КАК СДЕЛАТЬ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ
Когда женщина приходит в магазин за шампунем, ей трудно сразу определиться с покупкой, и она часами бродит вдоль полок, перебирая десятки вариантов. Вот и многие радиолюбители, берясь за сборку самодельного УМЗЧ, могут долго выбирать среди широкого разнообразия схем и микросхем. Это и слабенькие TDA2282, и простые TDA1557, и серьёзные TDA7294, и дорогие STK40. Выбор, предоставляемый производителями специализированных звуковых интегральных микросхем очень велик. На какой остановиться? Предлагаем вариант, который по праву считается золотой серединой в усилителестроении — микросхема TDA2050 (она же TDA2030, TDA2040), которая при цене в пару десятков рублей обеспечит нам честных 30 ватт мощности. Что в стереоварианте уже 60 — для квартиры вполне.
Схема усилителя для самостоятельного изготовления
Под это устройство разработана печатная плата, который подходит для TDA2050 или LM1875 и имеет все необходимые узлы — питание, защита динамика, задержка включения и быстрого выключения. Это достигается с помощью удобной, но малопопулярной на отечественных рынках микросхемы UPC1237. Если нет возможности купить её, просто удалите из схемы все элементы её обвязки, начиная от резисторов R12, R13. Тогда в вопросе защиты будете полагаться на сами микросхемы УМЗЧ, которые имеют термо- и защиту от замыкания. Правда не очень надёжную. Да и щелчки при включении из динамиков возможны. Параметры самого усилителя подробно описаны в документации.
М/с TDA2050 и LM1875 являются полностью взаимозаменяемы, различия в их схемах заключаются лишь значениями пары резисторов и одного конденсатора.
Все это позволяет сделать универсальную печатную плату, подходящую для любой из этих двух микросхем.
Источник питающего напряжения
Сам УМЗЧ на 2×30 Вт, но мощность зависит от напряжения питания и сопротивления колонок, подключенных к выходу. Если вы не нашли трансформатор, способный обеспечить указанное двухполярное питание (2 по 17 В) — не беда. Схема может работать и от пониженного напряжения, например 2 по 12 В. При этом просто пропорционально упадёт мощность. Зато такой трансформатор проще найти — можно даже взять два стандартных, по 12 В, и соединить их выходные обмотки последовательно.
Что касается всяческих темброблоков, как показала практика — это ненужное усложнение схемы, которое чревато лишними шумами. Менять АЧХ можно и на компьютере (телефоне). Здесь же достаточно обычного регулятора громкости. И, как вариант, баланса каналов.
Коробка для самодельного усилителя
Корпус в нашем случае пластиковый, с передней и задней стенками в виде металлических пластин 1 мм. Вы можете взять абсолютно любую подходящую по размерам и дизайну коробку, хоть пластмасса (легче обрабатывать и сверлить), хоть металл (защита от помех и прочность).
Все разъёмы стандартные — сеть 220 В, входа RCA и выходы "педальки" для акустических систем. Особое внимание уделите резистору для регулятора звука. Прежде чем ставить его в УНЧ, просто подключите и послушайте, нет ли шорохов и треска из динамиков при повороте ручки.
Форум по обсуждению материала КАК СДЕЛАТЬ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ
Что такое OLED, MiniLED и MicroLED телевизоры — краткий обзор и сравнение технологий.
Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.
www.MobiMS.ru
Мобильные новости — обзоры новинок — игры и приложения для смартфонов и планшетов
Усилитель для 3G-модема своими руками
Многие владельцы 3G-модемов могли столкнуться с проблемой низкой скорости интернета и слабым сигналом сети. Вот и я по причине отсутствия домашнего проводного интернета был вынужден приобрести комплект мобильного интернета. Вещь, надо сказать, удобная и благодаря мобильности долгое время мирился с низкой скоростью дома. И вот походив по интернету, по спрашивая знакомых, я нашел способ ускорить интернет.
