Как починить толчок

Как починить бегунок и молнию без похода в мастерскую

Застежка-молния встречается практически на всех видаходежды, обуви и аксессуарах. Однако есть одно «но»: изделия периодически ломаются и их приходится чинить. Что делать, если нужно заменить бегунок, отремонтировать язычок, а то и вовсе если разошлась змейка? .ru Как самостоятельно решить все проблемы, советует novate.ru.

1. У основания заела змейка

Чаще всего застежка ломается у основания, потому что в ней заедают ворсинки ткани. Со временем материал, который держит молнию, разлохмачивается и попадает в змейку. В таком случае необходимо собрать ткань у основания и пропитать ее лаком для ногтей. Разложите изделие на ровной поверхности и оставьте высыхать в правильном положении. После обработайте материал еще раз. Лак лучше подбирать в тон ткани. Также можно использовать обувной клей или «Момент». После высыхания материал станет жестче и перестанет растрепываться.

2. Поломка бегунка

Бегунок может выйти из строя по следующим причинам: из-за некачественного сплава, неаккуратного обращения при растегивании и застегивании, если материал детали не сочетается с материалом молнии. Края бегунка расходятся, растягиваются, что усложняет процесс его передвижения. В результате застежка и вовсе слетает, а молнию приходится чинить.

Последовательность ремонта:

1. Отодвиньте шилом крайние держатели на змейке, чтобы вытащить бегунок.

2. Внимательно посмотрите на изделие. Если степень зажатости краев различается, их нужно сравнять, сузив широкую сторону.

3. Поочередно прижмите плоскогубцами оба края, чтобы сделать их одинаковыми. Важно: нельзя зажимать деталь по середине, иначе переломите ее окончательно. Также не переусердствуйте, поскольку не сможете вставить собачку в змейку.

4. Как только деталь вернется в исходную форму, установите бегунок на место и проведите им по молнии.

3. Застежка расходится

Расходящаяся змейка свидетельствует о слабом бегунке. Расшатанная собачка перестала фиксировать молнию в закрытом положении. Первое, что можно сделать — поджать бегунок по бокам, сверху и снизу. Однако такой метод лишь ненадолго восстановит работоспособность изделия. Если конфуз повторится еще раз, собачку придется заменить.

Для этого потребуется распороть змейку, чтобы освободить концы в верхней части изделия. Снимите сломанный бегунок и установите новый. В завершение вшейте верхние концы молнии обратно в изделие. Альтернативный вариант — отверткой разжать слабую собачку, вынуть ее, а затем таким же приемом вставить новую, прижав по краям плоскогубцами.

4. На змейке не хватает зубцов

Со временем зубцы на змейке могут сломаться и выпасть. Тогда в некоторых местах образовываются проплешины, усложняющие передвижение бегунка. В случае с пластмассовой змейкой необходимо приобрести толстую леску и протащить ее в место, где недостает зубцов. Намотайте изделие несколько раз, чтобы повторить форму элементов и сделайте узелок. При помощи зажигалки зафиксируйте леску и проведите по молнии собачкой.

Для ремонта металлической змейки понадобятся схожие зубцы. Форма и размер должны быть идентичными, иначе ничего не выйдет. Отделите от старой молнии нужное количество зубцов. Вставьте их в поломанную змейку и зажмите плоскогубцами. Проверьте прочность фиксации и, если требуется, повторите манипуляции. Если зубцы не выпали, а лишь стали мешать прохождению собачки, раскройте змейку и положите ее на ровную поверхность. Далее легонько постучите молотком по зубцам, чтобы привести их в первоначальное состояние.

5. Сломался язычок на собачке

Лучшее решение — замена бегунка. Но если это случилось в наиболее неподходящий момент, придется найти альтернативу язычку. Подойдет металлическая скрепка, кольцо от брелока, булавка. Вставьте элемент в собачку и растегните-застегните изделие.

6. Собачка не фиксируется на молнии

Еще одна распространенная проблема — бегунок не фиксируется и постоянно растегивается. В случае с джинсами или брюками можно попасть в конфузную ситуацию, поэтому воспользуйтесь следующей хитростью. Проденьте в собачку кольцо от ключей, застегните молнию, повесьте брелок на пуговицу, а затем застегните петельку. Также можно использовать резинку. Когда будет возможность, попробуйте прижать бегунок, а лучше — замените на новый.

Принципы ухода за молнией

1. Не позволяйте маленьким детям играть с замком.

2. Избегайте резких движений. Расстегивайте и застегивайте змейку плавно.

3. Металлическую молнию на кожаной обуви, сумке и других аксессуарах нужно периодически смазывать воском, мылом, парафином или графитом, а также регулярно очищать от грязи.

4. Следите, чтобы на изделие из металла не попадала вода. В противном случае застежка может заржаветь.

5. Если змейка заела, не прикладывайте усилия, чтобы расстегнуть молнию. Сперва проверьте, не застряла ли в бегунке подкладка, не отломился ли зубец. После подвигайте застежку в обратном направлении, чтобы освободить ткань.

6. При выборе обуви сразу обращайте внимание на змейку. Если она с трудом сходится на голенище, молния долго не выдержит.

7. Перед стиркой одежды с застежками выворачивайте изделия и выбирайте деликатный режим.

Оперативные и актуальные новости Гродно и области в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!

Ликбез по перфораторам и отбойным молоткам.

Ремонт перфоратора: советы профессионалов по разборке бытовых и профессиональных устройств

Перфоратор является незаменимым инструментом для сверления отверстий в бетонных стенах и многих других подобных работах. Иногда может произойти поломка этого прибора. В этой статье описано устройство и принцип действия, диагностика наиболее распространенных неисправностей и того, как отремонтировать перфоратор своими руками.

Конструкция прибора

Перфоратор обладает сильной ударной функцией, которой нет у обычной дрели. Это достигается наличием специальных элементов конструкции, которые создают пневматический толчок рабочего инструмента с большой кинетической энергией.

