Как починить сцепление

texako › Блог › Отказало сцепление — что делать?

Постоянная эксплуатация автомобиля рано или поздно приведет к каким-либо неисправностям сцепления. Заботливый автовладелец сразу обратит внимание на возникающие шумы и неполадки, и сразу же обратится в СТО. Но что делать, если вы не так заботливо относились к своему другу, и у вас внезапно отказало сцепление? Сегодня вы узнаете ответ на этот вопрос.

Причины неисправности сцепления

К возможным неисправностям сцепления относят, чаще всего, износ, повреждение и замасливание накладок ведомого диска, а также его деформацию. Также отказ сцепления могут вызвать износ или поломка диафрагменной и демпферных пружин, подшипника, маховика и нажимного диска. Кроме того, неисправность сцепления может вызвать заедание вилки его выключения.

Основной причиной выхода сцепления из строя считают нарушение правил эксплуатации автомобиля. Так, зачастую автолюбители трогаются с места на высоких оборотах или держат ногу на педали сцепления во время движения, что категорически запрещено. Также к частым причинам неисправности сцепления относят плохое качество его деталей или небольшой срок их эксплуатации. Существуют также внешние признаки неисправности сцепления такие, как неполное включение и выключение, а также шум, рывки и вибрация при его работе.

Устранение неисправностей сцепления

Если у вас отказало сцепление, то, возможно, что причина в ведомом диске. Чтобы устранить эту неполадку, необходимо снять ведомый диск сцепления и осмотреть его на предмет деформации или повреждения. Если произошла утечка в гидравлической системе сцепления, необходимо проверить главный и рабочий цилиндры вместе с трубопроводами. Если в гидравлическую систему сцепления попал воздух, который стал причиной отказа работы системы, то необходимо удалить его оттуда.

Если сцепление включается не до конца из-за недостаточного свободного хода педали, то необходимо его отрегулировать. Если сцепление пробуксовывает из-за замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, а также поломки пружин, необходимо промыть или заменить вышедшие из строя детали.

Если у вас отказало сцепление, то, возможно, это произошло из-за подтекания тормозной жидкости из главного или рабочего цилиндров или из соединительных трубок. Для устранения этой неполадки, необходимо определить место утечки, а затем заменить неисправную деталь. После устранения неисправности сцепления, необходимо прокачать весь гидропривода, чтобы удалить из него воздух.

Если отказало сцепление

Если сцепление полностью отказало, то необходимо, соблюдая все меры предосторожности, доехать до ближайшей станции техобслуживания, попеременно переключая передачи с повышенных на пониженные. Если у автомобиля отказало сцепление при включенной передаче, чтобы выключить его, необходимо сбросить педаль газа и перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если рычаг переключения передач западает, то тогда необходимо немного дать газу, чтобы высвободить его.

Чтобы безопасно доехать то ближайшей СТО, есть еще один действенный способ. Для этого необходимо выключить двигатель и включить первую передачу. Затем включите стартер и заведите двигатель. Не пугайтесь, если автомобиль начнет двигаться с места рывками, это нормально, так как частота вращения двигателя не соответствует передаче. Когда обе эти величины сравняются, автомобиль поедет ровно и плавно.

При этом помните, что двигатель вашего автомобиля холодный, то для начала его нужно как следует прогреть, а затем уже производить дальнейшие действия, иначе он может заглохнуть. Если дорога до ближайшей станции техобслуживания ровная и прямая, вы можете ехать на второй передаче. При переключении передачи с первой на вторую, начинайте трогаться на первой, а затем постепенно увеличивайте обороты двигателя. Затем следует отпустить педаль газа и включить нейтральную передачу. Полностью отпустите педаль газа и включайте вторую передачу. Помните, что переключение с первой на вторую передачи необходимо производить только на низких скоростях.

Если у вас отказало сцепление, то существует третий способ, который поможет вам добраться до ближайшей станции ТО. Итак, при выключенном зажигании включите первую передачу и убедитесь в отсутствии неполадок. Все это делается на месте без старта автомобиля. После этого надавите на педаль газа и поверните ключ зажигания. Автомобиль должен слегка дернуться и поехать. При этом не забудьте отпустить ключ зажигания.

