Патрубок для "вживления" датчика эл. вентилятора.
Патрубок для "вживления" датчика эл. вентилятора. ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Система охлаждения, отопление и кондиционирование
Сообщение Андрей 978 » 27 дек 2007, 22:00
Патрубок для вживления датчика эл. вентилятора. — IMG_0018.JPG (34.07 КБ) 15348 просмотров
Сообщение ALEKSANDR A » 27 дек 2007, 22:13
Сообщение Alex A. Bel. » 28 дек 2007, 09:51
в ниву подходил этот элемент от уазика за 60 рублей вбазарный день. фабричный. до сих пор валяется в хламе где-то, так и не сподобился тогда ещё на ниву поставить.
Сообщение Андрей 978 » 28 дек 2007, 12:13
В нижний патрубок, под бачком гура есть прямой участок. Фото после установки выложу.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Сообщение Юрий 911 » 28 дек 2007, 21:42
Я ставил в нижний патрубок. Как только двигатель нагреется, вентилятор включается и молотит без перерыва. Потому, что датчик всё время омывается горячим антифризом из блока.
Пришлось переставить в верхний патрубок. Теперь вентилятор включается только тогда, когда горячий антифриз выходит из радиатора. От вентилятора радиатор остывает, и моторчик выключается.
Для зимы такой режим наилучший. Летом предпочтительно, чтобы вентилятор не останавливался совсем, а крутился вполсилы. Для этого у меня он включен через гасящий резистор (витая пружинка от печки).
А патрубок у меня стоит точно такой, как на фото. Куплен за копейки в запчастях для газели.
Сообщение Alexandr » 28 дек 2007, 22:19
Да на кой здесь эта нива?! На таун-то какой диффузор ставить? Ну прямо все ставят электровентилятор и все молчат как партизаны, дескать, на разборке чего-то там нашли. А у нас с этим не так просто, вот если знать, что диффузор подойдёт, например, с какой-нибудь ауди-100 такого-то года с таким-то мотором — это уже проще. Ведь диффузор нужен такой, чтобы он накрывал радиатор с достаточной полнотой. Ставить же что попало, что диффузор будет охватывать половину радиатора, болтаться на всяких соплях-проволочках — . это нужно.
Да, и ещё очень не рекомендую ставить термодатчики российского производства (от всяких десяток, волг и т.п.)! Очень много появилось откровенного брака, почему-то именно в последнее время (по крайней мере, у нас). Внутренние контакты перестают нормально «контачить» зачастую уже через одну-две недели эксплуатации (нагреешь его принудительно, внутри даже чего-то и щёлкнет, а цепь ни хрена не звонится). Реле российского производства пока ещё более-менее работоспособны.
Сообщение Андрей 978 » 28 дек 2007, 23:17
Может я конечно что-то не понимаю, или у японцев все наоборот. Но на любых системах оборудование будь то термостат, датчик, или насос ставятся на холодной ветке, то есть на выходе из радиатора.
На 2С-Т мне кажется нижний патрубок идущий на термостат выходящий. Сегодня при запуске двигателя верхний шланг нагрелся, а нижний был холодный. А датчику по барабану где стоять, главное подобрать нужный температурный диапазон.
Добавлено спустя 39 минут 54 секунды:
Размер сот радиатора 530*300 мм. Только установка двух вентиляторов даст эффект. Нужно самому ваять, или сращивать два от микролитражек. Пока ставлю восмерочный, к лету посмотрим.
В какой патрубок врезать датчик включения вентилятора
Понижать температуру включения нужно,конечно же.Начало велючения вентилятора должно быть 92-93 градуса,окончание 87.Собственно,как на "родном"(от классики)датчике и написано.Ставить в верхний патрубок нужно такой же датчик 92-87 и разворачивать патрубок так ,чтобы датчик оказался ввёрнутым снизу.Так тосолом будет постоянно омываться.
