В какую сторону дуют вентиляторы в компьютере

Какое правильное охлаждение и вентиляция компьютера. Вентиляция компьютера

Как правильно установить вентиляторы в корпус компьютера?

Компьютер представляет из себя сложное устройство со множеством компонентов, которые должны работать беспрерывно. Охлаждение является неотъемлемой частью всей этой сложной системы, поскольку каждая деталь отдает тепло, потребляя электричество. Если бы охлаждения не было, то риск внезапного “сгорания” вырос бы в десятки раз. Но как поступать, если старое охлаждение вышло из строя? Определенно, нужно искать замену и браться за установку. Как правильно установить вентиляторы в корпус компьютера? Ответ на этот вопрос вы сможете найти в данной статье.

Немного о главном

Ни для кого не будет тайной, что все компоненты персонального компьютера имеют свойство нагреваться. Некоторые из этих элементов греются очень сильно. ЦП, ГПУ и материнская плата — самые греющиеся детали внутри системного блока. Именно поэтому каждый пользователь должен позаботиться о правильном охлаждении и качественном отводе тепловых потоков.

Чаще всего в компьютерах применяется воздушное охлаждение, поскольку оно очень практично и дешево. Принцип работы такого механизма очень прост: элементы отдают тепло воздуху вокруг себя, а уже горячий воздух выдувается из корпуса системного блока при помощи вентиляторов. Также довольно-таки часто детали ПК снабжаются элементами теплоотвода (радиаторами).

Важно! Чтобы в процессе эксплуатации компьютер меньше нагревался, не лишним будет также дополнительно купить специальную подставку для ноутбука.

Важность системы охлаждения просто очевидна, но как правильно установить кулер на процессор и другие компоненты устройства?

Выбираем новые компоненты

Прежде чем браться за поиск дополнительных кулеров, следует внимательно осмотреть свой гаджет:

• Снимите крышку корпуса системного блока, определитесь с количеством мест для установки дополнительных компонентов.
• Также стоит взглянуть на материнскую плату, ведь именно на ней расположены все разъемы для деталей.

Вот несколько советов, которые помогут при выборе:

Лучше выбирать устройства с самым большим подходящим размером.

Если все устройства приобретены, то вам должно быть интересно, как правильно установить кулеры в системном блоке. Сейчас мы ответим на этот вопрос.

Устанавливаем новые компоненты

Для того чтобы установить детали в компьютер, стоит ознакомиться с несколькими главными вариациями расположения. Речь здесь пойдет только о стандартных корпусах, поскольку для каждого все индивидуально.

Когда в корпусе нет дополнительных элементов охлаждения

Данная компоновка является стандартной практически для всех современных персональных компьютеров, что продаются в магазинах электронной техники. Горячий воздух всегда поднимается вверх, а вентилятор в БП (блоке питания) выводит его наружу.

Важно! У такой компоновки есть один ощутимый недостаток — все тепло, что проходит через БП, только сильнее его нагревает. Также теплообмен ухудшается за счет того, что холодный воздух всасывается в корпус хаотично и со всех сторон.

Но даже такой способ лучше, чем неправильное расположение дополнительного оборудования.

Располагаем кулер на задней части корпуса

Данный способ актуален только в том случае, если мы имеем лишь одно место под дополнительный кулер. Устройство должно располагаться прямиком под БП, что поможет обеспечить правильную циркуляцию воздуха без тяжких последствий для вышеупомянутого БП.

Важно! И здесь есть один минус — пыль будет скапливаться быстрее обычного, а виной тому повышенная разреженность.

Как установить дополнительный кулер в системный блок другим способом? Читаем далее!

Расположение на лицевой части системного блока

Этот вариант тоже подходит только для тех корпусов, в которых найдется лишь одно посадочное место. Вентилятор нужно расположить на лицевой части корпуса ПК, но поставить на “Вдув”. Располагать деталь нужно так, чтобы она находилась напротив винчестера(ов), поскольку весь холодный воздух, что поступает в девайс, будет их обдувать.

Важно! Подобная установка является одной из самых эффективных, ведь с помощью нее достигается практически идеальная циркуляция потоков холодного воздуха, да и пыль внутри не будет задерживаться. Уровень общего шума очень низок.

Ставим два кулера в один корпус

Безусловно, этот метод будет самым эффективным из всех. Здесь процесс установки довольно прост:

1. На фронтальной стенке корпуса ставится один вентилятор, работающий на “вдув”.
2. На заднюю панель корпуса персонального компьютера устанавливается второй кулер, но уже на “выдув”.

Важно! Сквозь ваш девайс будет циркулировать постоянный направленный воздушный поток, который поможет избежать перегрева в любой части ПК. Пыль вообще не будет оседать внутри корпуса, общий уровень шума снизится, а давление внутри стабилизируется.

Теперь вы знаете, как установить дополнительный кулер в системный блок, но чего стоит бояться при монтаже? Поговорим о неправильной установке.

Важно! Перегрев системы происходит также из-за повышенной нагрузки с точки зрения засорения операционной системы мусорными файлами.

Чтобы снизить риск такого неблагоприятного явления, обязательно поставьте и пользуйтесь хорошей утилитой для чистки компьютера.

Как не нужно ставить кулеры?

Для того чтобы разобраться, уделим немного внимания следующим случаям неверной установки.

Кулер сзади работает на “вдув”

Такое охлаждение не принесет никакого эффекта, поскольку все тепло, которое отдает БП окружающей среде, будет тут же всасываться обратно, да и в нижней части системника воздух вообще не будет двигаться. Такой способ никому не подойдет.

Кулер расположен спереди и работает на “выдув”

Таким методом расположение вы превратите свой компьютер в самый настоящих пылесборник, поскольку внутри корпуса будет очень разреженное давление. Вентиляторы будут работать в режиме перегрузки, а все соседние компоненты жутко перегреваться.

Кулер сзади работает на “вдув”, а спереди — на “выдув”

Такая локация создает замкнутое воздушное кольцо, которое препятствует подъему горячего воздуха. Такими темпами можно добиться только повышенных перегрузок низкого давления внутри, что, опять же, повлияет на чистоту.

Оба компонента работают на “вдув”

В этом случае давление будет избыточно большое, что прямо пропорционально влияет на нагрузку на кулерах.

Оба компонента работают на “выдув”

Самый опасный режим для работы системы охлаждения. Низкое давление препятствует нормальной работе всех деталей, воздух вообще не циркулируется, что приводит к очень быстрому перегреву.

Важно! Даже при установке самых мощных кулеров избежать внутреннего загрязнения системы не удастся. Почитайте о том, как именно и как часто надо чистить ноутбук от пыли.

Видеоматериал

Ну что ж, вы познакомились с главными основными моментами, о которых нужно знать, если вы решились заняться системой охлаждения самостоятельно. Теперь вы знаете ответ на вопрос, как правильно установить вентиляторы в корпус компьютера, и сможете ответить на него любому. Следуйте советам, которые приведены выше, и тогда ваш персональный компьютер прослужит вам долго.

Поделиться в соц. сетях:

Вентиляция компьютера

Здравствуйте посетители сайта helpsnet. Скорей всего первая мысль, которая проскочила в вашей голове, была такого рода: «Зачем что-то выдумывать с ПК, если там и так всё шумит и охлаждается!» Но нет, вы не правы! Так как сегодня, большинство машин собирается из комплектующих, и старые корпуса не справляются с теплоотдачей новых «запчастей». Поэтому их нужно либо менять, либо модернизировать. В связи с тем, что первое намного дороже, сегодня мы разберёмся со вторым способом борьбы с этой проблемой.

Итак, вентиляция, а вернее охлаждение, бывает двух видов: воздушное и водяное. Причём воздушное охлаждение дешевле, а водяное – эффективнее и тише, но намного дороже. Так как к теме статьи относится только первый вид охлаждения, то мы его и рассмотрим.

Охлаждение воздухом, или проще говоря, вентиляция, осуществляется благодаря воздушным потокам, которые вызваны принудительно вентиляторами разного расположения. Но вся беда в том, что эти потоки должны быть как-то организованы! Вот тут то и надо смотреть в корень проблемы, то есть вовнутрь корпуса.

Всё что нам нужно сделать внутри корпуса, это передать тепло от более тёплого предмета (процессор, видео карта…) к более холодному (в нашем случае – воздух). Мы это сможем, обеспечив постоянный подвод воздуха к радиаторам, которые закреплены в наиболее «горячих» местах. Кстати, они (радиаторы) нужны для того, чтоб организовать тепловой контакт между двумя разнотипными материалами (микросхема и воздух), чем оны больше, тем лучше контакт.

Теперь поговорим о расположении кулеров в нутрии корпуса:1) Самые мощные части ПК – это центральный процессор и видеокарта, на них обязательно должно стоять по радиатору (смазанным термопастой в месте непосредственного контакта). А также минимум по одному кулеру, работающему на вдув к радиатору (то есть воздух будет забираться из окружающей среды).

2) Так же «жаркое» местечко – блок питания, но там стоит свой вентилятор, который работает на выдув из корпуса.3) Для выдува горячего воздуха из корпуса компьютера используется вентилятор, прикреплённый на задней стенке, также работающего на выдув, его ещё называют «тыловой кулер».

4) В паре в «тыловым», обычно ставят «фронтальный кулер», расположенный внизу передней панели, с помощью его происходит забор воздуха внутрь.5) Благодаря «тыловому» и «фронтовому» кулерам, происходит автоматическое подсасывание воздуха из боковой крышки.

Если произведена установка всех вышеперечисленных вентиляторов, то можно немного снизить скорость вращения каждого, с помощью специальных программ. Одновременно это снизит шум от компьютера в целом!

Также хочу вам подсказать одну небольшую утилиту под названием CPUID Hardware Monitor, которая поможет вам следить за температурой каждого устройства на вашем персональном компьютере. Программа является полностью бесплатной, поэтому вы сможете легко ее скачать, если нажмете здесь.

В заключении предлагаю вам просмотр видео, где понятливо объясняется, как установить кулер в свой компьютер.

На этом всё, удачного вам охлаждения!

Охлаждения ПК. В какую сторону должны дуть вентиляторы — Ремонт компьютера своими руками

Кулер (от англ. cooler) — дословно переводится как охладитель. По существу — это устройство, призванное охлаждать нагревающийся элемент компьютера (чаще всего центральный процессор). Кулер представляет из себя металлический радиатор с вентилятором, прогоняющим через него воздух. Чаще всего кулером называют именно вентилятор в системном блоке компьютера. Это не совсем правильно. Вентилятор — это вентилятор, а кулер — это именно устройство (радиатор с вентилятором), охлаждающее конкретный элемент (например, процессор).

Вентиляторы, установленные в корпусе системного блока компьютера, обеспечивают общую вентиляцию в корпусе, поступление холодного воздуха и вывод горячего наружу. Тем самым происходит общее понижение температуры внутри корпуса.

Кулер, в отличие от корпусных вентиляторов, обеспечивает локальное охлаждение конкретного элемента, который сильно греется. Кулер чаще всего стоит на центральном процессоре и видеокарте. Ведь видеопроцессор греется не меньше ЦП, а порой нагрузка на него гораздо сильнее, например, во время игры.

В блоке питания тоже стоит вентилятор, который одновременно служит как для охлаждения нагревающихся элементов в блоке питания, так как продувает через него воздух, так и для общей вентиляции внутри компьютера. В простейшем варианте системы охлаждения ПК именно вентилятор внутри блока питания обеспечивает вентиляцию воздуха внутри всего корпуса.

В какую сторону должны крутиться вентиляторы в корпусе.

Итак, рассмотрим схему вентиляции и охлаждения компьютера. Ведь у многих новичков при самостоятельной сборке компьютера возникает вопрос «Куда должен дуть вентилятор» или «В какую сторону должен крутиться кулер». На самом деле это действительно важно, ведь правильно организованная вентиляция внутри компьютера — залог его надежной работы.

Холодный воздух подается в корпус из передней нижней части (1). Это нужно учитывать и при чистке компьютера от пыли. Нужно обязательно пропылесосить место, где засасывается воздух внутрь компьютера. Воздушный поток постепенно нагреваясь поднимается вверх и в верхней задней части корпуса выдувается через блок питания (2) уже горячий воздух.

В случае большого числа греющихся элементов внутри корпуса (например, мощная видеокарта или несколько видеокарт, большое количество жестких дисков и т.д.) или малого объема свободного пространства внутри корпуса для увеличения воздушного потока и повышения эффективности охлаждения в корпус устанавливают дополнительные вентиляторы. Лучше устанавливать вентиляторы с большим диаметром. Они обеспечивают больший поток воздуха при меньших оборотах, а следовательно эффективнее и тише, чем вентиляторы с меньшим диаметром.

При установке вентиляторов следует учитывать направление, в котором они дуют. Иначе можно не только не улучшить охлаждение компьютера, но и ухудшить его. При большом количестве жестких дисков, либо при наличии дисков, работающих на высоких скоростях (от 7200 об/мин), следует установить дополнительный вентилятор в переднюю часть корпуса (3) так, чтобы он продувал жесткие диски.

При наличии большого количества греющихся элементов (мощная видеокарта, несколько видеокарт, большое количество плат, установленных в компьютер) или при нехватке свободного пространства внутри корпуса рекомендуется установить дополнительный вентилятор в задней верхней части корпуса (4). Этот вентилятор должен выдувать воздух наружу. Таким образом увеличится воздушный поток, проходящий через корпус и охлаждающий все внутренние элементы компьютера. Нельзя устанавливать задний вентилятор так, чтобы он дул внутрь корпуса! Так нарушится нормальная циркуляция внутри ПК. На некоторых корпусах возможно установить вентилятор на боковую крышку. В этом случае вентилятор должен крутиться так, чтобы он всасывал воздух внутрь корпуса. Ни в коем случае нельзя, чтобы он выдувал его наружу, иначе будет недостаточно охлаждаться верхняя часть компьютера, в частности блок питания, материнская плата и процессор.

В какую сторону должен дуть вентилятор на кулере.

