Как включать вытяжной вентилятор на 3 помещения

Как включить вытяжной вентилятор отдельно от освещения в ванной?

Наверняка вам приходилось сталкиваться в жизни с такой ситуацией, когда в ванной расположен вытяжной вентилятор и включается он при помощи обычного выключателя. Часто так оборудуют ванные комнаты в отелях, санаториях, пансионатах, гостевых домах. Может быть, у кого-то из знакомых или друзей видели такую вытяжку? Между прочим, это очень хорошая идея. И если ваша ванная комната пока не оборудована такой техникой, советуем задуматься над её установкой. В этой статье поговорим о преимуществах устройства и о том, как подключить вентилятор в ванной к выключателю.

Преимущества

Ванная комната относится к помещениям с повышенной влажностью воздуха. А лишняя влага ведёт к появлению грибков и плесени, различных неприятных насекомых, типа сороконожек и мокриц.

Если ванная комната больших размеров, она может быть оборудована различной мебелью (шкафы и полочки), а повышенная влажность вызывает расслоение материалов.

Также в ванных комнатах имеются металлические конструкции (полотенцесушители, держатели полотенец и туалетной бумаги), влага ускоряет их ржавление.

Также влажность зачастую сопровождается неприятным запахом сырости. А ещё хуже бывает, когда соседи снизу курят в ванной комнате, а вентиляционный канал доносит эти запахи к вам.

А ещё постоянно собирается конденсат на зеркалах и стенах, что может привести к преждевременному разрушению кафеля.

Естественная вентиляция не всегда справляется с влажностью и «ароматами» в ванной, иногда её дополнительно усиливают при помощи вытяжных систем. Одним из таких вариантов и является вентилятор.

Проверка канала

Перед тем, как подключить вентилятор, необходимо проверить состояние вентиляционной шахты.

Некоторые советуют такой способ, как поднести к вентиляционному отверстию лист тонкой бумаги. Его должно притянуть, если вытяжка хорошая. Но надёжнее всё-таки проверить пламенем, можно спичками или свечкой.

Зажгите свечу и поднесите к отверстию, пламя должно как бы потянуться в сторону канала. Если этого не произошло и пламя ровное, значит, вентиляционный канал засорён и требует прочистки.

Для этого необходимо обратиться в специальные жилищно-коммунальные службы.

Способы подключения

Установить будущий вентилятор это ещё половина дела, главное подвести к нему питающий кабель. Если в ванной уже сделан хороший ремонт, сделать это будет проблематично. Идеальным вариантом станет монтаж вентиляционного устройства на этапе ремонтных работ, тогда кабель можно проложить в стенах. Иначе придётся придумывать ему какое-то декоративное оформление либо подключать в розетку.

схема подключения вентилятора параллельно со светильником

Рассмотрим варианты подключения вентиляционного устройства:

1. Схема параллельного включения вентилятора с лампочкой освещения. В данном случае от одного выключателя будут работать сразу и вентилятор, и светильник. То есть вентиляционное устройство начнёт вращаться одновременно с тем, как загорится лампочка, и будет в работе столько, сколько горит свет. Несомненным преимуществом является простое и дешёвое исполнение такой схемы. Однако есть много минусов. Если выключатель отключен, значит, вентилятор не работает, а этого недостаточно для проветривания помещения. Придётся включать и дополнительно оставлять свет на какое-то время. С другой стороны вентилятор всегда будет работать при включенном свете, а когда человек принимает водные процедуры, ему не нужны эти сквозняки.
2. Схема от выключателя. Такой способ однозначно хорош, потому что исключает бестолковую работу вытяжки. То есть включается и отключается устройство только, когда это нужно. Можно установить выключатель отдельно для вентилятора, либо смонтировать 2-х клавишный коммутационный аппарат и от одной клавиши запитать освещение, а от второй вентиляционное устройство. При этом варианте увеличатся затраты, так как потребуется большее количество кабеля. Ведь устройство уже подключается непосредственно от выключателя отдельной линией, а не параллельно освещению.
3. Последние модели вентиляторов уже снабжаются автоматикой, в частности таймером. Для подключения такого устройства понадобится трёхжильный провод или кабель, третья жила задействована через лампочку освещения и является сигнальной. Есть два варианта работы такого вентилятора. Он может запускаться одновременно с включением освещения, а потом отключаться через установленное время. Либо наоборот, пока горит свет, двигатель не запускается, а как только лампочка погаснет, вентилятор начинает работать, а потом он отключится через определённый промежуток времени.

Есть ещё модели вентилятора, которые изначально оборудованы собственным выключателем. Он имеет форму шнура, который выходит из корпуса. Дёргая за этот шнур, происходит запуск и отключение устройства. Но имейте в виду, что такие модели в обслуживании совсем неудобны. Вентиляторы обычно установлены под самым потолком, и это место труднодоступно, чтобы каждый раз дотягиваться до шнура.

Монтаж вентилятора

К месту установки вентиляционного устройства должен быть проложен двухжильный кабель. Подключение модели вентилятора с таймером к одно- или двухклавишному выключателю выполняется трёхжильным проводом (третья жила будет сигнальной).

Проделайте штробы от распределительной коробки до вентиляционного отверстия. Помните, что штробить можно только вертикальными либо горизонтальными линиями, никаких наклонных быть не должно.

Не делайте штробы ближе, чем на 10 см, к дверным проёмам. В проделанную штробу уложите кабель и зафиксируйте при помощи алебастрового или цементного раствора.

Один конец кабеля должен быть выведенным в вентиляционное отверстие, второй в распределительную коробку.

Можно также протянуть кабель в гофрированной трубе. Обязательно проследите, чтобы гофра не была расположена поперёк вентиляционного отверстия, её необходимо сдвинуть и закрепить сбоку, иначе она может препятствовать потоку воздуха.

На клеммах вентилятора есть маркировка английскими буквами:

• «L» для подсоединения фазной жилы;
• «N» для подсоединения нулевой жилы;
• «Т» — эта буква есть в моделях с таймером, она обозначает место подсоединения сигнального провода.

В кабеле жилы, как правило, различают по цветовому исполнению. Нулевая жила выполняется в голубом цвете, фазная в коричневом или белом. Подсоедините соответственно жилы кабеля к клеммам вентилятора. Проверьте надёжность контактного соединения.

Для монтажа вентилятора в вентиляционный канал сначала снимите верхнюю крышку с сеточкой. На нижней панели, к которой закреплено само устройство, имеются четыре отверстия под саморезы (обычно они прилагаются в комплекте вместе с дюбелями).

Но если у вас уже положена плитка и вы не хотите её сверлить, воспользуйтесь клеем, типа силикона или жидких гвоздей (всё может случиться, вдруг плитка даст трещину или сколется глазурь).

Намажьте им тыльную сторону крышки, сам вентилятор вставьте в вентиляционный люк, а крышку плотно прижмите к стене, подержите так 1-2 минуты и отпустите. Теперь установите на место верхнюю декоративную крышку.

• Подробнее о монтаже вентилятора смотрите в этом видео:
• А схема подключения вентилятора с таймером подробно разбирается здесь:

Монтаж выключателя

К месту установки выключателя также должны быть проделаны штробы от распределительной коробки (в случае со стенами из гипсокартонных листов используется гофрированная труба). В штробах необходимо проложить двухжильный провод и зафиксировать раствором. Концы провода должны быть выведены в распределительную коробку и в отверстие под выключатель.

Выключатель устроен из рабочей части и защитной крышки с клавишей. В отверстие необходимо установить подрозетник. Теперь возьмите рабочий механизм, его контактная часть имеет две клеммы для подсоединения жил проводов.

Одна клемма – это входящий контакт, к нему подсоединяется фазная жила из питающей сети. Вторая клемма – выходящий контакт, к нему будет подсоединяться фаза от вентилятора.

Проделайте необходимые подключения и проверьте надёжность контактных соединений.

Зафиксируйте в подрозетнике рабочий механизм. Установите защитную крышку и наденьте клавишу.

В случае если устанавливается выключатель с двумя клавишами, то у такого коммутационного аппарата имеется два выходных контакта, один из которых должен подключаться к вентилятору, второй к осветительному прибору. Соответственно одной клавишей происходит запуск вентиляционного устройства, второй включение освещения в ванной комнате.

Соединение проводов

Теперь в распределительной коробке необходимо произвести следующие соединения:

• Нулевую жилу из питающей сети подсоедините к нулевой жиле вентилятора.
• Фазную жилу из питающей сети соедините с жилой, которая идёт на входящий контакт выключателя.
• Фазную жилу вентилятора подсоедините к жиле провода, которая идёт с выходящего контакта выключателя.

В случае с двухклавишным выключателем в распределительной коробке дополнительно будут ещё такие соединения:

• Нулевая жила из питающей сети будет ещё соединяться с нулём светильника.
• Фазная жила светильника должны быть подсоединена к жиле провода, которая идёт со второго выходящего контакта выключателя.

Как видите, ничего сложного. Обязательно подумайте по поводу установки вентилятора в ванной комнате. Сейчас придумывают много модных электрических штучек, но половина из них сплошная блажь. А вот вентиляция такого помещения, как ванная, действительно не маловажный вопрос. Так что эта статья актуальна и полезна.

Установка и подключение вытяжного вентилятора в ванной или туалете своими руками

Проблема вентиляции в ванной комнате и туалете довольно часто появляется в многоквартирных домах. Каналы естественной вентиляции в таких зданиях нередко бывают повреждены, вследствие чего не могут выполнять свои функции.

Кроме этой проблемы, в зданиях старой постройки при прокладывании вентиляционных каналов расчет воздухообмена производился с учетом деревянных окон, но никак не пластиковых, не пропускающих и грамма воздуха снаружи.

Поэтому, чтобы улучшить проветривание в квартире и в санузле, в частности, выполняется установка вентилятора в ванной.

Проверка естественной вентиляции

Перед тем, как установить вентилятор в ванной, необходимо определить, насколько хорошо работает естественная вытяжка.

Делается это простым способом: возьмите лист тонкой бумаги или разверните салфетку; откройте форточку в любой комнате; приложите бумагу к отверстию вытяжки.

Если салфетку сразу же притянуло к отверстию – это значит, что естественная вытяжка работает правильно. В случае, если салфетка не притягивается, то следует задуматься об установке вентилятора в ванной комнате.

Проверить эффективность вытяжки можно, если поднести к отверстию зажженную спичку или зажигалку. Если пламя сильно отклоняется в сторону канала, то вентиляция работает нормально. В противном случае, при слабом отклонении пламени или если оно горит ровно, потребуется вытяжной кулер.

Застой воздуха в ванной или туалете приводит к образованию повышенной влажности в помещении и, как следствие – к появлению грибка на стенах. Насколько вреден для здоровья человека плесневой грибок, говорить вообще не стоит.

Если вы убедились, что вентиляционный канал засорен, то его можно прочистить, опустив в него гирю конусообразной формы. Если по каким-либо причинам вы этого не можете сделать, обратитесь в коммунальную службу, они подскажут, в какую организацию нужно подать заявку.

Выбор вытяжного кулера

Перед тем, как провести монтаж вентилятора в ванной, необходимо сделать замеры ширины, высоты и глубины отдушины и записать полученные данные. Исходя из этой информации, следует выбирать вентиляторы в магазине.

Расчет мощности кулера очень важен перед покупкой вытяжки. По санитарным нормам, воздух в ванной комнате должен поменяться 6-8 раз в течение 1 часа, и вентиляторы должны справляться с такой задачей.

Расчет мощности производится по следующей формуле: L = V * K, где L – это объем воздуха для полного воздухообмена (м3/ч), V – объем помещения, а K – коэффициент воздухообмена (сколько раз воздух должен смениться за 1 час).

Пример расчета: Длина комнаты – 2,5 м, ширина – 3,2 м, высота 2,8 м. Узнаем объем помещения: V = 2,5 * 3,2 * 2,8 = 22,4 м3. Далее, подставляем полученный результат в формулу: L = 22,4 * 8 = 179,2 м3/ч. Исходя из расчета, кулер должен за 1 час пропустить через себя 179,2 м3/ч воздуха.

При выборе прибора рекомендуется остановиться на той модели, которая будет по мощности на 20% превышать расчетную. То есть, агрегат должен иметь запас мощности. В данном случае, для установки вентилятора в туалете или ванной с таким объемом, будет достаточно кулера с производительностью 200 м3/ч.

Данные расчеты также актуальны, если у вас появится желание поставить вентилятор на кухне.

Установка вытяжного вентилятора в ванной регламентируется нормами допустимого шума. Поскольку при повышении мощности аппарата неизбежно повышается его шумность, то при выборе агрегата следует придерживаться норматива: сила звука от работы кулера не должна превышать 30 дБ.

Схемы подключения

Для подключения вытяжного вентилятора в санузле существует 4 схемы. Но, если вы будете проводить монтажные работы и манипуляции с электрической проводкой своими руками, позаботьтесь, в первую очередь, о правилах безопасности. Необходимо выключить нужный рубильник на электрощите, чтобы в том месте, где вы будете работать, на проводке не было напряжения.

Все схемы предназначены для трех- или двужильной проводки. Если проводка двужильная, то агрегаты подключаются без заземления.

Подключение от лампочки

Схема подключения вентилятора в ванной, подразумевающая подсоединение к осветительному прибору, довольно проста и показана на рисунке ниже.

Единственный недостаток такого подключения в том, что вентиляция будет работать только при включенной лампочке.

Подключение через отдельный выключатель

Чтобы избежать вышеописанного недостатка, существует способ подключить кулер через выключатель. Схема подсоединения проводов в данном случае также не отличается сложностью, и то, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, понятно даже не специалисту.

Для подключения оборудования по данной схеме потребуется устанавливать двухклавишный выключатель. Одна клавиша будет использоваться при включении освещения, вторая – для запуска вытяжки.

Потребуется провести к кулеру “нулевой” провод, подсоединившись к “нулю” лампочки, который проложен от распределительной коробки.

Фазу от распределительной коробки необходимо подвести к выключателю и соединить с двумя контактами, идущими к кулеру и лампочке.

Кулер с таймером

Кулеры, оснащенные таймером, намного удобнее эксплуатировать. Но и стоимость у такого оборудования выше. Схема подключения вентилятора с таймером показана ниже.

Кулер, оборудованный таймером, работает по следующему принципу:

• при включении освещения запускается работа агрегата;
• после выключения лампочки, вентилятор с таймером еще продолжает работать некоторое время (заранее установленное), удаляя излишнюю влажность и запахи из ванной или туалета, после чего отключается.

Подключение вентилятора с таймером производится при помощи четырех проводов: L – фаза от распределительной коробки, LT – провод от выключателя лампочки, провод заземления и N – “ноль”.

