Как слить фреон с холодильника

Как с холодильника слить фреон?

О том, как разобрать холодильник на металлолом рассказывалось ранее, сложного в данной работе, как оказывается, ничего нет. В этой же статье будет поведано о том, как снять компрессор с холодильника, опасно ли такое мероприятие и каким образом легко разобрать компрессор на медь.

Как снять компрессор с холодильника

Чтобы снять компрессор с холодильника, потребуется вооружиться совсем простыми инструментами, которые обязательно найдутся у каждого домашнего мастера в переносном ящике для инструментов, это:

1. Пара ключей 12х14;
2. Отвёртки — плоская и фигурная;
3. Плоскогубцы, ну и, пожалуй, железный молоток (если что-то пойдёт не так как надо).

Компрессор в холодильнике расположен сзади, поэтому, развернув как можно удобней его к себе «спиной», можно смело приступать к снятию компрессора. Сначала нужно пережать медные трубки, идущие от компрессора к охлаждающей решетке холодильника.

Следует также знать, что фреон, если именно им заправлен компрессор — инертный газ, он не принесёт какого-либо вреда при соблюдении определённых условий. Например, при нагреве, фреон становится опасен, поэтому данный факт очень важно учитывать при снятии компрессора с холодильника.

К тому же, в более новых моделях холодильников вместо фреона используется пропан и лучше бы перед снятием компрессора с холодильника знать, чем именно он заправлен, поскольку с пропаном нужно быть как можно осторожнее.

В любом случае, снимать компрессор с холодильника лучше в хорошо проветриваемом помещении или вообще на улице, чтобы и фреон и пропан при выходе с устройства смогли бы спокойно себе улетучиться наружу, благополучно оставив помещение, в котором производится разборка холодильника.

Как разобрать компрессор

Итак, после того как трубки идущие от компрессора к решетке охлаждения холодильника пережаты, их можно с лёгкостью перекусывать плоскогубцами. Это поможет избежать также и вытекания масла с компрессора, поскольку оно в нём также имеется.

После всего проделанного, чтобы снять компрессор с холодильника потребуется открутить пару болтов, которыми он удерживается на площадке, после чего изделие можно снимать с неё.

Ну а чтобы разобрать компрессор с холодильника полностью на медь, потребуется спилить его верхнюю крышку болгаркой. Процедура эта не сложная, однако, перед её выполнением, лучше всё-таки будет полностью избавиться от масла в компрессоре.

Этап 1 — Контроль рабочих параметров

1. Давление всасывания перед компрессором.
2. Давление нагнетания за компрессором.
3. Температуру всасываемого пара перед компрессором (т. е. полный перегрев).
4. Температуру всасываемого пара за испарителем (т. е. перегрев на испарителе).
5. Температуру жидкости перед терморегулирующим расширительным вентилем (т. е. переохлаждение жидкости).
6. Температуру газа на линии нагнетания за компрессором.

• Напряжение и ток питания.
• Проверьте подачу хладагента в испаритель по каждой трубке распределителя (тщательная проверка трубок на наличие отложений грязи и отстоя).

Этап 2 — Удаление хладагента При этой операции должно использоваться оборудование для утилизации хладагента.

• Закройте запорный вентиль на ресивере жидкости или любой другой вентиль, используемый при откачке системы.
• Оставьте систему работать, пока реле низкого давления не отключит компрессор.
• Отключите электропитание.
• Изолируйте от системы (если это возможно) сторону высокого давления компрессора путем закрытия нагнетательного клапана типа «rotolock».
• Слейте хладагент из трубопроводов высокого давления системы через любой штуцер или вентиль, имеющийся в линии жидкости.
• После удаления хладагента из трубопроводов высокого давления откройте запорное устройство на стороне низкого давления.
• Запишите вес слитого хладагента.

Этап 3 — Промывка системы После слива хладагента гидравлический контур несколько раз промывается растворителем, чтобы удалить отходы старого масла и другие посторонние включения. Рекомендуется использовать растворитель ГХФУ R 141b, который имеется у поставщиков хладагентов.

Меры предосторожности:

• При очистке системы после сгорания электродвигателя необходимо сохранить вышедший из строя компрессор в исходном состоянии для последующего лабораторного анализа. Поэтому его нужно изолировать от системы.

С этой целью установите уплотняющие приспособления между компрессором и всасывающим и нагнетательным вентилями. Для перекрытия всасывающего и нагнетательного патрубков компрессора можно использовать плоские шайбы, поставляемые со всеми новыми компрессорами, имеющими клапаны типа «rotolock».

Компрессоры, устанавливаемые в систему с помощью пайки, необходимо снимать в первую очередь.

Очистка стороны низкого давления

• Снимите сопловую вставку терморегулирующего расширительного вентиля. Удалите фильтр-осушитель и откройте контур, как показано выше. Жидкость, используемая для промывки, будет выходить из трубопровода, подсоединяемого к фильтру-осушителю.
• Заполните систему растворителем через всасывающий вентиль компрессора (против обычного направления). Лейте растворитель до тех пор, пока цвет вытекающего растворителя не станет чистым. Чтобы ускорить удаление примесей, продувайте растворитель азотом.
• Удалите остатки растворителя, продув контур сжатым азотом. Повторите процедуру очистки контура, пока система не избавится от посторонних включений и отходов старого масла.

Продувка азотом может вызвать гидравлические удары, если в распределителе жидкости имеется пробка.

Очистка стороны высокого давления

• Откройте контур в месте установки фильтра-осушителя.
• Растворитель, используемый для чистки, будет выходить из трубопровода, подсоединяемого к фильтру-осушителю.
• Заполните систему растворителем через нагнетательный вентиль компрессора (в обычном направлении). Лейте растворитель до тех пор, пока цвет вытекающего растворителя не станет чистым.
• Удалите остатки растворителя, продув контур сжатым азотом. Повторите процедуру очистки контура, пока система не избавится от посторонних включений и отходов старого масла.

Этап 4 — Слив масла из компрессора

• Отсоедините компрессор от системы.
• Откройте всасывающий патрубок или смотровое стекло (если оно есть).
• Медленно переверните компрессор на бок и слейте масло через всасывающий патрубок компрессора или через открытое смотровое стекло.
• Примечание: большие спиральные компрессоры оборудованы дренажным штуцером и позволяют слить масло в вертикальном положении. В этом случае наддуйте сторону низкого давления компрессора сухим азотом.
• При необходимости, возьмите на анализ некоторое количество масла.
• Перед тем, как установить компрессор на место или поставить смотровое стекло, замените все старые прокладки на новые (прокладки на всасывающем и нагнетательном патрубках, прокладку на смотровом стекле). Проверьте старое масло на содержание кислоты, используя испытательный комплект.
• Установите новый фильтр-осушитель. Если тесты показали наличие в масле кислоты, необходимо использовать фильтр с антикислотным патроном. После нескольких дней работы с антикислотным фильтром-осушителем, когда из системы будет удалена кислота, его необходимо заменить стандартным фильтром-осушителем.

Этап 5 — Дозаправка масла Ниже описано, как добавить масло в компрессор, установленный в систему. Данная методика не относится к компрессорам, снятым с системы для полного слива и замены масла.

1. Первые действия и необходимое оборудование

• Откачайте сторону низкого давления компрессора до атмосферного давления. Постарайтесь не создать вакуума, чтобы не допустить проникновения воздуха и влаги в компрессор при дозаправке масла.
• Используйте новую герметично запечатанную банку с маслом и ручной масляный насос. Шланг насоса должен быть размером ¼» для соединения под отбортовку с отжимателем на конце, который открывает клапан самозакрывающегося технологического штуцера, расположенного на компрессоре.
• Тип используемой смазки указан на маркировочной табличке компрессора. Убедитесь, что содержимое банки с маслом соответствует типу масла, указанному на табличке компрессора.