Если вы хотите переключить скорость, необходимо взять небольшой разгон и прижать рукой рычаг так, будто вы хотите выключить передачу. Здесь нужно сбросить газ и рычаг сам войдет в нейтральное положение. После этого подожмите его, таким же образом, к нужной передаче. При этом рычаг сам встанет в нужную позицию после того, как шестерни уравняются.

Если вы хотите понизить передачу без использования сцепления, то действуйте по принципу перегазовки. Сбросьте газ, как в предыдущем описании, вытолкните рычаг в нейтральное положение, сделайте небольшую перегазовку и подожмите его к нужной позиции. Рычаг сам встанет в нужное положение после того, как шестерни уравняются.

Полезные советы
Чтобы сцепление прослужило вам долго и исправно, и не выходило внезапно из строя, следуйте нехитрым советам, приведенным ниже. Прежде всего, необходимо аккуратно эксплуатировать свой автомобиль и постоянно проходить техобслуживание у квалифицированных специалистов в профессиональных автосервисах.

При грамотной эксплуатации автомобиля, замену сцепления необходимо производить через каждые 50-70 тысяч километров пробега на автомобилях отечественного производства, и через каждые 100-120 тысяч километров пробега на иномарках.

Нельзя часто и резко включать сцепление, так как это вызывает его преждевременный выход из строя и внезапный отказ при включении или выключении. Также следует постоянно проверять уровень тормозной жидкости и доливать ее при необходимости. Заниматься этим должны специалисты автосервиса. В противном случае сцепление может отказать в самый неподходящий момент.

Ремонт сцепления – проводим сами

Некоторые автомобили функционируют все время эксплуатации без проблем с работой сцепления. В регламенте производителей нет официальных сроков, после которых необходима замена сцепления. Данный механизм постепенно изнашивается вместе с машиной. Необходимость ремонта чаще всего связана с экстремальной эксплуатации автомобиля, когда элементы изнашиваются намного быстрее. От работы сцепления зависит плавность переключения механической трансмиссии. Поэтому проводить ремонт сцепления без знаний по сборке и демонтажу узла, а также специализированного оборудования невозможно.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ?

При выходе из строя сцепления управлять автомобилем становится труднее. Машину стопорит при запуске и во время езды. Определить точную причину недочетов в работе авто смогут только квалифицированные мастера.

Профессиональная диагностика сцепления необходима и при появлении:

шумов в коробке, которые уходят при выжатом сцеплении;
запаха гари;
пробуксовке;
вибраций и рывков при переключении передач;
эффекта застопоренной или падающей педали.

Деформация маховика, износ дисков, перебои в работе выжимной вилки – это только некоторые причины поломки сцепления. К основным неисправностям также относят износ пружины, замасленность фрикционных накладок и разбитый выжимной подшипник.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

ПРОЦЕСС РЕМОНТА

Диагностика сцепления выявит причину поломки. Неисправность устраняют путем ремонта или замены отдельных частей или всего механизма. При выборе способа ликвидации недочетов следует учесть рациональность проведения разных видов работ.

Ремонт отдельных частей агрегата проводится с использованием дорогостоящих технологий шлифовки и наплавки металла. Этот метод применяется на редких иномарках и старых авто, если замена диска сцепления невозможна. Достать вышедшую из строя конструкцию проблематично. Если износился ведомый диск, а нажимной еще выглядит неплохо, рекомендуется замена всего сцепления. Цикл жизни этих деталей одинаков. Замена диска сцепления не гарантирует, что через 1-2 месяца снова не потребуется ремонт.

В стоимость замены сцепления входят затраты на демонтаж и установку узла. В расчет берется сложность работ. Для иномарок эконом класса цена составляет 4-7 тысяч рублей.

Ремонт сцепления своими силами

Внимание: если замечены перечисленные выше симптомы, значит нужно переходить к срочному ремонту. В некоторых случаях, невозможно бывает доехать даже до гаража, если сцепление отказало в дороге. В таком случае можно посоветовать вставить ключ между поводком троса и вилкой сцепления, что поможет добраться до места.

Снятие КПП

На ваз 2106, 07, 08 или на ваз 2114 ремонт сцепления без снятия коробки передач практически не проводится. Просто без этого невозможно определить причину неисправности сцепления. Поэтому, первым делом приступаем к данной операции. Представленный ниже метод снятия КПП позволит не сливать из коробки масла и не вытаскивать из нее привод:

снимаем воздушный фильтр;
извлекаем трос сцепления или как его называют специалисты – привод;
снимаем стартер;
расслабляем верхние болты фиксации коробки передач к двигателю.