Аппарат с датчиками

Если вы планируете установку и подключение вентилятора в ванной, то стоит обратить внимание на устройства, оборудованные датчиками влажности или движения. Работа таких вентиляторов в ванной и туалете полностью автономна, и не требует от вас никакого участия.

Для туалета будет достаточно установленного аппарата с датчиком движения и таймером. При входе человека в туалет, датчик в агрегате обнаружит движение и включит вытяжку. При выходе человека из санузла, датчик подаст команду на отключение, но аппарат отключится лишь по истечении времени, установленного на таймере.

Установить в ванной комнате такой агрегат, как вентилятор с датчиком влажности — значит принять идеальное решение в борьбе с сыростью в данном помещении.

Если влажность в комнате повысится до максимально установленных пределов, кулер автоматически начнет работать. После достижения показателей нормальной влажности агрегат остановится.

Благодаря этому датчику, в ванной всегда будет свежо и сухо.

На следующем рисунке показана схема, которая поможет вам установить вытяжной вентилятор, оборудованный датчиками.

Настенный монтаж

Под декоративной панелью вентиляторов находятся отверстия для крепления корпуса к стене или потолку. Поэтому следует приложить аппарат к отверстию отдушины (иногда приходится отдушину расширять) и карандашом наметить места для сверления.

Далее, в местах где вы поставили отметки, необходимо просверлить отверстия, используя перфоратор или ударную дрель. Для последней обязательно использование сверла с напайкой “по бетону”. После просверливания отверстий, забейте в них пластиковые дюбели, вставьте кулер в отдушину и закрепите его саморезами.

Внимание! Перед тем, как подключить вентилятор в туалете или в ванной, не забудьте отключить общий рубильник на вашу квартиру или автоматы под электросчетчиком.

Теперь, когда оборудование установлено, можно подсоединить провода, пользуясь схемами, приведенными выше.

Существует еще один вариант, с помощью которого можно установить вентилятор в туалете или в ванной без использования электроинструмента:

• приобретите в магазине жидкие гвозди или силиконовый клей;
• зачистите поверхность стены в месте крепления кулера от штукатурки или побелки;
• нанесите вокруг отдушины клей с помощью пистолета или выдавливая его рукояткой молотка;

• вставьте кулер в отдушину и проверьте горизонталь, используя уровень;
• зафиксируйте аппарат в таком положении скотчем;
• через 2-3 часа, фиксацию можно снять;
• после подключения проводов и возвращения декоративной панели на место, установка вентилятора в ванной закончена.

Для наглядности и лучшего усвоения материала, можно посмотреть следующее видео.

Потолочная установка

Вытяжной вентилятор в ванной или в туалете может быть установлен и на потолке (натяжном или подвесном).

Потолочное размещение нередко используется в частных домах, когда вентиляционный канал можно провести сквозь потолок и проложить по чердаку. В таких случаях рекомендуется использование канальных вентиляторов, которые размещаются также на чердаке.

В случае натяжного потолка или подвесного, ситуация немного усложняется. Разумнее будет, если вы, перед установкой разного рода потолков, приготовите место под монтаж оборудования. К гипсокартону решетку или кулер можно прикрутить с помощью дюбеля “бабочки”. В случае с натяжным потолком, оборудование крепится к установленной заранее подставке.

Если натяжной потолок уже смонтирован, то для установки кулера и проведения всех коммуникаций придется его демонтировать.

Конечно, демонтировать подвесной потолок – задача довольно непростая, и мало кто на это пойдет ради монтажа вентилятора. Существует 2 решения:

• можно попытаться протянуть провода через предварительно сделанное отверстие в нужном месте, после чего его заделать, чтобы оно стало незаметным;
• провести от подключаемого агрегата проводку прямо по потолку, и скрыть ее кабель-каналом.

В любом случае, при самостоятельной установке вентиляционного оборудования важно последовательное выполнение вышеописанных операций без спешки, с соблюдением правил безопасности и с большой аккуратностью, особенно, если монтаж производится на натяжном потолке.

Установка и подключение вентилятора в ванной комнате

Ванная по определению храм чистоты и свежести. Но это не всегда так, если в ней плохая вентиляция или вообще отсутствует.

Тогда из храма чистоты комната превращается в рассадник плесени, грибов и насекомых, которые комфортно себя чувствуют во влажной атмосфере и сырости, а это несет в себе потенциальную угрозу обитателям квартиры.

В этой статье мы расскажем, как подключить вентилятор в ванной комнате своими руками, предоставив возможные схемы подключения, а также советы по установке.

Проверяем естественную вентиляцию

Первым делом нужно найти душник — шахту вентиляции и обследовать ее на отсутствие препятствий оттока воздуха. Также перед тем как подключить бытовой вентилятор, рекомендуется почистить вентиляцию, убрать паутину, мусор и скопившуюся там пыль.

С помощью зажженной свечи проверяем наличие потока воздуха, пламя должно отклонится в сторону шахты при поднесении ее к вентиляционному отверстию.

Чтобы узнать достаточная ли вентиляция без специальных приборов, можно приложить лист бумаги к душнику и отпустить. Если он продолжает висеть, поток воздуха присутствует.

Упал, значит поток очень слаб или отсутствует. Методика проверки предоставлена на фото ниже:

Если нет естественной вентиляции необходимо обратиться в специальную службу или ЖЭК. Если есть, но ее не хватает, есть смысл установить дополнительный вентилятор в воздушный канал.

На сегодняшний день на рынке представлен огромный ассортимент всевозможных вентиляторов на любой вкус и цвет, отличающихся принципиально и видом.

Для бытовых условий эксплуатации чаще всего устанавливают осевой кулер.

Определившись с размером и фирмой производителем, приступим к установке вентилятора своими руками. Сразу же обращаем ваше внимание на то, что данная инструкция подойдет как для монтажа в ванной и туалете, так и для кухни, где часто используют небольшой кулер вместо вытяжки.

Выбираем схему подключения

Прежде всего необходимо подвести питание к будущему агрегату. Лучше всего это сделать на этапе ремонта, спрятав кабель в стену. В противном случае проводник придется прятать в декоративный короб, после чего подключить к розетке через вилку.

Существует несколько схем подключения вентилятора в ванной к сети 220 вольт:

• параллельно освещению;
• отдельным выключателем;
• через таймер или датчик.

От лампочки

Самый бюджетный вариант — это подключение к светильнику. В этом случае кулер включается одновременно со светом, и работает до тех пор, пока горит свет.

Огромный плюс такой схемы подключения — это простота исполнения и относительная дешевизна, но есть недостаток, это работа вентилятора когда этого не требуется, во время водных процедур создается сквозняк, недостаточное время проветривания помещения, в результате чего приходится оставлять освещение на дополнительное время. Кроме того такой режим работы снижает ресурс двигателя, поскольку запуск мотора сопровождается износом электрической части и механической. А частое включение и выключение его сокращают.

От выключателя

Чтобы исключить бестолковую работу вытяжки — нужно подключить вентилятор через отдельный выключатель, который может находиться как на самой решетке вытяжки, так и в виде отдельной клавиши на стене.

Этот вариант подключения вентилятора более затратный по сравнению с предыдущим, поскольку длина кабеля увеличивается и схема становится сложнее.

Кроме того подключение не нужно производить от светильника, достаточно сделать такую же схему, как и на освещение, только вместо лампочки будет вытяжка.

Подключение вентилятора отдельной линией через двухклавишный выключатель лучше с эксплуатационной стороны, т.к. двигатель вытяжки работает только тогда когда нужен, при этом свет ванной можно выключить, самостоятельно регулировать время работы вытяжки. Недостаток — есть вероятность забыть про кулер и он будет работать неоправданно долго.

Через автоматику

В последнее время в борьбе за покупателя производители стали снабжать свои устройства элементами автоматики — таймерами и датчики влажности. Очень удачное решение, как нам кажется, вытяжка с таймером. Схема монтажа сравнима по сложности со схемой подключения вентилятора через выключатель.

Подключить устройство нужно через три провода, два питание 220 вольт, а третий сигнальный провод, от лампы освещения. Алгоритм работы сводится к включению вместе с освещением, и отключению через заданное время (3—30 минут) после отключения света. Этого времени должно хватить для проточной вентиляции ванной комнаты.

Также на рынке присутствуют модели с обратным режимом. Мотор не включится пока горит свет, и начинает работать после того, как освещение отключат, на время, заданное таймером.

Производим монтаж

Производители побеспокоились о легкости подключения и монтажа вентилятора в ванной комнате. Сняв лицевую решетку, нам открываются элементы крепления и коммутации. Подключить вентилятор к сети 220 В можно через клеммную колодку. При подключении нужно обязательно соблюдать цветовую маркировку проводов. Ноль всегда синий, а фаза, как правило, белого, красного либо черного цвета.

Как видите, подключить провода достаточно просто и тут сложно что-то перепутать. Производить установку вентилятора в ванной или туалете можно как на дюбеля, которые идут в комплекте, так и на строительный герметик либо клей, если нет возможности просверлить отверстия в керамической плитке.

Более подробно узнать о том, как установить вентилятор в ванной комнате своими руками, вы можете, просмотрев видео, которые мы предоставили ниже:

Монтаж на стену из плитки Крепление корпуса на подвесном потолке реечного типа

Надеемся вам понравилась наша статья, и вы узнали все необходимое для того, чтобы подключить вентилятор в ванной комнате своими руками!

Будет интересно прочитать:

Как подключить вентилятор в ванной к выключателю света и отдельно от света

Ванная комната – это помещение с самыми сложными климатическими условиями в доме. Высокие температуры и влажность негативно влияют на отделку, проводку, бытовые приборы.

Это также может привести к образованию плесени, которая отрицательно сказывается на здоровье всех жильцов. Поэтому важно создать в помещении качественную систему вентиляции.

Если естественного проветривания не хватает, нужно подсоединять электрический вентилятор. Это можно сделать самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалисту.

Проверка естественной вентиляции

Естественной вентиляции может не хватать для полноценного проветривания ванной

Перед тем как ставить электрический вентилятор, следует проверить естественную вентиляцию – шахту. Внутри не должно быть препятствий для циркуляции воздуха, а также пыли и грязи.

С помощью теста со свечей можно проверить, выходит ли воздух из ванной. Для этого зажженную свечу нужно поднести к вентиляции и проверить, куда будет направляться пламя. Оно должно отклоняться в сторону шахты. При отсутствии естественной вентиляции следует обратиться в ЖЭК. Если ее не хватает, устанавливаются дополнительные вентиляционные системы.

Видов вентиляторов существует множество. Они различаются по форме, размерам, производителю.

Виды вентиляторов

Классификация вентиляторов проводится по способу крепления, по местоположению, возможностям.

По способу крепления:

• накладные – помещаются на вход в канал;
• канальные – устанавливаются внутри воздуходува.

Первые используются в квартирах, вторые в частных домах с разветвленной сетью воздуходувов.

По месту установки:

• настенные для квартир;
• потолочные для домов, в которых вентиляция идет в чердак.

Также выделяют лопастные и безлопастные модели. Лопастные используются чаще всего в домах и квартирах.

Вентиляторы могут отличаться своими возможностями. Можно купить устройство с таймером, датчиками, защитными шторками, обратным клапаном. Чем шире функционал, тем дороже устройство. На стоимость оказывает влияние и производитель.

Схема подключения

Подключить вентилятор к электросети 220 В можно тремя способами:

• от лампы;
• через отдельный клавишный или двухклавишный выключатель;
• через таймер или датчик.

Самым дешевым методом является подключение вентилятора к выключателю света. Кулер включается одновременно с подсветкой и работает на протяжении всего времени, пока горит свет.

К преимуществам можно отнести простоту исполнения и низкую стоимость. Недостаток – вентилятор будет работать тогда, когда не требуется (во время принятия ванны), и создавать сквозняк.

Также придется дополнительно проветривать помещение.

Подключить вытяжной вентилятор можно к отдельному выключателю с кнопкой. Схема будет сложнее, чем при подключении к освещению, и дороже, но это удобнее для эксплуатации. Можно подключиться и к двойному переключателю – одна кнопка отвечает за вентилятор, другая – за свет. Минус метода – есть риск забыть про кулер.

Идет активный переход на автоматизацию процессов, поэтому подключать вентилятор можно через датчики и таймеры. С их помощью можно задать время, которое будет работать кулер после выключения света. Схема схожа по сложности с подключением к выключателю.

Провода подключаются к питанию и светильнику. Работает вентилятор вместе со светильником, а выключается через заранее запрограммированное время. Для проветривания хватает 30 минут.

Существуют модели, которые работают уже после выключения освещения через заранее установленное время.

Монтаж вентилятора

Вентилятор в ванной не должен бояться влаги

Прежде чем устанавливать электровентилятор для ванной комнаты, нужно убедиться, что будут соблюдаться несколько условий:

• наличие нормально функционирующего канала вентиляции;
• наличие под дверью в ванную щели для циркуляции воздуха;
• вентилятор должен быть выбран правильно.

Для ванной следует отдать предпочтение влагозащищенным моделям. Процесс самостоятельного монтажа состоит из следующих шагов:

• прокладывание кабеля;
• подготовка места для монтажа, расширение канала вентиляции по необходимости;
• подключение вентилятора к сети через компоненты крепления и коммутации;
• установка кулера в канал вентиляции;
• финальные отделочные работы – заделка пеной пустот, шпаклевка.

Подключение вентилятора в ванной к выключателю отдельно от света:

• снять переднюю решетку;
• подсоединить провода к вентилятору через клеммные колодки с соблюдением маркировки (синий – ноль, красный, белый, черный – фаза);
• закрепить корпус вентилятора в отверстии в стене;
• установить на вентилятор сетку.

Производители создали все условия для легкого подключения вентилятора. При снятии решетки мастер увидит элементы крепления и коммутации. Подсоединить вентилятор к сети можно через клеммную колодку – важно не перепутать провода. Закрепить прибор можно на дюбели, строительный герметик или клей.

Потолочная установка

Потолочная вытяжка в ванной

В некоторых домах электровентилятор может быть установлен на потолке. В частных домах вентиляционный канал прокладывается по чердаку, поэтому и вентиляционная система размещается там же.

Установка на натяжной или подвесной потолок усложняется. На натяжном потолке потребуется сделать специальную подставку, а к гипсокартону кулер можно прикрутить с помощью дюбелей. Если потолок уже смонтирован, потребуется демонтаж. Чтобы не демонтировать потолки, можно воспользоваться одним из двух методов:

• протягивание проводов через отверстие, которое позже нужно будет заделать;
• провести проводку по потолку и скрыть ее кабель-каналом.

