больше, чем 65 Вт. Заметим, что при экстремальной нагрузке это значение может быть выше. Для настольных процессоров сейчас существует 4 основных уровня TDP: 45 Вт, 65 Вт, 90 Вт и 120 Вт.
Процессоры с TDP 45 Вт можно охлаждать пассивно нормальным процессорным кулером. Возможен даже разгон, однако в первое время необходимо постоянно следить за температурой процессора.
65 Вт пассивно можно рассеять только очень хорошим кулером в свободном корпусе. Лучше все-таки использовать низкооборотный вентилятор, особенно если планируется разгон.
Для тихого охлаждения процессора с TDP 90 Вт необходим кулер не хуже Thermaltake Big Typhoon или Scythe Ninja 2.
Использовать процессоры с TDP 120 Вт, равно как и разгонять 90 Вт модели, не рекомендуется. Суперкулеры способны справиться без особого шума и с этой нагрузкой, однако в таком случае придется возвращаться к кустарным методам и самому изготовлять воздуховод. В противном случае внутренности вашего корпуса могут неожиданно сильно прогреться.
Как вы понимаете, реальный уровень энергопотребления в пределах одного значения TDP может отличаться весьма значительно. Конкретные цифры производители не разглашают, но в целом всё просто: чем «младше» процессор в пределах какой-то серии, тем ниже его энергопотребление.
При разгоне важно помнить следующий факт: тепловыделение прямо пропорционально зависит от частоты шины и квадратично — от напряжения. Соответственно, напряжение лучше не повышать вообще. Наоборот, многие процессоры можно разгонять и с пониженным напряжением.
Производители больше заботятся об энергопотреблении мобильных процессоров, выпуская различные энергоэффективные варианты. Однако о настольных процессорах тоже не забывают. У Intel экономичные процессоры имеют индекс “s” (например, Q8200S), а у AMD – “e”. Стоимость этих моделей обычно несколько выше.
Процессоры Intel на данный момент отличаются существенно лучшим соотношением производительности на ватт, это признают даже поклонники продукции AMD.
2. Видеокарта
Выбор видеокарты – несколько более сложная задача, потому что производители часто не публикуют значения теплового пакета. Однако различные энтузиасты выискивают данные по TDP и пытаются собрать их воедино. Например, силами ресурса Geeks 3D была собрана следующая таблица, в которой указаны TDP многих современных мультимедийных видеокарт.
Если вы собираете HTPC, то стоит ограничиться встроенным решением (например, в nForce 730i встроен mGPU GeForce 9300), или купить низкопрофильную low-end видеокарту с пассивным охлаждением.
Видеокартам с TDP 50 Вт и выше, продающимся с пассивным охлаждением, чаще всего необходима хорошая вентиляция в корпусе. Рассеивающая способность альтернативных систем охлаждения (указанных в соответствующем разделе) может быть выше.
При выборе дискретного видеоадаптера не стоит выходить за 150 Вт, даже если вы используете самые лучшие системы воздушного охлаждения. В принципе подобное ограничение все равно позволит вам поиграть во все современные игры.
На данный же момент безоговорочным лидером по соотношению производительности на ватт является видеокарта ATI Radeon HD 4770, так как она создана на основе нового 40 нм техпроцесса.
3. Материнская плата
Основной источник тепла здесь – это обычно северный мост. Через него осуществляется «сообщение» процессора с линиями PCIe, используемыми для видеоадаптера, оперативной памятью (в случае, если контроллер не встроен в процессор) и южным мостом. В некоторых случаях там же располагается встроенный графический адаптер, или даже вся системная логика.
Соответственно, надо выбирать материнские платы, основанные на таких чипсетах, которые бы содержали только необходимые функции. Если вы не планируете использовать несколько графических адаптеров (а создать тихий компьютер с таким тандемом непросто), то не стоит покупать плату с поддержкой SLI/CrossFire. Если планируется использовать дискретный видеоадаптер, то лучше купить его сразу, а не собирать сначала систему со встроенной графикой.