У моего автомобиля датчик устанвовлен в верхний патрубок. Ему там самое место, ибо как правильно говорил gorill там самая горячая ОЖ, причём она не просто так горячая, а её температура максимально приближена к температуре собственно двигателя. Мерить же температуру радиатора в общем-то бессмысленно, либо надо снижать порог срабатывания датчика. Есть ещё один момент. Датчик всегда срабатывает при одной и той же температуре ОЖ, его омывающей, но не всегда при одной и той же температуре двигателя. Поясняю (если вдруг кто-то на это внимания не обратил). Чем выше обороты двигателя, тем эффективнее работает помпа, быстрее циркулирует ОЖ и тем меньше разница между температурой ОЖ у датчика и в двигателе. У меня сейчас так: при езде (или просто при удержании педалькой оборотов в районе 2 тыс.) карлсон включается при 95, выключается при 85 градусах. На холостых — включается при 96, выключается при 93. Везде указана температура ДВИГАТЕЛЯ, полученная с ЭБУ, а не датчика. Если мерить температуру непосредственно на датчике, то в обоих случаях будет 95/85.
Заболтался .
Резюме: а) таки желательно ставить датчик вентилятора в верхний патрубок, а штатный (установленный на радиаторе или в нижнем патрубке) включать в параллель новому (для резервирования); б) датчик при этом лучше использовать штатный, на 95 градусов; в) вентилятор — мощный (очень) потребитель, ну и Бог с ним — перегрев двигателя наверняка хуже, чем лишне съеденное карлсоном.
З.Ы.: Датчик желательно использовать для включения вентилятора через промежуточное реле, ибо, как уже было замечено ест он действительно много и контакты, его включающие, должны быть достаточно мощны.
[QUOTE=vlr;128019]Понижать температуру включения нужно,конечно же.Начало велючения вентилятора должно быть 92-93 градуса,окончание 87.Собственно,как на "родном"(от классики)датчике и написано.Ставить в верхний патрубок нужно такой же датчик 92-87 и разворачивать патрубок так ,чтобы датчик оказался ввёрнутым снизу.Так тосолом будет постоянно омываться.
Не очень понятно почему вниз.
Патрубок находиться немного ниже верхней точки ож в радиаторе. Он ведь уже и так полностью омыт.У меня так стоит. Только одно не нравиться.
1.Если остановился мин на 5 , то включается при повороте ключа.
Сначало поставил фрацуза (типо сказали) 88-83. Мои наблюдения.
температура срабатывания где-то 90, отключение где-то 82.
Поставил наш ТМ отечественный 92-87, срабатывание осталось прежнее, а вот отключение где-то 79-80. Я вот в раздумье, какой поставить?
Патрубок под датчик включения вентилятора волга
Мафынка(31029, 4021, 4кпп, Силыч inside) у меня с той весны лето-осень-часть зимы проездил в штатном исполнении сист охлаждения и понял, что не все мне в ней(этой системе) нравиться.
а именно:
1-в жару в пробках летом — температура недалеко от закипания.и, если не дай бог что — то ничего не сделать, т.к. штатный вентилятор быстрее не закрутиться.
2-зимой -ну очень уж долгий прогрев.
Было принято решение ставить эл вентилятор. Заезд в ближний магазин заставил зеленое животное разораться на несколько дней:
на 402 двиг отечественный кулер — ок 2 000 руб, бош — ок 3-3200.
Бюджет мероприятия неуклонно приближался к 100 уй и грозил перевалить выше, что делало затею неосуществимой ( ну не доверяю я отеч продукции и если есть аналоги — обязательно возьму импорт)
и идея была отложена в долгий ящик.
Потом повезло — за смешные деньги снял с битой Волги инжекторной бошевский вентилятор. Поправил маленько каркас(был чутка погнут) и начал собирать остаток комплекта для установки.
— патрубок Газелячий под датчик включения
— реле
— датчик
— проводочки, клеммочки и кнопочку.
Сам процесс установки занял 2 подхода по 2,5-3 часа.(с перекурами и чапитиями), работал один.
первый подход — демонтаж штатной крыльчатки, подпиливание болтов крепления шкива, снятие "обтекателя" (изнутри мотор отсека на радиаторе) прикидывание как впендюрить этот пропеллер к моему радиатору. Радиатор — старого образца, с горловинкой сверху, а кулер явно больше посадочного места. Впроцессе верчения на кожухе кулера были обнарудены углубления под радиатор, от них и начали танцевать :-). Лапка штатного крепежа кулера подогналась к отверстию только одна, еще две точки крепления были сделаны дополнительно из стальной Г-образной пластины (крепление сервера — на работе были "ненужные":-) )) По ребрам радиатора проложена резина, на всяк случай под крепление подложено по гаечке и все встало замечательно.