Выполнять подобный монтаж довольно сложно. Оптимальный вариант – продумать вентиляционную систему перед ремонтными работами и заранее подготовить место для монтажа.

Вероятные ошибки

При подключении чаще всего допускаются следующие ошибки:

• Монтаж выключателя внутри ванной комнаты. Согласно ПУЭ установка выключателей, розеток и других средств управления запрещена в туалетах и ванных.
• Неаккуратность выполнения работ. При монтаже есть риск повреждения облицовки, из-за чего может потребоваться повторный ремонт в ванной. Важно внимательно выполнять все работы, особенно при креплении на саморезы.
• Покупка проводов неподходящего сечения для подсоединения. По правилам техники безопасности минимальное сечение составляет 0,75 кв.мм. Кабели меньшего диаметра использовать нельзя. Для более точного расчета существуют таблицы, позволяющие подобрать диаметр в зависимости от тока.

При использовании выносных датчиков, а не встроенных изначально в сам вентилятор, можно столкнуться со сложностями в эксплуатации. Сенсоры должны иметь высокий уровень влаго- и и пылезащищенности. К тому же эти устройства можно отнести к приборам управления, которые также запрещено размещать в ванной по правилам ПУЭ.

5 советов по установке вентилятора в ванной

В этой статье мы расскажем о такой электромонтажной хитрости, как подключение вытяжки в ванной и туалете. Как вы знаете, включить вытяжку можно по разному, например, по датчику движения, по датчику влажности или одновременно с включением света. И выключить ее можно тоже по разному, например, по таймеру или просто отдельным выключателем.

И существуют достаточно много комбинаций, некоторые удобные, некоторые не очень.

Мы рассмотрим несколько вариантов подключения и определим, как это действительно делать правильно и начнем мы со способа, которым поделились в х к предыдущей статье.

Включение вентилятора по датчику открытия двери

На фото: простейший проводной датчик открытия двери

Суть его состоит в следующем: ставим датчик на открывание двери, который включает вытяжку, отключается она через 5 минут по таймеру, т.е. человек заходит в туалет, делает все свои дела и спокойно выходит. Она сама все выветривает, а затем сама выключается.

Казалось бы, что может быть удобней. Но это очень плохой вариант. Во-первых, на межкомнатную дверь очень сложно поставить датчик открывания, его нужно провести под плиткой и сделать кучу различных движений. Во-вторых, в условиях повышенной влажности он достаточно быстро выйдет из строя, но это все мелочи.

Представим, что вы задержались в туалете/ванной, а таймер успел выключить вентилятор. В этом случае, для того чтобы снова включить вытяжку нужно сначала открыть, а потом закрыть дверь. Действительно, что может быть удобней. И абсолютно в такой же ситуации вы окажетесь, если выключатель разместить по старинке в коридоре около входа в туалет.

Выключатель вытяжки должен находиться внутри помещения

Далеко не все люди включают вытяжку каждый раз, когда заходят в туалет, и когда ее требуется включить, возникают вот такие неудобные ситуации. Поэтому первое правило: выключатель вытяжки туалета всегда должен находиться внутри помещения.

И то же самое касается выключателя в ванной. Во время мытья вы можете захотеть там покурить, ну или просто включили слишком горячую воду, и там появилось слишком много пара.

Заматываться в полотенце и топать сырыми ногами в коридор это не очень удобно, поэтому вытяжка должна выключаться изнутри.

Допускается подключать вытяжку к контуру освещения и включать ее вместе со светом, но при этом всегда нужно предусматривать дополнительный выключатель, т.к очень часто бывают ситуации, когда свет вам нужен, а вытяжка нет.

Самый простой пример, в ванной очень холодно вам однозначно захочется отключить вытяжку. Ну, или например вы надолго зависли в ванной, включи какой-то фильм на айпаде, а вентилятор жужжит и очень мешает, но если у него нет отдельно выключателя вам придется с этим мирится, т.к без света в ванной вы остаться не можете.

Датчик влажности скорее всего не ваш вариант

В квартире устанавливать вентиляторы с датчиком влажности не рекомендуется. Особенно если это единственный способ включения и выключения вытяжки. Вентилятор должен включаться, когда вам нужно, а не когда он сам решит.

Самый простой пример вам нужно выкупать ребенка, который немного приболел. Иногда в таких ситуациях люди даже полотенце под дверь укладывают, чтобы исключить малейший сквозняк и воздухообмен, т.к ребенок моментально простужается.

В таких случаях в ванную напускают побольше горячей воды, чтобы там было жарко как в бане, а уж после заносят ребенка и купают.

И тут, вдруг раз, вот это мощная современная вытяжка решает, что у вас слишком влажно и начинает работать на полную мощность, выключить вы ее уже не можете.

В вашей квартире не должно быть никаких неожиданных действий. Сюда же относится и свет, который внезапно загорается по датчику движения. Особенно это «удобно», когда вы идете, о чем-то задумавшись, опустив глаза вниз, и потом он резко включается.

Или когда вы вернулись с работы в 3 часа ночи и потихоньку стараетесь никого не разбудить идете на кухню, а он устраивает иллюминацию. Поэтому еще одно правило — никакой автоматики на включение вытяжки ставить нельзя.

Автоматику можно ставить только на выключение.

Три варианта, как подключить вентилятор

Конечно правил и вариантов существует очень много. Мы делимся 3-мя готовыми решениями.

1. Просто выключатель изнутри помещения, нужна вытяжка — включили, не нужна — выключили.
2. Вытяжка включается вместе со светом, но при этом имеет свой отдельный выключатель, т.е. при желании мы можем отключить вентилятор, но оставить свет включенным. Кстати, при таком раскладе отдельный выключатель вытяжки может быть расположен как на стене внутри помещения, так и на корпусе самой вытяжки.
3. Кнопка включения и таймер на 20-60 минут. Когда вытяжка нужна мы ее просто включаем, а затем через какое-то время она выключается автоматически.

Если вы знаете какие-либо другие варианты подключения, и считаете их удобными, делитесь в х к этой статье.

Подключаем вытяжку в ванную через выключатель правильно, рассматриваем ошибки и схемы

Недостаточность стандартной вытяжки в туалете или ванной комнате характерна для огромного количества квартир. И для того, чтобы улучшить проветриваемость таких помещений, многие используют принудительную вытяжку. В этой статье я расскажу об основных правилах и ошибках при монтаже вытяжки в уборной или ванной комнате.

Оглавление

• Как проверить вытяжку
• Варианты подключения вытяжки
• Как не нужно подключать
• Подключение вытяжки через выключатель, рассматриваем схемы

Как проверить вытяжку

Прежде чем приступать к установке вентилятора следует убедиться что ток воздуха в вытяжной шахте присутствует. Для этого возьмите обычную свечу, зажгите ее и поднесите к решетке, если пламя будет отклоняться в сторону вытяжки, то ток воздуха присутствует, если нет, то вытяжка неисправна.

Еще вы можете взять обычный листок бумаги и закрыть им вытяжку, затем отпустите листок и если он упадет, ток воздуха отсутствует.

Если вы обнаружили, что система вентиляции не работает, то следует обратиться с жалобой вашей управляющей компании, а если работает, но недостаточно, то можно ставить вытяжной вентилятор, чем мы и займемся.

Варианты подключения вытяжки

Итак, для начала давайте узнаем, какие варианты вообще возможны:

1. Подсоединение изделия через датчик движения или датчик открывания двери.

2. Подключение через датчик влажности.

3. Подсоединение напрямую через лампу освещения.

4. Подсоединение через выключатель.

Это все возможные варианты подключения, давайте начнем с неправильных вариантов.

Как не нужно подключать

У трех первых вышеописанных способов есть целый ряд неудобств, с которыми вы можете столкнуться, а именно:

Давайте рассмотрим вариант с установленными датчиками влажности или контроля качества воздуха.

Согласитесь, когда вы принимаете ванну, то влажность в помещении очень высокая и в таком случае вытяжка будет работать без перерыва, а это не совсем удобно, так как вы будете ощущать постоянный сквозняк.

Так же неудобен датчик на открывание двери, представьте, что вы установили такой аппарат у себя в туалете, в подавляющем числе предельное время работы датчика составляет 5 минут, а что если вы задержитесь в туалете? Открывать и закрывать дверь? По-моему это не совсем удобно, тем более, если у вас будут гости.

Монтаж обычного датчика движения внутри ванной комнаты (как и любого другого выключателя) запрещен, так как он является коммутирующим устройством, а согласно ПУЭ:

Подключение вытяжки непосредственно через патрон лампы является наименее затратным, но он тоже не является правильным, так как вытяжка будет работать ровно то время, пока будет гореть свет.

И если в туалете это еще хоть как-то приемлемо (хотя как только вы выключите свет вентилятор остановится и помещение не проветрится как следует), то в ванне такое подключение неприемлемо из-за образования сквозняка во время приема ванны.

Итак, получается единственно верным и правильным остается подключение вытяжки через выключатель, его мы и рассмотрим подробно.

Подключение вытяжки через выключатель, рассматриваем схемы

В качестве вытяжки мы будем рассматривать вентилятор со встроенным таймером, например, такую модель как ERA.

Такая вытяжка позволяет переключаться между двумя режимами путем переставления перемычки.

При работе в сан.узле (перемычка в верхнем положении) вытяжка будет включаться сразу, как только будет включен свет и проработает некоторое время после выключения освещения.

Если перемычка будет установлена в нижем положении (ванная комната), то вытяжка включится только после того, когда свет будет выключен (при условии, что он прогорел не менее 1,5 минуты).

Так же такое подключение можно реализовать через двойной выключатель: где одна клавиша будет отвечать за освещение, а вторая за включение и отключение вентилятора

В таком случае схема подключения будет выглядеть следующим образом:

Важно. Обратите внимание на то, что к такой вытяжке подводится две фазы, одна напрямую, минуя выключатель, вторая через выключатель, и рабочий ноль. Если у вас проводка выполнена трехжильным кабелем, то на такую вытяжку следует проложить четрырехжильный провод: L1, L2, N, PE.

Заключение

Итак, мы рассмотрели как не нужно и как правильно подключать вытяжку в ванной комнате и туалете. Если статья оказалась вам полезна, то ставьте палец вверх и спасибо за ваше внимание!

Как подключить вентилятор в ванной к выключателю

Ванная комната ассоциируется у всех с безупречной чистотой, однако, не у всех получается поддерживать чистоту в виду повышенной влажности в этой части жилища.

В ней может образовываться плесень и даже размножаться различные насекомые. Причем такое может наблюдаться даже у самых добросовестных хозяек.

Причина данного явления одна – отсутствие либо плохой уровень вентиляции. Чтобы избежать проблем с плесенью стоит разобраться, как самостоятельно правильно подключить вентилятор в ванной.

Наличие естественной вентиляции

Начать стоит с поиска отверстия (шахты) вентиляции и провести ее очистку, так как там за годы может накапливаться мелкий мусор, пыль и даже паутина. После проверки и приведения душника в порядок, сделайте такой маневр: зажгите спичку или свечу и поднесите к вентиляционной отдушине.

Если пламя заколыхалось в сторону отверстия, значит с вашей естественной вентиляцией все в порядке.

Некоторым такой метод проверки может показаться недостаточным, тогда стоит обратиться к другому: взять небольшой бумажный лист и прислонить к шахте: держится за счет потока воздуха — отлично, съехал на пол – поток воздуха недостаточен либо его нет вовсе.

В случае отсутствия отверстия для естественной вентиляции в вашей ванной комнате, обязательно сообщите об этом в коммунальные службы.

В случае слабого потока, рекомендуем воспользоваться вентилятором и установить его в отверстие шахты вентиляции. Данное приспособление представлено широким ассортиментом на рынке электрических бытовых приборов, однако наибольшим спросом пользуется осевой вентилятор.

Кроме типа конструкции, следует также сделать выбор его размера (в зависимости от размера душника) и производителя, после чего можно начинать самостоятельное подключение. Сделать это не так сложно, поэтому ниже мы разберем несколько способов его подключения своими руками.

Способы самостоятельного подключения

Можно выделить три основные схемы подключения кулера для ванной комнаты (который также может быть установлен и для кухни вместо вытяжки) к электросети:

• подключив его к светильнику;
• с помощью независимого выключателя;
• сделать его включение автоматическим с помощью датчика либо таймера.

Желательно начать беспокоиться о вентиляторе для ванны еще во время ремонта, так как провода к нему должны быть подведены внутри стены. Конечно, можно выполнить и наружный подвод, но смотреться это будет не слишком эстетично.

От освещения

Подключения кулера от лампочки дает возможность включать его вместе со светом. В таком случае питание берется от распределительной коробки. Если же ее нет, можно сделать ответвление от розетки, которая находится в ванной.

Такой способ подключения достаточно бюджетен, но имеет несколько недостатков, среди которых постоянная работа кулера при включенном свете, даже когда этого не требуется, а также быстрый износ приспособления из-за постоянного включения и выключения.

Отдельный выключатель

Второй вариант удобен тем, что ваша вытяжка будет работать по вашему же желанию, а не вместе с включенным светом.

Таким образом, управление вентилятором будет производиться отдельным выключателем, который может располагаться как возле выключателя света, так и на самом вентиляторе.

В таком случае не требуется подпитка от освещения, достаточно повторить схему подключения лампочки, только для вентилятора.

Пожалуй, единственный минус такого способа – он будет стоить дороже первого, однако не настолько, чтобы лишить себя возможности управлять устройством отдельно. К тому с таким подключением вы сможете оставлять вентилятор работать при выключенном свете.

При помощи автоматики

Нынешние вентиляторы для ванны могут выпускаться с автоматическими датчика, определяющими уровень влажности и таймерами выключения. Более удобным будет устройство с таймером, который подключается тремя проводниками, среди которых, третий является сигнальным и проведен от светильника.

Работает такой кулер следующим образом: его включение совпадает с включением света, прекращает же свою работу он через определенное время после отключения освещения (как правило, задается время в районе от 5 минут до получаса). Если вам не подходит такой тип вентилятора с таймером, можно выбрать кулер, который будет включаться только после выключения света и его длительность работы составит заданное таймером время.

Установка вентилятора

Такой тип вентиляторов довольно легок в установке – он подключается к сети с помощью клеммной колодки, которая находится за решеткой вентилятора. Для установки вентилятора можно использовать крепежные элементы, идущие в комплекте с ним. Также, вы можете прибегнуть к помощи клея, в случае возможной порчи плитки в ванной.

При установке кулера в ванной комнате, помните о маркировке проводов с помощью разных цветов. Синим цветом обозначен ноль, фаза будет соответствовать другим цветам, к примеру, красному, черному или белому.