В зависимости от тепловыделения чипсета материнская плата должна оснащаться различными системами охлаждения. В принципе всегда предпочтительнее большие радиаторы и теплотрубки, но эффективность каждого конкретного решения предсказать может быть непросто. Также надо думать о том, не помешает ли габаритная система охлаждения установке вашего процессорного кулера.
Материнские платы с маленьким вентилятором, установленным на чипсетном радиаторе, уже практически исчезли из продажи, но на всякий случай уточняем: покупать их нельзя ни в коем случае.
Перейдем к конкретике. Наименьшим тепловыделением обладают чипсеты AMD. При выборе материнской платы, основанной на одном из них, можно не опасаться моделей без развитой системы охлаждения с тепловыми трубками. Скорее всего, никакого перегрева не возникнет. Самый производительный их чипсет RD790 потребляет не более 10 Вт, а модель со встроенным видеоадаптером RS780 – 11,4 Вт.
TDP чипсетов Intel довольно сильно разнится от модели к модели. К счастью Intel не скрывает этих цифр, выкладывая подробные спецификации. Ниже мы укажем эти данные по актуальным чипсетам.
X48 26,5 Вт
P45 22 Вт
G45 24 Вт
P43 22 Вт
G43 24 Вт
X38 26,5 Вт
P35 16 Вт
G35 28 Вт
Q35 15 Вт
G33 14,5 Вт
P31 15,5 Вт
G31 15,5 Вт
Информацию по TDP своих чипсетов NVIDIA обычно не приводит, и это неспроста. Мы бы рекомендовали использовать только их чипсеты со встроенной графикой для HTPC, так как они обеспечивают высокий уровень быстродействия.
4. Оперативная память
Тут всё совсем просто. Особой необходимости в альтернативном охлаждении нет, достаточно покупать модули с нормальными радиаторами. Лучше не использовать больше двух модулей памяти, дабы избежать излишне плотного их расположения. Как и при сборке обычного компьютера, нужно заранее подумать о том, не помешают ли радиаторы процессора и оперативной памяти друг другу.
Блок питания
Мы решили выделить блоки питания в отдельную категорию, поскольку к ним предъявляется довольно специфические требования.
Во-первых, это все тот же вентилятор. Разумеется, нас интересуют 120 мм варианты. В принципе можно модифицировать имеющийся блок питания за счет установки туда качественного вентилятора. Но это приведет к потере гарантии (если она была), да и мощности нового вентилятора может не хватить.
Во-вторых, нужно обращать внимание на сертификацию блока. Наиболее известным сейчас является стандарт 80+. Существуют модификации 80+, 80+ bronze, 80+ silver и 80+ gold. Для сертификации блок должен обладать определенным КПД при различных уровнях нагрузки. КПД же нас интересует, так как чем он выше, тем меньше тепла выделяется при работе блока питания.
В-третьих, не надо покупать блок питания «на вырост». Это связано с тем, что при низкой загрузке у них плохой КПД. Отсюда, опять же, большее тепловыделение. Если до конца следовать нашим рекомендациям в этой статье, то вам вряд ли понадобиться блок питания мощнее 400 Вт.
Тихие блоки питания часто делают следующие компании (из тех, чья продукция достаточно распространена на территории России): Antec, Corsair, Enermax, FSP, Zalman. Рекомендовать мы будем конкретные линейки. Блоки питания в пределах одной линейки могут заметно отличаться, но обычно это отличие заключается в более громкой работе модели с большей мощностью.
Antec NeoPower. В основном у нас продается именно эта серия блоков питания. Несмотря на 80 мм вентиляторы, используемые в них, эти блоки весьма тихие. Основываются они чаще всего на моделях Seasonic, чью продукцию под собственным брендом на территории России достать довольно сложно.