Вращающее движение электрического двигателя преобразуется в колебательное движение за счёт сжатия воздуха между двумя поршнями. Компрессия создается за счет колебания поршня, которое передается ему от электродвигателя с помощью специального редуктора.

Несмотря на сложность конструкции, большинство поломок легко диагностируются и устраняются, в сложных случаях для ремонта перфораторов следует сначала обратиться к подробной инструкции.

Основные неисправности

Существует более десятка наиболее частых причин неполадок перфораторов. Поломки могут быть вызваны неисправностями в механике или электрике.

При рабочем моторе могут возникать следующие механические поломки: нет вращения бура, он не совершает ударные движения, сверло не фиксируется в патроне или застряло в нем, присутствуют посторонние шумы при работе оборудования.

На неисправность в электрике указывают следующие характерные признаки: нет попыток вращения электрического двигателя, на электрических щетках коллектора высекаются сильные искры при работе, от прибора исходит едкий дым или присутствует соответствующий неприятный запах.

Порядок ремонта

Для того чтобы произвести ремонт оборудования требуется его разборка. Для этого необходимо следующее оборудование: ключи, отвертки, тиски и съемники для подшипников. При смазке механических частей понадобится ветошь и растворитель.

Для ремонта электрической части перфоратора могут понадобиться схемы обмоток и провода.

Чтобы разобрать прибор необходимо вначале снять патрон. После этого раскрывается корпус. По необходимости можно открыть только часть с двигателем или отсек с редуктором. Для ремонта неисправных деталей перфоратора следует вначале изучить фото проведения подобных работ.

Давайте рассмотрим наиболее распространенные неисправности оборудования, порядок осмотра и ремонта неполадок перфоратора.

Перфоратор не бьет

Прибор включается, с помощью него можно сверлить отверстия как обыкновенной дрелью, но не работает ударный механизм. Эта неисправность может быть обусловлена поломкой плавающего подшипника или разрушением бьющего механизма. В этом случае вышедшие из строя детали подлежат замене.

Отсутствует вращение

При включении прибора отсутствие вращения может быть вызвано неисправностями электрики или механики. Если прибор никак не реагирует на включение, то проблема в электрике. Мог произойти разрыв провода, сломался выключатель или произошло замыкание катушек электродвигателя.

Если вместо работы раздается гул, но нет вращения, то проблема в механике: ротор электродвигателя не может совершать вращательные движения.

Искрение щеток

Наиболее распространенной причиной искрения является снижение толщины щеток. С их уменьшением ослабевает давление прижимающих пружин, появляется дополнительный зазор, через который проскакивают большие искры.

Если замена графитовых щеток не поможет устранить искрение, то причина лежит в коротком замыкании обмоток статора или ротора и требуется их перемотка. Для поиска короткого замыкания применяется тестер.

Для того чтобы снизить вероятность поломки электродвигателя необходимо следить за состоянием его щёток и подшипников. Обмотки следует покрыть дополнительным слоем диэлектрического лака. Следует следить за чистотой деталей двигателя. На поверхность покрытую смазкой легко садится пыль.

Сильный нагрев

Чрезмерное повышение температуры при работе может быть вызвано неисправностью мотора. В этом случае требуется его незамедлительный ремонт.

Замена основных деталей

При эксплуатации прибора необходимо следить за его исправностью. При появлении первых признаков неисправности необходимо проводить срочный ремонт. Для того чтобы избежать серьезного ремонта нужно следить за состоянием и по необходимости менять следующие элементы: подшипники, кнопка включения, графитовые щетки и патрон.

Подшипник меняется в том случае, если из него потекла смазка, он тяжело прокручивается или скрипит. Для выполнения этой операции потребуется съемник и деревянный молоток.

Кнопка включения меняется очень легко. Для этого требуется разборка корпуса. При этом необходимо проследить отключение прибора от сети.

Щетки меняются также очень просто. В профессиональном оборудовании не требуется разборка корпуса. Патрон перфоратора можно заменить целиком или произвести замену вышедших из строя элементов.

Для того что бы оборудование прослужило долгие годы требуется выполнять техническое обслуживание, хранить его в чистоте, вовремя делать очистку и смазку движущихся частей и выполнять замену щеток и подшипников. В этом случае ремонт может вовсе и не понадобиться, оборудование будет исправно служить долгие годы.

Фото процесса ремонта перфоратора

Основные неисправности инструмента

  1. Перфоратор при нажатии кнопки «Пуск» не включается. Как правило, это обрыв цепи или отошёл контакт пусковой кнопки. Чтобы удостовериться в этом следует «прозвонить» цепь при помощи мультиметра. Процедура осуществляется при отключении от электросети.
  2. Если цепь и кнопка исправны, проблема может заключаться в двигателе. Нужно вскрыть корпус перфоратора и проверить движок на наличие явных повреждений, запаха гари или заклинивания ротора.
  3. Износ щёток – следующая по списку поломка, которая может произойти с электроинструментом. При долгой эксплуатации перфоратора щётки укорачиваются и перестают оказывать нужное давление на коллектор. Щётки можно купить в магазине и самостоятельно их заменить.
  4. Повреждение статора или якоря относится к серьёзным неисправностям. Пробой требует перемотки, а эту работу может выполнить только специалист.
  5. Усилились шум и вибрация. Причин может быть несколько: истёрлись подшипники, перекосились шестерёнки или на них появился люфт. Данную неисправность можно устранить самостоятельно.
  6. Бур перфоратора требует постоянной смазки. Если работать без неё, очень скоро из строя выйдут уплотнительные кольца, а там и до бойка недалеко. Пренебрежение смазкой приведёт к тому, что перфоратор придётся выбросить.
  7. Боёк может сломаться, если пользователь слишком сильно давит на перфоратор. Это обусловлено тем, что давление принудительно ускоряет ход бойка, который вынужден толкать бур. Поэтому чрезмерное давление на электроинструмент нежелательно.

Нет удара перфоратора. Что делать в таких случаях?