Подключение вытяжки из ванной через выключатель: зачем это нужно делать, схемы и возможные ошибки

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 06.08.2021

Ванную или совмещенный санузел небезосновательно относят к помещениям с особыми условиями. Повышенная влажность и частые скачки температуры становится причиной образования конденсата, переувлажнения строительных конструкций и отделки. Все это – предпосылки для образования и развития колоний плесени и грибка, для появления гнезд насекомых и иных членистоногих – мокриц, многоножек, пауков и т.п. А если еще добавить неприятные запахи, если речь идет о совмещённом санузле, то картина при недостаточном проветривании вообще становится безрадостной.

Как подключить вентилятор в ванной к выключателю

Выход – надежная вытяжная вентиляция, которая по всем правилам в обязательном порядке должна присутствовать в этом помещении. В любом случае в ванной имеется канал естественной вентиляции. Но иногда ей бывает сложно справиться с «пиковой нагрузкой». А ведь любым хозяевам хочется, чтобы атмосфера в ванной как можно быстрее очищалась от переизбытка пара после принятия водных процедур, или от неприятных запахов после посещения туалета. Почему бы не помочь естественной вентиляции еще и установкой вентилятора, который ускорит проветривание в таких случаях?

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Это, действительно, напрашивающее решение. Но только вентилятор нужно еще с умом подключить. Так, чтобы его работа становилась и удобной для хозяев, и эффективной, и рациональной. В этой статье мы и рассмотрим, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, чтобы соблюсти все эти требования.

Какой вентилятор подойдет для ванной комнаты?

Надо заметить сразу – не поможет никакой вентилятор, если нет нормальной проходимости в вентиляционной шахте (канале). То есть начать следует именно с такой «инспекции». Тягу проверяют поднесением горящей спички или полоски бумаги. По отклонению язычка пламени и дымного следа или бумажного лепестка можно с достаточной степенью объективности судить о наличии нормальной тяги. Бывает, что такой эксперимент показывает даже обратную тягу. То есть воздух из вентиляционного канала стремится проникнуть в помещение.

Никакой вентилятор не спасет, если нарушена проходимость вентиляционного канала. Проверить тягу несложно, используя простейшие методы.

Если явного выходящего потока воздуха нет, или наблюдается эффект обратной тяги, то спешить с установкой вентилятора не имеет смысла. Придётся сначала приглашать специалистов по обслуживанию вентиляционных систем для прочистки канала или выявления иных причин его неработоспособного состояния.

Если же все в пределах нормы, то есть прибор будет устанавливаться в помощь работающей естественной вентиляции, можно выбирать оптимальную для себя модель.

Кстати, можно сразу ответить на один важный, занимающий многих вопрос. А не будет ли установленный вентилятор препятствовать естественной вентиляции? Ведь отдушина в ванной является одним из важных путей нормального воздухообмена в квартире.

Ответ такой. Если с вентиляционным каналов все в порядке, то не помешает. Полностью все сечение вентилятор не перекрывает. А если с механикой все в порядке, то крыльчатка попросту будет слегка вращаться под напором естественного потока воздуха, практически не создавая ему существенных препятствий. Сужение канала за счет установленного осевого двигателя – очень незначительно.

Исправный вентилятор не создаёт сколь-нибудь серьезных препятствий естественной вытяжной вентиляции.

Многие специалисты вообще заявляют однозначно – с вентилятором всегда лучше, чем без него. Поясним. В зимние холода, когда за счет высокой разницы температур тяга максимальна и даже избыточна, он несколько «душит» ее, что идет только на пользу. А вот летом тяга иногда «опрокидывается», так как на улице жарче, чем в помещениях. И без вентилятора обеспечить нормальный своевременный отвод запахов и повышенной влажности бывает затруднительно. Так что в любом случае установка принесет пользу.

Что оценивается при выборе вентилятора для ванной?

Приобретая вентилятор для ванной комнаты, приходится отталкиваться от нескольких критериев оценки этого прибора.

• Производительность вентилятора. Этот параметр показывает, какой объём воздуха в единицу времени способен перекачать прибор.

Обычно производительность у компактных накладных осевых вентиляторов лежит в пределах от 50 до 200 и даже более м³/час. Если посмотреть на требования СНиП и СанПиН, то минимальная производительность вытяжной вентиляции в ванных и санузлах должна составлять 25 м³/час. Но так как отдушина в ванной участвует еще и в общей схеме естественной вентиляции дома или квартиры, этот показатель должен быть побольше. Он рассчитывается по специальной методике, исходя из норм притока воздуха в жилые помещения, которые, в свою очередь, зависят от их объема и количества проживающих.

В данной статье мы не будем на этом останавливаться. Можно лишь сказать, что практика показывает следующее. Для установки в ванной чаще всего достаточно вентилятора, способного перекачать 80÷100 м³/час. Слишком завышать этот показатель тоже не стоит. Может случиться, что чрезмерно мощный поток нарушит нормальную работу вентиляционного стояка. И вытянутые объемы воздуха вместе со всеми запахами и парами начнут забрасываться соседям.

Каноны естественной вентиляции

Правильно спланировать работу естественной вентиляции дома или квартиры – не столь просто, как может показаться. И все же это вполне решаемая задача, если знать, от чего отталкиваться. В статье нашего портала «Естественная вентиляция в частном доме» приведены все необходимые нормативы, разъяснен алгоритм расчета такой системы, имеется удобный онлайн-калькулятор.

• Установочные размеры. В ванных комнатах, как правило, устанавливаются накладные модели. И в первую очередь оценивается диаметр выходного патрубка вентилятора. Стандартные значения – 100, 120, 125, 150 мм. Есть и больше – но для ванной это неактуально. Вообще, удобнее всего, наверное, приобретать модель патрубком 100 мм. Такие вентиляторы компактны, обладают достаточной производительностью, легко устанавливаются в канал диаметром 110 мм, в качестве которого можно использовать отрезок обычной канализационной полипропиленовой трубы. Если производительности недостаточно, или есть сомнения в том, что не будет препятствий для естественной вентиляции, подойдут диаметры 120 или 125 мм. Выше – вряд ли оправдано для рассматриваемого случая.

Цены на вентиляторы для ванной

В одной модельной линейке могут быть вентиляторы различных размеров. Основным параметров в этом случае выступает диаметр выходного патрубка ØD.

Внешние размеры корпуса, который будет оставаться на поверхности стены, и его оформление выбираются покупателем индивидуально. На эксплуатационные характеристики это никак не влияет. Понятно, что прибор должен уместиться на отведенном ему месте. Ну и своим видом – не портить задуманного интерьера ванной.

• Класс защиты корпуса. Раз вентилятор устанавливается в помещении с повышенной влажностью и с определенной вероятностью попадания брызг воды, он должен иметь соответствующую защиту.

Класс защиты корпуса указывается на упаковке и в паспорте изделия двузначным числом после буквенного обозначения IP. Первая цифра говорит о защищенности от твердых частиц и пыли. Вторая – защита от контакта с водой. Пыль в данном случае нас интересует опосредованно (хотя и этой степенью защиты не стоит пренебрегать). А вот «по воде» должно быть не менее IPХ4.

• Уровень шума. Здесь все просто – чем тише работает прибор, тем лучше. Мало кому, принимающему водные процедуры или находящемуся в помещении с другими целями, понравится соседство с сильно гудящим вентилятором.

Тихую работу показывают современные осевые вентиляторы с уровнем шума 25÷30 дБ. Не вызовут особого раздражения более «громкие» модели, создающие шум до 35 дБ. Но вот если в паспорте указан уровень около 40 дБ или выше, стоит задуматься, стоит ли приобретать такой прибор.

• Функциональная оснащенность вентилятора. Вот на это стоит обратить особое внимание.

— Наличие встроенного выключателя. Кому-то кажется удобным, если вентилятор включается выходящим из его корпуса шнурком. Может, и удобно – но только, наверное, не для ванной. Кроме того, такой встроенный выключатель всегда является дополнительным уязвимым местом, особенно в условиях повышенной влажности. Его долговечность ничем не гарантирована.

Вентилятор со шнурком – не лучший вариант для ванной комнаты. Здесь рекомендуется выполнять подключение через обычный настенный выключатель.

Практически все мастера в один голос рекомендуют выполнять коммутацию вытяжных вентиляторов для таких помещений исключительно через стандартные настенные выключатели. Вариантов подключения может быть несколько – как раз это и является основным вопросом нашей статьи. Мы к этому дойдем.

Вывод – встроенный выключатель не нужен.

— Таймер. Очень полезная функция, позволяющая организовать работу вентилятора так, что он останется включенным на определенное время после того, как человек выйдет из ванной.

Времени, пока человек не покинул помещение, чаще всего явно недостаточно для полноценного вентилирования. Отставлять прибор постоянно включенным – это ненужное расходование его ресурса и лишние затраты электроэнергии. Выключить вручную спустя какое-то время – наверняка часто забывается. Так что таймер становится оптимальным решением.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Доступ к регулировке таймера открывается при снятой крышке вентилятора. Обычно это подстроечный винт, вращением которого по или против часовой стрелки можно увеличить или уменьшить временной интервал задержки выключения. Шкалы, правда, не предусмотрено, так что установка не бывает исключительно точной. Но опытным путем добиться нужного интервала — несложно. В комплекте с вентилятором нередко идет и специальная пластиковая отвертка для выполнения такой подстройки.

Таймеры в некоторых моделях могут иметь еще и разные режимы работы. Несколько подробнее об этом будет рассказано ниже.

— Датчик движения. Вряд ли эту опцию можно в нашем случае назвать полезной. Есть модели с таким усовершенствованием, но это видится ненужной тратой денег. Добиться корректной и эффективной работы вытяжки будет сложно.

— Датчик влажности. Если уровень влажности в ванной превышает требуемый уровень (его можно изменять при настройке), датчик даст команду на автоматическое включение вентилятора. После нормализации влажности прибор самостоятельно отключится.

Вроде бы — хорошо. Но все же есть нюансы. Например, внезапно самостоятельно включившийся вентилятор может испугать человека, принимающего водные процедуры. Или же другая ситуация – в ванной намеренно желают на время купания, как говорится, «нагнать жару». Такое часто бывает, когда купают маленьких детей, особенно – приболевших. При этом родители стараются избежать любой вероятности сквозняка. И включение вентилятора, автоматически отреагировавшего на повышение влажности, будет явно неуместным.

Можно встретить такие рекомендации. Вентилятор должен включаться тогда, когда это необходимо хозяевам. А вот его выключение можно «завязать» через автоматику – и здесь будет достаточно встроенного таймера.

Вывод – опция в принципе полезная. Но не всегда есть смысл отдавать за нее лишние деньги. Вполне можно организовать работу вентиляции с привязкой по времени – через таймер.

Пример регулировочных винтов для установки временного интервала задержки выключения (таймера) и уровня влажности (HR).

— Обратный клапан. Полезная опция, предотвращающая эффект «обратной тяги». То есть при неблагоприятных условиях неприятные запахи, сигаретный дым от соседей по стояку не будут проникать в ванную. Важно, чтобы клапан был надежным, но в то же время не препятствовал естественной вентиляции, то есть не был слишком «тугим».

Такие клапаны обычно размещаются на торце выходного патрубка. Бывают плёночного (мембранного) типа или в виде пластиковых подпружиненный створок.

Обратные клапаны вытяжных вентиляторов: слева — мембранного типа, справа – с подпружиненными створками.

— Защита от перегрева. В принципе, все современные приборы с электроприводом должны иметь такую опцию. Если температура на обмотках двигателя достигает критической величины, то питание вентилятора отключается.

— Наличие москитной сетки. Весьма полезное дополнение. Причем, не только для защиты от проникновения насекомых. Неизбежно вентилятор будет перекачивать воздухом немало пыли. Лучше, если она будет оседать на сетке, которую нетрудно время от времени снимать и очищать. Сложнее очищать лопасти крыльчатки, так как в условиях влажности пылевые наслоения могут образовываться на них.

Ниже в таблице будет приведено несколько популярных моделей вытяжных вентиляторов с равным диаметром выходного патрубка (100 мм). Можно сравнить примерный уровень цен, зависящий от функциональной оснащенности прибора.

Наименование модели, иллюстрация	Краткое описание модели	Примерный уровень цен (май 2018 г.)
«ERA SB D100 OPTIMA 4 полипропилен»	Осевой вентилятор накладной, настенной установки. Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 97 м³/час. Потребляемая мощность – 14 Вт. Уровень шума при работе – 35 дБ. Корпус и крыльчатка выполнены из полипропилена. Защита от перегрева. Москитная сетка. Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратным клапаном не комплектуется. Брызгозащита не предусмотрена. Габариты изделия 150×150×70 мм.	420 руб.
«VENTS 100 К»	Осевой вентилятор универсальной (настенной или потолочной) установки. Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 95 м³/час. Потребляемая мощность – 14 Вт. Уровень шума при работе – 34 дБ. Корпус и крыльчатка выполнены из высокопрочного АБС-пластика. Двигатель рассчитан на длительную непрерывную работу и не требует обслуживания. Защита от перегрева. Москитная сетка. Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратным клапаном не комплектуется. Класс защиты корпуса – IP34. Габариты изделия 154×154×105 мм. Масса – 530 г.	490 руб.
«Домовент 100 С»	Осевой вентилятор настенной установки. Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 94 м³/час. Потребляемая мощность -14 Вт. Уровень шума при работе – 39 дБ. Корпус и крыльчатка выполнены из высокопрочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету. Защита от перегрева. Москитная сетка. Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратным клапаном не комплектуется. Класс защиты корпуса – IP34. Габариты изделия 150×150×108 мм. Сверхтонкая лицевая панель. Масса – 500 г.	500 руб.
«ERA D 100 E 100 S C»	Осевой вентилятор настенной установки. Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 90 м³/час. Потребляемая мощность – 14 Вт. Уровень шума при работе – 35 дБ. Корпус и крыльчатка — из высокопрочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету. Защита от перегрева. Москитная сетка. Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратный клапан. Класс защиты корпуса – IP24. Габариты изделия 160×160×92 мм. Сверхтонкая лицевая панель – всего 6 мм. Масса – 550 г.	720 руб.
«Ballu Green Energy GE-100»	Осевой вентилятор настенной установки. Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 120 м³/час. Потребляемая мощность – 12 Вт. Уровень шума при работе – 30 дБ. Корпус и крыльчатка — из высокопрочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету. Защита от перегрева. Москитной сеткой не комплектуется. Встроенных таймера или датчиков – нет. Обратный клапан пружинного типа. Класс защиты корпуса – IPХ4. Габариты изделия 158×155×104 мм. Патрубок снабжен конфузором – кольцом для плотного подключения воздуховода. Масса – 800 г.	730 руб.
«ERA D 100 4C ET»	Осевой вентилятор настенной установки. Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 97 м³/час. Потребляемая мощность – 14 Вт. Уровень шума при работе – 35 дБ. Защита от перегрева. Москитной сеткой не комплектуется. Встроенный электронный таймер с двумя режимами работы. Датчика влажности – нет. Обратный клапан. Класс защиты корпуса – IP24. Габариты изделия 151×151×85 мм. Масса – 500 г.	1300 руб.
«VENTS 100 Quiet-Style T»	Осевой вентилятор настенной или потолочной установки. Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 90 м³/час. Потребляемая мощность – всего 7,5 Вт. Уровень шума при работе – 26 дБ. Двигатель на шарикоподшипниках, устанвлен на резиновых вставках, гасящих вибрацию и снижающих уровень шума. Снижению шумности способствует особа форма крыльчатки и наличие в выходном патрубке выпрямителя потока. Встроенный электронный таймер с регулируемой задержкой выключения от 2 до 30 минут. Датчика влажности – нет. Обратный клапан. Класс защиты корпуса – IP45. Стильный дизайн, сменные декоративные лицевые панели. Световая индикация работы прибора. Габариты изделия 200×200×130 мм. Масса – 660 г.	2400 руб.
«Electrolux EAFM — 100TH»	Осевой вентилятор настенной или потолочной установки. Диаметр патрубка – 100 мм. Производительность – 100 м³/час. Потребляемая мощность – 15 Вт. Уровень шума при работе – 33 дБ. Встроенный электронный таймер с регулируемой задержкой выключения от 1 до 20 минут. Встроенный датчик влажности с регулируемым допустимым порогом от 40 до 100%. Приоритет в управлении – по датчику влажности. Обратный клапан. Класс защиты корпуса – IPХ4. Стильный дизайн, сменная декоративная лицевая панель в различном цветовом офоромлении. Световая индикация работы прибора. Габариты изделия 144×162×75 мм. Масса – 525 г.	4200 руб.

