Как отремонтировать вилку на мотоцикле иж
Случается, что при наезде на препятствие вилка не выдерживает удара и перья ее гнутся. Если деформация невелика, она работает еще какое-то время, но при этом интенсивно изнашиваются втулки и сальники и время ремонта приближается не по дням, а по часам.
Если же удар был достаточно силен, вилка перестает работать сразу, поскольку искривленные трубы не перемещаются одна относительно другой. Выправить их обычно не удается, и помочь тут может только замена.
Но это, как говорится, аварийная ситуация. При обычной же эксплуатации вилка служит долго. А такие неисправности, как пробои (стук при сжатии до упора) или стук при обратном ходе, объясняются обычно недостатком жидкости или ее малой вязкостью и легко устраняются.
Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и’ тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.
Достаточно рассмотреть последовательность разборки лишь одного пера. Прежде всего снимите колесо с крышкой тормозного барабана. Затем отверните большую пробку на верхнем мостике рулевой колонки, ослабьте контргайки и отверните пробку со штока. Теперь, не навинчивая ее на шток, вверните на половину длины резьбы в несущую трубу, ослабьте стягивающий болт на нижнем мостике и, положив на пробку деревянную прокладку, ударами молотка осадите пробку вместе с трубой. Отверните пробку и извлеките перо.
Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.
Отверните и снимите корпус сальника в сборе, выньте несущую трубу вместе с текстолитовой втулкой и уплотнительной прокладкой, снимите стопорное кольцо, поршень, текстолитовую втулку и прокладку. Слейте амортизаторную жидкость. Если есть необходимость в разборке гидравлического гасителя колебаний, торцовым ключом снизу отверните крепящий его болт и выньте корпус, опрокинув трубу.
Внимательный осмотр тут же покажет, нуждаются ли в замене сальники: если их кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, большой износ — сомнений на этот счет быть не должно.
Что касается втулок, тут простого осмотра мало. Нужно вооружиться штангенциркулем и замерить диаметр несущей трубы, внутренний и наружный диаметры втулок скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный — поршня.
| Группа | Диаметр втулки скользящей трубы, мм | |
| наружный | внутренний | |
| 1 | 38,00—0,05 | 33,00 + 0,05 |
| 2 | 38,05—0,05 | 32,95 + 0,05 |
| 3 | 38,10—0,05 | 32,90 + 0,05 |
| 4 | 38,15—0,05 | 32,85 + 0,05 |
| Группа | Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм |
Внутренний диаметр скользящей трубы, мм |
| 1 | 37,95—0,05 | 38,0 + 0,05 |
| 2 | 38,00—0,05 | 38,05 + 0,05 |
| 3 | 38,05—0,05 | 38,10 + 0,05 |
| 4 | 38,10—0,05 | 38,15 + 0,05 |
| Группа | Наружный диаметр несущей трубы, мм |
Маркировка группы |
| 1 | 32,968—0,05 | нет |
| 2 | 32,918—0,05 | красный |
| 3 | 32,868—0,05 | черный |
Если зазор между текстолитовой втулкой и несущей трубой превышает 0,3— 0,4 мм, а между поршнем и трубой — 0,25 мм, нужно заменить поршень и втулку. Детали заводского изготовления нужно подбирать из одной группы, пользуясь таблицами 1, 2 и 3. Если же нет — можно изготовить втулки и поршень, руководствуясь приведенными в таблицах размерами. Маркировка деталей по группам делается краской: несущей трубы (см. табл. 3) — на ее торце; скользящей трубы (см. табл. 2) — на наружной поверхности; поршня (см. табл. 1) — на торце.
Собирают перо в обратной последовательности. Проследите, чтобы штифт гидравлического гасителя колебаний непременно вошел в отверстие наконечника скользящей трубы.
Теперь о коробке передач. Ее дефекты — чаще всего следствие плохой первоначальной сборки (если речь идет о новом мотоцикле) или ошибок, допущенных владельцем в процессе ремонта. Не останавливаясь на разборке коробки (обычно она не вызывает затруднений), поговорим о том, как ее правильно собирать. Прежде чем начать сборку, отрегулируйте осевой зазор червячного (копирного) вала переключения передач. На двигателе типа ИЖ-Юпитер это делают так.
Положите опорную шайбу на торец отверстия в правой половине картера и вставьте червячный вал, сориентировав его пазами для фиксатора вверх. Положите поперек половины картера жесткую металлическую линейку и глубомером штангенциркуля замерьте, на сколько опорная поверхность вала выступает над плоскостью разъема картера. Так же замерьте на левой половине картера расстояние между опорной поверхностью посадочного места вала и плоскостью разъема: разница между первым и вторым размерами даст осевой зазор червячного вала.