Corsair серий VX, HX и TX.Corsair выпускает хорошие блоки питания, основываясь на мощностях Seasonic и Channel Well. Их бюджетная линейка CX похуже в плане шумовых характеристик и рекомендовать ее к покупке мы не можем.
Enermax серии MODU82+ и PRO82+ обладают очень хорошими характеристиками. REVOLUTION – тоже хорошие блоки, но их мощность явно избыточна для наших нужд.
FSP является одним из «настоящих» производителей блоков питания, чьими моделями пользуются те же Antec и Zalman. Рекомендовать к покупке можно бюджетные варианты, но зачастую они потом всё же требуют замены вентилятора. Модели подороже уже не очень подходят для любителей тишины, так как за те же деньги можно купить что-нибудь лучше. Отдельно можно выделить FSP Zen. Это старая серия, до сих пор пользующаяся некоторой популярностью. Причина кроется в том, что это безвентиляторные блоки. Безвентиляторными моделями занимается не только FSP (например, компания Silverstone выпускает хорошие блоки), но на российском рынке трудно найти другие варианты.
Zalman APS, HP, XT – модифицированные блоки питания от FSP, отличающиеся стабильно тихой работой.
Что поможет избавиться от компьютерного шума – режим тишины
Производительность, функциональность и внешний вид – это не единственные критерии построения компьютера. Пользователи всё чаще обращают внимание на «культуру работы» компонентов. Чему удивляться – шум, гул или писк компонентов может раздражать (особенно при долгих ночных сеансах, проведенных перед ПК).
Как избавиться от шума? Как дополнительно отключить звук компьютера? Чем руководствоваться при выборе компонентов тихого набора? Мы подготовили учебник, который ответит на эти и другие вопросы.
Коротко о шуме
Прежде чем мы дойдём до советов, стоит сказать несколько слов о самом шуме и его влиянии – это зависит от уровня, частоты, а также частоты возникновения и степени предсказуемости звука. Кроме того, каждый человек имеет разную чувствительность слуха и терпимость к звукам. Поэтому трудно точно определить, какой звук будет для нас приемлемым, а какой уже будет помехой (одним образом мы будем реагировать, например, на случайные вибрации жесткого диска, совсем по-другому – на равномерный шум воздуха от вентилятора).
Значительно более простой и более прозрачный методом – точка отсчета интенсивности звука, который мы можем сравнить с известными нам ситуациями. Ниже вы найдете образец шкала интенсивности шума в децибелах и более-менее соответствующее значение из реальной жизни. При интерпретации шкалы следует, однако, помнить о логарифмической природе интенсивности звука – увеличение громкости на 3 дб соответствует 2-кратному росту напряженности, увеличение громкости на 10 дб соответствует 10-кратному росту и увеличение громкости на 20 дб – соответствует 100-кратному росту напряженности.
| Уровень интенсивности звука | Приблизительный эквивалент |
|---|---|
| 10 дб | шелест листьев при слабом ветре |
| 20 дб | шепот |
| 30 дб | очень тихая улица без движения |
| 40 дб | шумы в доме |
| 50 дб | шум в офисах |
| 60 дб | пылесос |
| 70 дб | интерьер громкого ресторана |
| 80 дб | громкая музыка в помещении |
| 90 дб | движение на улице |
| 100 дб | мотоцикл без глушителя |
| 110 дб | цепная пила |
| 140 дб | старт истребителя |
| 190 дб | старт космического корабля |
Таким образом, за раздражающий шум мы можем принять интенсивность звука порядка 40-50 дб, хотя, в крайних случаях, это может быть даже 30-40 дб.
Источники шума в компьютере
Кроме того, необходимо определить источник шума – для компьютера можно выделить три его типа, каждый из которых имеет свою причину и свой способ снижения интенсивности.
В большинстве случаев мы будем иметь дело с шумом воздуха, выдуваемым вентиляторами. Шум здесь связан с нагревом компонентов, скоростью вращения и качеством работы вентиляторов. Проблему можно устранить уменьшением скорости и/или заменой системы охлаждения.