Возможно, при выборе вентилятора для ванной будет полезной и информация, изложенная в расположенном ниже видеоролике:

Видео: советы по выбору вентилятора для ванной комнаты.

Как подключить вытяжной вентилятор в ванной к выключателю

Выше уже говорилось, что установка вентилятора со включателем-шнурком в ванной – не самый лучший вариант. Лучше управление осуществлять со стационарного выключателя.

Где его разместить? Казалось бы, удобнее будет в самом помещении ванной – включать вентилятор можно по мере необходимости. Но чаще прибегают к установке выключателя перед входом в эту комнату, там, где традиционно стоит и выключатель для освещения ванной. И здесь могут быть два варианта.

• Первый — двухклавишный выключатель с раздельным управлением светом и вентиляцией.
• Второй — одноклавишный, завязанный и на осветительные приборы, и на вентилятор.

Ниже будут рассмотрены оба случая с возможными их вариациями.

Выпускаются даже специальные модели выключателей для раздельного управления освещением и вентиляцией в ванных комнатах.

К месту установки вентилятора прокладывается кабель питания (замурованный в штрабах или размещенный в гофротрубах и скрытый за декоративной отделкой стен или потолка). В любом случае следует использовать кабель с надежной изоляцией и внешней защитой – к этому обязывают специфические условия ванной. Оптимальные варианты – кабель ВВГ 3×1,5 или NYM 3×1,5.

Цены на вытяжные вентиляторы

Рекомендуемые кабели для проводки — ВВГ 3×1,5 или NYM с таким же количеством жил и их сечением

Почему желательно, чтобы кабель был именно с тремя проводниками? Ведь на большинстве моделей накладных осевых вентиляторов с пластиковым корпусом не предусматривается подключения защитного заземления?

Дело в том, что если вентилятор оснащен таймером, то коммутируется он именно тремя проводами. Даже если сейчас планируется установка обычного прибора «без наворотов», как знать, не зачет ли хозяин поставить автоматизированную модель уже через год-другой. Вот тогда начнутся проблемы, если кабель имеет всего два проводника. Разница в цене не столь значительна, так что лучше сразу продумывать прокладку кабеля 3×1,5 – это не помешает.

Про работы по прокладке проводки в данной статье рассказываться не будет. Вопрос этот – слишком объемный и изобилующий нюансами, то есть требующий отдельного рассмотрения. И он уже хорошо освещен на нашем портале.

Подробно – о проводке в доме или квартире

Чтобы домашняя электрическая сеть была безопасной и долговечной, к ее прокладке предъявляются особые требования. Мелочей здесь быть не должно, и необходимо строго соблюдать все нюансы электромонтажных работ. Со всеми подробностями об этом – в специальной публикации нашего портала «Электропроводка в доме своими руками» .

Целью же дальнейшего изложения будет демонстрация возможных схем подключения с кратким описанием их преимуществ и недостатков.

Вентилятор без встроенного таймера

Отдельно выделенный для вентилятора выключатель

Самая, пожалуй, простая схема подключения. Выключатель может располагаться как перед входом в ванную, так и внутри помещения в безопасной зоне (где исключается попадание на него водяных брызг).

Схема №1 – вентилятор подключен к отдельному выключателю.

Цифрами на схеме обозначены:

1 — общий спаренный автоматический выключатель в распределительном щите.

2 — автоматический выключатель на выделенную линию. Для ванной, если в ней предусматривается только освещение и вентиляция, будет достаточно проводки сечением 1,5 мм², и линия защищается автоматом с номиналом 10 ампер.

3 — шина подключения нулевых проводов.

4 — монтажная (распределительная) коробка.

5 — одноклавишный выключатель.

6 — клеммная колодка вентилятора.

Выше говорилось, что рекомендуется везде прокладывать кабели с тремя проводниками. Ни этой же схеме третий провод просто не показан, так как он остается в таком варианте незадействованным. Как правило, пластиковые накладные осевые вентиляторы на своей колодке не имеют клеммы для подключения заземляющего контура (РЕ). То есть все ограничивается коммутацией фазы L, прерывающейся на выключателе, и нуля N.

На схеме (здесь и далее) показана распределительная коробка. Но на деле многие электрики используют для несложных схем коммутации пространство подрозетников. Для этого можно использовать подрозетник увеличенной глубины (60 мм). Все соединения, например, выполненные с помощью клемм Wago, в нем прекрасно разместятся, и вполне хватит места для установки самого выключателя. Впрочем, здесь каждый решает сам – оба случая вполне допустимы.

Совместное подключение вентилятора и освещения через одноклавишный выключатель

Как правило, при планировании схемы домашней электрической сети стараются сильно «не плодить» количество выключателей. Так что можно обойтись одним, который будет «обслуживать» и освещение в ванной комнате, и ее вентиляцию. Но возможны два варианта – выключатель может быть одноклавишным или двухклавишным.

Для начала — первый вариант, с одноклавишным выключателем.

Цены на вытяжные вентиляторы с обратным клапаном

Схема №2 — вентилятор и освещение подключены к общему одноклавишному выключателю.

На схеме добавлены:

7 – шина подключения контура защитного заземления.

8 – осветительный прибор. Показан условно, так как это может быть и группа параллельно подключенных приборов, или блок питания с понижающим трансформатором или драйвером – если светильники этого требуют. В любом случае, на корпусе осветительных приборов или блока питания часто имеются металлические детали. То есть здесь уже требуется подключение к линии защитного заземления (РЕ), тем более – во влажных условиях ванной комнаты.

Сама по себе схема также несложна в исполнении, но грешит явным недостатком. Совершенно очевидно, что вентилятор будет работать только при включенном освещении. То есть или времени на качественное проветривание будет недостаточно, или для этого придётся оставлять включенным свет. И то и другое – не слишком хорошо. Поэтому такая схема применяется редко, как неудобная в пользовании. И если вентилятор не оснащен таймером, лучше использовать подключение через двухклавишный выключатель.

Подключение вентилятора и освещения через двухклавишный выключатель

Схема схожа с предыдущей, но есть и существенное отличие.

Схема №3 – освещение и вентилятор подключены через двухклавишный выключатель.

Это отличие заключается в использовании обычного двухклавишного выключателя. Он ставится на разрыв фазного провода. А от выключателя, от каждого из его контактов, идут раздельные фазные провода к осветительным приборам и к вентилятору.

Удобство очевидно – каждая из «опций» независима от другой. При коротких «визитах» в ванную (санузел), когда вентиляция не требуется, включается только свет. Ничто не мешает включить и то, и другое одновременно. И, наконец, можно погасить свет, но оставить на какое-то время работающим вентилятор, чтобы обеспечить полноценное проветривание.

Но есть, конечно, и недостаток. Он кроется в забывчивости многих людей. Свет погасили, оставили работающей вытяжку, и просто за делами позабыли о ее выключении. Не особо страшно, конечно, так как при тех потребляемых мощностях, что свойственны таким приборам, убытка большого не будет. Но все же…

Этот недостаток легко устраняется установкой вентилятора со встроенным электронным таймером.

Вентилятор со встроенным таймером

Как мы видели, стоимость таких вентиляторов — несколько выше. Но удобство их эксплуатации компенсирует эти лишние затраты.

Подключение через двухклавишный выключатель

Как и в предыдущем примере, освещение и вентиляция включаются раздельно. Но есть одно отличие, причем – принципиального порядка.

Схема №4 — подключение освещения и вентилятора с таймером через двухклавишный выключатель

С освещением здесь особых изменений нет. Фаза на него прерывается на одном из контактов двухклавишного выключателя. На схеме этот участок коммутации выделен тёмно-серым цветом.

А вот коммутация вентилятора осуществляется уже иначе. Нулевой и фазный провод не прерываются и идут на клеммную колодку к контактам N и L соответственно. Но на второй клавише выключателя прерывается еще одна фаза, управляющая. И она подключается к клеммному контакту LT – фаза таймера. Управление работой вентилятора осуществляется именно через нее.

На схеме этот провод выделен коричневым цветом. На деле же для этого обычно используется остающийся незадействованным желто-зеленый проводник кабеля, так как, как мы уже видели, заземление на вентилятор не заводится. Вот почему изначально рекомендуется сразу прокладывать трехжильный кабель.

Итак, освещение функционирует само по себе. А вентилятор после выключения клавиши продолжает работать установленное пользователем время, по истечении которого автоматически останавливается.

Подключение через одноклавишный выключатель

А можно ли включать и свет, и вентилятор одной клавишей, так, чтобы затем выключение вентиляции происходило с задержкой по таймеру? Конечно, можно. И это бывает даже намного удобнее, чем использовать двухклавишный выключатель.

Схема №5 — освещение и вентилятор с таймером подключены через одноклавишный выключатель.

Пояснений дополнительных по схеме, наверное, уже не требуется.

Могут возразить – стоит ли включать вентиляцию вместе со светом всякий раз, когда в ванну заходят буквально на минуту, например, сполоснуть руки. Да, конечно, это можно считать определённым недостатком такой схемы. Но некоторые производители и это учли при разработке своих моделей вентиляторов с таймером. Пример тому – уже упоминавшая в таблице выше модель «ERA D 100 4C ET». Помимо того, что у нее имеется электронный таймер, предусмотрена возможность еще и выбора наиболее подходящего режима работы.

Переключает режимов представляет собой три штыревых контакта, два из которых замыкаются джампером (перемычкой). Соответственно, возможны два положения и два режима работы.

• Первый режим называется «туалет». Джампер перемыкает верхний и средний контакт. Суть работы прибора в этом режиме заключается в том, что при включении сразу запускается двигатель и начинается обычная работа вентилятора. Например, на входе в ванную щёлкнули по одноклавишному выключателю – загорелся свет и заработала вытяжка.

По выходу их ванной свет выключают, но вентилятор продолжает работать установленное хозяевами на таймере время. То есть проветривание продолжается уже в отсутствие человека. Какую задержку выключения установить – покажет практика эксплуатации прибора.

• Второй режим носит название «ванна». Джампер замыкает средний и нижний штыревой контакт.

Здесь все обстоит несколько иначе. Пока горит свет, то есть человек, допустим, принимает водные процедуры, вентилятор работать не начнет. Удобно – ни шум не отвлекает, ни сквозняка нет. Но при выключении света произойдёт автоматический пуск вентилятора, который отработает установленное на таймере время и обеспечит проветривание помещения в отсутствие человека.

И ещё один нюанс этого режима. Он сработает лишь в том случае, если между включением и выключением света пройдет более полутора минут. Значит, когда человек пробыл в ванной комнате (санузле) менее 90 секунд, можно с большой долей уверенности полагать, что в принудительной вентиляции помещения необходимости нет. И таймер прибора просто проигнорирует это кратковременное включение освещения — пуска вентилятора не произойдет.

В принципе, были рассмотрены все основные схемы включения, рассказано об их достоинствах и недостатках. То есть каждый из хозяев может подобрать вариант, который ему кажется наиболее предпочтительным. Можно добавить, что наличие, помимо таймера, еще и датчика влажности никак не сказывается на принципе коммутации вентилятора.

А как установить вентилятор по месту?

Крепление вентилятора по месту установки – это уже несколько другая тема, больше связанная не с электрохозяйством, а с общестроительными и отделочными вопросами. Поэтому в контексте данной статьи рассматривать их не станем. Можно лишь отметить, что и единства взглядов на эту проблему нет. В качестве примеров читатель может посмотреть подборку видеосюжетов.

Так, практически все вентиляторы рассчитаны на крепление к стене шурупами (дюбелями).

Видео: Как рекомендует производитель — монтаж вентилятора на дюбели

Но многие мастера предпочитают не связываться со сверлением керамической плитки около вентиляционной отдушины, и потому фиксируют приборы на клей. Такая методика вызывает немало критики со стороны приверженцев «классической» установки.

Как рассчитать приточную и вытяжную вентиляцию, чтобы создать идеальный микроклимат в доме

Увлажнитель воздуха

Правильное устройство вентиляции в доме значительно улучшает качество жизни человека. При неправильном расчете приточно – вытяжной вентиляции возникает куча проблем – у человека со здоровьем, у постройки с разрушением.

Перед началом строительства обязательно и необходимо произвести расчёты и, соответственно, применить их в проекте.

ФИЗИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАСЧЁТОВ

По способу работы, в настоящее время, вентиляционные схемы делятся на:

1. Вытяжные. Для удаления использованного воздуха.
2. Приточные. Для впуска чистого воздуха.
3. Рекуперационные. Приточно-вытяжные. Удаляют использованный и впускают чистый.

1. Устройства для подогрева или охлаждения подаваемого воздуха.
2. Фильтры для очистки запахов и примесей.
3. Приборы для увлажнения и распределения воздуха по помещениям.