Патрубок разрезал,кусочек вырезал, вставил укороченный пластиковый патрубок(от газели) под датчик включения вентилятора.
И поехал домой.
Второй подход.
распаял контакты, раскидал провода, подключил,проверил и поехал.
реле — на 70 ампер стартерное от 3110.
датчик — от альфа-ромео, аналог жигулевского на 87 градусов (что-ли)
кнопка-дублер — от газели. Встала на торпеду между рулем и ЦПС
вот, собственно и весь процесс.
Прогрев-ускорился.
что будет летом-посмотрим ��
Включение вентилятора
— в патрубок между термостатом и разиатором врезан кусок пластикового (какое было
в магазине, только потом узнал, что бывают и металлические) патрубка с фланцем под датчик включения.
Потом провода шли на вентилятор и на акб через предохранитель.
С предохранителем допустил ошибку — поставил ножевой — он сплавился вместе с держателем.
Тогда-же узнал про схему плавного пуска — и долго метался между обилием приборов. Останавливала
стоимость — от 400 руб. Спасибо Спайдеру за гениальное решение этой задачи с помощью двух релюшек и
доп сопротивления. Стоимость такого варианта составила менее 100 рублей. При воплощении сразу же
был установлен блок ленточных предохранителей 3110. Задействован в данном блоке только один(на 30А)
второй "в запасе".
Такая схема успешно функционирует.
В начале конвейерной сборки ГАЗ-3110 на завод ЗМЗ частенько обращались клиенты с дефектом «задиры поршней».
Одной из причин этой серьезной болезни оказалось как раз нарушение температурного режима — перегрев.
Причиной перегрева являлось неудачное место установки датчика включения электровентилятора, он был установлен в самой холодной точке радиатора, а если к тому же прозевать падение уровня жидкости в расширительном бачке, то возможны и воздушные пробки. В момент, когда охлаждающая жидкость из двигателя поступит в радиатор, пройдет через него и при температуре 92 градусов датчик включит электровентилятор, температура в самом двигателе и на входе в радиатор достигает 102-106 градусов! А это уже перегрев со всеми неблагоприятными последствиями.
На рисунке (поз. I) показано штатное место установки датчика включения электровентилятора.
Конструкторы ЗМЗ перенесли место установки датчика в патрубок перед радиатором (поз. II на рисунке) и таким образом добились оптимального температурного режима работы двигателя.
А потом они усовершенствовали эту схему с учетом резкого сезонного колебания температуры. Летом переключаем электропитание датчика в поз. II, а зимой перебрасываем электропроводку в поз. I, на штатное место, с учетом того, что радиатор печки хорошо отводит тепло от двигателя и в салоне становится теплее. Водители остались очень довольны такой гибкой, легко приспосабливаемой к климатическим условиям системой. Ее можно рекомендовать выполнить собственными силами, но лучше сделать это на станции.
Температурный режим как никакой другой влияет на долговечность двигателя, его экономичность.
из рекомендаций конструкторов ОАО «ЗМЗ» В. Пичугина, Л. Полякова, которые записал Валерий Меньков
Всем привет.Доп датчик включения вентилятора в какой патрубок вставить в Нижний или в верхний?
Заканчиваются на 011 цифры
by Adminrive · Published 27.06.2015
Номинал 1000 руб шатуны от м50б25ту 1000 руб 6 штук
by Adminrive · Published 12.04.2016
Продам свап м20b25
by Adminrive · Published 07.09.2015
33 комментария
- Comments 33
- Pingbacks 0
Че это в нижний то ?
В какой в итоге то?
Дима, в верхний ставь
Спасибо 
Дима, в нижний патрубок
Может сайдемся уже на чем нибудь
Дима, потому что в нижний патрубок выходит уже жидкость из радиатора и если она превышать будет нужную тепмературу то включется вентилятор. Если врежешь в верхний то вентилятор будет работать постоянно
Дима, в верхний патрубок ставят датчик температуры для приборки а в нижний для вентилятора