Итак, хочу поделиться своим опытом. В магазинах продаются разного рода антенны и усилители. Если обобщить, то условно их можно разделить на две группы: направленные антенны и параболические антенны. Направленные антенны стоят около двух килорублей, параболическая же в два раза дешевле. Но мне, как студенту, денег немного жалко, и я решил подойти к делу творчески. Как говорится, наши руки не для скуки.
Самый простой и дешевый вариант — купить USB удлинитель, один конец вставляем в комп, во второй конец наш модем. Конец с модемом выводим в форточку. Рекомендую защитить модем от внешней среды путем заворачивания его в презерватив или полиэтиленовый пакет. Мне хватило 3х метров кабеля — примерно такое расстояние от окна до компа, вы же можете выбрать больше или меньше. Но предупреждаю, ноутбук не захотел распознавать модем при подключении через удлинитель, хотя на компе работал как миленький.
От простого поднятия модема выше эффект не значительный. И напрашивается мысль об антенне. Для построения элементарной параболической антенны мне понадобился дуршлаг(в роли антенна), уже купленный юзб-удлинитель, карандаш и изолента для крепления всего вместе
Как видно на картинке, располагаем модем в фокусе параболической антенны, прикрепив его к карандашу, а карандаш к ручке дуршлага. Выбор пал именно на дуршлаг из-за удобной для крепления ручки. Так же можно использовать сковороду или что-то похожее. Металлические тарелки не удобны ввиду отсутствия возможности легкого крепления к ним модема. Дырочки в днище роли не играют.
Далее подвешиваем полученный агрегат у окна и направляем в сторону станции. Более точное наведение антенны на станцию не сыграет значительной роли в качестве сигнала
Собирать направленную антенну не считаю нужным, ибо не во всех моделях usb-модемов есть возможность ее подключения. Как видите, в приведенном примере нет ничего сложного, все можете попробовать сами. Я не говорю, что мой способ является единственно верным, просто делюсь своим опытом.
источник: vanek-dmb-2008.narod.ru
Также существует заводская аналогичная антенна для USB модемов 3G/4G :
Устройство предназначено для обеспечения стабильного доступа в Интернет через USB-радиомодемы в зонах неуверенного приема сигнала сетей GSM (GPRS/EDGE), 3G (HSDPA/HSUPA/WCDMA) и 4G (HSPA+, Lte, WiMax) любых операторов. Также устройство может быть использовано для увеличения дальности работы USB-оборудования WiFi и Bluetooth.
Конструкция устройства позволяет разместить радиомодем в зоне максимального уровня радиосигнала, например у окна, а также дополнительно усилить его (благодаря формированию диаграммы направленности). Используя усилитель интернет сигнала, Вы сможете комфортно пользоваться мобильным интернетом там, где раньше доступ был затруднен.