2. Продувка насоса и шланга

• Ручной насос (аналогичный показанному на снимке) погружается в банку с маслом — убедитесь при этом, что насос чистый — в самый последний момент перед заправкой, чтобы банка находилась открытой в воздухе минимальное количество времени (чтобы еще уменьшить время пребывания масла на открытом воздухе, используйте пробку с переходником). Несколькими движениями поршня откачайте воздух из насоса и шланга. Продувка насоса необходима, чтобы удалить из шланга масло, насыщенное влагой, которое осталось внутри него после предыдущего использования.Подосе-дините шланг к штуцеру компрессора сразу после его продувки, чтобы на дать влаге попасть в масло.

3. Закачивание масла в компрессор

• Закачайте в компрессор рассчитанное количество масла или закачивайте его до тех пор, пока смотровое стекло не укажет заданный уровень.
• Примечание: когда компрессор, не оборудованный смотровым стеклом, теряет много масла, его уровень нельзя измерить или увидеть.

Единственный путь убедиться, что в компрессор будет закачано нужное количество масла — это слить масло из компрессора и заправить его снова. В этом случае компрессор нужно отсоединять от системы.

Дополнительные рекомендации

• После дозаправки компрессора маслом дайте ему проработать под полной нагрузкой около 20 минут, после чего проверьте уровень масла в смотровом стекле. Этот уровень должен находиться между отметками % и 3
• Будьте внимательны и не добавляйте масла в компрессор больше, чем положено. При избытке масла возможны следующие проблемы в работе установки:
  Повреждение клапанов и поршней или спиралей в результате гидравлических ударов.
  Чрезмерный перенос масла по системе.
  Потеря производительности испарителя в результате скапливания масла в нижней части системы.

Этап 6 — Вакуумная откачка и процедура удаления влаги После проведения модернизации, замены узлов системы (например, фильтра-осушителя, терморегулирующего вентиля и т. д.) и установки компрессора в систему контур охлаждения должен быть полностью отвакуумирован.

В этом разделе даны практические рекомендации, как проводить вакуумное удаление влаги из системы. В общем случае содержание влаги в контуре определить довольно трудно. Поэтому наилучший способ установить безопасный и допустимый уровень влаги в системе перед пуском ее в эксплуатацию — это следовать заданной методике.

Влага мешает правильной работе компрессора и системы охлаждения. Воздух и влага уменьшают срок службы установки и увеличивают давление конденсации. Они также являются причиной слишком высокого давления и температуры нагнетания, которые ухудшают смазывающие свойства масла. Воздух и влага увеличивают опасность образования кислоты, которая вызывает омеднение деталей и повреждение изоляции электродвигателя. Все это может привести к механическому и электрическому повреждению компрессора. Чтобы исключить эти явления, рекомендуется вакуумная откачка системы согласно предлагаемой методике.

Методика вакуумирования

По возможности (при наличии отсечных вентилей), компрессор необходимо изолировать от системы. Вакуумный насос желательно подсоединять сразу к сторонам высокого и низкого давлений, чтобы избежать тупиковых участков.

1. Провести испытания на герметичность.
2. Откачать контур охлаждения до давления 500 мкм Hg (0,67 мбар).
3. При достижении давления 500 мкм Hg изолировать контур от насоса.
4. Подождать 30 минут.
5. Если давление будет быстро расти, значит контур негерметичен. Определите место утечки и устраните ее. Вернитесь к этапу 1.
6. Если давление будет расти медленно, значит контур содержит влагу. Заполните систему азотом и повторите этапы 2-3–4.

Компрессор оборудован отсечными вентилями

7. Подсоедините компрессор к системе, открыв эти вентили.
8. Повторите этапы 2-3–4 (и5 или 6, если это необходимо).
9. Заполните систему азотом.
10. Повторите этапы 2-3–4 со всем контуром.

Компрессор не имеет отсечных вентилей

7. Заполните систему азотом.
8. Повторите этапы 2-3–4 (и5 или 6, если это необходимо).

Откачайте систему до давления 500 мкм Hg (0,67 мбар) и выдержите ее в этом состоянии 4 часа. Этим будет достигнута гарантия, что контур герметичен и полностью обезвожен. Давление должно быть замерено манометром, подключенным к системе, а не манометром вакуумного насоса.

Вакуумный насос

Для откачки системы необходимо использовать двухступенчатый газобалластный вакуумный насос (с остаточным разрежением 0,04 мбар), соизмеримый по производительности с объемом откачиваемой системы. Соединительные шланги должны быть большого диаметра и подключаться к отсечным вентилям, а не к шрадер-штуцеру компрессора. Это необходимо для того, чтобы избежать больших потерь давления по тракту.

Содержание влаги

К моменту пуска в эксплуатацию содержание влаги в системе не должно превышать 100 ppm. В процессе эксплуатации фильтр-осушитель должен уменьшить эту величину до 20–50 ppm.

• Уменьшение давления в системе ниже 500 мкм рт. ст. при проведении вакуумирования приводит к опасности замерзания влаги, присутствующей в контуре (жидкость, оставшаяся в нишах, превращается в лед и не испаряется). Достижение высокого вакуума может быть ошибочно понято, как полное освобождение системы от влаги, в то время как там еще присутствует лед. Такая опасность становится реальной, когда для откачивания контуров с малым объемом используется сравнительно мощный вакуумный насос. Поэтому вакуумирование системы до давления 0,33 мбар (250 мкм рт. ст.) еще не гарантирует достаточно низкого содержания в ней влаги.
• Низкая температура окружающей среды в зоне установки оборудования затрудняет удаление влаги (температура ниже 10°С). Примите контрмеры и включите нагреватель картера компрессора.
• Соблюдение приведенной методики заправки еще более важно при применении ГФУ-хладагентов и полиэфирного масла, чем при традиционно используемых ГХФУ (R 22) или ХФУ-хпадагентов и минерального масла.

Предупреждение

Не используйте мегометры и не подавайте электропитание на компрессоры, находящиеся под вакуумом. Это может привести к повреждению обмоток электродвигателя. Никогда не включайте компрессоры, находящиеся под вакуумом, так как это может привести к пережогу электродвигателя.

Этап 7 — Заправка хладагентом Зеотропные и квазиазеотропные смеси хладагентов, такие как R 407° C и R 404A, всегда должны заправляться в жидком состоянии. При начальной заправке компрессор не должен работать, а служебные вентили должны быть закрыты. Перед включением компрессора заправьте в систему такое количество хладагента, которое должно быть как можно ближе к номинальному значению. Затем медленно доливайте жидкий хладагент через трубопроводы низкого давления как можно дальше от работающего компрессора.

Как заменить фреон в холодильнике своими руками- пошаговая инструкция

Холодильник – самый необходимый бытовой прибор, и его поломка всегда бывает очень некстати.

Особенно если это касается не только покупки новых запчастей, но и вызова мастера, что порой обходится в кругленькую сумму.

Сегодня речь пойдет про такую поломку как утечка фреона, про ее самостоятельное устранение, а также мы расскажем все тонкости заправки хладагента холодильника.

Как заменить фреон в холодильнике своими руками- начало

Осторожно!

Сразу же оговоримся: приступать к заправке фреона, не имея специальных навыков, не рекомендуется! Лучше тогда доверить это специалисту.

Для начала давайте вспомним, что такое фреон и какую роль он играет в холодильнике. Фреон – это бесцветный газ, который при охлаждении меняет агрегатное состояние до жидкого и перемещает тепловую энергию. Как в организме человека от сердца идет артериальная кровь, а к сердцу венозная, так и в холодильнике от компрессора фреон идет в виде газа, а возвращается в виде жидкости. Перемещение фреона происходит по внутреннему и внешнему контурам. На внутренний контур хладагент поступает в жидком состоянии. Проходя по нему, он собирает излишки тепловой энергии и переходит в газообразное состояние. При переходе на внешний контур через компрессор и испаритель от отдает тепловую энергию и возвращается в жидкое состояние. А после происходит повтор цикла.

Хладагент используют не только в холодильных аппаратах

Он нашел широкое применение в системах кондиционирования, тепловых насосах и т.п.

Всего существует более 40 фреонов, но из-за влияния на озоновый слой земли и увеличение парникового эффекта широко используется на данный момент всего 16.

Так как фреоны отличаются между собой по физико-химическим свойствам, то при дозаправке или замене нужно использовать именно такой, который был изначально или схожий по свойствам.