Повторюсь, что кулер предназначен для локального охлаждения конкретного элемента. Поэтому здесь не учитывается общая циркуляция воздуха в корпусе. Вентилятор на кулере должен продувать воздух через радиатор, тем самым охлаждая его. То есть вентилятор на кулере процессора должен дуть в сторону процессора.

На некоторых моделях кулеров вентилятор устанавливается на вынесенный радиатор. В этом случае лучше его ставить так, чтобы воздушный поток направлялся в строну задней стенки корпуса либо вверх в сторону блока питания.

На большинстве мощных видеокарт кулер представляет из себя радиатор и крыльчатку, которая не вдувает воздух сверху внутрь, а гонит его по кругу. То есть в этом случае через одну половину радиатора воздух засасывается, а через другую выдувается.

Поделитесь записью в своих социальных сетях!

При копировании материала обратная ссылка на наш сайт обязательна!

Какое правильное охлаждение и вентиляция компьютера

Правильное охлаждение и вентиляция компонентов компьютера очень важны, если вы от него ожидаете высокой производительности.

Низкая температура внутри устройства всегда будет способствовать повышению эффективности системы.

Кабели внутри корпуса компьютера должны быть тщательно организованы таким образом, чтобы холодный воздух свободно циркулировал среди них, чтобы охладить как можно более эффективно компоненты, которые нагреваются во время работы (CPU, RAM, жесткого диска и т.д.).

Кроме того, рекомендуется периодически проверять вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они чистые и работают должным образом, чтобы накопления пыли, не было слишком много среди компонентов где циркулирует прохладный воздух.

На картинке выше вы можете увидеть, как могут быть расположены кабели, соединяющие компоненты материнской платы и таким образом они имеют минимальное влияние на достижение оптимальной вентиляции.

Если сможете сделать это, то старайтесь выбрать для компьютера корпус с левой боковой крышкой прозрачный (полностью или частично), чтобы регулярно заглядывать внутрь корпуса компьютера без необходимости прибегать к помощи отвертки.

Кроме того, было бы идеально поместить устройство на соответствующую поверхность.

Когда мы ставим блок компьютера в офисную мебель, то имеем гарантию, что воздух может свободно циркулировать по всем его сторонам.

Важные моменты при охлаждении компьютера

Для эффективного охлаждения, установите больше кулеров, чем те, которые предусмотрены заводом-изготовителем.

Если хотите сменить вентиляторы сделайте все возможное, чтобы сохранить отношение вращения к оригиналу (количество горячего воздуха, удаляемого из каркаса должно соответствовать количеству холодного воздуха, поступающего). Успехов.

Бесшумный компьютер или до чего может довести охлаждение компьютера своими руками

После покупки своего первого компьютера, мне почему то хотелось на нем работать ночью. Может потому что никто не мешает, может потому что думается ночью по другому, не знаю. Однако желание было и что бы его реализовать необходим был компьютер с минимальным уровнем шума. Эта идея и осталась идеей, если бы не начальник, который так же увлекался модернизацией и снижением шума от своего компьютера. В результате получился бесшумный компьютер фото которого можно будет увидеть в конце статьи.

1. Виды и источники шума в компьютере

Бывает два вида шума: вибрационный и акустический (от потоков воздуха). Источников же шума несколько: корпусные вентиляторы, блок питания, система охлаждения процессора, система охлаждения видеокарты, система охлаждения материнской платы (и такое бывает), устройства чтения оптических дисков и накопители HDD.

Есть два варианта снизить шум компьютера: уменьшить количество источников шума и снизить уровень шума самих источников. Наибольший эффект получается при использовании двух вариантов. С устройствами чтения оптических дисков ничего не поделаешь, разве что не устанавливать их вообще. (Как в таком случае установить операционную систему с флешки можно почитать здесь).

Рассмотрим варианты снижения уровня шума для основных компонентов компьютера.

2. Вентиляторы и корпус

В базовой комплектации корпус имел 3 вентилятора диаметром: 180, 140 и 120 мм. 180 мм на боковой стенке — вдув, 140 — впереди — вдув и 120 — вытяжной сзади.

Так же перед вентилятором 140 мм была турбина, которая вращалась от создаваемого вентилятором потока воздуха. Так как функция турбины была чисто декоративная — она сразу была удалена.

Для рационального охлаждения корпуса необходимо что бы, холодный воздух поступал внутрь, а горячий выбрасывался. Из школьной программы известно, что холодный воздух опускается, а горячий поднимается. Исходя из этого рекомендуется нижние вентиляторы ставить на вдув, а верхние на выдув. Тогда холодный воздух снизу поступает в корпус, нагревается охлаждая комплектующие, поднимается и верхними вентиляторами выбрасывается за его пределы.

Так как вытяжных вентиляторов у меня оказалось два: один корпусной другой на блоке питания, было принято решение корпусной отключить и посмотреть на температуры. Мониторинг системы удобно осуществлять с помощью программы AIDA64 (старое название Everest). Практически ничего не изменилось и вентилятор покинул пределы моего корпуса.

Далее стоит уделить особое внимание потокам воздуха внутри корпуса, что бы уменьшить сопротивление и улучшить охлаждение системы. Необходимо определиться со всеми проемами корпуса и понять какой воздух заходит или выходит через них. В этом корпусе как и у большинства отверстия были везде, кроме как снизу и сверху.

Для исключения остальных источников шума 180 мм и 140 мм необходимо было обеспечить достаточное охлаждение жесткого диска. Для этого сделал воздухонепроницаемым боковые крышки корпуса, убрав 180 мм и вставив туда акриловые вставки вместо пластиковых решеток.

Получилось красиво и эффективно. После этих усовершенствований холодный воздух в корпус мог попасть через переднюю панель с помощью 140 мм и через отверстия на задней поверхности корпуса (там где был убран 120 мм на выдув).

При такой системе охлаждения получилось что блок питания, который должен вытягивать теплый воздух из всего корпуса, вытягивает воздух поступавший через заднюю панель. Было принято решение закрыть задние вентиляционные отверстия.

Теперь холодный воздух поступал только через 140 мм на передней панели. Этот вентилятор был громче всех так как был ближе всех ко мне. Сделал попытку его отключить. Незначительно повысилась температура HDD и видеокарты. Все было в норме и 140 мм покинули корпус.

Система стала значительно тише. Осталось всего 3 вентилятора: в блоке питания, в системе охлаждения видеокарты и в системе охлаждения процессора. Так же для более лучшего охлаждения были извлечены пластинки закрывающие разъемы для слотов расширения, что бы холодный воздух заходил через нижние передние и задние проемы и охлаждал HDD и видеокарту. На этом мои экзекуции над корпусом прекратились.

Вывод. Необходимо сделать что бы в корпус снизу поступал холодный воздух, а теплый выбрасывался сверху. Идеальный вариант это перфорации на нижней и верхней панелях корпуса. Себе не делал так как это сильно испортило внешний вид корпуса. Лишние проемы мешающие или создающие помехи при прохождении воздуха в корпусе необходимо закрыть (проемы в боковых крышках). Так же считаю что вентиляторов менее 120 мм в тихом, тем более в бесшумном, компьютере быть не должно. Вентилятору 92 мм и 80 мм, для создания такого же воздушного потока как 120 мм, требуется большая частота вращения и как следствие выше шум. Поэтому, если у вас есть такие вентиляторы попробуйте их заменить на 120 мм. По поводу фирмы, обратите внимание на вентиляторы Noctua. Они все сделаны с использованием гидродинамического подшипника. Т.е. трение практически отсутствует, что положительно сказывается на долговечности, надежности и шумовых характеристиках. Так же некоторые модели содержат в комплекте переходники с впаянными резисторами, для уменьшения частоты вращения.

Комплект поставки вентилятора Noctua NF-P12 PWM

Как видно на рисунке выше в комплект так же могут включать силиконовые держатели для вентилятора (используются для предотвращения передачи вибраций от вентилятора к корпусу).

3. Видеокарта

Следующий элемент который жаждал моего внимания был видеоадаптер. Эта серия карт отличается тем, что без драйвера греется на полную катушку и соответственно — издает приличный шум. Это отлично слышно пока не загрузилась операционная система.

Поискав в интернете информацию о возможных системах охлаждения для моей карты остановил свой выбор на фирме Тhermalright.

На сайте производителя моей системы охлаждения не нашел, поэтому приведу подобную. Вес около 400 гр.

30 минут времени и еще один вентилятор был удален из корпуса.

Протестировал конструкцию игрой WarCraft 3. Температура достигла 95 градусов, но игра шла без сбоев. Температура в простоя не поднималась выше 50 градусов Цельсия. Уже хорошо, но если играть, то придется устанавливать 120 мм на обдув.

После тщательного поиска было найдено дополнение этой же фирмы, которое устанавливалось на обратную сторону графического чипа. Еще 30 минут и температура упала почти на 5 градусов. На этом процесс модернизации охлаждения видеоадаптера завершился

Вывод. Если это возможно обойтись встроенной графикой. Если первый вариант не подходит, обратите внимание на видеокарты с пассивным охлаждением.

Если вы хотите играть в серьезные игры тогда выбирайте видеоадаптер и сразу систему охлаждения к ней.

Последняя версия кулера DeepCool Dracula способна справиться даже с Radeon HD 7970, но при установке двух 120 мм вентиляторов. При таких мощностях о пассивном охлаждении можно забыть, но данная система охлаждения сделана для того что бы видеокарту в системе вы не услышали.

4. Материнская плата

В большинстве случаев системные платы производятся с пассивным охлаждением, но бывают и исключения.

Свое отношение к вентиляторам менее 120 мм в диаметре уже высказал. Эта плата подкупает только 5-ти летней гарантией. В любом случае стоит выбирать материнскую плату с пассивной системой охлаждения. Меньше движущих частей — выше надежность продукта.

Мой компьютер строился на базе ASUS P5Q

Все было хорошо, но при ощупывании радиатора на южном мосте (самый левый желтый маленький) была замечена высокая температура (субъективно около 70°). Естественно стал вопрос замены системы охлаждения на Thermalright Chipset Heatsink HR-05 SLI/IFX.

Все было замечательно, но при установке я сильно прикрутил радиатор и повредил плату. Ситуация успешно решилась выбором материнской платы ASUS P5Q Pro с более развитой системой охлаждения чипсета).

От P5Q в P5Q Pro перекочевал только радиатор на мосфеты (элементы питания процессора) в самом верху материнской платы.

Система приняла следующий вид

После замены больше ничего в материнской плате не модернизировал.

5. Жесткий диск

Жесткий диск это источник вибрации в первую очередь. Его необходимо изолировать от корпуса. Идеальный вариант это подвесить на что либо. В моем случае это оказалась витая пара. Эффект получился потрясающий, как будто жесткий диск работает завернутым в футболку.

Так же отличный вариант заклеить изолентой места соприкосновения жесткого диска и корпуса, если у вас прямой контакт, не через салазки (как у меня на фото).

Почему у меня HDD перевернут вверх ногами? Дело в том, что в 2009 году на работе поставили новые компьютеры фирмы HP, dv5750. В каждом компьютере был жесткий диск вверх ногами. Возник вопрос, как такая уважаемая фирма как HP так «неправильно установила» жесткие диски. Присмотревшись по внимательнее, можно обнаружить, что при «правильном» расположении HDD нагретый воздух задерживается в полостях на дне жесткого диска. При «неправильном» расположении нагретый воздух без препятствий поднимался вверх. Поэтому было решено осваивать положение вверх ногами.

Замечу, что один из жестких дисков на 1.5 ТБ Seagate напрочь отказался заводится. Пришлось его использовать для резервного копирования вместе с док-станцией в вертикальном положении.

Для гашения вибраций HDD существуют способы с большими капиталовложениями и с сомнительной эффективностью отлично описаны в этой статье. Исключение составляет SCYTHE QUIET DRIVE

Это система охлаждения отлично справляется не только с вибрациями, но и с шумом винчестера. Температурный режим остается таким же как и без «глушителя».

В политику охлаждения жестких дисков для бесшумного компьютера не входит использовании активных систем охлаждения. Максимум, если у вас несколько HDD, примените 120 мм на 500-800 об/мин для обдува всей корзины.

Практически все пассивные системы охлаждения вынуждают нас устанавливать HDD в отсек для оптических приводов 5.25″. Поток холодного воздуха там практически отсутствуют и это негативно скажется на температурном режиме HDD. Если вы собираете тихий или бесшумный компьютер, то рекомендуется использовать экономичные и прохладные жесткие диски — нпример «зеленые» от WD.

Минимальное выделение тепла исключает использование активного охлаждения.

Так же при выборе корпуса обратите внимание на системы крепления HDD к корзине или к корпусу. Многие производители корпусов комплектуют свои изделия антивибрационными резиновыми прокладками. В корпусах высокого уровня этому уделяется немало внимания.

Вывод. Использовать в системе один HDD или, лучше SSHD. Если необходима производительность — установите SSD. Если необходима емкость — используйте внешние жесткие диски, но так же с пассивной системой охлаждения. Если не подходит использование внешних HDD попробуйте использовать два зеленых диска и максимально разнесите их в корпусе. Например вставьте в самый нижний и самый верхних отсек в корзине жестких дисков. Для меня оптимальным решением является использовании гибридных дисков SSHD. У них сниженная частота вращения шпинделя и есть несколько гигабайт флеш-памяти для повышения производительности.

6. Процессор

Как выбрать процессор можно почитать здесь. В этой же статье мы поговорим о том, как его охлаждать. Все процессоры с обозначением BOX, комплектуются штатным кулером. Кулер включает в себя небольшой радиатор и скромный вентилятор.

Естественно летом при нагрузке издает приличный шум. Как же быть

• Вариант 1. заменить вентилятор на 120 мм или больше. При этом можно максимально снизить обороты и получить достаточное охлаждение при низком уровне шума.
• Вариант 2. Заменить радиатор на модель с большей площадью рассеивания и при необходимости установить 120 мм вентилятор.

Меня, интересовал максимальный вес радиатора, так как принцип «больше — лучше» работает здесь как нигде лучше.

Так же при выборе системы охлаждения необходимо обращать внимание на расстояние между алюминиевыми пластинами (ребрами). Чем больше последнее, тем лучше конвекция воздуха и эффективней система охлаждения. Рекомендуется 2 мм и больше.