При сверлении отверстий перфоратором главным фактором является не вращение бура, а удар. От его силы зависит как скорость бурения, так и способность инструмента справляться с особо твердыми строительными материалами (бетон, гранит и прочие).

Пыль и постоянные нагрузки на инструмент негативно сказываются на его работе. В процессе эксплуатации сила удара может заметно снизиться или исчезнуть совсем.

Как работает перфоратор и почему он «отказывается» долбить?

Ударный механизм перфоратора

Большинство современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – потому, что механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» означает, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.

  1. Шестерня передачи вращения от двигателя
  2. «Пьяный» подшипник
  3. Поршень
  4. Ударник («летающий поршень»)
  5. Ствол
  6. Боек
  7. Патрон SDS

При нажатии на кнопку двигатель передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень внутри ствола. При движении поршня вперед, между ним и ударником возрастает давление воздуха.

Ударник двигаться в сторону бойка и бьет по нему. Боек передает энергию удара в бур. Затем поршень совершает движение в обратную сторону, создавая в стволе область разрежения.

За счет этого ударник возвращается в исходное положение, после чего весь цикл повторяется.

Большинство перфораторов имеют два или три режима работы:

  • комбинированный режим: удар и вращение бура;
  • режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
  • режим блокировки удара: перфоратор можно использовать в качестве дрели или миксера для приготовления строительных смесей.

Причины отсутствия удара

На первый взгляд кажется, что ударный механизм имеет простую конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация постепенно берут свое. Обычно сила удара снижается по мере износа механизма и в итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара объясняется деформацией или разрушением некоторых деталей.

Боек и ударник

Эти детали изготавливают из высокопрочной стали. Боек выходит из строя редко, но втулка, в которой он двигается, поглощает часть ударной энергии и со временем разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает бить.

Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор между цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Проблему решает замена кольца на новое.

Иногда ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Обычно это результат давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не увеличивается, но нагрузка на механизм возрастает, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке или замене детали.

«Пьяный» подшипник

Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки или разрушении подшипник подлежит замене.

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.

Смазка

Несвоевременная замена смазки тоже может быть причиной отсутствия удара. Работа перфоратором подразумевает наличие пыли, которая не лучшим образом влияет на свойства смазочных материалов.

Пыль может забить отверстия в цилиндре, предназначенные для циркуляции воздуха при работе ударного механизма.

Такой же эффект не исключен при использовании слишком густой смазки, не предназначенной для перфораторов.

Что делать, если нет удара в перфораторе

Если инструмент отказывается долбить, необязательно сразу его разбирать или планировать поход в сервис. Иногда причины отказа могут быть элементарными.

В некоторых моделях перфораторов режим удара блокируется реверсом. Достаточно передвинуть рычаг в нужное положение. Аналогичный эффект может быть от не до конца повернутого переключателя режимов.

При вертикальном сверлении пыль и мелкие осколки могут забить патрон и боек под буром. Вынув бур, необходимо очистить патрон от мусора и протолкнуть боек вниз.

Использование дешевых расходников тоже может оказаться причиной неисправности. Хвостовик некачественного бура иногда оказывается расклепанным в виде «грибка» внутри патрона. Не всегда удается извлечь такой бур без разборки патрона.

Качественные расходники, своевременная профилактика и обслуживание гарантированно исключают отказ инструмента в самый неподходящий момент. При появлении намеков на неисправность лучше сразу обратиться в сервис или при наличии опыта произвести ремонт самостоятельно.

Устройство и принцип работы перфоратора

Чтобы понять, как исправить перфоратор в случае поломки, необходимо знать его устройство и принцип работы. Данный инструмент может работать сразу в 3-х направлениях:

  • просверливать различные отверстия в бетоне и кирпиче, как дрель;
  • штробить пазы в мягкой штукатурке, как отбойный молоток;
  • вкручивать шурупы, как шуруповерт.

Различные модели перфораторов могут отличаться между собой некоторыми конструктивными особенностями и дополнительными функциями. Однако, несмотря на все отличия, такие изделия имеют одинаковые узлы и системы, позволяющие выполнять перфораторам их главную функцию. К таким узлам относятся (рис. 1):

  • электрический двигатель;
  • редуктор;
  • патрон;
  • ударный механизм.

Рисунок 2. Схема устройства пневматического ударного механизма.

Также имеются и дополнительные узлы, упрощающие эксплуатацию перфоратора. К ним относятся: антивибрационная система, механизм фиксации инструмента в определенном положении, устройство переключения различных режимов работы, система ограничения глубины сверления и др.

Одним из основных элементов перфоратора является ударный механизм, который может быть электромагнитного или пневматического типа. В первом случае работой ударного механизма управляют 2 электромагнитные катушки, которые создают возвратно-поступательные движения сердечника, а сердечник передает эти удары на торцевую часть инструмента. Во втором случае работа механизма обеспечивается благодаря движению поршня в цилиндре. Именно этот тип ударного механизма получил наибольшее распространение.

Устройство пневматического ударного механизма показано на рис. 2, где: 1 – качающий подшипник, 2 -поршень, 3 – таран, 4 – ударник, 5 – зубчатая передача. При включении инструмента вращательный момент от электродвигателя передается на качающий подшипник, который, преобразовывая вращательное движение в колебательное, передает его на поршень. За счет перепада давления между тараном и поршнем, первый начинает двигаться, приводя в работу буек. Буек ударяет по рабочему элементу, установленному в патроне. По такому принципу осуществляется преобразование электрической энергии в ударную.

Неисправности перфоратора

Перфоратор — вещь нужная, упрощающая работу и даже иногда незаменимая для мастера. Но, как и все механизмы, она может поломаться. При поломке перфоратора есть два варианта развития событий: выбросить поломанный и купить новый или попробовать починить его.

Первый вариант может подойти при условии, что перфоратор дешёвый и проще купить новый. Но если перфоратор брендовый, то купить замену может оказаться и не по карману. Выбросить всегда успеется, а попробовать починить перфоратор самому стоит. По большому счету, вы ничем не рискуете.