Причины утечки хладагента

Прежде чем производить заправку хладагента, нужно понять и устранить причину утечки, чтобы проблема не возникла вновь.

Самые распространенные причины:

1. Механическое воздействие, например, при неправильной транспортировке или при попытке ускорить разморозку холодильника с помощью острых предметов.
2. Неисправность компрессора. При ремонте компрессора всегда требуется заправка фреона, даже если он вытек не полностью.
3. Плохое качество капиллярных трубок или их загрязнение. Засорение контура может происходить из-за замерзания попавшей внутрь влаги или из-за частичек машинного масла. И то, и другое вызывает нарушение перемещения хладагента и разгерметизацию системы.
4. Ослабление мест соединения элементов контура. Это происходит со временем, и в этих местах образуются щели, через которые вытекает хладагент.

Для того, чтобы понять в каком месте происходит утечка иногда достаточно визуального осмотра. В этом месте обычно бывает скопление снега и льда из-за охлаждения фреона при испарении. Также в месте утечки бывает ржавчина, подтеки на трубках.

Но чаще применяют другие методы. Одним из них является применение мыльного раствора. Им покрывают примерные места разгерметизации (места соединения трубок). И там, где появляются пузыри и есть место утечки. Эти методы хороши только на доступных участках контура. Там, где нет доступа, используют специальный прибор – течеискатель, который работает по принципу металлоискателя: чем ближе место утечки, тем сильнее он начинает пищать.

Важно! Проверьте исправность других систем. Утечка фреона могла негативно сказаться на работе других деталей холодильника, особенно если была обнаружена не сразу.

Оборудование для замены хладагента

Прежде чем приступать к замене подготовьте следующие инструменты:

– заправочная станция из 2-х манометров и 3-х шлангов;

– фреон нужной марки или схожий по свойствам с тем, который был изначально;

– сварка для определенного вида труб;

– новый фильтр-осушитель;

– баллон с азотом для вывода влаги из контура;

– клапан Шредера;

– игольчатый захват;

– течеискатель для проверки герметичности.

Алгоритм действий при замене хладагента

1. Отключить холодильник от сети, вынув вилку из розетки. Так как фреон легко воспламеняется, то проводить замену стоит в комнате, где нет обогревательных приборов и источников открытого огня и обеспечено хорошее проветривание. Заземлить электроаппаратуру.
2. Удалить остатки хладагента. Фильтр-осушитель зажать специальным захватом и проделать в нем отверстие на медном участке. Клапан, через который будет выходить хладагент, вынуть из патрубка и припаять к компрессору.
3. После этого нужно продуть контур азотом, чтобы вышла влага. Процесс занимает минут 10-15. После этого фильтр обрезают и продувают еще раз, а после устанавливают новый фильтр. Между срезанием старого и установкой нового должно пройти не более 15 минут, иначе влага снова поступит в контур.
4. Перед заправкой установить клапан Шредера, чтобы хладагент не выходил обратно. Для работы используйте баллоны, где давление газа не превышает 6 атмосфер.
5. На заправочной станции перекрыть все краны. Красный шланг подсоединяем к клапану Шредера, синий к насосу и средний желтый к баллону с фреоном.

После всех этих действий открыть краны на красном и синем шланге и начать постепенно открывать вентиль на баллоне с газом. Заполнение отслеживать по показаниям манометра. При давлении в 0,5 атмосфер перекрыть все вентили.

1. Провести вакуумирование. Желтый шланг отсоединить от баллона и присоединить к вакуумному насосу. Включить компрессор на 30 секунд. Через 10 минут отключить насос и снова подсоединить баллон с газом. Эта процедура нужна для удаления попавшего в систему воздуха и более качественной заправки фреона.
2. Для удаления воздуха из желтой трубки ее подсоединяют к заправочной станции, оставляя небольшую щель, через которую фреон его и вытеснит. После полного заполнения трубки фреоном ее плотно прикрепляют к станции и открывают вентиль для подачи фреона на синем шланге.
3. Снова включить компрессор и наблюдать за его работой по показаниям манометров. На синем манометре должен быть стабильный ноль. Только после этого патрубки перегибают и запаивают.

Некоторые мастера для контроля количества хладагента используют бытовые весы, т.е. по весу баллона определяют уровень закачки контура хладагентом.

После проведения работы помещение необходимо проветрить.

Если вы имеете достаточный уровень знаний и навыков, то можете провести замену фреона самостоятельно. Но если их недостаточно, то лучше не экспериментировать и доверить это дело специалисту.

Как стравить лишний фреон с холодильника

Вытек фреон из холодильника — что делать и как определить

Утечка фреона (хладагента, хладона) из холодильника – одна из часто встречающихся видов дефектов. От таковой проблемы не застрахованы ни новые, ни старенькые холодильники. Правда, предпосылки этому могут быть различные. Если утечка произошла с новым оборудованием – вероятнее всего, вы столкнулись с заводским браком. Если холодильник эксплуатировался длительное время – причина может быть связана с неверной эксплуатацией.

В каких местах чаще всего возникают утечки

Вне зависимости от марки и модели техники, хладон в большинстве случаев вытекает из последующих узлов:

• Утечки в местах пайки. Самый нередко встречаемый случай. Предпосылкой этому может быть брак на производстве либо механические повреждения в процессе использования.

• В рыдающем испарителе. В большинстве случаев эта деталь делается из алюминия и подвержена ржавлению. Влага, скапливающаяся в испарителе, приводит к коррозии. Как следствие – образование маленьких трещинок, через которые летучий хладагент и уходит. В современных моделях испаритель нередко запенен, что вызывает дополнительные трудности в ремонте. Если утечка произошла в запененной части – предстоят сложные манипуляции с разборкой корпуса.
• Вышел газ в контуре подогрева. Этот узел, из-за неизменного контакта с влагой, склонен к коррозии, вследствие чего и происходит схожее. Возможность неисправности растет с повышением «срока жизни» вашей техники.

Как понять, что произошла утечка

На утечку хладона могут указывать последующие признаки:

• Холодильник плохо охлаждает. Если выпускание фреона началось, на первом шаге происходит недостающее остывание. В двухкомпрессорных холодильниках неувязка может наблюдаться исключительно в одной из камер. В однокомпрессорных – во всех отделениях.
• Холодильник не выключается. При понижении количества хладагента в контуре во всей системе падает давление. Мотор, пытаясь восполнить недочет, работает без выключения.
• Не врубается компрессор. При появлении утечки техника продолжает работать, применяя оставшийся газ. После того, как он на сто процентов вытек, компрессор выключается и устройство уже не работает.
• Высвечивание кода ошибки, звуковой сигнал либо аварийная индикация. Возьмите аннотацию – в ней производители указывают расшифровку всех кодов и сигналов. Если код ошибки показывает на высшую температуру в камерах – вероятнее всего, потек фреон.
• Наружные признаки. Осознать, вышел ли либо нет, фреон из холодильника, можно и по зрительным приметам. Так, «снежная шуба» и оледенение испарителя говорият о том, что разгерметизация приключилась, вероятнее всего, в рыдающем испарителе. А на утечку в контуре подогрева укажут следы ржавчины.

Снежная шуба на испарителе – косвенный признак утечки фреона

Многие юзеры, столкнувшиеся с утечкой, задаются вопросами: можно ли отравиться хладоном? Как ли небезопасно находиться в помещении, где произошла утечка? Не произойдет ли взрыва?

В бытовых холодильных камерах содержится малозначительное количество фреона. Такое количество газа не может привести к пожару, взрыву либо отравлению.

Разглядим подробнее свойства разных видов хладагентов:

В современных моделях холодильного оборудования, созданных для бытового внедрения, употребляется изобутан либо тетрафторэтан. Оба газа не наносят вреда окружающей среде. Изобутан горюч и взрывноопасен при большенном скоплении (при концентрации более 31 гр газа на кубометр воздуха). Для сотворения среды, содействующей взрыву, будет нужно определенная концентрация. С учетом того, что типовой объем кухни составляет в среднем пятнадцать кубометров, взрыв произойдет при концентрации выше 400 гр. изобутана в вполне герметичном помещении. В холодильниках циркулирует менее 200 гр. хладона. Потому взрыва точно не произойдет, но проветрить помещение на всякий случай не будет излишним. R134a не возгорается и не приводит к взрыву при всех концентрациях и температуре.