Исходя из этой информации мои поиски остановились на Cooler Master Hyper Z600

Вес в 1045 грамм окончательно развеяли все сомнения и в добавок эта модель появилась на прилавке магазина. 45 минут и радиатор был готов отвести от процессора 65 Вт заявленного тепловыделения.

Температура выше 55 градусов в игре не поднималась, что так же освобождало от использования вентилятора.

Нажмите на рисунок для его увеличения

Так же был установлен дополнительный HDD. Для увеличения потока воздуха через них были заклеены проемы для карт расширения. В результате видеокарта добавила около 3 градусов, зато оба HDD чувствовали себе отлично.

Вывод. Заменять вентиляторы на 120 мм и по желанию заменить радиатор.

7. Блок питания

С этим устройством работать немного сложнее, так как на большинстве блоках питания не представляется возможным осуществлять мониторинг частоты вращения вентилятора. За охлаждение отвечает определенная схема, которая в зависимости от температуры регулирует обороты «карлсона».

Рекомендации те же. Заменить вентилятор и подключить его к материнской плате, что бы иметь возможность хоть как то управлять процессом. При выборе нового блока питания для бесшумного компьютера рекомендуется обратить внимание на блоки фирмы Seasoniс серии Fanless или FSP.

В этих блоках питания отсутствует вентилятор. Именно благодаря таким решениям мечта любого пользователя, о бесшумном компьютере, осуществима).

Эти комплектующие более эффективно устанавливать в корпуса с нижним расположением блока питания. Так как теплый воздух будет беспрепятственно подниматься вверх, пусть даже немного нагревая другие компоненты. При верхнем расположении, блок питания оказывается в перевернутом положении, что значительно затрудняет вентиляцию. При таком расположении в блок питания может попадать теплый воздух от других комплектующих, что так же может усугубить ситуацию.

Вывод. В имеющимся блоке питания заменить вентилятор на более тихоходный и подключить его к материнской плате. При выборе нового блока отдать предпочтение решениям без вентилятора или сертифицированным в соответствии со стандартом эффективности Gold или Platinum. За счет высокого КПД эти блоки тратят минимум энергии на нагрев = меньше греются = тише в них работают вентиляторы. Так же некоторые блоки до определенной нагрузки, например до 300 Вт, могут работать в пассивном режиме.

Вывод

В данной статье мы рассмотрели как сделать полностью бесшумный компьютер, а так же как уменьшить шум от уже имеющегося. Основной совет остается в силе. Необходимо уменьшить количество источников шума и утихомирить оставшиеся. В системе не должно быть вентиляторов менее 120 мм в диаметре. Это позволит вам достичь желаемого уровня комфорта.

Мне удалось довести свою систему до наличия всего одного вентилятора. Желаю вам превзойти мои результаты.

По поводу памяти. Радиаторы необходимы только при экстремальном разгоне с повышением напряжения. Во всех остальных случаях это просто хороший маркетинговый ход (на который я повелся).

Почему у меня радиаторы прижаты к модулям канцелярскими прищепками, для улучшения контакта и для более эффективного охлаждения).

Обещанное фото последней версии моего компьютера. Для увеличения нажмите на рисунок

Если у вас остались или появились вопросы с удовольствием на них отвечу.

С уважением, Антон Дьяченко

Вентиляция системного блока в двух частях — Лаборатория

На самом деле не такая уж это и ошибка, просто расположение блока питания вертикально и рядом с материнской платой, дает возможность создать корпус более компактный, по крайней мере ниже, хрестоматийный пример этому — INWIN серии»A». Но, естественно, это дает неприятный побочный эффект, способ разобраться с которым я и предлагаю. Немного подробнее о сути проблемы. Дело в том, что место под вентилятор в 99% корпусов находится внизу спереди и на пути подаваемого им свежего воздуха, жесткий диск с видеокартой создают некоторое препятствие — перегородку, стенку, делящую корпус как бы на два отсека, но в «нормальном» корпусе, например, в том же INWIN только серии»S»,

между видео и противоположной стенкой есть пространство, ничем не занятое, и этого пространства вполне достаточно для свободного прохода воздуха наверх к процессору, а здесь,

аккурат в этом окне, располагается, извиняюсь, зад блока питания. В результате свежий воздух крутится, в основном, в нижней половине, работая на жесткий диск и низ видеокарты, а верхняя часть, где все самое теплое – проц, память, чипсет (север), практически в прямом смысле этого слова варится в собственном соку.

Решением этой проблемы может быть еще один вентилятор, расположенный выше уровня видеокарты и жесткого диска. Конкретнее я предлагаю проделать отверстие в боковой стенке, на уровне видеокарты или выше, и внутри корпуса, за ним расположить вентилятор, дующий вовнутрь, и тогда дуть он будет как раз практически прямо на процессор и вообще в верхнюю часть.

Себестоимость такого решения крайне низка, из стройматериалов нужны: винтики, вентилятор, решетка, чтобы его прикрыть, клей или герметик (возможно). Сам вентилятор можно крепить или к раме корпуса, как у моего INWIN серии»A»,

или к самой крышке, в случае с крышкой придется удлинить его, вентилятора, провод, чтобы в дальнейшем можно было спокойно снять крышку, отсоединить провод вентилятора, а потом уже отставить ее подальше, вместе с вентилятором, чтобы не мешала. Затем, прикинув, а лучше, точно рассчитав место расположения вентилятора, размечаем на крышке место дырки

и, самое сложное — вырезаем эту дырку.

Способы вырезки могут быть разные, но говоря о качественном металле, а это от 0,8 миллиметра толщиной, лучше всего это делать мощным электрическим лобзиком, которым можно вырезать почти идеальное отверстие, а проложив (прикрепив скотчем) на время операции, между стенкой и лобзиком кусок плотного картона, мы еще и застрахуемся от лишних царапин на крышке, кстати, и разметку тогда можно нарисовать прямо на картоне. Ну, или дрель, тогда придется высверливать дырочки по контуру, ну, принцип почтовой марки, и это, конечно, ммм…. гораздо менее эстетично, хотя, если вообще отказаться от декоративной, накладной решетки, и просто накрутить дрелью дырок, локально, на определенном под отверстие пространстве, ммм…., да нет, без сноровки они будут плясать все одно неэстетично. Как прорезали отверстие, так сразу можно и приклеивать\привинчивать решетку,

я приклеил, и притом, вообще на скотч, на фото видно, думал – мол, пока не достану герметик, а потом, когда достал, смотрю, да держится-то отлично, и не стал переделывать, а можно на «момент», можно на герметик, могут быть и еще варианты клеящей субстанции, если эти не подходят, по каким- то непонятным причинам. Прикручиваем вентилятор на место, подсоединяем, если все работает, то завинчиваем винтики крышки.

Замечу, и внешний вид не пострадал, вполне элегантно, стильно, аккуратно- прям как будто так и было.

Еще раз бегло по плюсам, помимо гораздо более качественного поступления свежего воздуха к верхней части корпуса, где, надо заметить, в очень малом пространстве ютятся все самые теплые части : проц, память, чипсет (север), еще и видеокарта в выигрыше, ее собственный вентилятор расположен с одной только из сторон, другая не обдувается, у меня, например, ГФ4 титаниум — так там с обеих сторон память, вот тут как раз такое расположение доп. вентилятора очень кстати, смотрите

отлично обдуваются обе стороны видеокарты и, в первую очередь, как раз ее задняя часть, в том районе, где понатыкана память. Но главное, конечно, температура процессора и материнки: у меня в таких корпусах находятся проци — туалатин 3П1400 (не селерон) и 4П1800нортвуд, при нулевой загрузке и так оба стабильно 40, меньше, по-моему, моя версия asus pcprobe не умеет показывать, а вот при работе тулик практически перестал нагреваться, т.е. до того– бывало, поднималось к 45- градусной отметке; там, если игрухи погонять, рендеринг или архивирование винрар, а с добавлением этого бокового вентилятора разогреть более 42 не получается, а у нортвуда прежде — бывало также и 45, а вот теперь ни больше, ни меньше 40 не видел, даже неинтересно. Материнская же плата в обоих компьютерах с 29-31 градусов, в простое при нагрузке, соответственно, упала до 26, и больше независимо от нагрузки не изменялась никогда.

Часть 2И залакируем успех

Говоря откровенно, этот вариант вполне, или даже главным образом, может пригодиться, для нормального большого корпуса (что с горизонтальным Б.П.), с четырьмя 5-и дюймовыми отсеками, или — если можете пожертвовать двумя из трех 5-и дюймовых отсеков. Ведь именно в таких ящиках помимо горячего мощного процессора с такой же видеокартой, частенько оказываются не один, а с разу несколько жестких дисков. А суть проста — два вентилятора 80х80мм для системного блока, скрепленные между собой так:

почти идеально в распор вписываются в два пятидюймовых отсека. Для крепежа достаточно всего двух длинных винтов и больших шайб:

Внешне машина выглядит тоже довольно- таки неплохо,

но главное, конечно, не внешний вид, а эффективность такого решения. Эффект, естественно, в еще большем улучшении вентиляции, причем, как ни поставь, вдув или выдув, в любом случае мы в существенном выигрыше: если вдув, то верхняя часть – проц, память, чипсет (север), да и сам треклятый блок питания, просто «замерзнут»,

а если на выдув, то тоже неплохо, они создают реально неплохую тягу снизу вверх, ну, как в каминной \печной трубе в хорошую погоду, и тогда нижние (другие) вентили уже не работают на проталкивание воздуха внутрь, а только на подачу — КПД в целом выше. И отработанный, ну, пропущенный через кулера проца, видео, «полизавший» харды, память и материнку, воздух немедленно выкидывается из компа, освобождая место свежему.

И еще один момент — я там выше сказал, мол, пожертвовать двумя из пятидюймовых отсеков; так это на самом деле громко сказано — сидюки, и вообще то, что должно торчать на передней панели, это да, в двух 5-и дюймовых отсеках уже не поставишь, но остается как минимум третий — это раз; но и в этих двух никто не помешает нам поставить жесткий диск — это два; кстати, при варианте на вдув, охлаждению этого(их) диска(ов) можно будет только позавидовать. А польза очевидна; конечно, если в системе теплого, кроме проца, видео, чипсета с памятью и одного жесткого диска ничего больше особенного нету, то вполне достаточно и варианта из первой части, для корпуса с вертикальным расположением Б.П. или двух штатных вентиляторов в нормальном корпусе. Ну, а если у нас жестких дисков несколько, например? По опыту же — больше всего, конечно, пользы для не имеющих своего собственного принудительного охлаждения девайсов, памяти, всей материнки, хотя если дело иметь с АМД, а не с интелом, то естественно и процессор скинет несколько градусов, мой же интел туалатин скинул 1 градус, т.е. при простое по прежнему 40, а при серьезной загрузке стало 41 против 42 (вариант на выдув)

Конечно есть, есть и минусы — это шумность: чем больше вентиляторов в системе, тем громче. Но вариант, описанный в первой части, по количеству вентиляторов не отличается от обычного качественного корпуса с горизонтальным Б.П.; там, как известно, два штатных места – одно сзади и одно спереди. А продолжение, вариант описанный во второй части, так это уже для мегаоверклоккеров – раз; для систем с большим, чем один, количеством жестких дисков – два; да и шума от них от всех все равно меньше, чем от всего одного знаменитого VOLKANO 6 ku+ — три. У варианта, описанного во второй части, есть и еще недостаток: это занятость двух больших отсеков; но, во-первых, все- таки не так уж у многих стоит более 1-го сидюка; потом, второй способ как раз стоит применять скорее даже не в маленьких корпусах, т.к. для решения их проблемы достаточно варианта из первой части, а в больших: именно там много жестких дисков бывает обычно, но там же зачастую есть и четыре и даже пять больших отсеков.

Система охлаждения компьютера

Система охлаждения компьютера представляет собой набор средств, предназначенных для снижения температуры некоторых элементов компьютера. Проблема охлаждения компьютера становится всё более актуальной с ростом его производительности, ведь большая производительность означает потребление большой мощности, что естественно приводит к увеличению температуры его компонентов. Основные потребители энергии, а значит и источники тепла в компьютере это центральный процессор, графический процессор и блок питания. Именно они и требуют собственных систем охлаждения.

В системах охлаждения домашних компьютеров, как правило, используются радиаторы (пассивное охлаждение) и вентиляторы (кулеры, активное охлаждение). В старых либо маломощных компьютерах использовались только радиаторы, чего в принципе им было и достаточно. Но в современных компьютерах просто радиаторы практически не применяются, они установлены в связке с кулером. И вот с чем это связано. Дело в том, что системы охлаждения работают по принципу переноса тепла от более горячего тела (в нашем случае процессора) к более холодному (радиатору). При постоянном интенсивном нагреве, в конечном счете, нагреется также и система охлаждения (радиатор) и когда её температура достигнет температуры охлаждаемого тела (процессора), прекратится перенос тепла, что вызовет перегрев охлаждаемого тела (процессора). Поэтому для охлаждения радиаторов используют кулеры, которые обдувают радиаторы холодным воздухом, и тем самым охлаждают его.

В качестве материала для изготовления радиатора используется серебро, медь либо алюминий. Наиболее часто применяется алюминий из-за дороговизны первых двух. Иногда в алюминиевом радиаторе (зачастую большом) используются медные трубки, для равномерного распределения нагрева.

Всем известный факт: чем больше общая площадь радиатора, тем эффективней он способен отводить тепло. Существует два способа увеличить площадь радиатора:

1. Увеличить количество рёбер при сохранении размера радиатора

2. Увеличить размер радиатора.

Первый способ позволяет улучшить теплообмен и сохранить компактность, но также из-за малого расстояния между рёбрами увеличивается гидравлическое сопротивление, что препятствует эффективному прогону воздуха через такой радиатор.

При использовании второго способа улучшается теплообмен, снижается гидравлическое сопротивление, увеличивается объём воздуха, который участвует в теплообмене, поэтому второй способ более эффективен, и он наиболее часто используется.