1. Расход воздуха в куб.м./час.
2. Давление в воздушных каналах в атмосферах.
3. Мощность подогревателя в квт-ах.
4. Площадь сечения воздушных каналов в кв.см.

alt=»calculator-1.jpg» width=»660″ height=»300″ />

Расчет вытяжной вентиляции пример

Перед началом расчёта вытяжной вентиляции необходимо изучить СН и П (Система Норм и Правил) устройства вентиляционных систем. По СН и П количество воздуха необходимого для одного человека зависит от его активности.

Маленькая активность – 20 куб.м./час. Средняя – 40 кб.м./ч. Высокая – 60 кб.м./ч. Далее учитываем количество человек и объём помещения.

Кроме этого необходимо знать кратность – полный обмен воздуха в течение часа. Для спальни она равна единице, для бытовых комнат – 2, для кухонь, санузлов и подсобных помещений – 3.

Для примера – расчёт вытяжной вентиляции комнаты 20 кв.м.

Допустим, в доме живут два человека, тогда:

V(объём) комнаты равен: SхН, где Н – высота комнаты (стандартная 2,5 метра).

V = S х Н = 20 х 2,5 = 50 куб.м.

Далее V х 2 (кратность) = 100 кб.м./ч. По другому – 40 кб.м./ч. (средняя активность) х 2 (человека) = 80 куб.м./час. Выбираем большее значение – 100 кб.м./ч.

В таком же порядке рассчитываем производительность вытяжной вентиляции всего дома.

Расчет вытяжной вентиляции производственных помещений

При расчёте вытяжной вентиляции производственного помещения кратность равна 3.

Пример: гараж 6 х 4 х 2,5 = 60 куб.м. Работают 2 человека.

Высокая активность – 60 куб.м./час х 2 = 120 кб.м./ч.

V – 60 куб.м. х 3 (кратность) = 180 кб.м./ч.

Выбираем большее – 180 куб.м./час.

Как правило, унифицированные вентиляционные системы, для простоты установки разделяются на:

• 100 – 500 куб.м./час. – квартирные.
• 1000 – 2000 куб.м./час. – для домов и усадеб.
• 1000 – 10000 куб.м./час. – для заводских и промышленных объектов.

Расчет приточно вытяжной вентиляции

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

В условиях климата средней полосы, воздух, поступающий в помещение необходимо подогревать. Для этого устанавливают приточную вентиляцию с обогревом входящего воздуха.

Нагрев теплоносителя осуществляется различными путями – электро калорифером, впуск воздушных масс около батарейного или печного отопления. Согласно СН и П температура входящего воздуха должна быть не менее 18 гр. цельсия.

Соответственно мощность воздухонагревателя рассчитывается в зависимости от самой низкой ( в данном регионе) уличной температуры. Формула для расчета максимальной температуры нагрева помещения воздухонагревателем:

N /V х 2,98 где 2,98 – константа.

Пример: расход воздуха – 180 куб.м./час. (гараж). N = 2 КВт.

Далее 2000 вт./ 180 кб.м./ч. х 2,98 = 33 град.ц.

Таким образом, гараж можно нагреть до 18 град. При уличной температуре минус 15 град.

ДАВЛЕНИЕ И СЕЧЕНИЕ

На давление и, соответственно, скорость передвижения воздушных масс влияет площадь сечения каналов, а также их конфигурация, мощность электро вентилятора и количество переходов.

При расчёте диаметра каналов эмпирически принимают следующие величины:

• Для помещений жилого типа – 5,5 кв.см. на 1 кв.м. площади.
• Для гаража и других производственных помещений – 17,5 кв.см. на 1 кв.м.

При этом добиваются скорости потока 2,4 – 4,2 м/сек.

О РАСХОДЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Расход электроэнергии напрямую зависит от длительности времени работы электронагревателя, а время – функция от температуры окружающего воздуха. Обыкновенно, воздух необходимо подогревать в холодное время года, иногда летом в прохладные ночи. Для расчёта используется формула:

S = (T1 х L х d х c х 16 + Т2 х L х c х n х 8) х N/1000

В этой формуле:

S – количество электроэнергии.

Т1 – максимальная дневная температура.

Т2 – минимальная ночная температура.

L – производительность куб.м./час.

с – объёмная теплоёмкость воздуха – 0, 336 вт х час/ кб.м./ град.ц. Параметр зависит от давления, влажности и температуры воздуха.

d – цена электроэнергии днём.

n – цена электроэнергии ночью.

N – количество дней в месяце.

Таким образом, если придерживаться санитарных норм, стоимость вентиляции существенно повышается, зато комфортность проживающих улучшается. Поэтому при устройстве вентиляционной системы целесообразно найти компромисс между ценой и качеством.

Мечтаете, чтобы в доме был здоровый микроклимат и ни в одной комнате не пахло затхлостью и сыростью? Чтобы дом был по-настоящему комфортным, еще на стадии проектирования необходимо провести грамотный расчет вентиляции.

Если во время строительства дома упустить этот важный момент, в дальнейшем придется решать целый ряд проблем: от удаления плесени в ванной комнате до нового ремонта и установки системы воздуховодов. Согласитесь, не слишком приятно видеть на кухне на подоконнике или в углах детской комнаты рассадники черной плесени, да и заново погружаться в ремонтные работы.

В представленной нами статье собраны полезные материалы по расчету систем вентилирования, справочные таблицы. Приведены формулы, наглядные иллюстрации и реальный пример для помещений различного назначения и определенной площади, продемонстрированный в видеосюжете.

Причины проблем с вентиляцией

При правильных расчетах и грамотном монтаже вентилирование дома осуществляется в подходящем режиме. Это означает, что воздух в жилых помещениях будет свежий, с нормальной влажностью и без неприятных запахов.

Если же наблюдается обратная картина, например, постоянная духота, плесневый грибок в ванной комнате или другие негативные явления, то нужно проверить состояние вентиляционной системы.

Галерея изображенийРасчет и проектирование вентиляции выполняется на стадии проектирования строительства или перепланировки. Система нужна для обеспечения нормального микроклимата в помещенияхВо время проектирования и выполнения расчетов вентиляционной системы подбирается оптимальное сечение воздуховодов и мощность оборудованияВ вентиляционных системах с механическим побуждением воздуха за его движение отвечают вентиляторы. В приточных вентиляторы поставляют воздух в помещения, в вытяжных — отводят егоЕсли вентиляционная система сооружается параллельно системе кондиционирования или воздушного отопления, объем поставляемого ими воздуха должен быть учтен в расчетахКухонную вытяжку нельзя подключать к вентиляционному каналу. Это отдельные системы, каждая из которых решает собственные задачиТак как эксплуатационные условия разных по назначению помещений отличаются, то расчеты для них производятся отдельноВентиляционную систему разрабатывают не только для помещений, но и для отдельных конструкций здания. К примеру, вентиляцию подкровельного пространства устраивают для отвода конденсата из-под кровельного покрытияВ обязательном порядке вентиляционной системой оборудуют подвальные помещения и цоколь. Вентиляция продлит сроки службы заглубленных и контактирующих с грунтом конструкций, как следствие, увеличатся сроки эксплуатации постройкиВентиляция частного дома в стиле лофтВентканал в перекрытии каркасного домаКомпоненты приточной и вытяжной системыВентиляция в паре с кондиционированиемВентиляционная решетка и вывод вытяжкиВытяжной вентилятор в ванной комнатеВентиляция подкровельного пространстваПриточная труба для подвала

Немало проблем доставляет отсутствие характерных для окон и дверей тончайших зазоров, спровоцированное установкой герметичных пластиковых конструкций. В таком случае в дом поступает слишком мало свежего воздуха, нужно позаботиться о его притоке.

Засоры и разгерметизация воздуховодов могут стать причиной серьезных проблем с удалением отработанного воздуха, который насыщен неприятными запахами, а также избыточными водяными парами.

В результате в служебных помещениях могут появиться колонии грибка, что плохо отражается на здоровье людей и может спровоцировать ряд серьезных заболеваний.

Запотевшие окна, плесень и грибок в ванной комнате, духота – все это явные признаки того, что жилые помещения вентилируются неправильно

Но бывает и так, что элементы вентиляционной системы работают прекрасно, однако описанные выше проблемы остаются нерешенными. Возможно, расчеты вентиляционной системы для конкретного дома или квартиры были проведены неправильно.

Негативно может отразиться на вентилировании помещений их переделка, перепланировка, появление пристроек, установка уже упомянутых ранее пластиковых окон и т.п. При таких существенных изменениях не помещает повторно произвести расчеты и модернизировать имеющуюся вентиляционную систему в соответствии с новыми данными.

Один из простых способов обнаружить проблемы с вентилированием – проверка наличия тяги. К решетке вытяжного отверстия нужно поднести зажженную спичку или лист тонкой бумаги. Не стоит использовать для такой проверки открытый огонь, если в помещении используется газовое нагревательное оборудование.

Слишком герметичные внутренние двери могут препятствовать нормальной циркуляции воздуха по дому, рещить проблему помогут специальные решетки или отверстия

Если пламя или бумага уверенно отклоняется в сторону вытяжки, тяга имеется, если же этого не происходит или отклонение слабое, нерегулярное, проблема с отведением отработанного воздуха становится очевидной. Причиной могут быть засоры или повреждение воздуховода в результате неумелого ремонта.

Не всегда есть возможность устранить поломку, решением проблемы часто становится монтаж дополнительных средств вытяжного вентилирования. Перед их установкой также не помешает провести необходимые расчеты.

Определить наличие или отсутствие нормальной тяги в вытяжной вентиляционной системе дома можно с помощью пламени или листа тонкой бумаги

Как рассчитать воздухообмен?

Все расчеты по системам вентилирования сводятся к тому, чтобы определить объемы воздуха в помещении. В качестве такого помещения может рассматриваться как отдельная комната, так и совокупность комнат в конкретном доме или квартире.

На основании этих данных, а также сведений из нормативных документов рассчитывают основные параметры вентиляционной системы, такие как количество и сечение воздуховодов, мощность вентиляторов и т.п.

Существуют специализированные расчетные методики, позволяющие просчитать не только обновление воздушных масс в помещении, но и удаление тепловой энергии, изменение влажности, выведение загрязнений и т.п. Подобные расчеты выполняются обычно для зданий промышленного, социального или какого-либо специализированного назначения.

Если есть необходимость или желание выполнить настолько подробные расчеты, лучше всего обратиться к инженеру, изучившему подобные методики.

Для самостоятельных расчетов по жилым помещениям используют следующие варианты:

• по кратностям;
• по санитарно-гигиеническим нормам;
• по площади.

Все эти методики относительно просты, уяснив их суть, даже неспециалист может просчитать основные параметры своей вентиляционной системы. Проще всего воспользоваться расчетами по площади. За основу принимается следующая норма: каждый час в дом должно поступать по три кубических метра свежего воздуха на каждый квадратный метр площади.

Количество людей, которые постоянно проживают в доме, при этом не учитывается.

Вентиляционная система в жилых зданиях устраивается таким образом, чтобы воздух поступал через спальню и гостиную, а удалялся из кухни и санузла

Расчет по санитарно-гигиеническим нормативам тоже относительно несложен. В этом случае для вычислений используют не площадь, а данные о количестве постоянных и временных жильцов.

Для каждого постоянно проживающего необходимо обеспечить приток свежего воздуха в количестве 60 кубических метров в час. Если в помещении регулярно присутствуют временные посетители, то на каждого такого человека нужно прибавить еще по 20 кубических метров в час.

Несколько сложнее производится расчет по кратности воздухообмена. При его выполнении учитывается назначение каждой отдельной комнаты и нормативы по кратности воздухообмена для каждой из них.

Кратностью воздухообмена называют коэффициент, отражающий количество полной замены отработанного воздуха в помещении в течение одного часа. Соответствующие сведения содержатся в специальной нормативной таблице (СНиП 2.08.01-89* Жилые здания, прил. 4).

С помощью этой таблицы выполняют расчет вентиляции дома по кратностям. Соответствующие коэффициенты отражают кратность воздухообмена за единицу времени в зависимости от назначения помещения

Рассчитать количество воздуха, которое должно быть обновлено в течение часа, можно по формуле:

L=N*V,

• N – кратность воздухообмена за час, взятая из таблицы;
• V – объём помещения, куб.м.

Объем каждого помещения вычислить очень просто, для этого нужно умножить площадь комнаты на ее высоту. Затем для каждого помещения рассчитывают объем воздухообмена в час по приведенной выше формуле.

Показатель L для каждой комнаты суммируется, итоговое значение позволяет составить представление о том, сколько именно свежего воздуха должно поступать в помещение за единицу времени.

Разумеется, через вытяжные каналы должно удаляться точно такое же количество отработанного воздуха. В одной и той же комнате не устанавливают и приточную, и вытяжную вентиляцию. Обычно приток воздуха осуществляется через “чистые” помещения: спальню, детскую, гостиную, кабинет и т.п.

Вытяжную вентиляцию в ванной комнате или санузле устанавливают в верхней части стены, встроенный вентилятор работает в автоматическом режиме

Удаляют же воздух из комнат служебного назначения: санузла, ванной, кухни и т.п. Это разумно, поскольку неприятные запахи, характерные для этих помещений, не распространяются по жилищу, а сразу же выводятся наружу, что делает проживание в доме более комфортным.

Поэтому при расчетах берут норматив только для приточной или только для вытяжной вентиляции, как это отражено в нормативной таблице.

Если воздух не нужно подавать в конкретное помещение или удалять из него, в соответствующей графе стоит прочерк. Для некоторых помещений указано минимальное значение кратности воздухообмена. Если расчетная величина оказалась ниже минимальной, следует использовать для расчетов табличную величину.

Если проблемы с вентиляцией обнаружились уже после того, как ремонт в доме был проведен, можно установить приточные и вытяжные клапаны в стене

Разумеется, в доме могут найтись помещения, назначение которых в таблице не отображено. В таких случаях используют нормативы, принятые для жилых помещений, т.е. 3 куб.м на каждый квадратный метр комнаты. Нужно просто умножить площадь комнаты на 3, полученное значение принять за нормативную кратность воздухообмена.

Все значения кратности воздухообмена L следует округлить в сторону увеличения, чтобы они были кратными пяти. Теперь нужно посчитать сумму кратности воздухообмена L для помещений, через которые осуществляется приток воздуха. Отдельно суммируют кратность воздухообмена L тех комнат, из которых производится отведение отработанного воздуха.

Если результат вычислений не отвечает санитарным требованиям, производится установка приточного клапана,бризера или вытяжки через стену, модернизируется существующая система или выполняется ее чистка.