Если этот зазор окажется больше 0,4 мм, то нужно подобрать шайбы толщиной 0,1—0,3 мм и установить их потом при сборке на конец вала со стороны пазов под фиксатор с таким расчетом, чтобы осевой зазор в итоге был равен 0,1—0,4 мм. Закончив регулировку, выньте червячный вал и опорную шайбу.
На двигателе типа ИЖ-Планета эти операции выглядят несколько иначе. Наденьте на левый конец копирного вала регулировочные шайбы, предварительно смазанные «Литолом», отведите фиксатор и установите вал в отверстие левой половины картера до упора. На правый конец вала наденьте упорную шайбу и положите на свое место прокладку крышки коробки передач.
Предварительно стянув половины картера тремя-четырьмя винтами, установите металлическую линейку на ребро таким образом, чтобы она опиралась на плоскости разъема и касалась вала.
В этом положении между линейкой и упорной шайбой должен быть зазор 0,1—0,4 мм. Его можно регулировать, устанавливая шайбы на левый конец вала.
Сборку коробки начинают с установки вторичного вала в правую половину картера. Сначала в отверстие картера устанавливают опорное и стопорное кольца и запрессовывают наружное кольцо роликового подшипника до упора в сальник, после чего рекомендуется на-кернить картер в трех-четырех точках по наружному кольцу подшипника.
Чтобы не рассыпались ролики, канавку вторичного вала заполните «Литолом-24» и после этого, стараясь не повредить рабочие кромки сальника, вал установите в картер (или его крышку — если речь идет о модели ИЖ-П), поставьте на место звездочку и закрепите ее гайкой.
Дальнейшую сборку коробки ведут на правой половине картера, когда предварительно на ней уже собран механизм переключения передач.
Не останавливаясь на последовательности операций сборки, хотим обратить внимание на одно обстоятельство. На полностью собранной коробке зазор между вторичным валом и упорной шайбой должен быть в пределах 0,4—0,6 мм. Если этот зазор меньше 0,4, нужно через медную выколотку молотком дослать первичный вал влево. Если он больше 0,6 мм, следует допрессовать внутрь картера левый подшипник первичного вала, а освободившееся пространство между ним и стопорной пластиной заполнить тонкими шайбами (их наружный диаметр — 47 мм, внутренний — 38 мм).
ремонт передней вилки иж планета 3
Может я и повторяюсь, но я пока не видел статьи в которых описывался
тюнинг ижевских вилок и поэтому представляю свою переднюю вилку на ваше
обозрение. Начьнем с самого начала и по порядку. На ижах до
третьем модели(включительно) шли вилки с ходом 160мм, а затем их стали
делать длиннее на 40мм, за счет удлинения несущей трубы на 20мм и
скользящей трубы на 20мм и ход увеличили до 175. Также всем известно сто из за нехватки масла вилка начинает стучать, я решил и эту проблему. (Заранее
извините что фотографий внутренностей нет, но впрочем нарисованному
хотите верьте а можете и не верить, на ваше усмотрение. Но это все
реально работает. )
1- несущая труба, 2- скользящая труба, 3- накручиваемые сальники в металлической оболочке, 4- направляющий (верхний, из какогото метериала), 5- направляющий (нижний, мет кольцо), 6- стопарные кольца, 7- цилиндр гидравлический, 8- шток, 9- пружина основная 1- оболочка цилиндра, 2- верхняя крышка, 3- шток, 4- поршень пропускающий, 5- надпоршенный клапан, 6- отверстие для доступа масла, 7- упор (заколенный металл), 8- завальцованный конец штока Взяв за основу вилку от ижп4 и вилку от старого ижа, я их для начала разобрал.
Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.
Несущие части я оставил от п4, но с гидравликой мне пришлось повозиться. Цилиндры от п4 я оставил не тронутыми, ПОКА НЕ ТРОНУТЫМИ. Затем взяв один цилиндр от старого распилил его напополам ( а можно и целые) и наварил на цилиндры от п4. Все делать надо очень точно и ровно. Затем взял штоки от старого и удлинил их на 70мм(это зависит от того сколько вы наварили и куда в дальнейшем будете это ставить). Внутренние поршни-клапаны от старого так как они намного прочнее чем на новых (доказано временем: за сорок лет работы они не стерлись, а новые за 10лет езды пришли в негодность).
И вот тут идет самый шоколад. Сняв со штока поршни-клапаны верхнюю крышку не снимаем, но подкладываем туда пружины, пружины от корзины сцепления, затем вставляем упор и поршень-клапан. Все это дело закручиваем, завальцовываем, шоб не открутилась, ставим все назад и вуаля. Даже когда масла будет недостаточно стуков не будет так как отбойники обратного хода делают свое дело. Количество пружин зависит от того сколько вы наваривали, желательно не менее ДВУХ пружин. И засчет наваренных цилиндров увеличивается и ход. Для стандартных несущих труб ход не должен превышать 25 сантиметров, но это все зависит от размера колес, от основных пружин и от расстояния между направляюшими кольцами внутри пера.
Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. » На дорожных мотоциклах ИЖ «Юпитер-3» и ИЖ «Планета-3» У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок «ижей», а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.
Откручиваем пробку 1 на половину ее резьбы, ослабить стяжные болты в нижней траверсе 3 и снять колесо. После этого слегка постукивая молотком, через доску 25-35мм, либо какую другую прокладку из мягкого материала, чтоб не деформировать и не повредить деталь (несколько слоев толстого картона, толстый прочный пластик), по пробке 1 для освобождения несущей трубы 4 из верхней траверсы 2, вывернуть пробку из несущей трубы и со штока 6. После этого извлеч перо и слить смесь, вывернуть болт 10, извлечь гидроамортизатор и пружину 7, отвернуть корпус сальника 5 и снять подвижную трубу 8 Напомню, ИЖ Планета 3 и ИЖ Юпитер 3 имеют вилку одинаковой конструкции. После промывки деталей выполнить сборку в обратном порядке, проследите, чтобы штифт на стойке попал в фиксирующее отверстие в наконечнике.
ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6
Тогда заворачиваем болт 10 до отказа. Разборка и сборка второго пера вилки ничем не отличается. Промывка. Для промывки используется бензин или керосин в количестве 200 см. куб. Для этого необходимо отвернуть пробки 1 (и промывочная жидкость и смазочная заливаются под пробку 1), винты и слить смесь, залить в каждое перо промывочную жидкость и немного прокачать перья, слить жидкость и закрутить винты. Рабочая смесь. Состав рабочей смеси для амортизаторов передней вилки зависит от условий эксплуатации. В летнее время это смесь из 75 % машинного масла и 25 % трансформаторного масла. Зимой (актуально для мотоциклов с колясками, так как на двух колесах зимой не уютно) 15 % автомобильного и 85 % трансформаторного или 50 на 50 турбинного и трансформаторного масла.
Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости
Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.
1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.
2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.
3. Ключом на 14 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.
4. Ключом на 27 мм отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.
5. Ключом на 17 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).
6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.
7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.
Аналогично снимаем второе перо вилки.
Устанавливаем вилку в обратной последовательности.
1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).
2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.
3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.
4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.
5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
6. Специальным кольцевым или «газовым» ключом отворачиваем корпус сальника.
7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.
8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.
9. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.
10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.
11. Накидным ключом на 12 мм отворачиваем наконечник штока.
12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.
13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.
14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.
15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.
В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.
16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.
17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.
18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.
Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.
19. Замеряем наружный диаметр кольца.
20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.
В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.
Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.
1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.
Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм.
2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.
Замена амортизационной жидкости
Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.
Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.
1. Ключом на 14 мм ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.
2. Ключом на 27 мм отворачиваем пробки обоих амортизаторов.
3. Снимаем пробки.
4. Торцовым ключом на 11 мм с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.
5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.
Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.
6. Заворачиваем болты.
7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.
8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.
9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).
10. Заворачиваем нижние болты и заливаем в амортизаторы по 175 куб. см свежей амортизаторной жидкости. В качестве амортизаторной жидкости можно применить масло для гидроусилителей руля, масло для автоматических коробок передач (ATF) или веретенное масло (АУ). Первые два вида предпочтительнее, благодаря содержанию в них антифрикционных и противопенных присадок. Это позволяет увеличить сроки замены жидкости и снижает износ деталей. Моторное, а тем более трансмиссионное масло для передней вилки непригодно, оно слишком вязкое, из-за этого подвеска будет жесткой, особенно в холодную погоду.
В амортизаторы должна быть залита жидкость одного вида (марки).
11. Заворачиваем пробки амортизаторов и гайки стяжных болтов верхней траверсы в обратной последовательности.
12. Проверяем герметичность амортизатора. Даже малейшая утечка амортизаторной жидкости недопустима! При необходимости можно «поставить» нижние болты на маслостойкий герметик. но так, чтобы частицы герметика не попали внутрь амортизатора.
13. Аналогично заменяем жидкость в другом амортизаторе.
14. После сборки и установки телескопической вилки (см. выше), испытываем ее работу при движении мотоцикла на небольшой скорости по неровной дороге. Ход амортизаторов должен быть плавным, без стуков, щелчков и заеданий. Гашение колебаний должно происходить быстро и полно, переднее колесо мотоцикла не должно подпрыгивать на неровностях.