Откручивание верхних болтов крепления

Переходим к дальнейшим действиям:

скоростную фишку датчика отключаем;
фиксатор жгута электропроводки откручиваем;
автомобиль поднимаем при помощи домкрата или другого устройство;
ослабляем гайки привода, находящиеся справа и слева машины до конца;
извлекаем рычаг подвески.

Откручивание рычага подвески

Продолжаем ремонт сцепления ваз 2114:

извлекаем шаровую опору;
два болта рычага подвески следует обязательно открутить;
извлекаем рычаг передней подвески;
снимаем нижний брызговик двигателя автомобиля;
фишку с выключателем огня заднего хода отключаем;
теперь пора открутить реактивную тягу от коробки передач;
снять, откручивая, нижнюю крышку картера;
пора ослабить гайку привода управления КПП (ее еще называют тягой кулисы);
отсоединить ее (нужно помнить, что при установке КПП на место, данную кулису обязательно отрегулировать).

Гайка привода управления КПП

нижний болт и гайку фиксации КПП к двигателю откручиваем (надо помнить, что в данном случае делать все нужно внимательно, так как нелегко бывает найти гайку, если привода стоят на своих местах);
берем домкрат и поднимаем двигатель так, чтобы не повредить поддон.

Поднятие двигателя на домкрате

отсоединяем коробку передач от подушек;
опускаем немного домкрат;
снимаем КПП.

На этом этап снятия коробки передач можно назвать законченным. В процессе работы обязательно нужно использовать правильный инструмент. Ключи должны быть разными: накидными, гаечными, нередко используются и головки.

Ремонт рабочего цилиндра Ваз 2101

Главный цилиндр сцепления на Ваз 2101

На автомобилях данной марки ремонт проводится так же, как и на других моделях Ваз. Часто причина неисправности связана бывает с такой деталью, как главный цилиндр сцепления ваз 2101. Ремонт его, в пошаговой инструкции, представлен ниже. Данный рабочий цилиндр бывает установлен в самом низу автомобиля, и снимать КПП не нужно. Деталь бывает часто подвержена агрессивному воздействию внешней среды, что и объясняет такую частую причину выхода из строя. Конструкция рабочего цилиндра состоит из:

пыльника (он предохраняет рабочую часть детали от попадания грязи);
резиновых манжет;
зеркала и других комплектующих.

На ваз 2101 ремонт сцепления, а вернее цилиндра начинаем со следующих действий:

поднимаем автомобиль на смотровую яму:
обязательно сливаем тормозную жидкость из бачка впереди, а шланг сцепления снимаем из главного цилиндра, поднимаем вверх, дабы жидкость не вылилась, и фиксируем подручными средствами (например, привязываем веревкой);
откручиваем соединения гаечным ключом на 17 (если открыть гайки не удается, то можно воспользоваться средством против ржавчины, например уксусом);
разбираем цилиндр;
осматриваем зеркало и если оно не пострадало, заменяем изношенные детали;
собираем все на место, прежде смазав резиновые манжеты и зеркало тормозной жидкостью.

Ремонт корзины и диска сцепления на Ваз

Стоит вновь отметить, что на ваз 2105 ремонт сцепления проводится так же, как и на других моделях. Если ремонт сцепления ваз 2101 был связан, в основном, с заменой частей главного цилиндра, то на других моделях, в том числе и на Ваз 2105 ремонт может быть связан с корзиной или самим диском сцепления. Понятно, что работы начинаем проводить на уже снятом КПП. Итак, начинаем:

откручиваем болты, фиксирующие корзину (обращаем внимание на лепестки корзины и если они сильно изношены, меняем корзину на новую);

Корзина сцепления на Ваз

Продолжаем на автомобилях марки 05, 01 или ваз 21099 ремонт сцепления. Стоит заметить, что заменяя диск сцепления целиком или даже корзину, необходимо оправить вал КПП, а то при смещении диска, неважно в какую сторону, вдеть вал не удастся. Итак:

в маховик ставим диск с оправкой;
вставляем корзину, а лучше все сразу;
затягиваем болты фиксации корзины (делаем это не до упора, а постепенно поворачивая по кругу);
смазываем вал;
вставляем подшипник выжимного типа.