Холодный наружный воздух может отрицательно сказаться на качестве отопления в доме, для таких ситуаций используют вентиляционные устройства с рекуператором

Затем следует сравнить эти два показателя. Если L по притоку оказался выше, чем L по вытяжке, то нужно увеличить показатели для тех комнат, по которым при расчетах использовались минимальные значения.

Примеры расчетов объема воздухообмена

Чтобы провести расчет для вентиляционной системы по кратностям, для начала нужно составить список всех помещений в доме, записать их площадь и высоту потолков.

Например, в гипотетическом доме имеются следующие помещения:

• Спальня – 27 кв.м.;
• Гостиная – 38 кв.м.;
• Кабинет – 18 кв.м.;
• Детская – 12 кв.м.;
• Кухня – 20 кв.м.;
• Санузел – 3 кв.м.;
• Ванная – 4 кв.м.;
• Коридор – 8 кв.м.

Учитывая, что высота потолка во всех помещениях составляет три метра, вычисляем соответствующие объемы воздуха:

• Спальня – 81 куб.м.;
• Гостиная – 114 куб.м.;
• Кабинет – 54 куб.м.;
• Детская – 36 куб.м.;
• Кухня – 60 куб.м.;
• Санузел – 9 куб.м.;
• Ванная – 12 куб.м.;
• Коридор – 24 куб.м.

Теперь, используя приведенную выше таблицу, нужно произвести расчёты вентиляции помещения с учетом кратности воздухообмена, увеличив каждый показатель до значения, кратного пяти:

• Спальня – 81 куб.м.*1 = 85 куб.м.;
• Гостиная – 38 кв.м.*3 = 115 куб.м.;
• Кабинет – 54 куб.м.*1 = 55 куб.м.;
• Детская – 36 куб.м.*1 = 40 куб.м.;
• Кухня – 60 куб.м. – не менее 90 куб.м.;
• Санузел – 9 куб.м. не менее 50 куб.м;
• Ванная – 12 куб.м. не менее 25 куб.м.

Сведения о нормативах для коридора в таблице отсутствуют, поэтому в расчете данные по этому небольшому помещению не учтены. Для гостиной выполнен расчет по площади с учетом норматива три куб. метра на каждый метр площади.

Правильно организованная система вентиляции обеспечит достаточный воздухообмен в гостиной. При проектировании обязательно следует учитывать требования и нормы СНиПов

Теперь нужно отдельно суммировать сведения по помещениям, в которых осуществляется приток воздуха, и отдельно — комнаты, где установлены вытяжные вентиляционные устройства.

Объем воздухообмена по притоку:

• Спальня – 81 куб.м.*1 = 85 куб.м/ч.;
• Гостиная – 38 кв.м.*3 = 115 куб.м/ч;
• Кабинет – 54 куб.м.*1 = 55 куб.м/ч;
• Детская – 36 куб.м.*1 = 40 куб.м/ч;

Всего: 295 куб.мч.

Объем воздухообмена по вытяжке:

• Кухня – 60 куб.м. — не менее 90 куб.м/ч;
• Санузел – 9 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч;
• Ванная – 12 куб.м. — не менее 25 куб.м/ч.

Всего: 165 куб.м/ч.

Теперь следует сравнить полученные суммы. Очевидно, что необходимый приток превышает вытяжку на 130 куб.м/ч (295 куб.м/ч-165 куб.м/ч).

Чтобы устранить эту разницу, нужно увеличить объемы воздухообмена по вытяжке, например, увеличив показатели по кухне. На практике это проводится, например, заменой воздуховодов на каналы бóльшего сечения.

Правила расчета площади воздушных каналов для замены или модернизации системы вентилирования приведены здесь. Советуем ознакомиться с полезным материалом.

После правок результаты расчета будут выглядеть следующим образом:

Объем воздухообмена по притоку:

• Спальня – 81 куб.м.*1 = 85 куб.м/ч.;
• Гостиная – 38 кв.м.*3 = 115 куб.м/ч;
• Кабинет – 54 куб.м.*1 = 55 куб.м/ч;
• Детская – 36 куб.м.*1 = 40 куб.м/ч;

Всего: 295 куб.мч.

Объем воздухообмена по вытяжке:

• Кухня – 60 куб.м. — 220 куб.м/ч;
• Санузел – 9 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч;
• Ванная – 12 куб.м. — не менее 25 куб.м/ч.

Всего: 295 куб.м/ч.

Объемы по притоку и вытяжке равны, что соответствует требованиям при расчетах воздухообмена по кратностям.

Расчет вентиляционной системы для кухни также чрезвычайно важен. Особенно, если там используется газовое оборудование для приготовления пищи

Расчет воздухообмена в соответствии с санитарными нормами выполнить значительно проще. Допустим, что в доме, рассмотренном выше, постоянно проживают два человека и еще двое пребывают в помещении нерегулярно.

Расчет выполняется отдельно для каждого помещения в соответствии с нормой 60 куб.мчел для постоянных жильцов и 20 куб.мчас для временных посетителей:

• Спальня – 2 чел*60 = 120 куб.мчас;
• Кабинет – 1 чел.*60 = 60 куб.мчас;
• Гостиная 2 чел*60 + 2 чел*20 = 160 куб.мчас;
• Детская 1 чел.*60 = 60 куб.мчас.

Всегопо притоку — 400 куб.мчас.

Для количества постоянных и временных обитателей дома не существует каких-то строгих правил, эти цифры определяются исходя из реальной ситуации и здравого смысла.

Достаточный объем воздуха, своевременно поступающий в ванную комнату, и также своевременная эвакуация отработанного позволяет предотвратить образование затхлого воздуха и появление плесневелых грибов

Вытяжку рассчитывают по нормам, изложенным в таблице, приведенной выше, и увеличивают до суммарного показателя по притоку:

• Кухня – 60 куб.м. — 300 куб.м/ч;
• Санузел – 9 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч;
• Ванная – 12 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч.

Всего по вытяжке: 400 куб.м/ч.

Увеличен воздухообмен для кухни и ванной комнаты. Недостаточный объем по вытяжке можно разделить между всеми помещениями, в которых установлена вытяжная вентиляция. Или увеличить этот показатель только для одного помещения, как это было сделано при расчете по кратностям.

В соответствии с санитарными нормами воздухообмен рассчитывают подобным образом. Допустим, площадь дома составляет 130 кв.м. Тогда воздухообмен по притоку должен составлять 130 кв.м*3 куб.мчас = 390 куб.мчас.

Остается распределить этот объем на помещения по вытяжке, например, таким образом:

• Кухня – 60 куб.м. — 290 куб.м/ч;
• Санузел – 9 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч;
• Ванная – 12 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч.

Всего по вытяжке: 390 куб.м/ч.

Баланс воздухообмена — один из основных показателей при проектировании вентиляционных систем. Дальнейшие расчеты выполняются на основе этих сведений.

Как подобрать сечение воздуховода?

Система вентилирования, как известно, может быть канальной или бесканальной. В первом случае нужно правильно подобрать сечение каналов. Если принято решение устанавливать конструкции с прямоугольным сечением, то соотношение его длины и ширины должно приближаться к 3:1.

Длина и ширина сечения канальных воздуховодов с прямоугольной конфигурацией должны соотноситься как три к одному, чтобы уменьшить количество шума

Стандартная скорость перемещения воздушных масс по основному вентканалу должна составлять около пяти метров в секунду, а на ответвлениях — до трех метров в секунду. Это обеспечит работу системы с минимальным количеством шума. Скорость движения воздуха во многом зависит от площади сечения воздуховода.

Чтобы подобрать размеры конструкции, можно использовать специальные расчетные таблицы. В такой таблице нужно выбрать слева объем воздухообмена, например, 400 куб.мч, а сверху выбрать значение скорости — пять метров в секунду.

Затем нужно найти пересечение горизонтальной линии по воздухообмену с вертикальной линией по скорости.

С помощью этой диаграммы вычисляют сечение воздуховодов для канальной вентиляционной системы. Скорость движения в магистральном канале не должна превышать 5 м/сек

От этого места пересечения проводят линию вниз до кривой, по которой можно определить подходящее сечение. Для прямоугольного воздуховода это будет значение площади, а для круглого – диаметр в миллиметрах. Сначала делают расчеты для магистрального воздуховода, а затем – для ответвлений.

Таким образом расчеты делают, если в доме планируется только один вытяжной канал. Если же предполагается установить несколько вытяжных каналов, то общий объем воздуховода по вытяжке нужно разделить на количество каналов, а затем провести расчеты по изложенному принципу.

Эта таблица позволяет подобрать сечение воздуховода для канальной вентиляции с учетом объемов и скорости перемещения воздушных масс

Кроме того, существуют специализированные калькуляционные программы, с помощью которых можно выполнить подобные расчеты. Для квартир и жилых домов такие программы могут быть даже удобнее, поскольку дают более точный результат.

На нормальный воздухообмен оказывает влияние такое явление как обратная тяга, со спецификой которой и способами борьбы с ней ознакомит рекомендуемая нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Полезные сведения по принципам работы системы вентилирования:

Ролик #2. Вместе с отработанным воздухом жилище покидает и тепло. Здесь наглядно продемонстрированы расчеты тепловых потерь, связанных с работой системы вентиляции:

Правильный расчет вентиляции — основа ее благополучного функционирования и залог благоприятного микроклимата в доме или квартире. Знание основных параметров, на которых базируются такие вычисления, позволит не только правильно спроектировать систему вентилирования во время строительства, но и откорректировать ее состояние, если обстоятельства изменятся.

Хотите поделиться собственным опытом в расчете и сооружении вентиляции? Возникли вопросы в ходе ознакомления с информацией? Нашли недоработки в тексте? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящимся под текстом статьи.

Этапы

Подбор оптимальной по мощности и стоимости системы воздухообмена проходит пошагово. Порядок проектирования очень важен, так как от его соблюдения зависит эффективность работы конечного продукта:

• Определение типа вентсистемы. Проектировщик анализирует исходные данные. Если требуется проветрить небольшое жилое помещение, то выбор падает на приточно-вытяжную систему с естественным побуждением. Этого будет достаточно, когда расход воздуха небольшой, вредных примесей нет. Если требуется рассчитать большой венткомплекс для завода или общественного здания, то предпочтение отдаётся механической вентиляции с функцией подогрева/охлаждения приточки, а если понадобится, то и с расчётом по вредностям.
• Анализ выбросов. Сюда входит: тепловая энергия от осветительных приборов и станков; испарения от станков; выбросы (газы, химикаты, тяжёлые металлы).
• Расчет воздухообмена. Задача систем вентилирования – удаление из помещения избытков тепла, влаги, примесей с равновесной или чуть отличающейся подачей свежего воздуха. Для этого определяется кратность воздухообмена, согласно которой подбирается оборудование.
• Подбор оборудования. Производится по полученным параметрам: требуемый объем воздуха на приточку/вытяжку; температура и влажность внутри помещения; наличие вредных выбросов, подбираются вентустановки или готовые мультикомплексы. Самый важный из параметров – объём воздуха, необходимый для поддержания проектной кратности. Фильтры, калориферы, рекуператоры, кондиционеры и гидравлические насосы идут как дополнительные устройства сети, обеспечивающие качество воздуха.

Расчёт выбросов

Объём воздухообмена и интенсивность работы системы зависят от двух этих параметров:

• Нормы, требования и рекомендации, прописанные в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», а также другой, более узкоспециализированной нормативной документации.
• Фактические выбросы. Рассчитываются по специальным формулам для каждого источника, и приведены в таблице:

K1 – загрузочный коэффициент 0,7-0,9

k2η — коэффициент работы в одно время 0,5-1.

q – количество теплоты, которое выделяет организм одного человека. Зависит от температуры воздуха и интенсивности работы.

F-площадь поверхности испарения, м 2 ;

Рн1, Рн2 — парциальные давления насыщенного водяного пара при определенной температуре воды и воздуха в помещении, Па;

РБ – давление барометрическое. Па.

Используя данные, полученные в результате вычисления вредных выделений, проектировщик продолжает рассчитывать параметры вентиляционной системы.

Вычисление воздухообмена

Специалисты используют две основные схемы:

• По укрупненным показателям. В данной методике не предусматриваются вредные выбросы, такие как тепло и вода. Условно назовем его «Способ №1».
• Метод с учётом избытков тепла и влаги. Условное название «Способ №2».

Способ №1

Единица измерения — м 3 /ч (кубические метры в час). Применяют две упрощенные формулы:

L=K ×V(м 3 /ч); L=Z ×n (м 3 /ч), где

K – кратность воздухообмена. Отношение объёма приточки за одни час, к общему воздуху в помещении, крат в час; V – объём помещения, м 3 ; Z – значение удельного обмена воздуха за единицу верчения, n – количество единиц измерения.

Подбор вентрешёток осуществляется по специальной таблице. При подборе также учитывается средняя скорость прохождение потока воздуха по каналу.

Методика расчёта вентиляции позволяет получить качественную внутреннюю среду, правильно оценив негативные факторы, её ухудшающие. В компании «Мега.ру» работают профессиональные проектировщики инженерных систем любой сложности. Мы оказываем услуги на территории Москвы и соседних областей. Также компания успешно занимается удалённым сотрудничеством. Все способы связи указаны на странице «Контакты», обращайтесь.

Задача организованного воздухообмена комнат жилого дома либо квартиры – вывести лишнюю влагу и отработанные газы, заместив свежим воздухом. Соответственно, для устройства вытяжки и притока нужно определить количество удаляемых воздушных масс – произвести расчет вентиляции отдельно по каждому помещению. Методики вычислений и нормы расхода воздуха принимаются исключительно по СНиП.

Санитарные требования нормативных документов

Минимальное количество воздуха, подаваемое и удаляемое из комнат коттеджа вентиляционной системой, регламентируется двумя основными документами:

1. «Здания жилые многоквартирные» — СНиП 31-01-2003, пункт 9.
2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» — СП 60.13330.2012, обязательное Приложение «К».

В первом документе изложены санитарно-гигиенические требования к воздухообмену в жилых помещениях многоквартирных домов. На этих данных и должен базироваться расчет вентиляции. Применяется 2 типа размерности – расход воздушной массы по объему за единицу времени (м³/ч) и часовая кратность.

Справка. Кратность воздухообмена выражается цифрой, обозначающей, сколько раз в течение 1 часа полностью обновится воздушная среда помещения.

В зависимости от назначения комнаты приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать следующий расход либо количество обновлений воздушной смеси (кратность):

• гостиная, детская, спальня – 1 раз в час;
• кухня с электрической плитой – 60 м³/ч;
• санузел, ванная, туалет – 25 м³/ч;
• для топочной с твердотопливным котлом и кухни с газовой плитой требуется кратность 1 плюс 100 м³/ч в период работы оборудования;
• котельная с теплогенератором, сжигающим природный газ, — трехкратное обновление плюс объем воздуха, потребного для горения;
• кладовка, гардеробная и прочие подсобные помещения – кратность 0.2;
• сушильная либо постирочная – 90 м³/ч;
• библиотека, рабочий кабинет – 0.5 раз в течение часа.