Да и особых навыков для ремонта не потребуется. Но некоторые нюансы всё-таки надо знать.

Чем что-то ремонтировать нужно постараться уберечь механизм от поломки. Или хотя бы не усугубить поломку механизма. Для этого следует обратить внимание на следующие моменты и немедленно остановить работу перфоратора:

  • запах гари;
  • появление неестественных дополнительных звуков;
  • нестабильная работа или снижение работоспособности перфоратора.

Если возник хотя бы один из вышеперечисленных моментов, следует немедленно прекратить работу — ваш перфоратор требует ремонта. Но перед тем как приступать к устранению неисправностей перфоратора самому, надо разобраться с его внутренним устройством.

Устройство перфоратора

Для ремонта любого механизма нужно разобраться с его внутренним устройством. Итак, перфораторы могут быть двух типов:

  1. С установкой двигателя горизонтально.
  2. С вертикальным двигателем.

Во всём остальном все детали перфоратора в основном схожи.

Перфоратор состоит из двух частей: электрической и механической.

Электрическая часть перфоратора

  1. Основным элементом перфоратора есть двигатель, который состоит из якоря и щёток.
  2. Устройство управления двигателя.
  3. Кнопка пуска и остановки.
  4. Элементы гасящие помехи (конденсатор, дроссели);
  5. Шнур электропитания.

В некоторых моделях выключатель совмещён с управляющим устройством.

Механическая часть перфоратора

  1. Редуктор. Крепится на валу мотора.
  2. Муфта сцепления.
  3. Ударно-поступательный механизм.

​Вспомогательные механизмы

Некоторые модели могут быть оснащены дополнительными деталями:

Устранение неисправностей

Ремонт перфоратора своими руками имеет некоторые преимущества. Во-первых, ремонт в мастерской — удовольствие дорогостоящее, во-вторых, это может занять значительное время и, в-третьих, поломка может оказаться и не сложной, поэтому исправить её не составит труда и вскоре можно будет продолжить работу.

Прежде чем приступить к ремонту, агрегат надо разобрать. Для каждой модели есть свои нюансы разборки. Но в большинстве случаев, любая модель складывается из двух частей. передней и задней половинок, соединённые винтами. Прежде чем вывинтить их нужно снять патрон. В некоторых моделях патрон можно не снимать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.

Неисправности электрочасти

Очень хорошо если под руками есть тестер. Он упростит задачу поиска неисправности. Если такого нет, нужно поочерёдно пересмотреть все электрические части устройства.

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Заменить горелые части. Если таковых нет, то можно подключить двигатель напрямую. но следует учесть, что при таком способе устранения неполадки, износ мотора увеличивается в несколько раз. Его лучше использовать только в крайних случаях.

Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам. износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Почистить якорь. Важно эту процедуру проделывать аккуратно. чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом.

Из перфоратора пошёл дым.

Дым из устройства идёт из-за проблем со щётками. Важно время от времени и осматривать, потому что если они сотрутся и на рабочей поверхности появятся провода, это приводит к появлению дыма и царапанию якоря. Ещё одной причиной появления дыма может быть заедание мотора. Вследствие этого нагревается и дымит обмотка.

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали. а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.

Устройство включается, но не долбит.

  • Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
  • Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.

  • Патрон. Эта часть механизма поддаётся наибольшей нагрузки, что может привести к его поломке. Если такое случилось с патроном, то его следует заменить. Единственное, что может продлить срок службы — это профилактический уход за ним: промывание от пыли бензином, чистка от грязи и т. д.
  • Компрессорное кольцо и боек. Их поломка может произойти из-за больших нагрузок. При сильных нажатиях уменьшается ход бойка, что и приводит к неисправности. При поломке выход один — менять.
  • Редуктор. При неисправности редуктора нужно его аккуратно разобрать и поочерёдно проверить все детали. Самым уязвимым местом редуктора есть подшипник. Первым делом проверяем его целостность. При необходимости его меняем. Если же он цел, причина может быть в посадочном месте. Оно может выработаться и плохо держать подшипник. В таком случае придётся менять сам корпус перфоратора. Могут прийти в негодность шестерни редуктора. Визуально их легко выявить, но починить не получится — придётся менять.
  • Утечка масла. При утечке (следует отметить, что такое случается крайне редко) следует заменить сальник. Находится он в шейке корпуса.
  • На работу может влиять и попадания грязи. Об этом свидетельствует треск или скрежет. Для избежания подобной проблемы, регулярно проводите чистку и смазывание внутренней части перфоратора. Важно использовать смазку только одного типа, такую же, какую использовали до этого.

Профилактические меры

Поломку лучше предупредить, поэтому лучше придерживаться следующих рекомендаций.

  1. Два раза в год менять смазку.
  2. Раз в полгода профилактический осмотр щёток.
  3. Каждый раз после работы тщательная чистка.
  4. Перед работой заднюю часть сверла или долота смазывать для уменьшения нагрузки на боёк.

Если перфоратор перестал нормально работать или случилась поломка, почитайте инструкцию и внимательно его осмотрите. Перед тем как приступить к ремонту своими руками, реально оцените свои возможности.

Если уверены — попробуйте починить своими руками, в противном случае же, если сомневаетесь, то лучше обратитесь к специалисту.

И помните, что уже чиненные механизмы не подлежат гарантийным обязательствам и их с неохотой берут сервисные центры на ремонт.

  • Николай Иванович Матвеев

Какие самые частые неисправности перфоратора?

У перфоратора, как у любого электроинструмента, могут случаться время от времени поломки и неисправности. Сегодня я расскажу, какие из них самые частые и как их вовремя предотвратить.

Всю конструктивную схему перфоратора можно разделить на электрическую и механическую части. Из наиболее характерных поломок электрики, которые можно исправить в полевых условиях самому, отмечу неисправность пусковой кнопки и износ щеток. Проблемы с двигателем («прострел9raquo; обмотки, механическая или электро поломка якоря и т.д.) должен решать профессиональный электрик-обмотчик.