Ремонт диска сцепления ваз закончен и остается лишь поставить коробку передач на место. Все проводится в обратном порядке, а при наличии смотровой ямы все пройдет намного легче. Если Вы намерены работать, не поднимая автомобиль на смотровую яму, то обязательно понадобится помощник. На нашем сайте есть видео, где можно посмотреть, как делать все правильно.

ПРЕИМУЩЕСТВА АТЦ «ЯУЗА МОТОРС»

Опытные автомеханики автотех хорошо разбираются в конструктивных особенностях, знают как устранить недочеты в функционировании сцепления у автомобилей любого года выпуска и производителя. В процессе используются только передовые инструменты и оборудование, которые не затрагивают работоспособность связанных со сцеплением узлов коробки передач.

К преимуществам автосервиса нашей сети относятся:

тщательная диагностика;
тщательный подбор методов устранения неисправностей (замена или ремонт);
демократичные цены;
возможность проведения комплексного ремонта;
простая процедура заказа;
возможность выбора удобного по местоположению техцентра как в центре, так и в других районах Москвы.

Для постоянных клиентов предусмотрены накопительные скидки на разные виды услуг.

Ремонт

Для выявления области неполадок производиться диагностика сцепления. Если обнаружен значительный зазор между выжимным подшипником и муфтой, то дефект устраняется путём регулировки свободного хода педали сцепления. Изношенные ведомые диски и фрикционные накладки подлежат замене.

Если провалилась педаль сцепления, машина не едет и газ не реагирует — заменить трос сцепления.

Низкое рабочее давление может быть вызвано протеканием или износом главного цилиндра сцепления.

Неприятный звук при нажатии на педаль сцепления свидетельствует о неисправности подшипника.

Если сцепление не выключается, то возможны неполадки барабана сцепления.

Если в гидросистему механизма попал воздух, то он удаляется в процессе прокачки сцепления.

После замены всех изношенных и пришедших в негодность деталей, сборки сцепления и грамотной регулировки сцепления, автомобиль будет работать в прежнем режиме.

Через сколько производиться замена

Период замены зависит от качества системы сцепления и от манеры езды.

Ремонт сцепления автомобиля

Сцепление является одним из важнейших конструктивных механизмов автомобиля, который участвует в процессе управления и движения. Устройство сцепления отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к коробке переключения передач. Принцип работы сцепления заключается в кратковременном отсоединении трансмиссии и двигателя и плавного их соединения. Также сцепление предохраняет от перегрузок элементы трансмиссии и гасит колебания. Расположено между двигателем и коробкой переключения передач.

Сцепление представляет собой цепочку взаимосвязанных деталей – педаль, тяга, вилка, муфта и выжимной подшипник. Сцепление включается в тот момент, когда водитель отпускает педаль. Включение сопровождается процессом присоединения ведомого диска с маховиком с помощью пружины. Между поверхностями деталей ведомого диска с маховиком и нажимного диска происходит трение, так осуществляется сцепление. В момент нажатия на педаль сцепление выключается. Соответственно, поверхности деталей ведомого диска и нажимного разъединяются.

Трансмиссия и двигатель должны временно разъединиться для переключения передач, остановки или торможения. И вновь соединяются, когда автомобиль тронулся с места или включена передача.

Исправное сцепление отвечает за плавное переключение передачи, надежную передачу крутящего момента, чистоту выключения, незначительную величину момента инерции ведомых частей. Автомобиль должен набирать скорость и переключаться равномерно, без рывков и пробуксовки, трогаться и останавливаться плавно.

Как и все детали сложноустроенного механизма, сцепление имеет свойство со временем выходить из строя. При значительной величине трения детали сцепления подвержены естественному износу. Однако неаккуратная эксплуатация и некорректный стиль вождения могут привести к ускоренному процессу износа сцепления. Производители указывают рекомендованные сроки диагностики и ремонта сцепления, но это весьма условные показатели. Гораздо большее значение имеют опыт вождения, модель автомобиля, условия эксплуатации. Поэтому каждый устанавливает график ремонта или замены сцепления в индивидуальном порядке.