Примечание. СНиП предусматривает снижение нагрузки на общеобменную вентиляцию при неработающем оборудовании либо отсутствии людей. В жилых помещениях кратность уменьшается до 0.2, технических – до 0.5. Неизменным остается требование к комнатам, где расположены газоиспользующие установки, — ежечасное однократное обновление воздушной среды.

В п. 9 документа подразумевается, что объем вытяжки равен величине притока. Требования СП 60.13330.2012 несколько проще и зависят от числа людей, находящихся в помещении 2 часа и более:

1. Если на 1 проживающего приходится 20 м² и более площади квартиры, в комнаты обеспечивается свежий приток в объеме 30 м³/ч на 1 чел.
2. Объем приточного воздуха считается по площади, когда на 1 жильца приходится меньше 20 квадратов. Соотношение такое: на 1 м² жилища подается 3 м³ притока.
3. Если в квартире не предусмотрено проветривание (отсутствуют форточки и открывающиеся окна), на каждого проживающего необходимо подать 60 м³/ч чистой смеси независимо от квадратуры.

Перечисленные нормативные требования двух различных документов вовсе не противоречат друг другу. Изначально производительность вентиляционной общеобменной системы рассчитывается по СНиП 31-01-2003 «Жилые здания».

Результаты сверяются с требованиями Свода Правил «Вентиляция и кондиционирование» и при необходимости корректируются. Ниже мы разберем расчетный алгоритм на примере одноэтажного дома, показанного на чертеже.

Определение расхода воздуха по кратности

Данный типовой расчет приточно-вытяжной вентиляции выполняется отдельно для каждой комнаты квартиры либо загородного коттеджа. Чтобы выяснить расход воздушных масс по зданию в целом, полученные результаты суммируются. Используется довольно простая формула:

• L – искомый объем приточного и вытяжного воздуха, м³/ч;
• S – квадратура помещения, где рассчитывается вентиляция, м²;
• h – высота потолков, м;
• n – число обновлений воздушной среды комнаты в течение 1 часа (регламентируется СНиП).

Пример вычисления. Площадь гостиной одноэтажного здания с высотой потолков 3 м составляет 15.75 м². Согласно предписаниям СНиП 31-01-2003, кратность n для жилых помещений равна единице. Тогда часовой расход воздушной смеси составит L = 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.

Важный момент. Определение объема воздушной смеси, удаляемой из кухни с газовой плитой, зависит от устанавливаемого вентиляционного оборудования. Распространенная схема выглядит так: однократный обмен согласно нормативам обеспечивает система естественной вентиляции, а дополнительные 100 м³/ч выбрасывает бытовая кухонная вытяжка.

Аналогичные расчеты делаются по всем остальным комнатам, разрабатывается схема организации воздухообмена (естественной или принудительной) и определяются размеры вентиляционных каналов (смотрим пример ниже). Автоматизировать и ускорить процесс поможет расчетная программа.

Онлайн-калькулятор в помощь

Программа считает требуемое количество воздуха по кратности, регламентируемой СНиП. Просто выберите разновидность помещения и введите его габариты.

Примечание. Для котельных с газовым теплогенератором калькулятор учитывает только трехкратный обмен. Количество приточного воздуха, идущего на сжигание топлива, нужно прибавлять к результату дополнительно.

Выясняем воздухообмен по числу жильцов

Приложение «К» СП 60.13330.2012 предписывает производить расчёт вентиляции помещения по простейшей формуле:

Расшифруем обозначения представленной формулы:

• L – искомая величина притока (вытяжки), м³/ч;
• m – объем воздушной чистой смеси в расчете на 1 чел., указанный в таблице Приложения «К», м³/ч;
• N – количество людей, постоянно находящихся в рассматриваемой комнате 2 часа в день и более.

Очередной пример. Резонно предположить, что в той же гостиной одноэтажного дома два члена семьи пребывают длительное время. Учитывая, что проветривание организовано и на каждого жильца приходится свыше 20 квадратов площади, параметр m принимается равным 30 м³/ч. Считаем количество притока: L = 30 х 2 = 60 м³/ч.

Важно. Заметьте, полученный результат больше значения, определенного по кратности (47.25 м³/ч). В дальнейшие расчеты следует включить цифру 60 м³/ч.

Если количество проживающих в квартире настолько велико, что каждому человеку отведено меньше 20 м² (в среднем), то представленную выше формулу использовать нельзя. Правила указывают: в данном случае площадь гостиной и других комнат следует умножить на 3 м³/ч. Поскольку общая квадратура жилища равна 91.5 м², расчетный объем вентиляционного воздуха составит 91.5 х 3 = 274.5 м³/ч.

В просторных залах с высокими потолками (от 3 м) обновление атмосферы считается двумя способами:

1. Если в помещении часто пребывает большое число людей, вычисляйте кубатуру подаваемого воздуха по удельному показателю 30 м³/ч на 1 чел.
2. Когда количество посетителей постоянно меняется, вводится понятие обслуживаемой зоны высотой 2 метра от пола. Определяете объем этого пространства (умножьте площадь на 2) и обеспечиваете требуемую нормами кратность, как описано в предыдущем разделе.

Пример расчета и обустройства вентиляции

За основу возьмем планировку частного дома внутренней площадью 91.5 м² и перекрытиями высотой 3 м, представленного выше на чертеже. Как рассчитать количество вытяжки / притока на здание целиком согласно методике СНиП:

1. Объем удаленного воздуха из гостиной и спальни, имеющей равную квадратуру, составит 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.
2. В детской комнате: 21 х 3 х 1 = 63 м³/ч.
3. Кухня: 21 х 3 х 1 + 100 = 163 м³/ч.
4. Санузел – 25 м³/ч.
5. Итого 47.25 + 47.25 + 63 + 163 + 25 = 345.5 м³/ч.

Примечание. Воздушный обмен в прихожей и коридоре не нормируется.

Теперь проверим результаты на соответствие второму нормативному документу. Поскольку в доме проживает семья из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), в гостиной, спальне и детской долго находятся по 2 чел. Пересчитаем воздухообмен в указанных комнатах по количеству людей: 2 х 30 = 60 м³/ч (в каждом помещении).

Объем вытяжки из детской удовлетворяет требованиям (63 куба в час), а вот значения для спальни и гостиной придется откорректировать. Двум человекам недостаточно 47.25 м³/ч, берем 60 кубов и снова пересчитываем общую величину воздухообмена: 60 + 60 + 63 + 163 + 25 = 371 м³/ч.

Не менее важно правильно распределить воздушные потоки в здании. В частных коттеджах принято устраивать системы естественной вентиляции – это значительно дешевле и проще монтажа электрических нагнетателей с воздуховодами. Добавим лишь один элемент принудительного удаления вредных газов – кухонную вытяжку.

Как правильно организовать естественное движение потоков:

1. Приток во все жилые помещения обеспечим через автоматические клапаны, встроенные в оконный профиль либо прямо в наружную стену. Ведь стандартные металлопластиковые окна герметичны.
2. В перегородке между кухней и санузлом устроим блок из трех вертикальных шахт, выходящих на кровлю.
3. Под межкомнатными дверьми предусмотрим зазоры шириной до 1 см для прохода воздуха.
4. Установим кухонную вытяжку и подключим к отдельному вертикальному каналу. Она возьмет на себя часть нагрузки – удалит 100 кубов отработанных газов за 1 час в процессе готовки пищи. Останется 371 — 100 = 271 м³/ч.
5. Две шахты выведем решетками в санузел и кухню. Размеры труб и высоту рассчитаем в последнем разделе данного руководства.
6. За счет естественной тяги, возникающей в двух каналах, воздух устремится из детской, спальни и зала в коридор, а дальше — к вытяжным решеткам.

Обратите внимание: свежие потоки, изображенные на планировке, направляются из комнат с чистой воздушной средой в более загрязненные зоны, затем выбрасываются наружу через шахты.

Подробнее об организации природной вентиляции смотрите на видео:

Вычисляем диаметры вентканалов

Дальнейшие расчеты несколько сложнее, поэтому каждый этап мы сопроводим примерами вычислений. Результатом станет диаметр и высота вентиляционных шахт нашего одноэтажного здания.

Весь объем вытяжного воздуха мы распределили на 3 канала: 100 м. куб. принудительно удаляет вытяжка на кухне в период включения плиты, оставшийся 271 кубометр уходит по двум одинаковым шахтам естественным образом. Расход через 1 воздуховод получится 271 / 2 = 135.5 м³/ч. Площадь сечения трубы определяется по формуле:

• F – площадь поперечного сечения вентканала, м²;
• L – расход вытяжки через шахту, м³/ч;
• ʋ — скорость движения потока, м/с.

Справка. Скорость воздуха в каналах естественной вентиляции лежит в пределах 0.5—1.5 м/с. В качестве расчетного значения принимаем средний показатель – 1 м/с.

Как рассчитать сечение и диаметр одной трубы в примере:

1. Находим размер поперечника в квадратных метрах F = 135.5 / 3600 х 1 = 0.0378 м².
2. Из школьной формулы площади круга определяем диаметр канала D = 0.22 м. Выбираем ближайший больший воздуховод из стандартного ряда – Ø225 мм.
3. Если речь идет о заложенной внутрь стены кирпичной шахте, то под найденное сечение подойдет размер вентканала 140 х 270 мм (удачное совпадение, F = 0.0378 м. кв.).

Диаметр отводящей трубы под бытовую вытяжку считается аналогичным образом, только скорость потока, нагнетаемого вентилятором, принимается больше – 3 м/с. F = 100 / 3600 х 3 = 0.009 м² или Ø110 мм.

Подбираем высоту труб

Следующий шаг – определение силы тяги, возникающей внутри вытяжного блока при заданном перепаде высот. Параметр зовется располагаемым гравитационным давлением и выражается в Паскалях (Па). Расчетная формула:

• p – гравитационное давление в канале, Па;
• Н – перепад высот между выходом вентиляционной решетки и срезом вентканала над крышей, м;
• ρвозд – плотность воздуха помещения, принимаем 1.2 кг/м³ при домашней температуре +20 °С.

Методика расчета основана на подборе требуемой высоты. Вначале определитесь, на сколько вы готовы поднять трубы вытяжки над кровлей без ущерба внешнему виду здания, затем подставьте значение высоты в формулу.

Пример. Берем перепад высот 4 м и получаем давление тяги p = 9.81 х 4 (1.27 — 1.2) = 2.75 Па.

Теперь грядет сложнейший этап – аэродинамический расчет отводных каналов. Задача – выяснить сопротивление воздуховода потоку газов и сопоставить результат с располагаемым напором (2.75 Па). Если потеря давления окажется больше, трубу придется наращивать либо увеличивать проходной диаметр.

Аэродинамическое сопротивление воздуховода вычисляется по формуле:

• Δp – общие потери давления в шахте;
• R – удельное сопротивление трению проходящего потока, Па/м;
• Н – высота канала, м;
• ∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений;
• Pv – давление динамическое, Па.

Покажем на примере, как считается величина сопротивления:

1. Находим значение динамического давления по формуле Pv = 1.2 х 1² / 2 = 0.6 Па. alt=»Formula-rascheta-dinamicheskogo-davlenija-300×90.jpg» width=»300″ height=»90″ />
2. Сопротивление от трения R находим по таблице, ориентируясь на показатели динамического напора 0.6 Па, скорости потока 1 м/с и диаметра воздухопровода 225 мм. R = 0.078 Па/м (обозначено зеленым кружочком).
3. Местные сопротивления вытяжной шахты – это жалюзийная решетка и отвод кверху 90°. Коэффициенты ξ этих деталей – величины постоянные, равные 1.2 и 0.4 соответственно. Сумма ξ = 1.2 + 0.4 = 1.6.
4. Окончательное вычисление: Δp = 0.078 Па/м х 4 м + 1.6 х 0.6 Па = 1.27 Па.

Теперь сравниваем расчетный напор, образующийся в воздухопроводе, и полученное сопротивление. Сила тяги p = 2.75 Па значительно больше, чем потери давления (сопротивление) Δp = 1.27 Па, шахта высотой 4 метра слишком высока, строить такую бессмысленно.

Поскольку цифры отличаются вдвое (грубо), укоротим вентканал до 2 м, снова произведем перерасчет:

1. Располагаемое давление p = 9.81 х 2 (1.27 — 1.2) = 1.37 Па.
2. Удельное сопротивление R и местные коэффициенты ξ остаются прежними.
3. Δp = 0.078 Па/м х 2 м + 1.6 х 0.6 Па = 1.15 Па.

Напор природной тяги 1.37 Па превышает сопротивление системы Δp = 1.15 Па, значит, шахта двухметровой высоты станет исправно работать на естественную вытяжку и обеспечит нужный расход удаляемых газов.

Замечание. Укорачивать воздуховод до 1 м не стоит, соотношение изменится в другую сторону: p = 0.69 Па, Δp = 1.04 Па, силы тяги не хватит.

Канал вентиляции Ø225 мм можно разделить на 2 меньших трубы, но не по диаметру, а по сечению. Получаем 2 круглых вентканала 150—160 мм, как сделано на фото. Высота обеих шахт остается неизменной — 2 м.

Как упростить задачу — советы

Вы могли убедиться, что расчеты и организация воздухообмена в здании – вопросы довольно сложные. Мы постарались разъяснить методику в максимально доступной форме, но вычисления все равно выглядят громоздкими для рядового пользователя. Дадим несколько рекомендаций по упрощенному решению задачи:

1. Первые 3 этапа придется пройти в любом случае – выяснить объем выбрасываемого воздуха, разработать схему движения потоков и посчитать диаметры вытяжных воздуховодов.
2. Скорость потока принимайте не более 1 м/с и по ней определяйте сечение каналов. Аэродинамику одолевать необязательно — правильно рассчитайте диаметры и просто выведите воздухопроводы на высоту не менее 2 метров над заборными решетками.
3. Внутри здания старайтесь использовать пластиковые трубы – благодаря гладким стенкам они практически не сопротивляются движению газов.
4. Вентканалы, проложенные по холодному чердаку, обязательно утеплите.
5. Выходы шахт не перекрывайте вентиляторами, как это принято делать в туалетах квартир. Крыльчатка не даст нормально функционировать природной вытяжке.

Для притока установите в помещениях регулируемые стеновые клапаны, избавьтесь от всех щелей, откуда холодный воздух может бесконтрольно проникать в дом.