Кнопка и графитовые щетки могут идти даже в допкомплекте к новому инструменту. Найти их на рынке, или заказать в интернете, труда не составит. Важно лишь запомнить, а еще лучше сфотографировать положение контактов заводского подключения, и обратить внимание на конфигурацию и зажим по месту щеток.

Корпус разобрать сможет любой мастер, даже далекий от решения электрических задач. Поломку можно вовремя распознать по чрезмерному искрению, пробиваемому на корпус, шуму и характерному запаху гари от корпуса. Не стоит доводить инструмент до окончательного сгорания, поскольку это может привести к серьезным поломкам двигателя.

Практичнее всего купить эти недорогие расходные части заранее, и произвести их замену вовремя.

Механические узлы приходят в негодность в результате чрезмерной запыленности, попадания грязи и твердых частиц в подвижную часть, или из-за превышения допустимых нагрузок на ходовую в работе.

Их заменять, кроме, разве что, готового патрона, несколько сложнее. Про запас их тоже вряд ли напасешься. Лучшим способом избежать внезапных поломок будет профилактический осмотр в ремонтной мастерской.

Там подберут и смазку, и подшипники, и ударные комплектующие. Как вариант можно держать наготове дублирующий инструмент.

Вовремя обнаруженная и предотвращенная поломка сохранит рабочим перфоратор, и не даст остановиться заказу в неподходящий момент. Мастерам стоит помнить, что ломается инструмент не тогда, когда он лежит без дела дома, а в самый разгар работы, и нужно быть готовым к этим неурядицам и вовремя их предотвратить.

Ликбез по перфораторам и отбойным молоткам.

Перфоратор — один из наиболее востребованных электроинструментов, что во многом связано с широким распространением строительства из кирпича и бетона. Его найдёшь как в наборе профессионального мастера,так и в арсенале любителя, использующего его лишь время от времени.

Данный вид инструмента незаменим во многих ситуациях. Универсальный аппарат способен решить широчайший диапазон задач: сделать отверстие в бетоне или кирпиче, пробить каменную кладку, очистить стену от старой керамической плитки, сбить штукатурку, проложить штрабы (или штробы) под коммуникации… Словом, был бы инструмент, а работа для него всегда найдётся!

Ниже мы предлагаем Вашему вниманию ликбез по перфораторам (сетевым и аккумуляторным), а также по отбойным молоткам.

Вскрытие покажет

Перфоратор начинал свой путь к сердцам пользователей практически как «элитный» инструмент. Первые электрические модели, появившиеся в 1932 году, были произведены фирмой Bosch, на счету которой вообще немало достижений и рекордов именно в этой области. Они использовались, прежде всего, для нужд промышленности и строительства. Однако со временем перфоратор приобрел большую популярность и «в народе», то есть среди массового пользователя. И сейчас, как мы видим, это вполне доступный и рядовым покупателям инструмент.

Хотя аудитория нашего блога «подкованная», возможно, некоторые читатели всё же не найдут большой разницы между ударной дрелью и перфоратором, тем более что многие модели на первый взгляд внешне почти не отличить. Ситуация, когда покупатели в инструментальных магазинах просят объяснить им разницу между ударной дрелью и перфоратором, уже давно стала классической. Поэтому лучше разобрать этот вопрос немного подробнее.

Редуктор ударной дрели

Главное – нужно помнить, что перфоратор и ударная дрель служат для разных целей.

Перфоратор предназначен для бурения большого количества отверстий в особо твёрдых материалах, например бетоне, камне, кирпичной кладке. Обычной же электродрели, даже оснащённой ударной функцией, такое просто не по плечу. Её лучше использовать для периодического, единичного проделывания отверстий в обозначенных материалах, когда под рукой нет специализированного перфоратора.

Соответственно у перфоратора и ударной дрели «рождение» удара происходит по-разному. У дрели удар возникает за счёт механики — при зацеплении двух плоских шестерён-«трещоток», которые преобразуют вращательное движение вала в удары. А сила удара зависит от силы нажатия на инструмент. Причём, чем сильнее давит на дрель оператор, тем выше скорость сверления бетона и… короче жизнь самого инструмента, который в такой ситуации подвергается серьёзным и вредным нагрузкам.

Редуктор перфоратора

А вот в перфораторе за генерацию удара отвечает пневматический ударный механизм — это наиболее распространённый вариант. Существуют также модели с электромагнитным механизмом генерации удара и с гидравлическим (тяжёлые перфораторы), но они довольно редко встречаются в массовом сегменте рынка.

Ударный механизм перфоратора состоит из промежуточного вала, на оси которого находится «пьяный» подшипник, ствола, поршня, бойка и цилиндра (есть решения с кривошипно-шатунным механизмом, но тоже довольно редкие). Качающийся привод преобразует вращательные движения, передаваемые от двигателя на вал, в поступательные движения цилиндра. При работе последнего между ним и поршнем (и между поршнем и бойком) создаётся воздушное пространство. То есть поршень перемещается под воздействием сжатого воздуха, выполняющего роль пружины.

Устройство ударного механизма перфоратора сложнее, чем механизма дрели. Однако ей даже не стоит тягаться силами с «перфом»: энергия удара (измеряют в джоулях) у неё в десятки раз меньше, чем у перфоратора. У последнего к тому же эта энергия не зависит от силы нажатия на инструмент. Даже более того, избыточное давление на перфоратор снижает его производительность, так как уменьшает свободный ход бойка, необходимый ему для разгона и набора максимальной кинетической энергии.