Отдельной категорией является шум, производимый механическими элементами – вращение пластин жесткого диска или трение подшипников вентилятора. Если в первом случае можно снизить скорость или заменить носитель, то в случае неисправного вентилятора, остается только замена.
Единичные случаи относятся к «скрипам» электронных элементов (например, катушек на видеокартах). Ситуацию можно исправить программным путём, хотя иногда мы здесь бессильны и необходимо воспользоваться гарантией по оборудованию.
Шум от охлаждения процессора
Наиболее распространенным источником шума в компьютере является процессорный кулер, который не справляется с эффективным отводом тепла из системы. Результатом является увеличение скорости вращения вентилятора и неприятный шум (часто это может быть связано с троттлингом процессора).
Самым простым и, одновременно, самым эффективным способом снижения шума от кулера является очистка радиатора и вентилятора, а также замена термопасты. Процедуру следует проводить каждые несколько месяцев, даже если не замечаете повышения уровня шума.
Хорошей идеей может быть также снижение скорости вращения вентиляторов, что приведет к худшей эффективности теплоотвода, но также понизит уровень шума. Регулировку скорости вращения можно сделать с помощью UEFI материнской платы (в современных моделях можно установить кривую вращения с учетом показаний температуры, что позволит сохранить разумный компромисс между плавностью работы и производительностью).
В случае горячих и/или дополнительно разогнанных процессоров может потребоваться замена охлаждения на более эффективную модель, или даже на набор водяного охлаждения.
Шум от видеокарты
Вторым по популярности источником шума в компьютере является видеокарта, особенно, когда она не получала в течение длительного времени обслуживания. В такой ситуации карта может перегреваться, а вентиляторы увеличивать свою скорость вращения.
Как отключить шум видеокарты? Как и в случае процессора, стоит начать с очистки системы охлаждения. Обратите внимание на гарантийные пломбы, не всегда существует возможность монтажа всей системы охлаждения, поэтому придётся использовать сжатый воздух. Кроме того, можно попытаться снизить скорость вращения вентиляторов за счет изменения кривой (например, в приложении MSI Afterburner).
Хорошим подходом может оказаться самостоятельная замена охлаждения на видеокарте – на более тихий кулер или водяной блок, подключаемый к контуру жидкостного охлаждения. Решение, однако, для более опытных пользователей. Этот способ, как правило, подходит для опорных конструкций, когда мы не хотим менять всю видеокарту.
Стоит иметь в виду, что часть производителей защищает свои видеокарты пломбами, так что смена охлаждения связывается с потерей гарантии.
Единичные случаи касаются шума, создаваемого катушками видеокарты (проблема возникает в основном при отрисовке довольно большого количества кадров в секунду – например, в геймплее игры). Пострадавшие могут попробовать включить синхронизацию изображения (V-Sync, FreeSync, G-Sync). Если метод не помогает, карту необходимо сдать на гарантию.
Если мы покупаем новую видеокарту или собираем новый компьютер, стоит ознакомиться с тестами видеокарт и информацией о культуре их работы, применяемой системе охлаждения. Хорошей идеей могут оказаться модели с полупассивным охлаждением, где в состоянии покоя и при менее требовательных приложениях вентиляторы остаются выключенными и не создают даже малейшего шума.
Как снизить шум жесткого диска
Помимо процессора и видеокарты, часто можно столкнуться с шумом, создаваемым жестким диском (HDD) – вращающиеся пластины генерируют колебания, которые нередко распространяются на остальные компоненты компьютера или ноутбука. Эффект может быть действительно раздражающим.
В случае жесткого диска мы имеем дело с шумом механических элементов. Единственный способ – использование гасителя шума и/или установка диска в специальном корпусе (например, Scythe Quiet Drive). Методы подходят только в настольных компьютерах и не всегда приносят ожидаемый результат.