В старенькых моделях холодильного оборудования использовались дифтордихлорметан и дифторхлорметан (R12 и R22 соответственно). Газ R12 не взрывается, но в больших концентрациях приводит к удушью. При температуре выше 330 градусов по Цельсию выделяет вредные соединения. Также этот газ очень вредоносен для экологии. Дифторхлорметан, напротив, обладает низким озоноразрушающим потенциалом, но становится ядовитым при нагревании до температуры выше 250 градусов по Цельсию.

Как было описано выше, даже небезопасные виды фреонов неопасны в бытовых критериях. Но проветрить помещение при подозрении на утечку будет не излишним. А что делать далее, после проветривания?

Принципиально осознавать, что хладагенты владеют большой текучестью и способностью просто испаряться даже через микроскопичные отверстия. Все это затрудняет поиск места утечки. Чтоб проверить холодильник на утечку, употребляют течеискатель. Спец диагностический устройство помогает осознать, в каком место вышло повреждение, по скоплению газа в воздухе. Не имея подходящих знаний и устройств, сделать это своими руками проблемно. Потому лучше сходу обратиться к спецам. Лишний раз необходимо подчеркнуть, что делать заправку и герметизацию контура также должны мастера.

Утечка фреона в холодильнике – стоит ли ремонтировать?

По сопоставлению с заменой компрессора, поиск трещинкы, восстановление контура обходятся намного дешевле. Холодильник получает вторую жизнь. Бывают случаи, когда испаритель, отремонтированный 15 лет тому вспять, до сего времени работает в древнем холодильнике, в ссылке на даче. Просто так фреон вытекать из холодильника не может. Контур холода герметичный. С возрастом может показаться утечка в стыке меж медной и дюралевой трубкой. В русских моделях нередко утечки обнаруживают в контуре подогрева двери. Дешевый ремонт возвращает функциональность аппарату стопроцентно. Вот почему, как узнали, что вытек фреон из холодильника, необходимо как можно резвее вызвать мастера. Без помощи других эта операция не производится – очень велик риск добавить к одной дилемме еще несколько.

Где самая высокая вероятность утечек

До того как приступить к устранению утечки, стоит локализовать ее положение. Независимо от марки и модели оборудования, самые уязвимые места, в каких происходят утечки, такие:

• Пайки (локринговые соединения). Эти соединения трубок — самые нередкие места утечки. Они могут пропускать газ из-за естественных деформаций либо из-за промышленного брака.
• Испаритель «плачущего» типа. Деталь обычно дюралевая, потому нередко мучается от коррозии. Влага, скапливающаяся в системах испарителя, провоцирует возникновения микротрещин, через которые газ-фреон просто покидает корпус.

Принципиально! Испаритель нередко залит специальной пеной. Если место утечки в запененной части холодильника, предстоит непростой ремонт с фактически полной разборкой корпуса. Стоит задуматься о перевозке холодильника в мастерскую, чтоб в таковую не перевоплотился ваша кухня.

Как найти утечку фреона в холодильнике самостоятельно

Если компрессор работает не останавливаясь, припомните, как все началось. Может быть, в морозильнике лежало мясо, и вы со льдом оторвали его от стены. А может быть, стремясь резвее разморозить камеру, «нежно» отодвигали корку льда от поверхности ножиком. В этот момент послышалост маленькое шипение, скоро все стихло. Было? Тогда причина утечки явна. Сама неувязка не отважится, скоро весь газ стравит, и начнут портиться продукты. Нужно вызвать мастера, чтоб устанил повреждение либо заменил испаритель.

Как проверить утечку фреона в холодильнике

Когда юзеры пеняют на противный запах из холодильника и связывают его с утечкой фреона – они правы. Да, газ тусклый, без аромата. Но улетучивается хладагент в микроскопичное отверстие равномерно. Климат в камере изменяется. Возникают наночастицы патогенов, создается противный запах. Это связано с высочайшей влажностью. Что делать, если появилось подозрение, что из холодильника выходит фреон?

• Проверить, как нередко останавливается компрессор, либо он работает безпрерывно.
• Проверить целостность уплотнения двери и плотность примыкания контура. Взять лист плотной высококачественной бумаги, отрезать полоску в 5 Washing machine и протянуть ее через закрытую дверь. Тащится с трудом – уплотнение обычное.
• Не останавливается компрессор, нет холода, проверьте напряжение в сети. Производительность компрессора равна 0 если в сети 185 В. Мотор будет работать, а компрессии не будет.

Если другие предпосылки исключены, обращайтесь в спец центр за диагностикой. Как найти наличие фреона в холодильнике либо его отсутствие знает спец.

Причины и признаки утечки хладагента

Установить точную причину утечки может только мастер, используя для этого особое оборудование. Но если вы сходу желаете знать, во сколько обойдется ремонт, сможете попробовать без помощи других диагностировать делему. Обычно вытекание газа сопровождается такими признаками:

• Слабенькое остывание. Если стравливание газа только началось, 1-ое, что появляется в холодильнике — недостаточно сильное остывание. Если компрессоров два, то обычно холода не достаточно в одной из камер. А в технике с одним мотором слабенький холод будет и в главном отсеке, и в морозильном.
• Долгая работа мотора, фактически без «отдыха». Обычно несложно увидеть, что работа мотора беспрерывна. Это обосновано тем, что при понижении уровня фреона в контуре падает давление во всей системе, а компрессор пробует восполнить недочет холода, потому работает фактически «на износ».
• Нет мороза, компрессор отключен. После того как техника попробовала поработать, используя остатки фреона, происходит полная утечка, потому процесс остывания останавливается, а компрессор не работает.
• Срабатывание сигнализации. Практически во всех моделях предугадала аварийная сигнализация. В моделях без табло будет мигать красноватая лампочка Alarm либо «Внимание!», а при наличии электрического монитора зажгется соответственный код ошибки. На утечку газа такие сигналы не укажут: они, вероятнее всего, оповестят юзера о том, что в камерах очень тепло.
• Косвенные зрительные признаки. В неких случаях при еще работающем холодильнике может показаться снежная «шуба» либо ледяная корка вокруг испарителя, что показывает на утечку конкретно в этом узле. Если по периметру дверцы есть заржавелые потеки, то причина с высочайшей вероятностью — в системе оттайки. При вздутии стены находить повреждения контура необходимо в тот месте, где вздулся корпус.

В каком бы месте ни была найдена утечка, трудно совладать с восстановлением работоспособности холодильника без помощи других. Отменно и накрепко убрать утечку и заправить систему сумеет только мастер. Но схему работ мы непременно опишем — ничего секретного в ней нет.

Внутренняя утечка фреона в холодильнике

Самым дорогим ремонтом, если вытек фреон из холодильника, считается изменение контура хладагента. Стоимость работы находится в зависимости от места утечки. Если это контур подогрева двери – его отглушают и трубку прокладывают по задней стене. Если свищ образовался в корпусе, требуется убирать изоляцию, поновой прокладывать контур и запенивать.

Работа дорогостоящая, но даже в критериях мастерской поновой сделать заводской контур нереально. Ремонт с нарушением термоизоляции изменяет термодинамические характеристики камер. Некие компании, к примеру, Либхер, считают холодильники с утечкой фреона в запененной части неремонтопригодными. В течение 10 лет эксплуатации, они, по заключению собственного сервисного центра, могут поменять аппарат, вопреки русским торговым правилам.

Как выглядит фреон, вытекающий из холодильника

Как найти утечку без помощи других? На открытых участках место прокола обозначится черным пятном – газ вышел, а масло в контуре нелетучее, оно и остается вокруг свища. Если порыв трубки произошел в запененной части холодильника, вздуется стена камеры, обозначая место утечки. Спец в поиске утечки фреона в холодильнике употребляет течеискатель – устройство, работающий по принципу металлоискателя. Найдя место повреждения, аппарат подает звуковой сигнал.