Поэтому при выборе инструмента стоит подумать, какая именно машина нужна. Дрель подойдёт для редкой и недолгой работы с мягким бетоном и кирпичом, особенно с хорошей оснасткой. Правда, стоит помнить, что при работе в ударном режиме дрель быстрее расходует свой ресурс. А вот для «бескомпромиссного» бурения в проблемных материалах без перфоратора не обойтись. Там, где ударной дрели потребуется уйма времени, перфоратор разберётся за секунды. Не говоря уже о том, что ряд работ может выполнить исключительно перфоратор (это зависит от класса машины): отбивание керамической плитки, скалывание цементных пластов, разрушение дорожных покрытий, выдалбливание каналов под прокладку кабеля или труб и многое другое. Более точно модели подбирают под определённые задачи, под нужный диаметр отверстий. При необходимости можно всегда воспользоваться помощью консультантов в магазинах или задать необходимые вопросы на различных сайтах — сейчас их в Интернете достаточно.

Большинство производителей предлагают универсальные аппараты, способные выполнять сверление, сверление с ударом и работать в режиме чистого удара. Такие «трёхрежимники», созданные, можно сказать, на все случаи жизни, принадлежат только к лёгкому классу — у тяжёлых машин функция сверления отсутствует за ненадобностью.

Держать насмерть!

Как различить перфораторы — какая модель на что способна, для чего больше подходит? Ситуация с классификацией довольно непростая. Даже, можно сказать, запутанная. О ней мы немного поговорим ниже. А для первоначального определения моделей достаточно разбить их на два типа в зависимости от того, какую оснастку они способны использовать.

Для зажима буров, пик и долот на перфораторах устанавливают стандартизированные замки, отличающиеся от патронов, используемых на дрелях. Их конструкция предполагает применение строго определённого вида оснастки. Если на специализированной тяжёлой технике применяют зажимы особых типов (шестигранники на отбойных молотках), то на более массовых моделях устанавливают лишь два: SDS-Plus и SDS-Max. К ним подходят буры с соответствующими хвостовиками.

Систему SDS-Plus, разработанную компанией Bosch в 1975 году, используют с относительно лёгкими моделями, в основном «трёхрежимниками». Суть системы в том, что шлицы в зажиме фиксируют вставленную оснастку, на хвостовиках которой есть пазы. Чтобы освободить оснастку, нажимают или поворачивают (это зависит от конструкции) специальное кольцо на патроне.

Система SDS-Max, внедрённая всё той же компанией в 1990 году, рассчитана на использование с тяжёлыми перфораторами. Принцип действия обеих систем идентичен. Разнятся лишь диаметры хвостовиков у оснастки (у первой — 10 мм, у второй — 18 мм), а также количество пазов на них.

Универсальные перфораторы, способные и сверлить, и долбить, нередко комплектуют обычным сверлильным патроном — зажимаемым ключом или быстрозажимным (коротко — БЗП). Их можно надеть через переходник с хвостовиком SDS, однако в этом случае усилится биение патрона, увеличатся размеры инструмента, что, безусловно, помешает точной и продуктивной работе.

Есть и другой вариант, при котором ствол отличается конструкцией — его наконечник адаптирован под устройство сверлильного патрона. В этом случае снимают «плюсовский» зажим и ставят сверлильный патрон. Передача удара на него в этом случае исключена.

Из класса в класс

Итак, вернёмся к вопросу классификации перфораторов. О первом варианте — по зажиму — мы уже сказали. Есть и второй «глобальный» вариант — по типу «хобби» или «профи». Здесь всё зависит от того, к какой категории относит своё изделие сам производитель. Как правило, у торговых марок есть чёткая специализация: кто-то производит только профессиональный инструмент, а кто-то аппараты для домашних мастеров. Безусловно, есть и «универсалы», в каталогах которых можно обнаружить модели разного типа.

Профессиональные модели рассчитаны на более высокие нагрузки и продолжительную работу без передышки. Моделям категории «хобби» необходим периодический отдых, так как они изначально не созданы для эксплуатации в жёстком режиме.

Существуют и другие принципы классификации. Многие пользователи и продавцы до сих пор по инерции используют устоявшуюся на протяжении многих лет разбивку моделей по весу: двухкилограммовые, пятикилограммовые и т. п. Но инструменты развиваются, вес снижается, а мощность увеличивается, поэтому классы «скачут», наслаиваясь друг на друга. Хотя условно, разумеется, их можно продолжать делить по весу: есть лёгкие, средние и тяжёлые машины.

Некоторые указывают на деление перфораторов в зависимости от максимального диаметра отверстий, которые они способны пробурить: 24, 26, 28 мм и т. д. Есть также вариант с делением в зависимости от энергии (силы) удара. Но это скорее ещё больше запутает ситуацию, поскольку далеко не все производители указывают этот важный параметр по одному ориентиру. Поэтому, допустим, «3 Дж» у перфоратора одной марки вовсе не будут равняться «3 Дж» у перфоратора другой.

Возможно, более логичным выглядит деление аппаратов — речь идёт о типе SDS-Plus — по мощности мотора.

Скажем, лёгкий класс — аппараты мощностью 450–600 Вт. Их специализация — отверстия небольшого диаметра в бетоне. Особенность — высокое число оборотов и количества ударов, а также, как вариант, только два режима работы — функция чистого удара может быть не у всех лёгких моделей.

Перфоратор «лёгкого» класса

Наибольшее распространение имеют перфораторы условной средней «весовой категории». У них мощность в пределах 700–800 Вт, они способны справиться с отверстиями значительных диаметров и все работают в трёх режимах — сверление, сверление с ударом и долбление.

Перфоратор «среднего» класса

900–1000 Вт — это «потолок» для большинства перфораторов с зажимом SDS-Plus, хотя, конечно, встречаются исключения (у некоторых показатель достигает 1,5 кВт). А вот у машин категории SDS-Max мощность двигателя от 1 кВт только начинается — это в принципе более мощные аппараты.

Перфоратор «тяжёлого» класса

Как правило, принадлежность к определённому классу влияет и на компоновку инструмента. В лёгких и средних машинах двигатель расположен горизонтально. У тяжёлых перфораторов SDS-Plus нередко встречается вертикальная компоновка, классическая для «максовских» моделей. Почему компоновка разная? Это связано не только с желанием сделать инструмент более компактным и эргономичным, что для габаритной «тяжёлой артиллерии», если её использовать в стеснённых условиях, всегда актуально. Но также с тем, чтобы огородить двигатель от разрушающих нагрузок.