Как сделать усилок своими руками
Итак, что же нам понадобится, чтобы собрать усилитель:
— коннектор для кроны;- крона на 9 вольт;- динамик 0.5-1 Вт и сопротивлением 8 Ом;- мини джек на 3.5 мм;- резистор на 10 Ом;- выключатель;- микросхема ЛМ386;- конденсатор на 10 вольт.Чтобы процесс сборки не показался очень сложным, представляем вашему вниманию схему будущего усилителя. Посмотрев на микросхему с более близкого расстояния, можно увидеть, что она имеет по четырем лапкам с обеих сторон. В сумме получается 8 лапок. Для того, чтобы не перепутать и не перевернуть микросхему вверх ногами и тем самым ошибиться с пайкой, на микросхеме предусмотрена небольшая метка похожая на полукруг. Эта метка должна располагаться сверху.Начнем с пайки первого провода, который будет идти к выключателю и плюсовому контакту кроны. Этот проводок необходимо припаять к шестой лапке микросхеме, то есть второй снизу на правой стороне.Следующий конец проводка необходимо припаять к выключателю. Тут стоит отметить, что по словам автора идеи, сама схема не представляет никакой трудности и со сборкой может справиться даже тот, кто не имеет особых навыков в электронике.После успешной пайки первого провода нужно перейти ко второму контакту выключателя, который на данный момент свободен. Тут нужно припаять плюсовой провод, идущий от коннектора кроны. После такой несложной пайки, можно сказать, что первый этап изготовления усилителя успешным образом пройден.Перейдем к следующей лапке, которая на схеме отмечена цифрой 5 и находиться непосредственно под шестой лапкой, то есть той, к которой мы припаяли провод на предыдущем этапе работы. К этой лапке нужно припаять плюсовой контакт конденсатора.От конденсатора у нас остается минусовой контакт, который необходимо припаять к плюсовому контакту динамика. При желании можно отказаться от прямой пайки конденсатора к динамику, чтобы уберечь его от возможных повреждений, как это делает автор. В таком случае нужно укоротить контакт конденсатора и удлинить его проводком. После этого можно припаять проводок от минуса конденсатора к плюсу динамика.Минусовой контакт динамика необходимо припаять к четвертой и второй лапкам на микросхеме. Соответственно это нижняя и вторая сверху лапки на левой стороне. Для этого берем проводок и припаиваем к минусу динамика.После этого соединяем этот провод с четвертой лапке микросхемы.Чтобы соединить этот же провод со второй лапкой, необходимо сделать перемычку. Берем короткий проводок. Один конец припаиваем к четвертой лапке, на которой уже есть один провод, а второй конец – ко второй лапке.К третей лапке с левой стороны, то есть той, которая находиться между предыдущими двумя, мы должны припаять резистор.Ко второй ножке резистора припаиваем проводок, который будет идти к плюсовому контакте на мини джеке.Разбираем мини джек. На мини джеке, который использует автор, есть два контакта – на левый и правый каналы. Их нужно соединить между собой и припаиваем провод, идущий от резистора к контактам.Минус или массу от джека нужно припаять к минусовому контакту на динамике.В заключении остается припаять минус от коннектора кроны к минусу на динамике.После таких несложных манипуляций можно получить очень эффектный усилитель, который мы будем использовать для изготовления портативной колонки для планшета или смартфона. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Итоговая оценка: 6.89 из 10 (голосов: 9 / История оценок)
Домашний усилитель звука своими руками
Для того, чтобы собрать усилитель звука, питается он кстати от 12 в блока питания, нужно:
• Микросхема усилителя, приобрел её в радиомагазине за 56 рублей• Конденсаторы, один на 2200 мкф, другой на 100 мкф• Стеклотекстолит, для нашей микросхемы хватит маленького кусочка• Короб для корпуса.• Штекер под подключение тюльпана• Штекер для входа звука, от сломанных наушников или от компьютерных колонок, не важно откуда• Включатель• Пять проводов• Радиатор охлаждения• Четыре шурупа• Термоклей• Канцелярский нож• Паяльник, для удобства ватт на 20-40• Канифоль• Термопаста• Лак, растворитель, перекись водорода, лимонная кислота, соль. Все компоненты готовы и стоят они в сумме не больше 150 рублей, тем что микросхему можно вытащить из телевизора, который еще более менее распространен на рынке, в телевизоре старого образца такого усилителя не будет. Вооружимся для начала стеклотекстолитом, перекисью водорода, лимонной кислотой и солью. Весь этот раствор необходимо замешать в чаше с высотой стенок 10 — 20 мм, мешаем в пропорции 50 мл перекиси на 15 грамм лимонной кислоты, туда же добавляем щепотку соли, хватит 5 грамм. Следующим шагом будет вырисовка лаком для ногтей будущих дорожек платы. Делаем это аккуратно, излишки вытираем растворителем. Для нашей микросхемы необходимо такое расположение дорожек.