Найти, что из холодильника вытек фреон можно, если в камерах тепло, на полу около компрессора есть коричневая маслянистая лужа. Хладагент улетучился при комнатной температуре, оставив масло, продукты разложения, конденсат, как след. Осознать, что вытек фреон из холодильника можно самому, как будут обнаружены лужи от растаявших товаров и равномерный шум работающего компрессора. Если при всем этом пощупать конденсатор – решетку на торцевой части, она будет прохладная. Это самый верный показатель, что фреон в холодильнике кончился.

Мало или много фреона в системе холодильника Первые признаки

Предлагаем поглядеть видео по устранению утечки в контуре подогрева холодильника.

От утечки хладагента (фреона) не застрахован ни один современный и уж тем паче старенькый холодильник. Неисправность эта малость каверзная и найти ее на 100% можно только с внедрением специального оборудования. Но, до того как вызвать мастера, можно без помощи других оглядеть технику и сделать выводы.

Чтоб для вас было легче сориентироваться, мы поведаем о признаках и причинах таковой проблемы, опишем полный процесс ее устранения.

Сколько фреона должно быть в холодильнике?

Количество определяется моделью агрегата. Средний объем фреона, нужный для размеренной работы холодильника, составляет от 30 до 150 гр. Этого довольно для действенного функционирования охлаждающего контура.

Понижение объема фреона приводит к тому, что механизм остывания не может повсевременно поддерживать снутри холодильника низкую температуру. Устройство не станет делать свои функции, и продукты снутри разморозятся и стремительно придут в негодность.

Как понять, что в холодильнике кончился фреон

Охлаждающая техника с течением времени может выйти из строя. В бытовых электроприборах, эксплуатируемых раз в день, появляются проблемы, требующие ремонта либо замены 1-го либо нескольких устройств. В холодильниках одной из нередко встречающихся заморочек является утечка фреона. Данная проблема имеет несколько обстоятельств и вариантов предотвращения трудности.

Методы устранения утечки фреона

Для восстановления плотности системы используются различные способы:

• Спайка дюралевым припоем (для ремонта повреждений в дюралевом испарителе);
• Аргоновая сварка медных частей.

Признаки утечки фреона

Фреон — это газ, не имеющий цвета и аромата. Выяснить о его утечке по наружным признакам не получится. Неисправность находится тогда, когда продукты начинают портиться, и снутри камеры возникает противный запах. Аномально высочайшая температура снутри холодильника является основным признаком, указывающим на нехватку либо отсутствие фреона.

Очередной принципиальный признак — температура конденсатора. Он позволяет исключить поломки в компрессоре либо моторе. У верно работающего холодильника трубки конденсатора теплые, потому что по ним перемещается нагретый в процессе сжатия фреон. Если же трубки остаются прохладными — налицо нарушение плотности системы и утечка фреона.

В перечне признаков утечки фреона 1-ое место занимает нарушение правил эксплуатации техники. Это:

• Грубая транспортировка, результатом которой стал разрыв сварных швов;
• Повреждение трубок в морозильной камере при скалывании льда;
• Редчайшее размораживание, скопление льда в морозилке, вызывающее повреждение охлаждающего контура;
• Коррозия железные частей;
• Окончание срока службы материалов, естественное старение;
• Заводской брак.

При недочете фреона в системе компрессор будет работать без остановки, а снутри холодильника все равно будет тепло. Схожая ситуация появляется, если двери холодильника запираются недостаточно плотно либо износились резиновые прокладки.

Причины утечки фреона

Предпосылкой утечки почти всегда является механическое воздействие. Это может быть повреждение холодильника при перевозке, неудачной чистке от загрязнений либо льда (время от времени для удаления наледи снутри используются острые предметы, которыми просто разрушить трубки).

Не тайна, что объем фреона может сократиться с течением времени. Мастера советуют проводить профилактические проверки техники не пореже раза в год, а замену хладагента — хотя бы 1 раз в 3 года.

Цена заправки холодильника фреоном

Если работа производится на дому, в цена услуги заходит вызов мастера.

Как проверить холодильник на утечку фреона

Многие считают одним из признаков утечки противный запах, источник которого приписывается фреону. Это не совершенно так: газ не имеет аромата, но его утечка вызывает изменение температуры снутри камеры, завышенную влажность, которая становится питательной средой для развития микробов и бактерий. Продукты жизнедеятельности микробов вкупе с размороженной едой вызывают противный запах, который можно отнести к признакам утечки фреона.

Проверить подозрения можно последующим образом:

• Проследите, часто ли врубается и отключается компрессор: он не должен работать повсевременно;
• Проверьте плотность камеры: лист бумаги попытайтесь протянуть через захлопнутую дверцу: если движется с трудом — камера герметична и уплотнитель верно делает свои функции;
• Поглядите напряжение в сети. Если мотор работает без остановки, а снутри холодильника все равно тепло.

Как с холодильника слить фреон?

Из старого ненужного холодильника, а если быть точнее из его компрессора, можно сделать различные полезные вещи, например аэрограф, а из самого корпуса получится отличный

О том, как разобрать холодильник на металлолом рассказывалось ранее, сложного в данной работе, как оказывается, ничего нет. В этой же статье будет поведано о том, как снять компрессор с холодильника, опасно ли такое мероприятие и каким образом легко разобрать компрессор на медь.

Как снять компрессор с холодильника

Чтобы снять компрессор с холодильника, потребуется вооружиться совсем простыми инструментами, которые обязательно найдутся у каждого домашнего мастера в переносном ящике для инструментов, это:

Компрессор в холодильнике расположен сзади, поэтому, развернув как можно удобней его к себе «спиной», можно смело приступать к снятию компрессора. Сначала нужно пережать медные трубки, идущие от компрессора к охлаждающей решетке холодильника.

Следует также знать, что фреон, если именно им заправлен компрессор — инертный газ, он не принесёт какого-либо вреда при соблюдении определённых условий. Например, при нагреве, фреон становится опасен, поэтому данный факт очень важно учитывать при снятии компрессора с холодильника.

К тому же, в более новых моделях холодильников вместо фреона используется пропан и лучше бы перед снятием компрессора с холодильника знать, чем именно он заправлен, поскольку с пропаном нужно быть как можно осторожнее.

В любом случае, снимать компрессор с холодильника лучше в хорошо проветриваемом помещении или вообще на улице, чтобы и фреон и пропан при выходе с устройства смогли бы спокойно себе улетучиться наружу, благополучно оставив помещение, в котором производится разборка холодильника.

Как разобрать компрессор

Итак, после того как трубки идущие от компрессора к решетке охлаждения холодильника пережаты, их можно с лёгкостью перекусывать плоскогубцами. Это поможет избежать также и вытекания масла с компрессора, поскольку оно в нём также имеется.

После всего проделанного, чтобы снять компрессор с холодильника потребуется открутить пару болтов, которыми он удерживается на площадке, после чего изделие можно снимать с неё.

Ну а чтобы разобрать компрессор с холодильника полностью на медь, потребуется спилить его верхнюю крышку болгаркой. Процедура эта не сложная, однако, перед её выполнением, лучше всё-таки будет полностью избавиться от масла в компрессоре.

Этап 1 — Контроль рабочих параметров

• Давление всасывания перед компрессором.
• Давление нагнетания за компрессором.
• Температуру всасываемого пара перед компрессором (т. е. полный перегрев).
• Температуру всасываемого пара за испарителем (т. е. перегрев на испарителе).
• Температуру жидкости перед терморегулирующим расширительным вентилем (т. е. переохлаждение жидкости).
• Температуру газа на косильной лески нагнетания за компрессором.
• Напряжение и ток питания.
• Проверьте подачу хладагента в испаритель по каждой трубке распределителя (тщательная проверка трубок на наличие отложений грязи и отстоя).

Этап 2 — Удаление хладагента При этой операции должно использоваться оборудование для утилизации хладагента.

• Закройте запорный вентиль на ресивере жидкости или любой другой вентиль, используемый при откачке системы.
• Оставьте систему работать, пока реле низкого давления не отключит компрессор.
• Отключите электропитание.
• Изолируйте от системы (если это возможно) сторону высокого давления компрессора путем закрытия нагнетательного клапана типа «rotolock».
• Слейте хладагент из трубопроводов высокого давления системы через любой штуцер или вентиль, имеющийся в косильной лески жидкости.
• После удаления хладагента из трубопроводов высокого давления откройте запорное устройство на стороне низкого давления.
• Запишите вес слитого хладагента.