Кулеры состоят из корпуса, электродвигателя, крыльчатки (лопасти) и подшипников. От подшипников зависит долговечность кулера, но это не сильно важно, так как они редко выходят из строя.

Кулеры различаются между собой размером, частотой вращения и формой лопастей. И совсем не значит то, что чем быстрее скорость вращения кулера, тем эффективнее он отводит тепло. Зачастую, кулеры с меньшей частотой вращения, но с другой формой лопасти, переносят бо́льшие объёмы воздуха и при этом создают меньше шума.

В любом месте корпуса можно устанавливать дополнительные кулеры, но очень важно организовать в своём системном блоке правильные воздушные потоки. Холодный воздух должен входить через переднюю и левую стенки, а горячий – выходить через заднюю и верхнюю. Поэтому важно правильное расположение системного блока. Его надо поставить так чтобы горячий воздух из задней стенки не попадал в район левой, откуда воздух поступает в системный блок.

Итак, если вы собираетесь модернизировать систему охлаждения компьютера, вам следует усвоить несколько правил:

1. Выбирайте радиаторы больших размеров, они эффективней отводят тепло.

2. Для эффективного отвода тепла учитывайте правило воздушных потоков.

3. Если будете оснащать свой системный блок дополнительными кулерами, не переусердствуйте. Слишком много кулеров будут создавать много шума.

4. Если вы хотите сделать свой компьютер наиболее бесшумным, приобретайте блок питания с двумя кулерами, так как это позволяет использовать меньшую скорость вращения, а следовательно они будут создавать мало шума.

5. Для уменьшения шума следует использовать более медленные кулеры.

6. Для того чтобы добиться бесшумной работы компьютера, необходимо также обращать внимание на корпус системного блока.

Существуют также более экзотические системы охлаждения, когда в качестве хладогена используется не воздух, а специальная жидкость (дистиллированная вода с примесями или фреон). Есть даже такие системы, в которых в качестве хладогена применяется сухой лёд, гелий, азот. Но для обычных пользователей ПК в таких системах охлаждения нет необходимости. Обычно они применяются теми, кто занимается разгоном железа (оверклогингом), либо владельцами особо мощных компьютеров.

Как правильно установить вентиляторы компьютере. Схема охлаждения ПК: в какую сторону должны дуть вентиляторы

Каждому процессору, особенно современному, необходимо наличие активного охлаждения. Сейчас самым популярным и надежным решением является установка процессорного кулера на материнскую плату. Они бывают разных размеров и, соответственно, разных мощностей, потребляющие определенное количество энергии. В этой статье мы не будем углубляться в детали, а рассмотрим монтирование и снятие процессорного кулера с системной платы.

Во время сборки своей системы возникает потребность установить процессорный кулер, а если нужно выполнить замену ЦП, то охлаждение нужно демонтировать. В этих задачах нет ничего сложного, нужно лишь следовать инструкциям и выполнять все аккуратно, чтобы не повредить комплектующие. Давайте подробнее рассмотрим установку и снятие кулеров.

Установка кулера от AMD

Кулеры от компании AMD оборудованы своеобразным креплением, соответственно, процесс монтирования тоже немного отличается от других. Оно осуществляется легко, требуется выполнить всего несколько простых шагов:

Установка кулера от Intel

У боксовой версии процессора Intel в комплекте уже имеется фирменное охлаждение. Способ крепления немного отличается от рассмотренного выше, однако кардинальной разницы нет. Данные кулеры крепятся на фиксаторы в специальные пазы на материнской плате. Просто выберите подходящее расположение и поочередно вставьте штыри в разъемы до появления характерного щелчка.

Остается подключить питание, как это было описано выше. Обратите внимание, что на кулеры от Intel также нанесена термопаста, поэтому распаковку осуществляйте осторожно.

Установка башенного кулера

Если мощности стандартного охлаждения не достаточно для обеспечения нормальной работы CPU, потребуется установка башенного кулера. Обычно они мощнее благодаря большим вентиляторам и наличию нескольких теплотрубок. Установка такой детали требуется только ради мощного и дорогостоящего процессора. Давайте подробно разберем этапы монтирования башенного процессорного кулера:

На этом процесс монтирования башенного кулера окончен. Мы еще раз рекомендуем изучить конструкцию материнской платы и устанавливать все детали в таком порядке, чтобы они не мешали при попытке монтирования других комплектующих.

Как снять процессорный кулер

Если требуется выполнить ремонт, замену процессора или нанести новую термпопасту, то всегда сначала нужно снять установленное охлаждение. Данная задача очень проста – пользователь должен открутить винты или разжать штырьки. Перед этим необходимо отключить системный блок от питания и вытащить шнур CPU_FAN. Подробнее о демонтаже процессорного кулера читайте в нашей статье.

Сегодня мы подробно рассмотрели тему монтирования и снятия процессорного кулера на защелках или винтах с материнской платы. Следуя приведенным выше инструкциям, вы запросто сможете выполнить все действия самостоятельно, важно только все делать внимательно и аккуратно.

Обратили внимание на то, что в вашем санузле распространяется неприятный запах? Самое время позаботиться об установке правильного вентилятора в ванную комнату, который поможет ликвидировать повышенную влажность, устранит посторонние запахи и предотвратит появление опасной плесени. К слову, если вытяжка в ванной уже есть, но неприятный запах все равно остается, возможно, при установке вытяжки были допущены существенные ошибки. В статье мы подробнее остановимся на проблемах, которые могут возникнуть в результате неправильной установки вентиляции, и на вопросах установки вентиляторов разного вида.

Как правильно установить вентилятор в санузле

При монтаже системы вентилирования никогда не забывайте о том, что именно от монтажа зависит, как вытяжка будет работать в дальнейшем, будет ли в ванной застаиваться посторонний запах и появляться плесень.

Задаетесь вопросом, как правильно сделать вентиляцию в ванной комнате? Прежде всего, стоит позаботиться о проведении системы приточных и вытяжных каналов. В последнее время у покупателей популярностью пользуются так называемые принудительные системы вентилирования, которые поставляются в комплекте со встроенным вентилятором. При проведении обычной вентиляции крайне важно, чтобы вытяжной и приточный канал располагались непосредственно друг напротив друга. Вытяжной канал, желательно, монтировать перед входом, в этом положении влажный воздух будет втягиваться максимально.

Что делать, если появился неприятный запах из вентиляции в туалете? Скорее всего, это связано с распространением плесени в помещении, что в свою очередь свидетельствует о неисправностях в работе вытяжки. Неисправности начинаются тогда, когда к вентиляции не поступает достаточный приток свежего воздуха, вызвано это может быть следующими причинами:

• в ванную комнату поставили новую дверь, которая прилегает слишком плотно и не дает проникать в ванную воздушным массам;
• в квартире используются пластиковые окна и металлопластиковые двери, которые закрывают приток свежего воздуха.

Выявить неисправности в системе вентиляции крайне просто, достаточно поднести к вытяжному каналу горящую спичку. Если пламя не колеблется – проблема налицо. Чтобы подробных неприятностей не возникало, достаточно:

1. Оставлять промежуток между полом и дверью санузла, чтобы обеспечить естественное движение воздушных масс;
2. Использовать специальные вытяжные клапаны в оконных и дверных проемах, которые помогут проходить воздуху;
3. В загородном доме можно сделать небольшое окошко под потолком, которое будет дополнительно проветривать комнату и не давать застаиваться неприятному запаху.

Выбираем правильный вентилятор для санузла

Для того, чтобы улучшить вентиляцию в туалете и избавиться от неприятного запаха, предпочтительно отдавать предпочтение системой с вентилятором. При подборе вентилятора обязательно обратите внимание на его размеры (зависят от объемов вашей ванной комнаты), а также уровень шума (желательно выбирать модели до 40 дБ, в ином случае шум будет доставлять дискомфорт.

Разделяют вентиляторы для вытяжки в ванной и по типу подключения. В основном вытяжка включается в ту же электрическую сеть, что и свет в ванной, поэтому она начинает работать при включении вентилятора. Если постоянная вытяжка в ванной не важна – желательно выделить для ее включения отдельный включатель. Существуют более современные модели со встроенным датчиком влажности – они начинают работать в случае, если уровень влажности в комнате доходит до определенного параметра.

Вне зависимости от того, какой вы вентилятор решите купить, обратите внимание на то, чтобы он был изготовлен по влагозащищенной технологии. Ванная комната и туалет относятся к помещениям с повышенной влажностью, и попадание в корпус воды может спровоцировать короткое замыкание.

Совет: выбирайте вентилятор для ванной с обратным клапаном. Такое устройство предотвратит попадание воздуха из вентиляции в ванную комнату в случае, если вентилятор находится в выключенном состоянии. Использование подобного устройства позволяет минимизировать вероятность появления неприятного воздуха в ванной из вентиляции.

Подключить вентилятор не составит особого труда, однако, если вы далеки от электрики, желательно все же вызвать профессионала.

Удобнее всего использовать вентилятор с отдельным выключателем. Особых требований к выбору выключателя нет, вентиляторы имеют малую мощность и для их использования вполне подойдут выключатели для световых приборов. Не забывайте о том, что сам включатель, как и вентилятор, должен иметь конструкцию, защищенную от влаги.

Совет: если в комнате слишком влажно, желательно отдавать предпочтение именно электрическим вентилятором, так как обычная вытяжка вряд ли будет справляться с поставленной задачей.

Подключение вентилятора

Подключить вентилятор можно к ближайшей розетке. Подключение вентилятора в ванной через выключатель происходит следующим образом:

При проведении вентиляции в туалете лучше придерживаться следующей схемы:

1. Выбрать подходящее расположение вытяжки. Если на данном этапе были допущены ошибки, избавиться от них можно будет позже посредством системы труд. Что касается выбора внешнего вида самой вентиляции, то здесь принципиальных требований нет, от формы вытяжки абсолютно ничего не зависит.
2. Подготовительные работы. Необходимо нанести разметку на стену, в особенности это касается организации проведения проводки от включателя к вытяжке. Если вентиляционное отверстие не подходит к размерам вашего вентилятора, можно применить пластиковую трубу, которая будет выполнять роль переходника. !!В случае, если монтаж вытяжки производится после ремонта и спрятать провода в стену не получится, желательно приобрести на рынке специальные пластиковые панели, которые скроют провода.
3. Монтаж вентиляционного оборудования

Перед установкой вентилятора убедитесь в том, что воздухопровод не забит посторонними предметами. Забитое отверстие грозит тем, что даже самый мощный вентилятор не будет справляться со своими задачами и в санузле появится неприятный запах.

С тем, как подключить вентилятор в ванной к выключателю мы разобрались. Стоит отметить, что по такой схеме подключаются самые простые устройства, которые работают при включенном свете. Необходимость в постоянной работе вытяжки есть не всегда, именно поэтому были придуманы модели, которые работают лишь в определенное время, либо включаются при повышении влажности до определенных значений.

Среди потребителей популярностью пользуются вентиляторы для ванной или туалета с таймером. Чтобы устройство включалось в определенный временные промежутки, можно использовать универсальный таймер, кроме того, в продаже имеются устройства с уже встроенным таймером.

Подключение вытяжного устройства с таймером происходит по следующей схеме:

Максимальную защиту от повышенной влажности в комнате обеспечит автоматическая вентиляция. Такое устройство оборудовано датчиком влажности, который помогает активировать вытяжку в случае, когда уровень влажности повышается до определенных размеров.

Вентилирование в туалете

Установка вентиляции в туалете мало чем отличается от монтажа вытяжки в ванной, но в данном процессе есть свои нюансы. Прежде всего, не стоит забывать о том, что вытяжка в туалет с вентилятором устанавливается не для снижения уровня влажности, а для устранения неприятного запаха. В связи с этим использование вентилятора с датчиком влажности становится бесполезным.

Для туалета желательно использовать либо обычные вентиляторы, подключающиеся к выключателю, либо устройства, оборудованные датчиком движения. Такой вентилятор начнет работать тогда, когда в помещении появится движение, и отключится спустя какое-то время при отсутствии движения. Обратите внимание на то, что в большинстве датчиков движения можно настроить время, через которое устройство отключится в случае отсутствия движения.

Подведем итоги

Вентиляция в ванной комнате и туалете – вещь незаменимая. Правильно проведенная система не только избавит вас от неприятного запаха, но и позволит значительно снизить уровень влажности в ванной комнате, а также предотвратить развитие плесени, опасной для здоровья.

Как вы выберете вытяжку и установите ее в санузле, напрямую зависит работа всей системы. Лучше отдать предпочтение автоматическим системам, которые будут активироваться в случае необходимости, при этом самыми бесполезными устройствами считаются вытяжки без вентилятора, особенно в квартирах, где отсутствуют сквозняки, установлены качественные окна и двери.

Обратили внимание на то, что:

• стекла в ванной запотевают;
• на мебели скапливается конденсат;
• начала появляться плесень.

Самое время подумать об установки надежной системы вентиляции в доме. Не забывайте о том, что монтаж в квартире и частном доме может отличаться, поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Вентиляция — важный момент в современной действительности. Доступ к кислороду необходим городскому человеку постоянно — как дома, так и (прежде всего!) на службе. Многие и не подозревают, что общая разбитость и головная боль к концу рабочего дня, возможно, вызвана нехваткой свежего воздуха. Решить эту проблему поможет установка канального вентилятора.

Конструктивные особенности канальных вентиляторов

Если у себя дома для улучшения вентиляции граждане могут обойтись самыми простыми осевыми вентиляторами, установленными в окне или форточке, то в местах более-менее «густонаселенных», мощности таких устройств, скорее всего, уже не хватит — потребуются специальные воздуховоды, для того, чтобы доставить (или удалить) воздух. Но для того, чтобы обеспечить постоянный проток воздуха по этим коммуникациям, потребуются уже встроенные в них вентиляторы.

Канальные вентиляторы отличаются от обычных «осевых» тем, что могут создать более высокое давление, позволяющее «проталкивать» воздух по системе каналов-воздуховодов. Но это давление обычно все-таки меньше, чем у вентиляторов других конструкций (радиальных и центробежных) вентиляторов, поэтому такие приборы все-таки лучше не ставить в очень длинных длинных каналах-воздуховодах. К тому же они мало шумят и и удобны при монтаже.