Ждем минут 5 и опускаем плату в раствор, в среднем плата должна протравиться за 30-40 минут. После того, как время прошло необходимо удалить лак. Когда лак вытерли (можно любым растворителем) нужно проверить на свету, нет ли смещения и ошибок, таких как налипание одной ножки на другую, при ошибке это можно исправить канцелярским ножом. Теперь плату надо покрыть слоем олова, сначала промазываем дорожки канифолью, затем паяльником лудим все дорожки. Затем приставляем микросхему и припаиваем её строго к ножкам. Перегревать микросхему нельзя, может оказаться не рабочей.Далее можно припаивать провода, сначала припаяем выход звука, возьмем два провода и спаяем с нашим штекером под подключение тюльпана. Выход звука у нас один. После выхода звука припаиваем перемычку между 4 ножкой и 7, это минус. Затем к третьей дорожке паяем конденсатор на 100 мкф. Плюс его паяем к дорожке а минус уже к другой стороне дорожки, как на фото. Для питания нужен фильтр, им будет конденсатор на 2200 мкф. Припаиваем его к плюсу и минусу питания. К дорожкам питания паяем два провода. Следующий шаг, пайка штекера входа звука. На этом усилитель полностью готов, перед установкой в корпус лучше его проверить, заранее закрепив на радиаторе. После проверки можно устанавливать все в корпус. Для начала прорежем отверстия для установки радиатора с помощью канцелярского ножа. На фото видно, что все подошло хорошо. Затем нужно закрепить радиатор четырьмя шурупами.Когда радиатор крепко сидит можно проделывать отверстия под подключение к динамику через тюльпан и включатель для питания. Все клеим на термоклей. Потом можно устанавливать усилитель на радиатор через термопасту. В разрыв плюса питания паяем включатель.На этом усилитель готов, осталось приклеить боковую сторону и вывести провода наружу для питания. На этом усилитель полностью готов к работе. Его мощность 10 ватт на 8 Ом-ную нагрузку при 12 вольтах питания и 2 амперах, что достаточно для дома.
Всем удачных самоделок.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Итоговая оценка: 5.13 из 10 (голосов: 5 / История оценок)
Как сделать усилитель звука своими руками
Звучание стандартных колонок, или автомагнитолы не всегда устраивает пользователя, особенно если он является поклонников громкой и ничем не сдерживаемой музыки. Обойти проблему можно покупкой более мощных колонок или усилителя звука, либо же собрав мощный усилитель звука своими руками.
Для того, чтобы собрать простой вариант усилителя не потребуется каких-либо затрат, хотя в случае воплощения второго варианта, описанного в статье, потребуется большая сумма. В любом случае, прежде чем покупать дорогую технику, проще испытать свои силы, так как сделать усилитель звука своими руками — обычная пайка деталей, с которой справится каждый.
Усилитель звука из автомагнитолы
Одним из простейших вариантов того, как сделать усилитель звука своими руками, будет применение устройств, изначально предназначенных для воспроизведения громких звуков. На примере усилителя звука из автомагнитолы разберем принципиальную схему изготовления такого устройства.
Главным образом нам потребуется два устройства: нерабочая автомагнитола, и плейер, или иной проигрыватель, который и будет подавать сигнал на магнитолу. Естественно, что под неработоспособностью изделия мы понимаем проблемы с чтением дисков и тому подобное – то есть сама схема и колонки не должны быть неисправными.
Найти нерабочую магнитолу особой проблемы не составляет, а далее будем работать уже непосредственно с ней, делая усилитель звука из сподручных средств. Следует понять, что во многих современных устройствах устанавливаются ограничители, которые не дают ему издавать звуковой сигнал большей мощности, чем та, на которую он запрограммирован. Это и будет главным препятствием в том, чтобы превратить автомагнитолу в усилитель – ведь она должна воспроизводить более мощные звуки, чем до этого. Для этого необходимо обойти установленные ограничения.