Этап 3 — Промывка системы После слива хладагента гидравлический контур несколько раз промывается растворителем, чтобы удалить отходы старого масла и другие посторонние включения. Рекомендуется использовать растворитель ГХФУ R 141b, который имеется у поставщиков хладагентов.

• При очистке системы после сгорания электродвигателя необходимо сохранить вышедший из строя компрессор в исходном состоянии для последующего лабораторного анализа. Поэтому его нужно изолировать от системы.

С этой целью установите уплотняющие приспособления между компрессором и всасывающим и нагнетательным вентилями. Для перекрытия всасывающего и нагнетательного патрубков компрессора можно использовать плоские шайбы, поставляемые со всеми новыми компрессорами, имеющими клапаны типа «rotolock».

Компрессоры, устанавливаемые в систему с помощью пайки, необходимо снимать в первую очередь.

• Снимите сопловую вставку терморегулирующего расширительного вентиля. Удалите фильтр-осушитель и откройте контур, как показано выше. Жидкость, используемая для промывки, будет выходить из трубопровода, подсоединяемого к фильтру-осушителю.
• Заполните систему растворителем через всасывающий вентиль компрессора (против обычного направления). Лейте растворитель до тех пор, пока цвет вытекающего растворителя не станет чистым. Чтобы ускорить удаление примесей, продувайте растворитель азотом.
• Удалите остатки растворителя, продув контур сжатым азотом. Повторите процедуру очистки контура, пока система не избавится от посторонних включений и отходов старого масла.

Продувка азотом может вызвать гидравлические удары, если в распределителе жидкости имеется пробка.

• Откройте контур в месте установки фильтра-осушителя.
• Растворитель, используемый для чистки, будет выходить из трубопровода, подсоединяемого к фильтру-осушителю.
• Заполните систему растворителем через нагнетательный вентиль компрессора (в обычном направлении). Лейте растворитель до тех пор, пока цвет вытекающего растворителя не станет чистым.
• Удалите остатки растворителя, продув контур сжатым азотом. Повторите процедуру очистки контура, пока система не избавится от посторонних включений и отходов старого масла.
• Отсоедините компрессор от системы.
• Откройте всасывающий патрубок или смотровое стекло (если оно есть).
• Медленно переверните компрессор на бок и слейте масло через всасывающий патрубок компрессора или через открытое смотровое стекло.
• Примечание: большие спиральные компрессоры оборудованы дренажным штуцером и позволяют слить масло в вертикальном положении. В этом случае наддуйте сторону низкого давления компрессора сухим азотом.
• При необходимости, возьмите на анализ некоторое количество масла.
• Перед тем, как установить компрессор на место или поставить смотровое стекло, замените все старые прокладки на новые (прокладки на всасывающем и нагнетательном патрубках, прокладку на смотровом стекле). Проверьте старое масло на кислоты, используя испытательный комплект.
• Установите новый фильтр-осушитель. Если тесты показали наличие в масле кислоты, необходимо использовать фильтр с антикислотным патроном. После нескольких дней работы с антикислотным фильтром-осушителем, когда из системы будет удалена кислота, его необходимо заменить стандартным фильтром-осушителем.

Этап 5 — Дозаправка масла Ниже описано, как добавить масло в компрессор, установленный в систему. Данная методика не относится к компрессорам, снятым с системы для полного слива и замены масла.

Первые действия и необходимое оборудование

• Откачайте сторону низкого давления компрессора до атмосферного давления. Постарайтесь не создать вакуума, чтобы не допустить проникновения воздуха и влаги в компрессор при дозаправке масла.
• Используйте новую герметично запечатанную банку с маслом и ручной масляный насос. Шланг насоса должен быть размером ¼» для соединения под отбортовку с отжимателем на конце, который открывает клапан самозакрывающегося технологического штуцера, расположенного на компрессоре.
• Тип используемой смазки указан на маркировочной табличке компрессора. Убедитесь, что содержимое банки с маслом соответствует типу масла, указанному на табличке компрессора.

• Ручной насос (аналогичный показанному на снимке) погружается в банку с маслом — убедитесь при этом, что насос чистый — в самый последний момент перед заправкой, чтобы банка находилась открытой в воздухе минимальное количество времени (чтобы еще уменьшить время пребывания масла на открытом воздухе, используйте пробку с переходником). Несколькими движениями поршня откачайте воздух из насоса и шланга. Продувка насоса необходима, чтобы удалить из шланга масло, насыщенное влагой, которое осталось внутри него после предыдущего использования.Подосе-дините шланг к штуцеру компрессора сразу после его продувки, чтобы на дать влаге попасть в масло.
• Закачайте в компрессор рассчитанное количество масла или закачивайте его до тех пор, пока смотровое стекло не укажет заданный уровень.
• Примечание: когда компрессор, не оборудованный смотровым стеклом, теряет много масла, его уровень нельзя измерить или увидеть.

Единственный путь убедиться, что в компрессор будет закачано нужное количество масла — это слить масло из компрессора и заправить его снова. В этом случае компрессор нужно отсоединять от системы.

• После дозаправки компрессора маслом дайте ему проработать под полной нагрузкой около 20 минут, после чего проверьте уровень масла в смотровом стекле. Этот уровень должен находиться между отметками % и 3
• Будьте внимательны и не добавляйте масла в компрессор больше, чем положено. При избытке масла возможны следующие проблемы в работе установки: Повреждение клапанов и поршней или спиралей в результате гидравлических ударов. Чрезмерный перенос масла по системе. Потеря производительности испарителя в результате скапливания масла в нижней части системы.

Этап 6 — Вакуумная откачка и процедура удаления влаги После проведения модернизации, замены узлов системы (например, фильтра-осушителя, терморегулирующего вентиля и т. д.) и установки компрессора в систему контур охлаждения должен быть полностью отвакуумирован.

В этом разделе даны практические рекомендации, как проводить вакуумное удаление влаги из системы. В общем случае влаги в контуре определить довольно трудно. Поэтому наилучший способ установить безопасный и допустимый уровень влаги в системе перед пуском ее в эксплуатацию — это следовать заданной методике.

Влага мешает правильной работе компрессора и системы охлаждения. Воздух и влага уменьшают срок службы установки и увеличивают давление конденсации. Они также являются причиной слишком высокого давления и температуры нагнетания, которые ухудшают смазывающие свойства масла. Воздух и влага увеличивают опасность образования кислоты, которая вызывает омеднение деталей и повреждение изоляции электродвигателя. Все это может привести к механическому и электрическому повреждению компрессора. Чтобы исключить эти явления, рекомендуется вакуумная откачка системы согласно предлагаемой методике.

По возможности (при наличии отсечных вентилей), компрессор необходимо изолировать от системы. Вакуумный насос желательно подсоединять сразу к сторонам высокого и низкого давлений, чтобы избежать тупиковых участков.

• Провести испытания на герметичность.
• Откачать контур охлаждения до давления 500 мкм Hg (0,67 мбар).
• При достижении давления 500 мкм Hg изолировать контур от насоса.
• Подождать 30 минут.
• Если давление будет быстро расти, значит контур негерметичен. Определите место утечки и устраните ее. Вернитесь к этапу 1.
• Если давление будет расти медленно, значит контур содержит влагу. Заполните систему азотом и повторите этапы 2-3–4.

Компрессор оборудован отсечными вентилями

Подсоедините компрессор к системе, открыв эти вентили. 8. Повторите этапы 2-3–4 (и5 или 6, если это необходимо). 9. Заполните систему азотом. 10. Повторите этапы 2-3–4 со всем контуром.

Заполните систему азотом. 8. Повторите этапы 2-3–4 (и5 или 6, если это необходимо).

Откачайте систему до давления 500 мкм Hg (0,67 мбар) и выдержите ее в этом состоянии 4 часа. Этим будет достигнута гарантия, что контур герметичен и полностью обезвожен. Давление должно быть замерено манометром, подключенным к системе, а не манометром вакуумного насоса.