Канальные вентиляторы, установленные в воздуховодах, могут совмещаться с системой кондиционирования, что делает их незаменимыми в офисах и увеселительных заведениях.

Круглый или квадратный?

Канальные вентиляторы всегда бывают встроены в воздуховоды, которые, как правило, устанавливаются скрытно: за фальш-потолками, в декоративных колоннах и т.д. При этом форма сечения их каналов может быть разной — как прямоугольной (чаще всего — квадратной), так и круглой. Какое из них предпочтительнее? Сравним:

В общем, вариант с круглым сечением более популярен, поскольку он имеет еще одно немаловажное преимущество перед прямоугольным. В прямоугольном воздуходе короб, в котором размещается вентилятор, работае как резонатор — и тем самым увеличивает производимый им шум. Поэтому круглый вариант в этом смысле также предпочтительнее.

Где хороши канальные вентиляторы?

У них есть несколько достоинств в сравнении с обычными осевыми. Их отличает:

• эффективность прокачки
• незаметность
• длительный (до 10 лет) период эксплуатации шума
• эффективность при прокладке воздуховодов

Поэтому возможности использования канальных вентиляторов близки к универсальным. Их часто монтируют:

• в торговых точках и супермаркетах
• в особняках и коттеджах
• в административных зданиях
• на автовокзалах и в кинотеатрах
• на средней величины производственных предприятиях
• на складах и в хранилищах
• в крупных офисах
• в больших ресторанах и крупных предприятиях общепита.

Поскольку канальный вентилятор располагается, как правило, скрытно, то он может быть дополнительно окружен поглощающими шум материалами или установлен после специального воздухопровода-шумоглушителя. Это делает канальные вентиляторы практически бесшумными, что особенно важно для общественных зданий.

Когда нельзя использовать канальные вентиляторы?

Как уже говорилось, самое существенное ограничение на использование канальных вентиляторов — это длина воздуховодов, в которых они должны обеспечивать циркуляцию воздуха — желательно, чтобы она не превышата 50-70 метров. Исключением из этого правила является подключение вытяжных воздуховодов к вентиляционным шахтам, обеспечивающим естественную тягу.

Кроме того надо помнить, что категорически нельзя использовать канальные вентиляторы для:

• перемещения взрывоопасных газов и газовых смесей
• транспортировки воздуха, засоренного твердыми микро-частицами с абразивным действием.
• при тепературе перемещаемого воздуха ниже -30С и выше +40С.

Последнее ограчение особенно актуально для т.н. «горячих цехов».

Где устанавливать вентилятор?

Канальные вентиляторы, как правило, рассчитаны на работы только в одном направлении — либо на вытяжку загрязненного, либо на приток свежего. Их функциональное назначение диктует и их месторасположение:

• если канальный вентилятор должен обеспечить приток воздуха, то он должен располагаться ближе к помещению
• если канальный вентилятор настроен на вытяжку, то находится он должен быть расположен по возможности ближе к улице (например — на чердаке).

С приточной стороны вентилятора будет находиться прямой участок, равный, как минимум, 1-му диаметру воздуховода; с вытяжной стороны такой же участок должен иметь в длину не менее 3хм диаметров.

Если это правило нарушить, то эффективность работы аппарата резко снизится из-за возникающего перепада давлений. Для того чтобы этого избежать, необходимо при монтаже системы воздуховодов учитывать следующие моменты:

Со стороны притока воздуха
• Расстояние до ближайшей стены должно быть больше диаметра ввода.
• Поперечное сечение входного отверстия воздуховода должно быть не больше 112 % и не меньше 92 % от входного отверстия вентилятора.
• На входе воздух не должен встречать никаких препятствий

Со стороны вытяжки:
• Угол уменьшения поперечного сечения воздуховода должен составлять менее 15%.
• Угол расширения сечения воздуховода должен составлять менее 7 %.
• Длина прямого участка после вентилятора воздуховода должна составлять не менее 3 диаметров воздуховода.

Выбирая, какой вентилятор предпочесть в своей вентиляционной схеме, надо

Вычислить этот показатель несложно: требуется лишь разделить мощность вентилятора на объем помещения. Это просто, но необходимо учесть еще такую деталь, как скорость воздушного потока. Эксперты рекомендуют выбирать аппарты, которые обеспечивают движение воздуха со скоростью не более 14 м./с., но не менее 11 м./с.

При меньшей скорости работа вентиляции будет неэффективной, а при скорости более 14 м./с. Может появиться неприемлемо сильный шум.

Разумеется, установку канльных вентиляторов лучше поручить специалистам. Это связано не с особой сложностью работ, а с их тщательностью. Они должны быть прведены так, чтобы:

• Вблизи вращающихся частей вентилятора не было свободно висящих проводов.
• Вся проводка подключения бытла надежно закреплена и закрыта пластиковым коробом.
• Вблизи канальных вентиляторов было оставлено свободное место для их профилактического обслуживания и ремонта.
• Крепление воздуховодов не должно быть жестким, чтобы по нему не передавалась вибрация.

В общем — не экономьте на специалистах. Вентилятор — это сердце всей вентиляционной системы и будет очень неприятно, если он вдруг начнет барахлить вскоре после установки.

Если вы стали замечать, что в ванной комнате постоянно запотевают зеркала и стены, а воздух стал затхлым от плесени, значит, естественная вентиляция со своей задачей уже не справляется. Такая проблема решается просто — нужно установить вытяжной вентилятор, и влажность придет в привычную норму. Выбор современных вытяжных устройств позволяет установить простые и недорогие модели или бесшумные устройства с таймерами и датчиками. В помещении будет максимально эффективный воздухообмен, если вы будете знать, по каким параметрам нужно выбирать вентиляторы и как правильно их устанавливать своими руками.

Подбираем нужную модель

Большинство потребителей выбирает для ванной комнаты настенные модели встроенного или накладного типа. Они удобны в эксплуатации, просты в монтаже, чистке и замене. Смотрятся довольно эстетично благодаря компактным размерам и современному дизайну корпуса, хорошо вписываются в любые интерьеры ванных комнат.

Простые модели со встроенным или наружным выключателем включаются и выключаются по мере необходимости. Но даже такой простой вентилятор вы можете подсоединить к общему выключателю в ванной, и тогда одновременно с общим светом автоматически включается и вытяжка. Получается удобно, но в этом варианте влага не всегда успевает полностью уйти в вентиляционный канал, зато снижается расход электроэнергии.

Автоматические вытяжные устройства оснащены специальными датчиками влажности и включаются самостоятельно, когда уровень влаги превысит норму. Модели с датчиками движения сразу включаются при появлении человека и выключаются, когда в ванной никого нет. Есть и автоматические вентиляторы с таймерами, которые работают лишь в установленном интервале времени, и этот период можно корректировать.

Осевой или канальный?

В осевых вентиляторах воздушный поток идет вдоль оси вращения лопастей, чем и объясняется такое название. Корпус у них обычно цилиндрический, рабочее колесо с лопастями и электродвигатель. Особое строение лопастей снижает сопротивление воздушному потоку, благодаря чему вентилятор обладает хорошей производительностью.

Но, чтобы эти устройства были эффективны, длина воздуховода не должна превышать 4 метра. Имеет значение и площадь ванной комнаты — чем она меньше, тем эффективнее работает вытяжка.

А вот для ванных комнат большой площади лучше подойдет канальный (центробежный) вентилятор. У него конструкция несколько иная: внутри цилиндрического корпуса вращается барабан с множеством узких лопастей, и центробежная сила этих лопастей втягивает воздух внутрь вентиляционного канала. Такой вентилятор хорошо подойдет, если у вас воздуховод окажется длиной более 4 метров. Вытяжка у него может происходить длительно, но лучше устройство подсоединить к выключателю в ванной или к датчику влажности. Это позволит более экономно расходовать электроэнергию.

Определим нужную производительность

Это, пожалуй, будет главным критерием, и от него будет зависеть эффективность воздухообмена. Обратите внимание на правильность выбора мощности вентилятора в соответствии с площадью вашей ванной комнаты, поскольку один и тот же вентилятор дает различный результат в маленьком и большом помещении. По санитарным нормам кратность воздухообмена для ванной комнаты установлена в 6-8 единиц. Это означает, что в течение одного часа весь объем воздуха в помещении должен полностью смениться от 6 до 8 раз. Принято считать, что если ванной пользуются не более трех человек, то подойдет кратность 6, а если больше трех, то выбирается кратность 8.

Чтобы определить необходимую мощность вытяжки, нужно определить объем помещения и умножить его на кратность воздухообмена. Если, например, размеры вашей ванной комнаты составляют 1,7х1,9 м 2 при высоте потолка 2,65 м, то объем составит 8,56 м. Округлим это число до 9 и умножим на кратность 6, если ванной пользуются три человека. Получится 54 м 3 , и оптимальным выбором для такой ванной комнаты будет устройство с производительностью в 54 м 3 в час, желательно даже чуть больше, чтобы был небольшой запас производительности.

Устанавливаем самостоятельно

Установка самого вентилятора несложна и занимает мало времени, но вам нужно заранее продумать способ подключения и при необходимости проложить кабель для питания. Всю проводку лучше расположить в штробах и закрыть облицовкой, чтобы исключить риски контакта с водой. Если вы планируете вентилятор потолочный, на подвесном потолке, то штробы там не нужны — проводку можно крепить к потолочному перекрытию пластиковыми хомутами. Но все провода обязательно должны находиться в гофре. Для работы вам понадобится небольшой набор инструментов: дрель со сверлами по бетону, карандаш, соединительные клеммы, обычная и индикаторная отвертки.

Для безопасного подключения вентилятора лучше использовать трехжильный кабель ВВГ, который позволяет подать на устройство заземление, нейтраль и фазу с наружного выключателя. Этот выключатель вы можете установить двухклавишным — тогда управлять вентилятором можно независимо от света.

Сверлим по разметке

Сняв с устройства лицевую панель, вставим вентилятор в отверстие и выровняем по швам плитки или строительному уровню. Места сверления намечаем карандашом сквозь отверстия в корпусе. Если в комплекте вентилятора есть шнур-выключатель, его нужно временно удалить, а затем соединить провода в клемме. Сверлом с победитовым наконечником на низких оборотах просверливаем плитку насквозь в отмеченных точках. Затем уже новым сверлом углубляемся в бетон в режиме перфоратора. Отверстия очищаем от пыли и вставляем в них пластиковые дюбели.

Примеряем вентилятор еще раз к отверстию, чтобы определить расположение кабеля. В этом месте нужно сделать полукруглый паз по размеру сечению провода. Отверстие под провод нужно просверлить и на корпусе устройства. Сквозь это отверстие продеваем электрический провод и аккуратно вставляем в проем вентилятор. Крепим его к стене саморезами при помощи шуруповерта. Провода последовательно соединяем между собой клеммами, а места соединения для большей надежности закрываем термоусадочной трубкой или изолентой. Вентилятор закрываем крышкой, включаем питание и проверяем работу вытяжки. Затем устанавливаем защитную сетку и крепим лицевую панель.

Возможно, вы решите обходиться без сетки, поскольку она быстро загрязняется, и вентилятор уже не развивает нужную производительность. Впрочем, защитную сетку можно регулярно снимать и промывать водой с мылом. Но если вы заметили, что вытяжка все равно стала работать слабее, значит, появились проблемы в общем вытяжном канале. В многоквартирных домах это делают специалисты. А в собственном доме прочистить вентиляционную систему вы сможете самостоятельно. После установки вентилятора эта задача покажется вам совсем несложной.

В ванных комнатах часто можно ощущать не столь приятный запах сырости, избавиться от которого довольно сложно. Постоянный контакт поверхностей с водой вызывает появление плесени, грибка, которые поражают материалы, выделяют крайне опасные споры. Чтобы избавиться от таких неприятностей, необходима установка вентилятора, обеспечивающего правильную циркуляцию воздушных масс, вытяжку отработанного и влажного воздуха из помещения.

Вентилятор в ванной обеспечивает циркуляцию воздуха и вытягивает влагу из помещения.

Рекомендуется выбирать вентилятор с компактными размерами, он монтируется прямо в вентиляционное отверстие ванной комнаты . Большие затраты при этом не требуются, зато атмосфера в ванной будет заметно улучшена. Вентилятор лучше всего проектировать на этапе ремонта санузла, так как потребуется его подключение к сети электропитания. Даже если это не было сделано предварительно, не составит большой сложности установить его для уже полностью готовой ванной комнаты, обеспечив правильный микроклимат.

Требования к установке вытяжного вентилятора

В выдолбленное отверстие вставляется патрубок и обмазывается со всех сторон строительным раствором.

Чтобы вентилятор в ванной выполнял все свои функции, необходимо соблюдать такие условия его монтажа:

1. Следует правильно подготовить отверстие для вытяжки, обработать края, убрать все лишнее, включая старые решетки.
2. Выбирается тип подключения, который может различаться в зависимости от требований оборудования и его эксплуатации.
3. Под дверью в ванной должна находиться специальная вентиляционная щель или предусмотрена специальная решетка для подачи свежего воздуха. Это требуется для нормальной работы оборудования, которое, удаляя воздух, должно замещать его свежим.
4. Покупать стоит оборудование, которое не только подходит по размерам, но и по мощности, производительности и другим параметрам.

Вернуться к оглавлению

Методы установки вентилятора по всем правилам

Задний фланец крепится к стене саморезами, крышка двигателя прижимается к заднему фланцу и фиксируется.

Подключение вентиляционного оборудования в ванной комнате может осуществляться несколькими методами. Все зависит от конкретного типа оборудования, общих требований к установке. Сегодня используется метод подключения, связанный с выключателем. При включении света в туалете или ванной сразу же начинает работать вентилятор, отводя излишки влаги и неприятные запахи.

Не всегда в ванной беспокоит влажность, во многих случаях вентилятор требуется, когда кто-либо принимает душ или выполняет другие гигиенические процедуры. В таком случае к установке вытяжных вентиляторов надо подходить иначе:

1. Сначала подбирается двухконтактный выключатель, к нему подводится проводка от освещения и от вентоборудования.
2. Планируется местоположение выключателя.
3. Монтируется проводка от вентиляционного оборудования, выполняется подключение.