Случается, что требуется внеплановый ремонт сцепления. О каких-либо неисправностях в работе сцепления подскажет сам автомобиль. Любые подозрительные звуки или запахи, вибрации или рывки должны насторожить водителя. Положительный момент в выявленных неполадках заключается в том, что некоторые проблемы можно решить с помощью ремонтных работ без полной замены сцепления.

К наиболее очевидным признакам относится шум в виде дребезжания. Если при выжатой педали сцепления шум прекращается, то следует проверить выжимной подшипник или детали шлицевого покрытия. Неприятные звуки могут указывать на ослабление диафрагменной пружины или стертую поверхность ведомого диска.

Неумелые действия водителя могут привести к тому, что сцепление «горит». Если в момент переключения передач резко включать сцепление, может появиться характерный запах гари. Необходимо отрабатывать работу с педалями.

В случае с неполным включением сцепления (сцепление «ведет») автомобиль неподвижен при полном включении передачи, слышится характерный хруст от шестерен. Следует проверить работу ступицы ведомого диска и педаль сцепления. Возможно, это связано с заеданием выжимного подшипника или неисправными выжимными рычагами.

Еще один случай неисправности в работе сцепления – «пробуксовка», неполное включение. Это проблема имеет место, когда обороты растут, а скорость не увеличивается. Причинами «пробуксовки» могут стать изношенные фрикционные накладки ведомого диска или нажимные пружины. Также стоит проверить, нет ли в системе сцепления посторонних вязких веществ.

Может случится, что сцепление включается рывками даже при плавной работе педалью. Или же ощущается вибрация на ручке переключения передач при включении сцепления.

Стук, визжащие звуки свидетельствуют о неправильной регулировке педали сцепления, неисправность или поломка направляющей втулки или ведомого диска.

О попадании воздуха в гидравлическую систему сигнализируют такие моменты, когда педаль свободно утопает в пол, а сцепление не выключается.

Это лишь наиболее распространенные случаи неисправного сцепления. Для того чтобы распознать истинные причины сбоя в работе, необходимо провести детальную диагностику системы сцепления. Диагностика и ремонт сцепления – достаточно трудоемкие процессы, которые могут потребовать от вас специальных навыков, опыта работы с деталями, технических знаний. Если вы не доверяете себе в полной мере, то самый простой вариант – обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. В автосервисе вам помогут разобраться с основными проблемами, укажут на причину неисправности и сделают качественную замену или ремонт сцепления.

К доступным способам диагностики можно отнести следующие: необходимо периодически проверять уровень рабочей жидкости в бачке. Если уровень стал значительно ниже, то неисправность кроется в деталях цилиндра сцепления. Также можно осмотреть доступные части на предмет подтеков тормозной жидкости на корпусе цилиндров или соединительных трубках.

Кроме того, следует учитывать такие нюансы: разные модели автомобилей могут отличаться по устройству системы сцепления. Демонтаж и установка сцепления должны производиться в установленном порядке. Очень важно производить тщательный осмотр деталей. При обнаружении неисправных частей менять их на новые. Экономия в данном случае бессмысленна. Мелкие поломки сегодня могут привести к более серьезным неприятностям завтра. Детали лучше всего приобретать только новые и помнить, что к определенной модели автомобиля подходят «родные» комплектующие.

Чтобы продлить срок службы сцепления, необходимо не только грамотно эксплуатировать автомобиль, но регулярно проходить диагностику. Вовремя диагностированные проблемы легко устранить и предупредить дальнейшие поломки. Это сэкономит вам время и нервы. Не стоит затягивать с ремонтом сцепления. От этого зависит не только работоспособность автомобиля, но и ваша безопасность.

Ремонт сцепления на автомобиле ВАЗ

В статье подробно описан процесс разборки, ремонта и обратной сборки сцепления на автомобиле ВАЗ.

Сцепление выполняет одну из самых важных ролей в движении автомобиля и при первых проявлениях нарушений его работы, – необходимо сразу приступить к ремонту, иначе бездейственность может привести к печальным последствиям, тогда и денег на ремонт понадобится намного больше и времени. Перед снятием этого механизма вам пригодится схема сцепления, изучите её подробно для дальнейшего ремонта и понятия принципа работы.

Мы снимали и ремонтировали диск сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, подобное оборудование стоит на 2111 и на более поздних моделях этих машин, а вот на автомобиле ВАЗ 2112 имеются некоторые различия и усовершенствования, в частности модификации поддались: пружины демпфера ведомого диска и ведущей части сцепления, но суть ремонта остаётся похожей.