Автономное питание

Перфоратор, как и любой другой электроинструмент, при всех своих достоинствах имеет один недостаток — зависимость от сетевого питания. Однако во многих ситуациях привязанность аппарата к розетке создаёт трудности. Например, при отсутствии электричества на удалённых стройплощадках или в загородных домах, при работе в труднодоступных местах или же при повреждении сети. В решении подобных проблем могут помочь аккумуляторные модели.

Среди производителей беспроводных перфораторов, как правило, лишь наиболее именитые профессиональные бренды, часто известные своими разработками в области аккумуляторной техники. Некоторые модели вполне способны конкурировать с сетевыми аналогами по мощности, по функциональности. Так, многие мощные беспроводные перфораторы снабжены функцией чистого удара, к тому же они справятся с бурением отверстий большого диаметра.

Аккумуляторный перфоратор Makita

Словом, ниша аккумуляторных перфораторов развивается и расширяется. Но при этом она всё же достаточно скромных объёмов, не сравнить с наиболее массовым аккумуляторным инструментом — шуруповёртом. Причины этого понятны. «Плюс» в виде автономности питания порождает свои «минусы». Во‑первых, как ни крути, относительно недолгое время работы на одной зарядке батареи. Хотя, конечно, производители увеличивают ёмкость батарей (аккумуляторами ёмкостью 4,0 А*ч больше уже никого, пожалуй, не увидишь), что вместе с высоким вольтажом даёт существенный запас энергии. Во‑вторых, аккумуляторные перфораторы стоят ощутимо дороже, чем сетевые модели: весомый вклад в цену вносят именно батареи, которые у производителей профессионального инструмента снабжены «по последнему слову техники», например многочисленными системами защиты.

Но наука развивается и старается поспевать за потребностями пользователей. Так что есть шанс, что со временем производители придут к оптимальному соотношению стоимости и «полезности» аккумуляторных перфораторов.

Ударники труда

В силу своей функциональной направленности электрические отбойные молотки, конечно, не столь популярны, как перфораторы. Соответственно и на рынке они представлены скромно. (Понятно, что речь идёт не об индустриальных пневматических отбойных молотках, которые относятся к специализированной технике и имеют другой принцип работы.) Вместе с тем без таких агрегатов просто невозможно выполнить некоторые работы. В зависимости от класса «отбойники» применяют и в строительстве, когда необходимо, к примеру, пробить «окоп» для прокладки кабеля, и при дорожных работах, когда молотком снимают целые пласты асфальта.

Отбойный молоток Bosch

Одна категория отбойных молотков конструктивно создаётся на единой базе с «максовскими» перфораторами и оборудована таким же зажимом оснастки (их и «в свет» нередко выпускают парами). В них тоже использован компрессионно-вакуумный ударный механизм, но при этом у них только один режим работы — чистое долбление. Энергия удара у таких «отбойников» увеличенная, если сравнивать с перфораторами, но мощность при этом не обязательно выше.

Другая категория — самые настоящие «отбойники» классического вида, которыми работают в первую очередь вертикально (их ещё называют бетоноломами). Мощность у них ещё больше (может достигать 2–3 кВт), энергия удара исчисляется десятками джоулей. Для фиксации оснастки в данных инструментах применяют не традиционные зажимы SDS-Max, а шестигранники. Эти сверхтяжёлые инструменты, своеобразные «монстры разрушения» предназначены для проламывания каменных стен, бетонных блоков, снятия дорожного покрытия.

К вопросу об оснастке

Самые лучшие с технической точки зрения модели перфораторов могут «спасовать» даже перед относительно лёгким материалом, если не позаботиться об оснастке инструмента. Буров и долот на рынке превеликое множество. Однако с определением основных видов всё просто. Это оснастка с зажимами SDS-Plus, SDS-Max и с шестигранными хвостовиками. Последнюю используют с уже упоминавшимися отбойными молотками.

Собственно, как уже говорилось, различие между «плюсовской» и «максовской» оснасткой в диаметре хвостовика. А «внутри» ряда буры различаются между собой размером рабочей части, длиной, углом заточки и материалом изготовления напайки, конструкцией спирали. Совокупность этих позиций влияет на производительность и срок службы бура. От них зависит, насколько бур прочен и твёрд, сколько отверстий проделает до своей «смерти», как быстро затупится наконечник…

Кстати, если с основными параметрами бура — длиной, материалом напайки, диаметром рабочей части — всё более или менее очевидно, то с конструкцией спирали не так всё просто. А ведь она влияет на интенсивность отвода шлама — важную характеристику буров, и производители регулярно предлагают потребителям всё новые решения этой проблемы.

Скорость и простота отвода шлама зависит от крутизны наклона винтовых канавок. Чем меньше угол, тем медленнее будет происходить выброс отходов. Это вовсе не значит, что буры с меньшим углом заточки изначально «ущербны». Будь это так, их бы вовсе не производили. Такие буры больше подойдут для проделывания неглубоких отверстий.

Для универсальности используют «синтетические» буры. Например, хвостовик «плюсовский», а рабочая часть — «максовская». Разумеется, такую оснастку следует использовать осторожно, применять её с мощными перфораторами, которым по силам бурение больших отверстий.

В этом случае применяют коронки. Между собой они различаются материалом изготовления и количеством твердосплавных напаек (чем больше напаек, тем проще работа). Для проделывания глубоких отверстий с коронками и бурами (разъёмные коронки и буры) используют переходники, позволяющие надставлять оснастку до нужной длины. Правда, есть опасность, что на больших глубинах эту оснастку будет бить в местах соединения.

Представлены на рынке и проломные буры, которые тоже применяют для бурения больших отверстий (например, при прокладке кабелей или теплоотвода). У этих буров имеется головка-фреза специальной формы с твердосплавными зубцами, а также центрующее сверло, большая спираль и длинный хвостовик.