Для откачки системы необходимо использовать двухступенчатый газобалластный вакуумный насос (с остаточным разрежением 0,04 мбар), соизмеримый по производительности с объемом откачиваемой системы. Соединительные шланги должны быть большого диаметра и подключаться к отсечным вентилям, а не к шрадер-штуцеру компрессора. Это необходимо для того, чтобы избежать больших потерь давления по тракту.

К моменту пуска в эксплуатацию влаги в системе не должно превышать 100 ppm. В процессе эксплуатации фильтр-осушитель должен уменьшить эту величину до 20–50 ppm.

• Уменьшение давления в системе ниже 500 мкм рт. ст. при проведении вакуумирования приводит к опасности замерзания влаги, присутствующей в контуре (жидкость, оставшаяся в нишах, превращается в лед и не испаряется). Достижение высокого вакуума может быть ошибочно понято, как полное освобождение системы от влаги, в то время как там еще присутствует лед. Такая опасность становится реальной, когда для откачивания контуров с малым объемом используется сравнительно мощный вакуумный насос. Поэтому вакуумирование системы до давления 0,33 мбар (250 мкм рт. ст.) еще не гарантирует достаточно низкого содержания в ней влаги.
• Низкая температура окружающей среды в зоне установки оборудования затрудняет удаление влаги (температура ниже 10°С). Примите контрмеры и включите нагреватель картера компрессора.
• Соблюдение приведенной методики заправки еще более важно при применении ГФУ-хладагентов и полиэфирного масла, чем при традиционно используемых ГХФУ (R 22) или ХФУ-хпадагентов и минерального масла.

Не используйте мегометры и не подавайте электропитание на компрессоры, находящиеся под вакуумом. Это может привести к повреждению обмоток электродвигателя. Никогда не включайте компрессоры, находящиеся под вакуумом, так как это может привести к пережогу электродвигателя.

Этап 7 — Заправка хладагентом Зеотропные и квазиазеотропные смеси хладагентов, такие как R 407° C и R 404A, всегда должны заправляться в жидком состоянии. При начальной заправке компрессор не должен работать, а служебные вентили должны быть закрыты. Перед включением компрессора заправьте в систему такое количество хладагента, которое должно быть как можно ближе к номинальному значению. Затем медленно доливайте жидкий хладагент через трубопроводы низкого давления как можно дальше от работающего компрессора.

• Если на косильной лески жидкости установлен соленоидный вентиль, перед подачей питания на систему необходимо сбросить вакуум на стороне низкого давления.
• Объем заправки хладагента должен быть достаточным для работы в зимних и летних условиях. Для получения информации о предельных объемах заправки обратитесь к разделу «Контроль уровня жидкого хладагента и предельные объемы заправки» Руководства по эксплуатации компрессора.

Стравление фреона из системы

Как говорят наши мастера – если понадобилась дозаправка холодильника фреоном, то, скорее всего, имеет место пробоина в системе и его испарение. Как стравить его в этом случае – попросту дать ему выйти из системы «своим» ходом, через пробоину или трещину. Если трещин нет – в таком случае надо специально стравливать его, например, при замене компрессора.

Как стравить (спустить) фреон из холодильника

Современные бытовые приборы в разы облегчают домашние дела и работу. И холодильник занимает в списке не последнее место, но если возникает потребность в заправке хладагента – надо знать, как стравливают фреон из системы. Все работы по стравливанию и заправке стоит доверить мастеру – это требует определенных знаний, инструмента и даже сноровки.

Как правильно стравить фреон из системы?

Первое, при помощи специального игольчатого типа захвата – зажмите аккуратно фильтр осушитель, далее мастер делает прокол в том месте, где просматривается участок меди.

Далее аккуратно выводят трубку наружу – это предусмотрено правилами безопасности, таким образом, мастер и себя и клиента защищает от опаснос ти. Данное летучее соединение не имеет запаха и цвета, но при этом весьма взрывоопасно и опасно для самого здоровья.

Далее важно устранить само место протечки, удалив остатки газовой смеси, а после – меняют сам фильтр осушитель, что позволит обезопасить саму систему от попадания внутрь влаги. Как заменить фильтр осушитель – просто срезают старый и на его место устанавливают новый.

После мастер проводит проверку герметичности самого охлаждающего контура – надо при нагнетании азота постоянно смотреть на монитор, тем самым, определив, насколько хорошо выставлено давление в системе.

Далее стравливают остатки газа и проводят вакуумирование системы – это позволит удалить излишки воздуха и остатки из системы влаги. С этой целью мастер будет подключать специальный насос к клапану Шредера, выставив давление в 6 и более атмосфер.

Заправка системы хладагентом

После того, как фреон из системы стравлен – надо устранить все поломки и провести заправку холодильник хладагентом. Но как говорят наши мастера – все эти работы должен проводить только мастер. И все потому, что именно у специалиста:

Есть знания об устройстве и принципах работы агрегата, понимание того, как циркулирует хладагент.

Мастер имеет опыт работы со специальным оборудованием, знает правила безопасности.

В отношении процесса заправки хладагента – мастер проводит работу в такой последовательности.

Надо присоединить клапан Шредера к потрубку компрессора – именно с его помощью подключают в последующем все оборудование.

Мастер проводит опресовку системы – при этом использует компрессионный насос. В отношении уровня атмосфер – если трубки отлиты из алюминия, то уровень ставят на 15 Атм., стальные или медные – доводят до 25. Если деление не падает – соответственно система герметична.

Мастер проводит продувку системы азотом – это удаляет влагу из системы. При этом сам баллон также присоединяют посредством клапана Шредера, через сам редуктор.

Мастер проводит замену в системе фильтра осушителя – старый просто срезают и на его место устанавливают новый. Устанавливают на конденсаторе, вставив его конец в капиллярные трубки, после – зашивают сами швы. Важно помнить, что сами швы не должны быть открыты более 15 минут.

Далее мастер проводит подключение вакуумной насосной станции – левый в нем патрубок просто подключают к специальному клапану Шредера, установленного на патрубке компрессора, средний – подсоединяют к баллону. А вот правый – к самому вакуумному насосу.

Проводят откачивание азота и воздуха, забирают остатки влаги и стрелка вакуумной станции должна упасть до минимума, до минус 30. Этот этап работ занимает по времени минут 30, позволит убрать излишки влаги и хладагента.

После мастер проводит заправку системы хладагентом. Плавно открывает вентиль и через него подает хладагент сначала к клапану Шредера, а когда система заполнена – перекрывают кран.

Завершает работу пайка самого патрубка, а после – пережимают сервисный патрубок, после отключают клапан Шредера и запаивают саму щель.

Возможные проблемы при заправке хладагента

Если самостоятельно проводить заправку хладагента – новичок или неопытный самоделкин может столкнуться с несколькими пробле6мами. И весьма серьезными, а именно:

Недостаточно просушена сама система перед тем, как будет заправлен хладагент. Если осталась влага в системе – это спровоцирует закупорку капилляра, испорти клапаны, либо происходит замыкание в обмотке. Соответственно последующий ремонт и заправка хладагента – слишком дорого выйдет клиенту. Потому мастера всегда говорят – систему лучше пересушить, нежели не досушить.

Хладагента заправлено выше нормы – чрезмерный объем последнего может привести к перегрузке в работе мотора, его износу и поломке.

Все эти особенности знают наши мастера. Потому стравление и заправка хладагента пройдет как говорят – без сучка и задоринки.

Звоните нам и мы поможем вам решить любые проблемы с техникой.

Проблемы, которые могут возникнуть при самостоятельной заправке

Мало просто знать, как закачать фреон в холодильник своими руками. Стоит также ознакомиться с возможными проблемами, которые ожидают новичка при выполнении этой работы:

• Недостаточная просушка системы перед заправкой. Если в контуре останется влага, она приведет к закупорке капилляра, порче клапанов компрессора или замыканию его обмоток. Тогда самостоятельная заправка выльется в новый, очень дорогой ремонт. Поэтому систему лучше «пересушить», чем «недосушить». А главное, некачественную просушку в дальнейшем ничем не поправишь, разве что заправлять холодильник заново.
• Перезаправка контура. Многие новички считают, что лучше залить фреона побольше, чтобы уж точно хватило. Но чрезмерное количество хладагента так же вредно для холодильника, как и его нехватка. Мотор-компрессор работает с перегрузками и быстро изнашивается, а воздух в камерах все равно не охлаждается до нужной температуры.