Гораздо лучшим способом является замена жесткого (HDD) на твердотельный носитель (SSD), лишенный механических элементов. Эта конструкция не только отличается полностью бесшумной работой, но и большей устойчивостью к механическим повреждениям и гораздо лучшей производительностью. К сожалению, твердотельные накопители значительно дороже.
Как снизить шум вентиляторов
Ещё одним источником шума в компьютере могут быть вентиляторы, установленные в корпусе. Как и в случае охлаждения процессора или видеокарты, они могут работать с высокой скоростью вращения и генерировать шум воздуха.
Итак, как снизить шум вентиляторов в компьютере? Принцип аналогичный, как и в случае охлаждения процессора или GPU – начните с очистки и снижения скорости вращения. Для регулировки оборотов вентилятор нужно подключить к материнской плате и, используя программное обеспечение для управления охлаждением, настроить скорость вращения.
Более требовательные пользователи могут заменить заводские вентиляторы более тихими моделями. Здесь стоит выбирать более крупные низкоскоростные конструкции, которые характеризуются более низким уровнем создаваемого шума и в то же время сохраняют хорошую эффективность. Кроме того, стоит обратить внимание на дополнительные виброгасители.
Если вентилятор уже изношен и «гремит», его замена становится необходимостью.
Что ещё поможет снизить шум компьютера
Снижение уровня шума от компьютера не относится к числу сложных задач. Однако, стоит заранее определить самые громкие источники шума и умело их исключить – как правило, достаточно регулярного технического обслуживания и снижение скорости вращения вентиляторов. В некоторых случаях на вам потребуется, однако, замена заводского радиатора на более мощный и более тихую модель.
Хорошей идеей может быть также замена жесткого диска на SSD – это изменение позволит не только сделать компьютер или ноутбук тише, но и значительно повысить комфорт работы. Модернизацию мы настоятельно рекомендуем владельцам старых наборов, которые хотели бы низкими вложениями улучшить производительность своего компьютера.
На этом идеи об борьбе с шумом компьютера не заканчиваются. Существенным элементом, влияющим на культуру работы компьютера, является корпус компьютера. Стоит обратить внимание на массивные конструкции из толстых листов, которые, кроме того, содержат гасящие колебания элементы и маты звукоизоляционных материалов компоненты (например, be quiet! Silent Base 801).
Наиболее радикальным «поклонникам тишины» следует также обратить внимание на блок питания компьютера. Правда, производители обычно используют здесь большие вентиляторы со скоростью, адаптированной к нагрузке устройства, но некоторые модели дополнительно имеют полупассивный режим работы (например, миниатюрный Corsair SF600 ).
Как Я боролся с шумом системного блока.
При очередном апгрейде решил начать борьбу с шумом системного блока, в интернете просмотрел много материалов, посвященных снижению шума системного бока, так как на тот момент(5 лет назад) у меня сильным источником шума, являлся кулер процессора, купил кулер Mugen 3 Rev. B PCGH Edition, на тот момент он был в топе. но горячий воздух с кулера Mugen 3 Rev. B PCGH Edition пошел в БП , и вентилятор БП вышел на максимальные обороты, купил корпус Cooler Master HAF 912. и новый блок питания Corsair AX1200i < CP — 9020008 — EU > 1200W ATX (24+4×4+6×6 / 8пин) Cable Management—у которого есть пассивный режим при нагрузке менее 40%, под видеокартой закрепил перегородку, как рекомендовали на одном из сайтов.
под кулер процессора подставил упор для снятия изгибающего момента от кулера на материнскую плату.