При помощи резистра в 10 килоом подводим ST-BY к питанию, не затрагивая MUTE. Приведенная схема является общей для большинства магнитол, различаясь только в частностях. После произведенной операции, при подаче напряжения усилитель уже будет находиться в режиме готовности, и даже при подаче сильного сигнала, никакой блокировки происходить не будет. Остается только подключить плейер, или вторую магнитолу ко входу на задней панели усилителя.
С регулировкой громкости и установкой полученной сборки в автомобиль, или куда-либо еще, справиться уже каждый. Громкий звук неплохого качества – то, чего добивается большинство, покупая или создавая усилитель своими руками.
Второй вариант усилителя звука
Второй вариант автомобильного усилителя звука своими руками позволит добиться более качественного звучания, но требует и больших трат, и/или мастерства.
В общем виде схема звукоусилителя будет выглядеть следующим образом:
В нем использовано две схемы LM3886, а также резистор R1 на 47 килоом, определяющий входное сопротивление, 68-омный резистор R20 и конденсатор C20 с емкостью 470 пФ. для образования высокочастотного фильтра для разъемов вида RCA (вход). Высокие частоты на входе микросхемы фильтруются при помощи конденсаторов C4 и С8 с емкостью в 220 пФ.
Конденсатор типа «Auricap», или аналогичный на 1мкФ 450В
Цепочка R20 для борьбы с шумами
Для предотвращения нагрева усилителя использованы радиаторы, закрепленные на его корпусе. К ним же крепится и схема LM3886.
Данный усилитель обеспечивает лучшую чистоту сигнала, чем показанный выше. Изготовлением платы может заняться также специализированная мастерская – финансовые затраты в любом случае получаются более низкими, чем при покупке фирменного усилителя звука.
Мощный сабвуферный усилитель своими руками
Мы неоднократно приводили схемы мощных усилителей мощности низкой частоты для самостоятельной сборки, и сегодня речь пойдет о конструкции довольно простого, но высококачественного и до боли мощного усилителя по схеме ланзара. Вообще, схема ланзара нашла широкое распространение в сети, все чаще и чаще люди повторяют эту конструкцию, за высокие показатели и сравнительно простую и дешевую сборку, схему стали использовать в промышленной аудио аппаратуре.
Ланзар реализован на 13-и транзисторах, схема полностью симметрична. Выходной каскад усилителя работает в классе АВ, минимальный коэффициент нелинейных искажений позволяет отнести усилитель к разряду хай-фай (Hi-Fi). Такой усилитель отлично подходит и для мощных широкополосных акустических систем, но из-за сравнительно простой схематической развязки и большой выходной мощности, усилитель часто повторяют именно для питания довольно мощных сабвуферных головок.
Пиковая выходная мощность этого усилителя составляет 390 ватт на нагрузку 4 Ом, но усилитель прекрасно работает и под низкоомные нагрузки вплоть до 2-х Ом.
В архиве есть полностью рабочая печатная плата для этого усилителя.
Сборка начинается с травления печатной платы. Для травления я использую раствор перекиси водорода (3-х процентный раствор, который продают в аптеках, бутылки по 100мг), лимонной кислоты и поваренной соли. Плата травится максимум за час, после чего нужно смыть тонер и сверлить отверстия.
Монтаж начинают с установки мелких компонентов — резисторов, стабилитронов и керамических конденсаторов. Советую перед сборкой тщательно проверять все компоненты, даже если они полностью новые. После уже запаиваем маломощные транзисторы дифференциальных каскадов — где формируется начальный звук.
Переходим дальше, запаиваем на плату остальные транзисторы и пленочные конденсаторы.
————————Катушка мотается на оправе с диаметром 10-12 см проводом 0,8 мм и содержит 10-12 витков, катушку можно даже убрать, на звук это никак не повлияет.