Разборка и ремонт сцепления автомобиля:

1. Первым делом необходимо произвести демонтаж коробки передач. Процедура нуждается в терпении, а без неё отремонтировать сцепление будет невозможно.

2. В центральный проход диска установите оправку. Её можно изготовить самостоятельно по размерам имеющегося вала или использовать вместо неё первичный вал, что был позаимствованный из другого автомобиля.

3. Верните один болт, что крепит коробку передач на место, и при помощи длинной отвёртки придерживайте маховик, чтобы он не прокручивался в момент откручивания другой рукой шести болтов, что держат кожух сцепления.

Теперь можно снять маховик в полном комплекте с ведомым и нажимным диском. При снятии кожуха сцепления нужно придерживать внутри него ведомый диск, чтобы он не выпал.

4. Если некоторые элементы ведомого диска сцепления имеют трещины или грубые царапины, то его необходимо поменять на новый. Для этого нужно:

1 – проверить фрикционные накладки на изношенность;
2 – проверить головки заклёпок. Они должны быть опущены вглубь фрикционных накладок более чем на 0,3 мм;
3 – проверить в гнёздах ступицы диска демпферные пружины на плотность крепления, если они полопались или сильно расшатались, то ведомый диск следует поменять на новый или старый, но исправный.

5. Если визуально с торца ведомого диска видно, что имеется искажение его формы, то проверьте биение диска, и если оно больше половины миллиметров, то необходимо эту деталь полностью поменять.

6. Далее осмотрите поверхность нажимного диска и маховика, если замечено грубое стирание диска (износ), глубокие царапины или выбоины, то маховик или нажимный диск нужно заменить новым. Шлифовка не поможет!

7. Далее переверните кожух на другую сторону и продолжите осмотр:

1 – заклёпочных соединений нажимного диска и кожуха. Они не должны иметь ослаблений и явных дефектов, если такие имеются, то придётся поменять диск в комплекте.
2 – диафрагменных пружин нажимного диска. Они также не должны быть с явными дефектами (глубокими царапинами, трещинами и сколами), если заметны дефекты, то произведите замену всего кожуха.
3 – контактов лепестков диафрагменных пружины. Все конечности (контакты) металлических лепестков с подшипниками выключения сцепления должны быть без дефектов и в одной плоскости (допускается максимальная разница износа 0,8 мм). Если износ более 0,8 мм или есть серьёзные дефекты, то опять-таки выход только один – заменить диск в комплекте.

8. Также нажимный диск с кожухом необходимо заменить в сборе, если опорные кольца нажимной пружины подверглись трещинам, сколам или прочим физическим изменениям.

9. При желании и возможности в гараже можно провести тестирование работы ведущей части сцепления. Для этого необходимо зафиксировать нажимной диск (3) в полном комплекте с кожухом (2) и нажимной пружиной (1) на оборудовании с промежуточным кольцом (4) толщина которого (B=8,3±0,03 мм). Это оборудование заменяет ведомый диск с маховиком.

Теперь три раза ходом выключения 8–9 мм отключите сцепление, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины (1) на диаметре С=34 мм. При этом:

размер А должен быть в пределах 29–31 мм;
проверьте, что ходу выключения 8,0±0,1 мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм;
разность величин отхода нажимного диска (3) не более 0,25 мм;
нагрузка на лепестках нажимной пружины (1) на диаметре С при ходе 8,0±0,1 мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).

10. До того как обратно монтировать сцепление необходимо проверить свободность перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. Если имеются заедания, то ликвидируйте их, при необходимости произведите замену повреждённых деталей.

11. При обратном монтировании ведомого диска в кожух нажимного, внимательно смотрите, чтобы часть выступающей ступицы смотрела в сторону нажимной пружины.

12. Со стороны нажимной пружины необходимо вставить в шлицы ведомого диска центрирующую оправку.

13. На фото стрелками отмечены три центрирующие штифта, по ним также как и у меня, нужно установить на маховик сцепление, а после чего придерживая отвёрткой маховик от прокручивания закрутите 6 болтов крепления сцепления к маховику.

14. Теперь можно достать центрирующую оправку с диска сцепления и установить обратно коробку передач. Ремонт сцепления завершен.