Чтоб снизить шум обложил системный блок поролоном
Шум системного блока значительно снизился, но все равно был довольно раздражающим, вентилятор кулера ЦП работал на оборотах 1400 об.мин, ну а вентиляторы видеокарты в играх выходили на обороты 4500 об.мин. Тупик , что делать дальше и в каком двигаться направлении для снижения шума не знал.(так прошло 3 года). И вот в Январе 2016 года увидал статью про СВО , что пользователь сделал почти бесшумный игровой ПК. Стал искать материалы по СВО(дорогая вещь, если сделать СВО бесшумным), нашел картинку сборки СВО на базе алюминиевого радиатора отопления, понял Я так тоже смогу. Прикинул общее тело выделение ЦП и видеокарты, решил взять за основу 12 секционный алюминиевый радиатор
Стал искать циркуляционный насос(помпу), чтоб не шумела и была не очень дорогая, остановился Циркуляционный насос HotStar NC 25-2
расширительный бачек сделал из бачка тормозного цилиндра
Установил за компьютерным столом, везде применил стандартные фитинги и краны на 1/2 дюйма.
Водоблок на ЦП — Водоблок СВО процессора Alphacool NexXxoS XP3 Light — Acetal Nickel — Intel/AMD 10461 — купил в интернет магазине
Шланги купил на рынке 1м.-20 руб, с помощью автомобильного герметика и стяжек закрепил шланги.(метод крепления стяжками шлангов нашел в интернете на одном из форумов). Накидные гайки для подключения шланга от гибких шлангов для смесителей — фото ниже
Так как к моей видеокарте — Sapphire_HD_7970_Vapor-X_GHz_Edition 3GB подходящих водоблоков не было, купил купил в интернет магазине самый дешевый для данного вида видеокарт — Водоблок СВО видео Alphacool NexXxoS ATXP ATI 7970/50 series — polished stainless steel — silver.
С помощью электрической дрели и болгарки, подогнал по месту — удаляя мешающий метал, паяльником, где надо запаял и наплавил площадку.
Конечно пришлось белой (старой) термопастой мазать торцы конденсаторов и микросхем , и получив отпечаток на основании удалять лишний метал, чтоб водоблок сел на видеокарту, думаю следы болгарки и пайки на фотографии видны. Наплавленное место — подровнял по плоскости напильником.
Крышку на водоблок посадил на автомобильный герметик прокладку(на фотографиях выше он есть), шланги закрепил стяжками.
Так как часть водоблока пришлось отрезать, обратно поставил радиатор на блок питания видеокарты.
На радиаторе блока питания видеокарты закрепил с помощью бельевых резинок и куска решетки воздушного фильтра вентилятор 80х80 мм с 3 х пиновым разъемом, перед установкой вентилятор смазал 2 капли машинного масла(все же ему более 15 лет).
Собрал систему СВО , вентилятор видеокарты подключил к материнской плате, помпу подключил к ИБП, залил охлаждающую жидкость — всего 7 литров( профильтрованная вода и 25% охлаждающей жидкости автомобиля G 11(состав охлаждающей жидкости нашел на одном из форумов), включил ИБП ,прогнал СВО на наличие протечек( 2 часа гонял на максимальной скорости насоса),
запустил ПК. Конфигурация такая:
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18741 (Win7 RTM)
Тип ЦП DualCore Intel Core i3-4160, 3600 MHz (36 x 100)
Водоблок на ЦП Водоблок СВО процессора Alphacool NexXxoS XP3 Light — Acetal Nickel — Intel/AMD 10461
Системная плата MSI Z97 Gaming 5 (MS-7917) (4 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Wildcat Point Z97, Intel Haswell
Системная память 16332 МБ (DDR3-1866 DDR3 SDRAM)
DIMM2: Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G 8 ГБ DDR3-1866 DDR3 SDRAM
DIMM4: Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G 8 ГБ DDR3-1866 DDR3 SDRAM
Тип BIOS AMI (08/11/2015)
Видеоадаптер Sapphire_HD_7970_Vapor-X_GHz_Edition 3GB
одоблок видеокарты Водоблок СВО видео Alphacool NexXxoS ATXP ATI 7970/50 series — polished stainless steel — silver
Помпа СВО Циркуляционный насос HotStar NC 25-2
Ракдиатор СВО Алюминевый радиатор отопления 12 секций(200 Вт теплоотдача одной секции при 70 градусах Цельсия)
Блок питания — Corsair AX1200i < CP — 9020008 — EU > 1200W ATX (24+4×4+6×6 / 8пин) Cable Management
Корпус — Cooler Master HAF 912
ИБП — UPS 1025VA PowerCom Imperial < IMD — 1025AP > +USB+защита телефонной линии / RJ45
Роутер Wi-Fi роутер Zyxel Keenetic Giga II-
Док станция AgeStar < 3CBT4-Black > SATA Docking Station (для внешнего подключения 3.5″ / 2.5″SATA устройств, USB3.0 / eSATA)
рассчитанная на дальнейший апгрейд — установку более мощного процессора. Проработал в сети , поиграл в WorldOfTank — игра максимально нагружает видеокарту(часа 4 ушло) , проверил нагрев радиатора — он даже не нагрелся, хотя в комнате было 29 градусов Цельсия.