Входной конденсатор обязательно пленочный, емкость можно подобрать в районах 1-4.7мкФ, поскольку усилитель изначально предназначен для сабвуфера, а увеличением емкости этого конденсатора можно добиться наилучшего воспроизведения низких частот (басс).
После полного монтажа всех компонентов смываем канифоль с обратной стороны платы. НЕЛЬЗЯ использовать всевозможные флюсы для пайки с неизвестным содержанием, поскольку они часто делают на кислотной основе, и именно из-за флюса можно спалить всю схему. Силовые дорожки усиливаем оловом, во избежания от их перегорания.
Все дорожки платы перед монтажом желательно залудить, поскольку медь рано или поздно окисляется, а слой олова образует дополнительную защиту.
Тщательно проверяйте правильность подключения транзисторов, электролитов и стабилитронов, во избежания проблем следует использовать только те транзисторы, которые указаны в схеме, особенно если вы новичок или собираете схему ланзара в первый раз. Стабилитроны при неправильном подключении не будут стабилизировать напряжение, а станут работать как диод и начнутся неполадки, дым, взрыв…
После проверки правильности подключения всех компонентов усилитель можно запустить. Ланзар, как и любая другая мощная схема УНЧ питается от двухполярного источника напряжения. Номинал входного напряжения может быть от двухполярного 25/30 до 75 Вольт, но запустить на максимуме не советую, поэтому питание +/-50 Вольт самый подходящий номинал входного питания.
—————————-Для начального запуска схемы нужно иметь под рукой блок питания на указанное напряжение, мощность блока 100 ватт (хотя для запуска усилителя на полную мощность нужен блок питания с мощностью 300-400 ватт.
Трансформатор подключают в сеть 220 Вольт через лампу накаливания 220 Вольт 100-150 ватт. Лампа служит дополнительной страховкой, при неполадках спалите меньше компонентов. Следует учесть, что для нормальной работы усилителя мощности после диодного выпрямителя нужен хороший блок конденсаторов, суммарная емкость всех конденсаторов в одном плече должна быть 10000-30000мкФ, напряжение конденсаторов желательно 100 Вольт (с двойным запасом).
Ограничительные резисторы для запитки дифференциального каскада подбираем исходя от напряжения питания по таблице, приведенной ниже.
Питание ±70 В — 3,3 кОм…3,9 кОм Питание ±60 В — 2,7 кОм…3,3 кОм Питание ±50 В — 2,2 кОм…2,7 кОм Питание ±40 В — 1,5 кОм…2,2 кОм Питание ±30 В — 1,0 кОм…1,5 кОм
Ограничительные резисторы подобрать с мощностью 1-2 ватт. Первый запуск усилителя делаем с ЗАКОРОЧЕННЫМ НА ЗЕМЛЮ ВХОДОМ, не путайте землю с минусом! — земля, это средняя точка от трансформатора.
Для начала нет необходимости теплоотводов для оконечников. Подключаем трансформатор в сеть 220 Вольт, если нет никаких хлопков и спецэффектов, то вырубаем питание и на ощупь проверяем тепловыделение на полевых ключах, если ничего не чувствуется, значит отпаиваем вход от земли и подаем музыку, для начала от мобильного телефона. Включаем усилитель снова, если музыка играет, значит все ок. Для максимальной мощности на вход нужно подавать сигнал от более мощного источника звука, автомагнитола как раз является таким источником.
Дальше можно прикрутить теплоотвод. ВНИМАНИЕ теплоотвод не должен замыкаться с транзисторами выходного каскада!
Включаем усилитель под музыку на 10-25 минут при 40% громкости, затем пора настроить ток покоя выходного каскада, для этого прикреплена фотография.
Таким образом, мы закончили сборку усилителя, можно радоваться, поскольку усилитель такого рода стоит немало денег, в конце концов купить одно дело, а сделать свой собственный усилитель своими руками — совсем другое.