Как правильно заправить фреоном холодильник: этапы работы

• Присоедините клапан Шредера к сервисному патрубку компрессора. К этому клапану Вы будете подключать все оборудование.
• Проведите опрессовку системы воздухом при помощи компрессорного насоса. Если трубки алюминиевые, доведите давление до 15 атм., если стальные или медные – накачайте в них 25 атм. Раз давление не падает, значит, система герметична. А если есть утечки, найдите повреждения течеискателем.

Произведите пайку и повторите опрессовку.

Убираем лишний фреон.идет набор учеников

Имейте в виду, что охлаждающий контур не должен оставаться вскрытым более 15 минут!

В конце процесса стрелка левого манометра вакуумной станции упадет до минимума (-30). Но общее время вакуумирования должно составлять не менее 15–30 минут, чтобы из системы была удалена вся влага.

Когда контур заправлен, пережмите сервисный патрубок, отсоедините клапан Шредера и тщательно запаяйте щель.

Заправка холодильника своими руками

Сразу оговоримся, что на этот вопрос существует единственно правильный, очень короткий ответ: вызвать на дом мастера.

Но если у Вас нет такой возможности или есть большое желание делать все самостоятельно, попробуйте справиться с задачей своими силами. Мы поделимся профессиональными секретами и расскажем, как можно заправить холодильник фреоном самому, без посторонней помощи и в обычных домашних условиях. Следуйте нашим советам, и все получится.

Материалы и оборудование

Замена фреона в холодильнике своими руками – совсем не дешевое мероприятие. Вам понадобятся:

• Хладагент. Его марка и количество должны строго соответствовать модели техники. Как правило, тип хладагента и его необходимый заправочный вес указаны на шильдике холодильника и/или на этикетке компрессора. Купите баллончик нужного вещества. Во время транспортировки и использования не забывайте, что он находится под высоким давлением.
• Вакуум-насосная станция, вакуумный и нагнетательный насос. Это комплексное оборудование, которое позволяет провести опрессовку, вакуумирование охлаждающей системы и закачку фреона. Поищите, где можно взять вакуум-насосную станцию напрокат (покупать ее ради одной заправки слишком дорого).
• Точные весы. Они понадобятся, чтобы взвесить нужное количество хладагента. Особенно важна точность взвешивания при заправке холодильника фреоном R600 – здесь ошибка даже в 2–3 грамма способна испортить результат всей работы. Чтобы взвесить хладагент, перед работой поставьте баллон на весы. А во время закачки следите за изменениями массы, чтобы вовремя перекрыть кран.
• Оборудование (сварочный пост или горелка), припой и флюс для запаивания трубки после заправки и в местах повреждений. Тип припоя зависит от материала трубок.
• Течеискатель. Необходим для поиска места утечки при повреждениях охлаждающего контура. Если заправка холодильника фреоном своими руками является просто завершающим этапом самостоятельного ремонта, течеискатель не нужен.
• Новый фильтр-осушитель. Этот элемент следует менять каждый раз, когда нарушается герметичность системы. Иначе в охлаждающем контуре останется влага, которая быстро приведет к новой поломке.
• Клапан Шредера. Не стоит брать вместо него автомобильный ниппель. Клапан Шредера работает в обе стороны – он позволит создать в системе и вакуум, и повышенное давление. А обычный ниппель на это не способен.
• Баллон с азотом для продувки системы. Если давление в нем выше 6 атмосфер, дополнительно понадобится редуктор.

Что такое фреон в холодильнике

Заправка холодильника своими руками: готовимся к работе

Прежде чем браться за дело, убедитесь, что у Вас есть достаточно знаний и навыков:

• Вы знаете, как устроен холодильник. Понимаете, для чего нужен фреон, как и где он циркулирует.
• У Вас есть навыки работы с сосудами под давлением.
• Вы знакомы с правилами безопасности и знаете, как работать со специальным оборудованием – насосами, манометрами и т.п.

И еще одно. Перед тем как самому заправить холодильник, обязательно ознакомьтесь с инструкцией к нему. У каждой модели есть свои особенности, и их необходимо изучить до начала ремонта.

Вопросы и ответы по заправке холодильника хладагентом

Здесь мы ответили на самые популярные вопросы, которые возникают у людей, пытающихся впервые заправить холодильный контур. Ответы помогут Вам лучше справиться с задачей:

• Чем заправляют холодильники? Какой вид фреона лучше использовать?Сейчас холодильную технику в основном заправляют озонобезопасными хладагентами R134 и R600. Старые модели могут быть еще заполнены хладоном R12, который вредит озоновому слою. Для Вашего холодильника однозначно лучше тот хладагент, который указан на его шильдике. Менять марку самостоятельно нельзя.
• Можно ли включать холодильник без фреона?Нет. Отсутствие хладагента – это не только повышенная температура в камерах. Когда холодильник включен без фреона, его мотор-компрессор работает непрерывно и выходит из строя буквально за пару дней.
• Как пахнет фреон из холодильникаи пахнет ли он вообще?Хладагенты не имеют ни цвета, ни запаха. Если фреон испарится в воздух помещения, Вы его даже не заметите. Поэтому никто и не замечает утечек из холодильного контура. А про какой-то запах фреона в холодильнике или «характерный» привкус у продуктов даже речи быть не может.
• Опасен ли фреон из холодильника?Еще один миф о хладагентах – их ядовитость. На самом деле фреоны не ядовиты и абсолютно безопасны для человеческого здоровья. При высоких концентрациях в помещении они становятся взрыво- и пожароопасными. Но количество фреона в контуре холодильника настолько мало, что он не может привести к пожару. Опасным в этом плане может быть только целый баллон с хладагентом.
• Сколько фреона в холодильнике?Количество хладагента, необходимое для нормальной работы техники, отличается у разных моделей. С точки зрения пользователя, его очень мало – в среднем от 30 до 70 грамм. Но такой массы достаточно, чтобы создать необходимое давление фреона в контуре холодильника. Заправлять больше нормы не следует!
• Как проверить фреон в холодильникеи распознать утечку?Основной признак того, что хладагент «сбежал», – потеря производительности холодильной техники. Температура в камерах не опускается до нормы, а иногда охлаждение вообще отсутствует. Чтобы найти место утечки, понадобится течеискатель. С его помощью сначала проверяют места наиболее вероятных повреждений – соединения трубок. Затем следует проверить трубки по всей длине.
• Как спустить фреон с холодильника перед заправкой?Раз Вам понадобилась заправка контура, значит, хладагент оттуда уже и так испарился. Если небольшое его количество и осталось в системе, то оно «уйдет» вместе с воздухом при опрессовке и продувании. Спускать фреон нужно, когда утечек нет, например, перед заменой компрессора. Лучше сделать это через шланг, выведенный на улицу. Так весь хладагент окажется за пределами помещения.
• Как удалить лишний фреон из холодильника?После заправки контура включите агрегат примерно на час и проследите за состоянием охлаждающей системы. Если капиллярная трубка и фильтр горячие, а обратная трубка, ведущая к патрубку мотора-компрессора, покрыта инеем, значит, фреона слишком много. Его следует стравить до нужного давления всасывания (к примеру, у R134а оно составляет 0,08 МПа). Затем дайте холодильнику поработать еще 5–10 минут и снова проверьте трубки. Так повторяют несколько раз. В норме обратная трубка должна обмерзать не более чем на 10 Washing machine от места выхода из корпуса холодильника.

Если после всего прочитанного самостоятельная заправка кажется Вам слишком сложной и хлопотной, обращайтесь к нам. В компании «Формула Холода» работают специалисты, которые профессионально заправляют холодильники любых моделей. У нас есть все необходимое оборудование, качественные фреоны всех марок, а также опыт и специальные знания. Просто позвоните нам или оставьте сообщение на сайте. Мы быстро и качественно заправим Ваш холодильник прямо у Вас на дому, и он заработает, как новый.