Температуры без нагрузки, СВО на ЦП и видеокарте.
Температуры на стресс режиме, СВО на ЦП и видеокарте.
Радиатор (12 секционный алюминиевый радиатор) оправдал расчеты, даже при температуре в комнате 30 градусов Цельсия, справлялся дополнительного обдува не потребовалось.
Получился очень тихий системный блок, слышно только слабое гудение трансформаторов в БП. и ИБП.
Рукодельники
33.2K поста 48.3K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Ни окончательного ценника, ни сравнения «до» и «после». Зато обязательно надо показать как ты с помощью поролона боролся с шумом.
Куча говнофоток, обязательно(. ) с ПОЛНЫМ НАЗВАНИЕМ комплектующих.
Такое ощущение, будто сеошник писал.
Не говоря уж о блевотном желтом шрифте, который не читается.
всякие «бочек», а не «бачок» ну и косяки в написании. Хоть бы через ворд прогнал текст, перед публикацией.
всегда догадывался что с помощью Радика можно квартиру отапливать
чето я не догнал куда радиатор засунули. за чугунными батареями?)))
почему-то ощущение,что уже было. таки было
Прошу помощи в оценке проекта (Компьютер в чемодане). Оценка жизнеспособности, мнения, идеи
Привет пикабу! В моей пытливой голове уже несколько лет зреет подобная идея. Я хочу узнать ваше мнение касательно этой идеи, ваши предложения, возможные ошибки, корректировки и прочее слова касательно любых аспектов использования и или изготовления подобного устройства. Поехали.
Немного о себе. Я занимаюсь 3д графикой и мои запросы к компьютеру сейчас таковы, что покрыть их ноутбуками не предоставляется возможным ни сейчас ни в ближайшей перспективе
В данный момент мой компьютер покрывает мои запросы к железу, но он обладает одним большим минусом — его невозможно таскать за собой, он накладывает абсолютные ограничения на мобильность. В связи с этим мой мозг сгенерировал идею, а что если смонтировать подобную конфигурацию в форм фактор чемодана ручной клади? Примерно вписывающийся в формат 60х40х15 см .
Конечно в 3д максе нарисовать подобное это одно, а воплотить в жизнь это другое.
Сейчас у меня есть 3д модель с точными размерами всех комплектующих для быстрого прототипирования в программе. Собрав это все в 3д максе, я понимаю, что собрать это реалистично. Проконсультировавшись с гиками компьютерного железа пришел к выводу, что водяного охлаждения для такой системы должно хватить и в целом система жизнеспособна.
Требования к системе таковы:
Возможность переносить эту конструкцию без особых проблем (Быстрое свертывание и развертывание)
Достаточная мощность для работы в 3d (1-2 процессора (Cinebench R15 от 3000 попугаев)
Оперативной памяти 64-128 гб (Сейчас в моем компьютере стоит 196 и для некоторых проектов уже и этого бывает мало, но думаю можно и ужаться в угоду мобильности)
Дисковое пространство 10-16 ТБ + SSD диск.