После того как работы по монтажу не только проводки, но и оборудования закончены, необходимо подключить ток к сети, проверить работу вентиляции.

Вернуться к оглавлению

Традиционное подключение

Традиционное подключение является не только простым, но и наиболее удобным. При таком варианте включать вентилятор можно самостоятельно, для этого на корпусе предусмотрена кнопка или специальная веревочка, за которую придется дергать для включения/выключения. Есть и автоматический выключатель, который регулирует работу в зависимости от понижения уровня влажности, оборудование по достижении определенного значения выключается самостоятельно.

Автоматика может регулировать и включение вентилятора, если влажность поднялась выше определенного уровня, но ручное управление также должно быть. Оно необходимо в том случае, если требуется включить вентиляцию для устранения неприятного запаха. Монтаж оборудования простой, но выполнять его рекомендуется только при участии специалиста, так как используется регулировка автоматики и датчиков. Если нет такого опыта, то и настроить их правильно не получится.

Вернуться к оглавлению

Вентилятор с укладкой проводки

Установка вентиляторов может осуществляться и путем самостоятельной прокладки проводки. Планировать работу надо заранее, соблюдая все нормы по безопасности. Если приобретена именно такая модель, то она должна снабжаться подробной схемой подключения, предоставляемой производителем.

Перед выполнением работы необходимо приготовить нужное количество кабеля, проверить, чтобы сеть была обесточена.

Во время соединения проводов надо помнить, что скрутки не только не эффективны, но и опасны.

Рекомендуется использовать специальные клеммные колодки, обеспечивающие контакт. Для подключения применять следует медные кабели. Если подключение выполняется во время общего ремонта, то выключатель вентилятора можно соединить с выключателем освещения ванной комнаты.

Вернуться к оглавлению

Расположение вентилятора

Где обычно производится установка вытяжного вентилятора? Для ванной комнаты идеальным местом является отверстие специальной вентиляционной трубы, канал которой выходит непосредственно на крышу здания. Такое отверстие есть в любой квартире или частном доме, оно позволяет вытягивать сырость, нормализовать воздухообмен в помещении.

Обычно стандартный канал обеспечивает приток до 100 кубов воздуха в час, но этого может быть недостаточно для ванной, чтобы полностью убрать всю излишнюю сырость. Именно для этого и применяются специальные вентиляторы, которые монтируются в такие каналы. Вопрос, куда монтировать вентилятор, решается довольно просто. Для самого кулера очень важно определить, какой диаметр имеет такое отверстие. Ведь размер оборудования необходимо определять именно на основании такого параметра. Чаще всего вентотверстия имеют диаметр в 100 мм, 150 мм, 125 мм. Определить это просто, необходимо взять рулетку и произвести замер. Учитывается форма отверстия, оно может быть круглым, можно увидеть большие прямоугольные и квадратные каналы, для которых оборудование надо подбирать соответствующее.

Если вентканал имеет размер намного меньший, чем у вентилятора, то не надо паниковать, проблема решается не так сложно. Для этого применяется перфоратор, с его помощью можно расширить отверстие. Такой инструмент надо иметь, но вовсе не обязательно его покупать специально для работы. Такую услугу не составит труда заказать. Может быть и иной вариант, когда отверстие вентканала больше, чем у вентилятора. В таком случае действовать надо, исходя из особенностей конструкции, обычно производители сами регламентируют условия подключения. Чаще всего выполняются работы по шпаклеванию и заливке монтажной пеной образовавшихся пустот, но могут применяться и специальные накладки. На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к монтажу самого оборудования. Можно одновременно продумать и установку кулера.

• Что такое кнопка домой на андроиде
• Самостоятельное удаление вирусов и рекламы с компьютера
• Яндекс бар для различных браузеров Скачать яндекса бар для яндекса
• Создайте новое значение DWORD

Как правильно установить вентиляторы в корпус компьютера? Схема охлаждения ПК: в какую сторону должны дуть вентиляторы

После покупки компьютера мало кто обращает своё внимание на то, что в корпусе установлен только один малопродуктивный вентилятор, а то и вовсе корпус не комплектуется вентиляторами.

Также, мало кто знает, что винчестеры (HDD объёмом свыше 250 Gb), нуждаются в принудительном охлаждении.

Почти никто не обращает внимание на «слабенькую» систему охлаждения северного и южного мостов материнской платы, которым крайне необходим дополнительный обдув воздухом в корпусе.
Потом недоумевают, отчего радиаторы чипсета так сильно греются.

Не каждый пользователь может себе позволить приобрести дорогой корпус, с установленной дополнительной системой продувки корпуса.

Но каждый пользователь должен позаботится о достаточном охлаждении своих комплектующих, для без проблемной эксплуатации компьютера.

Итак!
Начнём с того, что когда вы приобрели корпус и в нём не оказалось ни одного корпусного вентилятора, то вам придётся их докупить отдельно.
Лучше, если это будут вентиляторы размера 120-мм и 1000-1300 об/мин. Главное чтобы в корпусе были оборудованы для них посадочные места:

Почему 120-мм? Просто 120-ки имеют самый низкий уровень шума при самой высокой производительности.

Затем устанавливаем их в специально отведённые места для корпусных вентиляторов:

Причем, спереди на вдув («вдох»), чтоб он обдувал, установленные в своих посадочных местах, винчестеры (HDD).

Примечание: вентилятор всегда дует в направлении от крыльчатки к своему корпусу, проще говоря от наклейки.

А сзади устанавливаем на выдув («выдох»), чтобы обеспечить проточную циркуляцию воздуха.

Также участвует в циркуляции воздуха и вентилятор блока питания. Вместе с задним корпусным вентилятором, они обеспечивают выброс тёплого воздуха за пределы корпуса ПК.
Организуя, таким образом, проточную циркуляцию воздуха в корпусе по ниже указанной схеме:

Данная схема обеспечивает максимальную эффективность вентиляции бюджетного корпуса .

Единое, что можно посоветовать — это заведомо выбирать бюджетный корпус, в которых присутствуют посадочные места под вентиляторы 120-мм.
Если, вы уже стали обладателем корпуса в котором нет таких посадочных мест, то вам остаётся только установить максимально допустимый размер вентилятора, например 80-мм или 92-мм.

Ещё одним моментом требующего внимания, является телескопический заборник воздуха. Который крепиться на боковой стенке корпуса:

Почему-то производители корпусов решили, что этот заборник улучшит охлаждение процессора. Но на самом деле это не так.
Причиной этому служит несовпадение месторасположения процессорного кулера и телескопического воздухозаборника.

Мы же в свою очередь, провели тесты работы процессора в разных корпусах(от разных производителей) и с разными положениями заборника, а также вообще без него.

Результаты показали что: процессор имел самую низкую температуру, в процессе прогона его стресс-тестом OCCT 3.1.0, при полностью снятом телескопическом воздухозаборнике.
Выходит, он только мешает свободному протоку воздуха.
Поэтому мы рекомендуем снимать его с боковой стенки корпуса:

Итак. При правильной организации протока воздуха внутри системного блока, Вам обеспечивается заметное снижение температуры всех компонентов системы.
Что в следствии обеспечит стабильную работу всей вашей системы.
А иногда, эти пару градусов спасут вашу систему от перегрева и выхода из стоя дорогих комплектующих. Например в жаркое лето.

Для охлаждения процессора используется кулер, который состоит из радиатора и вентилятора.

Различные процессоры предусматривают разные крепления для кулеров и имеют разное тепловыделение (TDP). Что касается тепловыделения, то чем процессор мощнее, тем больше должен быть кулер.

Для самых дешевых 2-ядерных процессоров (Celeron, A4, A6) хватит любого самого простого кулера с алюминиевым радиатором и вентилятором 80-90 мм. Чем больше размер вентилятора и радиатора, тем лучше охлаждение. Чем ниже скорость вращения вентилятора, тем меньше шума. Некоторые из этих куреров подходят не для всех процессоров, поэтому проверяйте поддерживаемые сокеты в описании. Например, Deepcool GAMMA ARCHER подходит практически на все сокеты кроме AM4.
Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER

Большинство кулеров для более мощных процессоров являются универсальными и имеют набор креплений для всех современных процессоров. Оптимальным соотношением цена/качество обладают кулеры DeepCool и Zalman, их я и буду рекомендовать в первую очередь.

Учтите, что не все кулеры могут комплектоваться креплением на сокет AM4, а иногда его можно приобрести отдельно, уточняйте этот момент у продавца.

Для 2-ядерных процессоров Intel (Pentium, Core-i3) и 4-ядерных AMD (A8, A10, Ryzen 3) хватит небольшого кулера с 2-3 тепловыми трубками и вентилятором 90-120 мм, типа Deepcool GAMMAXX 200T (для TDP 65 Вт).
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 200T

Или Deepcool GAMMAXX 300 (для TDP 95 Вт).
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 300

Для более мощных 4-ядерных Intel (Core i3,i5) и AMD (FX-4,6,8, Ryzen 5) нужен кулер с 4-5 тепловыми трубками и вентилятором 120 мм. И вариантом минимум здесь будет Deepcool GAMMAXX 400 (4 трубки) или чуть лучше Zalman из серии CNPS10X (4-5 трубок) для более мощных процессоров.
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400

Для еще более горячих 6-ядерных Intel (Core i5,i7) и AMD (Ryzen 7), а также для разгона, желательно приобрести большой мощный кулер с 6 тепловыми трубками и вентилятором 120-140 мм. Одними из лучших по соотношению цена/мощность являются Deepcool Lucifer V2 и Deepcool REDHAT.
Кулер для процессора Deepcool Lucifer V2

2. Нужно ли покупать кулер отдельно

Большинство боксовых процессоров, которые продаются в картонной упаковке, и в конце маркировки которых присутствует слово «BOX», имеют кулер в комплекте.

Если в конце маркировки написано «Tray» или «ОЕМ», то кулера в комплекте нет.

Некоторые дорогие процессоры, несмотря на то, что имеют в маркировке слово «BOX», продаются без кулера. Но коробка обычно в таком случае поменьше, а в описании часто указывается, что процессор не имеет кулера в комплекте.

Если вы приобретаете процессор с кулером, то покупать кулер отдельно не придется. Это обычно выходит дешевле, а боксового кулера вполне хватит для охлаждения процессора, так как он на него как раз рассчитан.

Недостатками боксовых кулеров является более высокий уровень шума и отсутствие запаса теплоотвода на случай разгона процессора. Поэтому, если вы хотите иметь более тихий компьютер или разогнать процессор, то лучше приобрести отдельно процессор и отдельно тихий и более мощный кулер.

3. Параметры процессора для выбора кулера

Для того, чтобы правильно выбрать кулер, нам нужно знать сокет (Socket) процессора и его тепловыделения (TDP).

3.1. Сокет процессора

Socket – это разъем материнской платы для установки процессора, имеющий также крепление для кулера. Разные сокеты имеют разные типы креплений для кулера.

3.2. Тепловыделение процессора

Что касается тепловыделения (TDP), то этот показатель также часто указывается на сайтах интернет-магазинов. Если TDP процессора не указано, то его легко узнать на сайте другого интернет-магазина или официальных сайтах производителей процессоров.

Есть еще много сайтов, где по номеру модели можно узнать характеристики процессора.

Также можно воспользоваться поисковой системой Google или Яндекс.

4. Основные характеристики кулеров

Основными характеристиками кулеров являются поддерживаемые сокеты и TDP, на которое рассчитан кулер.

Каждый кулер рассчитан на определенные сокеты, на другие он просто не установится. Какие сокеты поддерживает тот или иной кулер указывается на сайтах производителей и интернет-магазинов.

4.2. TDP кулера

Несмотря на то, что TDP процессора, на которое рассчитан кулер, является главным параметром, его значение не указывается на сайтах интернет-магазинов и большинства производителей. Тем не менее, эти данные иногда можно найти. Например, на сайте одного из лидеров в производстве кулеров – австрийской компании Noctua, есть сравнительная таблица TDP кулеров.

Значение TDP некоторых популярных моделей кулеров, определенное приблизительно по результатам тестов, можно найти в интернете. Исходя из этой информации и личного опыта, я составил таблицу, с помощью которой можно легко выбрать оптимальный кулер в зависимости от TDP процессора. Эту таблицу вы можете скачать в конце статьи в разделе « ».

5. Конструкция кулера

Процессорные кулеры имеют множество различных конструкций.

5.1. Кулер с алюминиевым радиатором

Самыми простыми и дешевыми являются кулеры с алюминиевым радиатором и стандартным вентилятором размером 80 мм. Форма радиатора может быть разной. В основном в кулерах для процессоров Intel радиатор имеет круглую форму, для процессоров AMD – квадратную.

Такие кулеры часто кладут в комплект с маломощными боксовыми процессорами и обычно им его вполне хватает. Такой кулер также можно недорого приобрести отдельно, но их качество, скорее всего, будет немного хуже. Ну и такой кулер плохо подходит для разгона процессора.

5.2. Кулер с радиатором из пластин

В продаже все еще можно встретить кулеры с радиатором из наборных алюминиевых или медных пластин.

Они лучше отводят тепло от процессора, чем кулеры с цельным алюминиевым радиатором, но уже устарели и на смену им пришли более эффективные кулеры на основе тепловых трубок.

5.3. Горизонтальный кулер с тепловыми трубками

Кулеры с тепловыми трубками являются самыми современными и наиболее эффективными.

Такие кулеры бывают в комплекте с более мощными процессорами. Они отводят тепло от процессора значительно лучше, чем дешевые кулеры с алюминиевым радиатором, но выдувают теплый воздух в не самом эффективном направлении – в сторону материнской платы.

Такое решение больше подходит для компактных корпусов, так как в остальных случаях лучше приобрести более современный вертикальный кулер.

5.4. Вертикальный кулер с тепловыми трубками

Вертикальный кулер (или кулер башенного типа) имеет более оптимальную конструкцию.

Теплый воздух от процессора выдувается не в сторону материнской платы, а в сторону заднего вытяжного вентилятора корпуса.

Такие кулеры являются наиболее оптимальными, имеют очень большой выбор по размеру, мощности и цене. Они лучше всего подходят для очень мощных процессоров и их разгона. Их основным недостатком являются большие габариты, из-за чего не каждый такой кулер вместится в стандартный корпус.

От количества тепловых трубок больше всего зависит эффективность кулера. Для процессора с TDP 80-100 Вт хватит кулера с 3-мя тепловыми трубками, для процессора с TDP 150-180 Вт нужен уже кулер с 6-ю тепловыми трубками. Сколько тепловых трубок нужно тому или иному процессору вы узнаете из таблицы, которую можно скачать в разделе « ».

В характеристиках кулера обычно не заостряют внимания на том, сколько у него тепловых трубок. Но это легко вычислить по фото основания кулера или посчитав количество выходящих концов трубок и разделив их на 2.

6. Конструкция основания

Основанием кулера называется контактная площадка, которая непосредственно соприкасается с процессором. От ее качества и конструкции также зависит эффективность кулера.

В кулерах с алюминиевым радиатором контактной площадкой выступает сам радиатор. Основание может быть сплошное или сквозное.

Сплошное основание является более предпочтительным, так как увеличивается площадь контакта радиатора с процессором, что благоприятно сказывается на охлаждении. А в сквозной конструкции в щели между радиатором и вентилятором может набиваться пыль.

Во-первых, это плохо сказывается на охлаждении. Во-вторых, пыль оттуда невозможно вычистить без снятия кулера с процессора, тогда как радиатор со сплошной площадкой очищается легко без его демонтажа.

6.2. Радиатор со вставкой из меди

Радиаторы некоторых кулеров имеют медную вставку в основании, которая и соприкасается с процессором.

Радиаторы с медной вставкой немного эффективнее полностью алюминиевых вариантов.

Кулеры с тепловыми трубками могут иметь медное основание.

Такая конструкция является достаточно эффективной.

6.4. Прямой контакт

Некоторые производители активно проповедуют чуть ли не космическую технологию прямого контакта (DirectCU), которая заключается в экономии меди путем запрессовки тепловых трубок таким образом, что они сами создают контактную площадку, непосредственно соприкасающуюся с процессором.

На самом деле такая конструкция близка по эффективности радиатору с медным основанием.

7. Конструкция и материал радиатора

От конструкции радиатора и материала, из которого он изготовлен, также сильно зависит эффективность кулера.

Самые дешевые кулеры имеют радиатор полностью из алюминия, так как этот металл дешевле меди. Но алюминий имеет низкую теплоемкость и неравномерное распределение тепла, что требует более сильного обдува и соответственно шумных вентиляторов.

7.2. Алюминий с медью

Кулеры с алюминиевыми радиаторами, имеющими медные вставки чуть более эффективны, но уже не актуальны.

7.3. Медный радиатор

В продаже все еще можно встретить кулеры с радиаторами из медных пластин.

Медь имеет высокую теплоемкость и тепло в ней распределяется равномерно. Это дает возможность стабилизировать температуру процессора на определенном уровне и не требует быстрых шумных вентиляторов. Но эффективность такой системы ограничена из-за того, что медный радиатор имеет большую тепловую инерцию и быстро отвести от него тепло сложно. Но такой кулер может оказаться незаменим в компактных корпусах для медиа центров, так как он достаточно низкий.

7.4. Радиатор из алюминиевых пластин

Наиболее эффективными на сегодня являются кулеры с тепловыми трубками и радиатором из множества тонких алюминиевых пластин.

Тепло от процессора моментально отводится по тепловым трубкам к пластинам, на которых также быстро отводится воздушным потоком вентилятора благодаря высокой площади рассеивания. Такая конструкция имеет очень низкую теплоемкость и тепловую инерцию, поэтому эффективность охлаждения значительно повышается при небольшом увеличении скорости вращения вентилятора.

7.5. Никелевое покрытие

Хорошие брендовые кулеры могут иметь никелевое покрытие тепловых трубок, медного основания и даже алюминиевых пластин радиатора.

Никелевое покрытие предотвращает окисление поверхности. Она всегда остается красивой и блестящей Но самое главное то, что окись не препятствует отводу тепла и кулер не теряет своих свойств. Хотя, по большому счету, разница будет не значительной.

7.6. Размер радиатора

От размера радиатора всегда зависит эффективность кулера. Но кулеры с большими радиаторами не всегда могут поместиться в стандартный корпус компьютера. Высота радиатора башенного типа для стандартного корпуса не должна превышать 160 мм.

Также имеет значение ширина радиатора. Кулер с большим радиатором может не вместиться из-за близко расположенного блока питания. Также нужно учитывать размер и компоновку материнской платы. Может так получиться, что кулер не удастся установить из-за высоко выпирающих радиаторов материнской платы возле процессора, близко расположенных высоких модулей памяти и т.п.

Все это нужно учитывать заранее и при сомнениях замерить нужные расстояния в вашем компьютере. Лучше подстраховаться и взять кулер немного поменьше. Если процессор очень горячий, а корпус маленький или мешают элементы торчащие на материнской плате, то оторвите их вам подойдет горизонтальный кулер с тепловыми трубками и специально сконструированный с достаточным отступом от материнской платы.

7.7. Вес радиатора

Чем радиатор больше, тем он тяжелее и чем радиатор тяжелее, тем он больше Ну а если по существу, то чем выше TDP процессора, тем тяжелее должен быть радиатор. Для процессора с TDP 100-125 Вт хватит радиатора весом 300-400 грамм, для монстра типа AMD FX9xxx с TDP 200-220 Вт нужен радиатор не меньше 1 кг, а то и все 1200-1300 грамм. Я не буду приводить вес радиатора для каждого процессора, так как все это вы увидите в таблице, которую можно скачать в разделе « ».

8. Вентиляторы

От размера, скорости и других параметров вентилятора зависит эффективность кулера и уровень шума, который он создает.

8.1. Размер вентилятора

В целом чем больше вентилятор, тем он эффективнее и тише. В самых дешевых кулерах устанавливаются вентиляторы размером 80×80 мм. Их преимущество – простота и дешевизна замены (что бывает редко). Недостаток – самый высокий уровень шума.

Лучше приобретать кулер с вентилятором побольше – 92×92, 120×120 мм. Это также стандартные размеры и их легко в случае чего заменить.

Для особо мощных и горячих процессоров, таких как AMD FX9xxx лучше брать кулер с вентилятором стандартного размера 140х140 мм. Такой вентилятор стоит подороже, но шума будет меньше.

Лучше ограничить выбор кулерами со стандартными размерами вентиляторов, вдруг все таки когда-то придется заменить? Но это не принципиально, так как среди нас есть кулибины настоящие самородки, которые прикрутят на коленке любой вентилятор к любому радиатору

8.2. Тип подшипника вентилятора

Самые дешевые вентиляторы имеют подшипник скольжения типа втулка (Sleeve Bearing). Такие вентиляторы считаются менее надежными и менее долговечными.

Более надежными считаются вентиляторы с шариковым подшипником (Ball Bearing). Но они издают больше шума.

Большинство современных вентиляторов имеют гидродинамический подшипник (Hydro Bearing), который сочетает в себе надежность с невысоким уровнем шума.

8.3. Количество вентиляторов

Для разгона таких монстров как AMD FX9xxx с TDP 200-220 Вт лучше взять кулер с двумя вентиляторами 140×140 мм. Но учтите, чем больше вентиляторов, тем выше уровень шума. Поэтому ненужно брать кулер с двумя вентиляторами для процессора с TDP до 180 Вт. Рекомендации по количеству и размеру вентиляторов есть в таблице из раздела « ».

8.4. Обороты вентилятора

Чем меньше радиатор и размер вентилятора, тем его обороты будут выше. Это необходимо, чтобы компенсировать низкую площадь рассеивания и слабый воздушный поток.

В дешевых кулерах обороты вентилятора могут варьироваться в пределах 2000-4000 об/мин. При скорости 2000 об/мин шум вентилятора становится хорошо различимым, при скорости 3000 об/мин – шум становится назойливым, ну а при 4000 об/мин ваша комната превратится в маленькую взлетную площадку…

Идеальным вариантом является вентилятор размером 120-140 мм с максимальной скоростью 1300-1500 об/мин.

8.5. Автоматическая регулировка оборотов

Материнские платы умеют регулировать обороты кулера в зависимости от температуры процессора. Регулировка может осуществляться путем изменения напряжения питания (DC), что поддерживается всеми материнскими платами.

Более дорогие кулеры могут оснащаться вентиляторами со встроенным контроллером оборотов (PWM). В таком случае материнская плата также должна поддерживать регулировку оборотов через ШИМ-контроллер (PWM).

Хорошо если на кулере установлен вентилятор размером 120-140 мм с оборотами в диапазоне 800-1300 об/мин. В таком случае вы практически никогда не будите его слышать.

8.6. Разъем кулера

Процессорные кулеры могут иметь 3-пиновый или 4-пиновый разъем для подключения к материнской плате. 3-пиновые управляются путем изменения напряжения материнской платой (DC), а 4-х пиновые с помощью ШИМ-контроллера (PWM). ШИМ-контроллер может более точно управлять оборотами кулера, поэтому лучше приобретать кулер с 4-пиновым разъемом.

8.7. Уровень шума

Уровень шума зависит от скорости вращения вентилятора, конфигурации его лопастей и измеряется в децибелах (дБ). Тихими считаются вентиляторы с уровнем шума до 25 дБ. По этому показателю можно сравнить несколько кулеров и, при прочих равных параметрах, выбрать тот, который издает меньше шума.

8.8. Воздушный поток

От силы воздушного потока зависит эффективность отвода тепла от радиатора и соответственно эффективность всего кулера и уровень шума. Воздушный поток измеряется в кубических футах в минуту (CFM). По этому показателю можно сравнить несколько кулеров и, при прочих равных параметрах, выбрать тот, который имеет более высокий показатель CFM. Но при этом не забудьте обратить внимание на уровень шума.

9. Крепление кулера

В креплении маленького или среднего по размеру кулера нет никаких подводных камней. А вот с большими моделями бывают сюрпризы…

Внимательно ознакомьтесь со схемой крепления кулера до его покупки. Некоторые тяжелые кулеры требуют усиленного крепления с помощью специальной рамки с обратной стороны материнской платы.

В этом случае материнская плата должна позволять установить такую рамку и в месте установки не должно быть распаянных электронных элементов. В корпусе компьютера должно быть углубление в месте предполагаемого расположения процессора. Еще лучше, если там будет окно, позволяющее устанавливать и снимать такой кулер без извлечения материнской платы.

В комплекте универсальных кулеров, которые подходят на множество сокетов, может быть множество различных креплений.

Если кулер достаточно качественный и дорогой, то они не будут лишними если вы вдруг захотите (или придется) поменять материнскую плату и процессор с переходом на другую платформу (например, с AMD на Intel). В таком случае кулер менять не придется.

10. Подсветка

Некоторые кулеры имеют светодиоды и красиво светятся в темноте. Приобретать такой кулер есть смысл, если ваш корпус имеет прозрачное окно, через которое вы наслаждаетесь тем как он работает пока вы отдыхаете Но учтите, что подсветка может мешать и раздражать не только вас, но и членов вашей семьи. Поэтому заранее продумайте где будет стоять корпус и куда будет идти свет.

11. Термопаста

Термопаста наносится на процессор для улучшения теплопередачи и это очень важно. В дешевых кулерах термопаста уже может быть нанесена на контактную площадку и прикрыта пластиковой крышкой.

В более дорогих моделях в комплекте идет маленький тюбик с термопастой, которого может хватить на 2-3 раза. Иногда термопасты в комплекте нет. Уточняйте наличие термопасты на сайте интернет-магазина.

Если термопасты в комплекте нет, то ее нужно будет приобрести отдельно. От термопасты достаточно сильно зависит передача тепла от процессора к кулеру. Разница температуры процессора с плохой и хорошей термопастой достигает до 10 градусов!

В качестве бюджетного варианта можно взять КПТ-8 в белом алюминиевом тюбике. Ее теплопроводность не такая высокая, но если процессор не сильно горячий (TDP до 100 Вт) и вы не планируете его разгонять, то этого будет достаточно. Главное, чтобы она была оригинальная! Не желательно приобретать ее в шприцах, баночках, пластиковых тюбиках с наклейками ручной работы , так как в такой упаковке очень много подделок.

Должно быть абсолютно очевидным, что упаковка является фабричной.

Близкой по качеству и цене является термопаста Алсил-3, но даже в оригинале она продается в шприцах, которые трудно отличить от подделки.

12. Производители кулеров

Лучшими производителями кулеров являются австрийская компания Noctua и японская – Scythe. Они производят кулеры высокого качества и пользуются заслуженной популярностью у обеспеченных энтузиастов Компания Noctua дает гарантию на кулеры 72 месяца.

Под выше названные бренды успешно косит тайваньская компания Thermalright, в арсенале которой есть очень похожие модели за чуть более приемлемую цену.

Но наибольшей популярностью в русскоязычных странах пользуются кулеры таких знакомых нам брендов как Cooler Master, Thermaltake, Zalman. Кулеры этих производителей имеют лучшее соотношение цена/качество.

Но по большому счету, производитель кулера не так важен, так как ломаться кроме вентилятора особо нечему. Поэтому не грех сэкономить и взять что-нибудь подешевле. Достаточно большой ассортимент и невысокие цены предлагают нам компании DeepCool, GlacialTech, Ice Hammer и TITAN.

Не бойтесь ошибиться, это всего лишь кулер А наличие гарантии пусть успокоит вашу нервную систему

13. Гарантия

На самые дешевые кулеры гарантия составляет стандартные 12 месяцев. В принципе все, что может выйти из стоя в кулере – это вентилятор, а заменить его будет несложно.

Но если вы приобретаете хороший кулер с фирменными вентиляторами, то лучше, чтобы гарантия составляла 24-36 месяцев, так как найти качественные вентиляторы с такими же характеристиками может быть сложновато и дороговато.