Жесткость корпуса для возможности монтажа элементов в нем.
Пренебречь можно:
Весом, в рамках разумного. Вес в районе 10-14 Кг для меня не является критичным. Конечно было бы хорошо самолетом в ручной клади его провезти (До 10 кг) но думаю, что не в этой жизни. И не в следующей.
Не требуется внешняя звуковая карта, мне достаточно и встроенной. Не хрипит и хорошо.
Не требуются аккумуляторы. Этот вариант рассматривался в конфигурации 5s26p ( 130 Элементов 1-1.5 кВт мощности) но цена, вес и опасность лития быстренько похоронили эту идею) + место под аккумулятор и инвертор. Буба, у тебя его нет! (майор пэйн.jpg)
Сразу скажу, что работа по удаленному рабочему столу и использование рендер ферм рассматривалось, но отметается по причине ненадежности (Особенно удаленный рабочий стол) У меня были случаи, когда из-за переполнения памяти система или зависала, или выкидывала из памяти программу удаленного рабочего стола + Все программы удаленного рабочего стола передают крайне низкое цветовое пространство, что не допустимо на этапе пост обработки в фотошопе. Ты просто не увидишь эти мельчайшие оттенки, за которые во многих случаях приходят правки)
Рендерферма в условиях моей работы используется, но редко по нескольким причинам. Сцена (модель) может весить 4-5 гигабайт и больше и прокачивать такой объем каждый раз очень накладно по времени. Времени часто на загрузки нет, правки нужно прямо СЕЙЧАС в формате часа двух.
О формате цены на изготовление чего то подобного, я осведомлен. Бюджет может легко перевалить за 250-300 тыс рублей (Покупка комплектующих, доставка, корпус, прочее)
Вот его общий внешний вид
Вот его общий внешний вид
Примерное концептуальное расположение компонентов внутри и их состав таков:
Мат Плата — Mini ATX формат. Видеокарта подключается через райзер удлинитель PCI x-16
Охлаждение видеокарты и процессора водяное и завязано на 2 радиатора водяного охлаждения 3 и 2 секции 120 мм последовательного подключение
Охлаждение радиатора через продувку с двух сторон. Зоны расположения радиаторов обособленны от остального пространства стенками. СВО возможно тоже будет обособлено в водонепроницаемой полости (Помпа, расширительный бачок)
Блок питания формата SFX на 850 Ватт, Модульный, тоже монтируется отдельно (В полости) , возможно корпус бп будет удален. Подсос воздуха и у Блока питания и радиаторов ведется снизу, для чего в конструкции будут предусмотрены ножки.
Монтаж мат платы, и основных компонентов с обязательной вибрационной развязкой (О проектировании которых я не знаю ничего)
Верхняя крышка (Закрывающая мат плату и начинку, на изображении черная) — из угле волоконного композита, так же как и крышка для монтажа монитора.
Монитор 24 дюйма IPS матрица, FULL HD из простого потребительского монитора. Например: dell S2415H. Вы не поверите, но я раскурочил свой монитор, что бы изучить его внутреннее устройство и размеры (Позже, конечно же собрал обратно) Все равно он умер и требует замены платы (Ублюдки из DNS желаю вам рака прямой кишки за продажу отремонтированных изделий под видом новых). Плата монитора будет располагаться либо в откидывающейся крышке, либо в основе корпуса, этот вопрос пока не решен.
Из дополнительного:
Реобас на передней панели для контроля оборотов и температуры
Динамики под монитором
Выводы 3.5 мм и USB тоже на передней панели.
Продувка внутреннего пространства материнской платы 2-3 вентилятора 60-70 мм
Возможно ЖК экран с выводом параметров работы (Напряжение сети, нагрузка процессора, Температура охлаждающих жидкостей и внутри корпуса, ARDUINO)