Топовые кулеры стоят дорого, но производители дают на них гарантию до 72 месяцев.

Не рекомендую приобретать кулеры мало известных производителей, модельный ряд которых представлен всего несколькими моделями, так как могут быть проблемы с гарантийным обслуживанием. Помните – гарантия еще никому не помешала

14. Настройка фильтров в интернет-магазине

1. С помощью таблицы определите основные параметры кулера для вашего процессора.
2. Зайдите в раздел «Системы охлаждения» на сайте продавца.
3. Выберите назначение «Для процессора».
4. Если хотите кулер получше, то выберите только лучших производителей.
5. Если хотите сэкономить, то выберите всех популярных производителей, в модельном ряду которых есть хотя бы 15-20 моделей.
6. Выберите сокет вашего процессора.
7. Отметьте в фильтре наличие тепловых трубок.
8. Размер и количество вентиляторов (не обязательно).
9. Наличие регулятора оборотов (только если это необходимо).
10. Высоту кулера (для стандартного корпуса до 160 мм).
11. Наличие подсветки (сильно сузит выбор).
12. Другие важные для вас параметры.
13. Отсортируйте выборку по цене.
14. Просматривайте кулеры, начиная с более дешевых (по фото можно определить количество тепловых трубок и массивность радиатора).
15. Выберите несколько подходящих моделей, просмотрите их фото в разных ракурсах и сравните их по тем параметрам, которых не было в фильтре.
16. Покупайте наиболее дешевую из подходящих моделей.

Не переусердствуйте с фильтрами, так как можно отсеять удачные модели. Выбирайте только самые важные для вас параметры.

Таким образом, вы получите оптимальный по соотношению цена/качество/эффективность кулер, отвечающий вашим требованиям за минимально возможную стоимость.

15. Ссылки

Ниже вы можете скачать таблицу, позволяющую легко определить основные параметры кулера, в зависимости от тепловыделения процессора (TDP).

Кулер для процессора Deepcool REDHAT
Кулер для процессора Zalman CNPS10X Optima
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX S40

Вентилятор для охлаждения внутреннего пространства компьютера либо центрального процессора называется кулер. На особо мощных ПК установка дополнительного кулера просто необходима. Повышенная температура может сказаться на общей стабильности системы. Температура внутри корпуса выше температуры окружающей среды, и для циркуляции воздуха применяется кулер.

Вам понадобится кулер, он бывает разных размеров – от 4 до 12 и даже 25 см! Но если у вас простой персональный компьютер, подойдут два типоразмера – 8 или 12 см. Это уже зависит от поставленных целей. Отключите компьютер от сети. Откройте боковую крышку системного блока, на задней стенке есть место для крепления кулера. Используя болты, прикрепите вентилятор. На торце кулера стрелочками указано направление вращения крыльчатки и движения потока. Установите так, чтобы достичь желаемого эффекта – втягивать или вытягивать воздух. Теперь нужно его подключить, чтобы он работал. Для этого определите, к чему его подсоединять. В зависимости от того, с каким разъёмом вы купили кулер, присоедините напрямую к блоку питания либо к материнской плате. Последнее время кулеры продают сразу с переходниками на 2 типа разъема. Штекер имеет выступы или срезанные грани, сделано это, чтобы установка была правильная, без замыканий. Подключите напрямую к штекеру от блока питания через PC plug коннектор. Таким разъёмом подключаются жесткие диски, DVD-ROM и др. При наличии переходника или же гибридного коннектора кулер подключается в последовательном порядке: Устройство – Кулер – Блок питания. Есть еще MOLEX коннектор для подсоединения к материнской плате, выглядит он как маленькая колодка с 2-4 проводками. Разное количество проводов зависит от функций кулера. Двухпроводная, самая простая схема – черный минус (во всех вариантах черным обозначается минус) и красный плюс. Трехпроводные – минус, плюс и датчик оборотов. Четырехпроводная – минус, плюс, датчик оборотов и управление числом оборотов. Последняя схема подключения используется в основном для кулеров, устанавливаемых на центральные процессоры. Стоят они дорого и имеют узкую специализацию. Нам же нужен двух- или трех-проводной кулер, с постоянным числом оборотом. Подключение кулера напрямую к материнской плате имеет свои плюсы, управление скоростью вращения происходит автоматически, в зависимости от температуры внутри. На материнской плате есть свободные разъёмы, они подписаны: SYS_FAN, CPU_FAN или CHA_FAN1. Надпись может отличаться, но обозначение FAN (кулер) будет обязательно. К этому коннектору присоединяем узкую колодку вентилятора. Подсоединяем, соблюдая полярность. Здесь и пригодятся фигурные выступы и усеченные углы на разъёмах. Внимательно следите, чтобы не передвинуть другие штекеры. Входные и выходные отверстия вентилятора ничто не должно закрывать или касаться крыльчатки.

Устройство компьютера довольно сложное – он состоит из множества блоков, каждый из которых выделяет много тепла. Перегрев любого из них может привести в лучшем случае к неправильной работе и аварийному выключению компьютера, в худшем – к выходу из строя. Особенно сильно нагреваются процессор , видеокарта, микросхемы северного и южного моста на материнской плате. Но и прочие узлы также греются – например, винчестер при активной работе нагревается весьма ощутимо. Поэтому компьютер нуждается в охлаждении.

Порядок установки вентиляторов в корпус компьютера.

Самая распространённая и дешёвая система охлаждения, применяемая в компьютерах – воздушная, которая работает с помощью специальных вентиляторов. Для лучшего отвода тепла и увеличения теплоотводящей поверхности на самые важные детали ставят металлические радиаторы. Они отводят немало тепла, но площадь их ограничена, поэтому дополнительно используются вентиляторы . Например, он есть на главном процессоре, помимо радиатора, так как это одна из самых важных и самых горячих микросхем. Для лучшего эффекта в системный блок должен быть установлен хотя бы один дополнительный кулер, который будет создавать постоянную циркуляцию воздуха и выводить горячий наружу. В большинстве компьютеров, особенно в минимальной конфигурации – так называемом офисном варианте, никакого дополнительного охлаждения не устанавливают. Однако в таких моделях всё равно есть один кулер – в блоке питания, который расположен в верхней части компьютера. Тёплый воздух, поднимаясь вверх от материнской платы и дополнительных устройств, с его помощью выдувается наружу. Но эта конструкция имеет недостатки:

• Весь теплый воздух идёт через блок питания, который и сам не слабо греется, отчего его детали перегреваются ещё быстрее. Поэтому он выходит из строя чаще всего.
• В корпусе компьютера создаётся пониженное давление, и для выравнивания его воздух поступает внутрь откуда попало – через все щели. Поэтому внутри быстро скапливается множество пыли, ещё больше ухудшающей отвод тепла.
• Создаваемый поток не особо стабильный, опять же, из-за притока его со всех возможных отверстий. Создаются ненужные и вредные завихрения, сильно снижающие эффективность всей системы.
• Воздушный поток не очень сильный, для низко расположенных устройств, например, видеокарты, явно недостаточный.

Поэтому требуется установка дополнительных кулеров в системном блоке. Стоят они недорого и поставить их можно самостоятельно.

Как можно установить вентиляторы в корпус компьютера

Установка кулеров в системном блоке производится по разным схемам. Перед началом работы с ними нужно обязательно ознакомиться, так как неправильное расположение этих узлов может принести еще больше вреда, чем их отсутствие. Обычно на материнской плате имеется пара разъёмов для охлаждения . Их можно задействовать оба или только один. Схемы установки вентиляторов в корпусе компьютера тогда будут такими:

1. На задней стенке вверху, напротив процессора.
2. На передней стенке.
3. Использование двух вентиляторов – переднего и заднего.

Можно выбрать любой из этих вариантов, но самый предпочтительный – последний. Заметим, что использование только одного кулера так или иначе нарушает воздушный баланс в замкнутой системе. Поэтому рассмотрим каждый вариант по отдельности.

Установленный сзади вентилятор должен работать на выдув, то есть выводить теплый воздух наружу. При этом тёплый воздушный поток уже не идёт сквозь блок питания и не вызывает его перегрева. К тому же, улучшается охлаждение процессора. Этот вариант имеет недостаток – в корпусе создаётся разрежённость, и приток воздуха через всевозможные отверстия в корпусе приносит с собой много пыли. Однако применение такой схемы всё равно заметно улучшает ситуацию.

Этот вентилятор должен располагаться в нижней части, желательно напротив винчестера, и работать на вдув. Он не только непосредственно охлаждает винчестер, но и способствует выравниванию давления внутри корпуса. Поток естественным путем идёт снизу-вверх, обтекая все важные узлы и нагретым выдувается сверху наружу.

Двойной вариант

Установка пары вентиляторов в корпус компьютера – лучший вариант. Один из них должен стоять под блоком питания на задней стенке и работать на выдув. Второй – фронтальный, устанавливается на передней стенке, и работает на вдув. Это самое правильное расположение кулеров в системном блоке, так как создаёт хороший воздушный поток мимо всех узлов. Большой плюс — баланс внутреннего давления не позволяет скапливаться пыл внутри корпуса. Но всё будет работать отлично лишь при соблюдении пары правил:

• Размер вентиляторов лучше выбирать максимальным для места установки – если туда можно установить 140-миллиметровую модель, то ставьте её, иначе остановитесь на 120-миллиметровом варианте.
• Нужно контролировать, куда должен дуть вентилятор в корпусе компьютера. Передний – на вдув, задний – на выдув. Иначе внутреннее давление и циркуляция воздуха нарушатся, и в результате будет больше вреда, чем пользы.

Основные ошибки при установке охлаждения

Важно знать, как правильно поставить кулеры в системном блоке. Неправильно работающая система охлаждения может быть неэффективной, или, наоборот, создавать условия для быстрого перегрева. Самое главное здесь – в какую сторону дует кулер корпуса.

• Установлен лишь задний вентилятор, работающий на «вдув». При этом выходящий из блока питания теплый воздух тут же подаётся снова внутрь и движется по тому же кругу наружу. В нижней части корпуса циркуляции вообще не создаётся, и там всё нагревается.
• Установлен только передний вентилятор, который работает на «выдув». Так в корпусе будет создаваться пониженное давление, и быстро накопится очень много пыли. Отвод тепла не будет происходить, поэтому всё будет перегреваться, и компьютер постоянно будет держать кулеры на максимальных оборотах, так что ещё и шум будет намного больше.
• Задний кулер вдувает воздух, а передний – выдувает. Это ненормально хотя бы потому, что тёплый воздух поднимается вверх, и его поток нельзя направить вниз. Поэтому эффект будет таким же, как в предыдущем пункте.
• Оба кулера вдувают внутрь. В корпусе создаётся избыточное давление, вентиляторы работают на износ, а пользы, естественно, нет.
• Оба кулера выдувают. Это самая опасная ситуация, так как в корпусе создаётся пониженное давление, нарушается циркуляция воздуха, и все компоненты компьютера очень быстро перегреваются.

Как видите, очень важно, какой стороной установлен кулер. Стоит его перевернуть, и он начнёт дуть не в ту сторону. Поэтому это всегда надо проверять. Правильная установка вентиляторов в корпус ПК – верхний задний должен выдувать воздух, а нижний передний – вдувать. Тогда циркуляция его будет естественной и правильной, а система охлаждения будет работать максимально эффективно. Теперь вы знаете, как правильно установить кулеры охлаждения в системном блоке. Если вы устанавливали их сами, проверьте их работу. Если только собираетесь этим заняться, сделаете всё грамотно сразу.

Каждому процессору, особенно современному, необходимо наличие активного охлаждения. Сейчас самым популярным и надежным решением является установка процессорного кулера на материнскую плату. Они бывают разных размеров и, соответственно, разных мощностей, потребляющие определенное количество энергии. В этой статье мы не будем углубляться в детали, а рассмотрим монтирование и снятие процессорного кулера с системной платы.

Во время сборки своей системы возникает потребность установить процессорный кулер, а если нужно выполнить замену ЦП, то охлаждение нужно демонтировать. В этих задачах нет ничего сложного, нужно лишь следовать инструкциям и выполнять все аккуратно, чтобы не повредить комплектующие. Давайте подробнее рассмотрим установку и снятие кулеров.

Установка кулера от AMD

Кулеры от компании AMD оборудованы своеобразным креплением, соответственно, процесс монтирования тоже немного отличается от других. Оно осуществляется легко, требуется выполнить всего несколько простых шагов:

Установка кулера от Intel

У боксовой версии процессора Intel в комплекте уже имеется фирменное охлаждение. Способ крепления немного отличается от рассмотренного выше, однако кардинальной разницы нет. Данные кулеры крепятся на фиксаторы в специальные пазы на материнской плате. Просто выберите подходящее расположение и поочередно вставьте штыри в разъемы до появления характерного щелчка.

Остается подключить питание, как это было описано выше. Обратите внимание, что на кулеры от Intel также нанесена термопаста, поэтому распаковку осуществляйте осторожно.

Установка башенного кулера

Если мощности стандартного охлаждения не достаточно для обеспечения нормальной работы CPU, потребуется установка башенного кулера. Обычно они мощнее благодаря большим вентиляторам и наличию нескольких теплотрубок. Установка такой детали требуется только ради мощного и дорогостоящего процессора. Давайте подробно разберем этапы монтирования башенного процессорного кулера:

На этом процесс монтирования башенного кулера окончен. Мы еще раз рекомендуем изучить конструкцию материнской платы и устанавливать все детали в таком порядке, чтобы они не мешали при попытке монтирования других комплектующих.

Как снять процессорный кулер

Если требуется выполнить ремонт, замену процессора или нанести новую термпопасту, то всегда сначала нужно снять установленное охлаждение. Данная задача очень проста – пользователь должен открутить винты или разжать штырьки. Перед этим необходимо отключить системный блок от питания и вытащить шнур CPU_FAN. Подробнее о демонтаже процессорного кулера читайте в нашей статье.

Сегодня мы подробно рассмотрели тему монтирования и снятия процессорного кулера на защелках или винтах с материнской платы. Следуя приведенным выше инструкциям, вы запросто сможете выполнить все действия самостоятельно, важно только все делать внимательно и аккуратно.