Долота отличаются углом заточки, формой, а функция у них одна и та же.

Основные особенности

Электроника. Подавляющее большинство перфораторов оснащено системой регулировки частоты вращения. Более сложные электронные системы — это так называемая «константная» электроника и система ограничения пускового тока (плавный пуск). Задача «константной» электроники — поддерживать заданную частоту вращения, крутящий момент и энергию удара под нагрузкой. Таким образом, исключается значительное падение производительности при тяжёлых нагрузках, особенно на сниженных оборотах. В наиболее «продвинутых» моделях электроника контролирует обороты вращения и задействует резерв мощности при возрастании нагрузки.

Цель плавного пуска — не допустить резкого старта. Эта функция важна в первую очередь для мощных машин. Ток при старте подаётся не сразу, а по нарастающей. Так инструмент не только начинает работу без внезапного рывка, но и меньше изнашивается, а сеть не перегружается. Причём визуально постепенный разгон тока не заметен, но по ощущениям разница с моментальным пуском очевидна.

Фиксация долота в любом угловом положении. Эта функция (её нередко называют «четвёртым режимом») позволяет при работе не изворачиваться, подстраиваясь под положение лопатки, а менять вручную позицию самого долота, поворачивая его под нужный угол. Некоторые производители указывают количество положений, в которые устанавливают оснастку. Обычно 12 и выше — в любом случае будет достаточно, чтобы работать с комфортом.

Предохранительная муфта. Перфоратор, как и любой «сильный» инструмент с высоким крутящим моментом, травмоопасен. При заклинивании бура в материале во время работы вероятность получения оператором травмы очень велика. Да и самой машине тоже достанется. Чтобы пользователя при заклинивании просто не «накрутило» на перфоратор, на инструмент устанавливают предохранительную муфту, которая моментально его стопорит. Второе название детали — муфта расцепления: она отсоединяет вал от редуктора.

Реверс. Функция реверса присутствует на «плюсовских» перфораторах. Благодаря ей инструмент приобретает универсальность — его можно использовать не только по основной «специальности», но и как дрель (для сверления отверстий в дереве, пластике, металлах) или даже шуруповёрт (для закручивания крепежа). Хотя чем больше вес и габариты перфоратора, тем большая сноровка потребуется от пользователя. Кроме этого, реверс используется и для извлечения бура при его заклинивании в шпуре.

Не подмажешь — не поедешь

Легко представить такую ситуацию. Некоторые потребители приобретают дорогие модели именитых производителей, рассчитывая, что уж они-то прослужат им долго. И удивляются, когда через довольно короткое время инструмент выходит из строя. А удивляться нечему: просто, полагаясь исключительно на имя и стоимость, пользователь предоставляет заботу о машине ей самой. Это в корне неверный подход, так как владелец сам несёт ответственность за свой инструмент, каким бы именитым он ни был. Да, зачастую его поддержание в надлежащем состоянии дело хлопотное, но необходимое.

Есть несколько базовых принципов. Следуя им, можно существенно продлить «срок жизни» перфоратора.

Первый — не стоит экономить время и деньги на смазке инструмента. Смазка должна быть в «арсенале» всех, кто пользуется перфораторами. У некоторых моделей тюбики со смазкой входят в комплект поставки, но в основном её покупают дополнительно.

Смазка уменьшает попадание вредной абразивной пыли в механизм перфоратора. В нём много трущихся деталей, и если на них попадут частицы шлама, сам механизм будет постепенно разрушаться. Смазка же препятствует проникновению абразивной пыли, благодаря чему износ деталей уменьшается, а срок службы аппарата продлевается.

Хвостовики бура при установке и замене оснастки тоже необходимо смазывать. Смазка не только снизит трение и износ оснастки и деталей зажима, но и преградит дорогу абразивным частицам дальше. Её наносят на канавки бура перед фиксацией в замке.

Второй — профилактика. Самый нагруженный механизм в перфораторе — ударный. Но он же и самый слабый, потому что подвергается сильнейшему воздействию. Некоторые неисправности — трещины в стволе или корпусе редуктора, которые вовремя не удалось обнаружить самостоятельно, со временем могут привести к поломке инструмента. А в худшем случае и к травме пользователя. Так что диагностика в сервисных центрах при длительной эксплуатации лишней не будет.

К тому же нельзя забывать и о том, что перфоратор нуждается в отдыхе. Работать без перерыва не стоит — нужно давать аппарату время «собраться с силами», чтобы он лишний раз не перегревался. Нельзя забывать и о том, что у инструментов есть «потолок» в рабочих параметрах. Часто операторы, особенно новички, не обращают внимания на сокращение «макс.», которое ставят после позиции «диаметр сверления», и используют перфоратор «по полной», то есть делают предельно допустимые характеристики обычными рабочими. В какой-то момент машина может не выдержать. Поэтому, к примеру, при максимальном значении 24 мм основным «боевым калибром» перфоратора будет 14–16 мм — в этом случае допустима продолжительная эксплуатация.

Не стоит также экономить на оснастке — лучше покупать качественную. Ведь некачественные буры могут за минуты привести в негодность внутренние детали замка. Лучше заплатить лишние деньги за хороший бур, чем менять ствол перфоратора.

Удаляем пыль

Перфоратор имеет дело с теми материалами, которые «мстят» ему большим количеством пыли и абразивных частиц. Они доставляют неприятности пользователю (многие знают, каково бурить у себя над головой!) и инструменту, способствуя износу его ствола. Для решения проблемы, наряду с промышленными (строительными) пылесосами применяют и другие – более специализированные – устройства.

Широкое распространение имеет использование специальных пылеотводных кожухов. Они бывают разными по форме и исполнению, однако принцип действия у них один. Кожух подсоединяется к всасывающему шлангу пылесоса и крепится к месту бурения. Образующийся шлам удаляется через отверстие кожуха. Система крайне простая, достаточно эффективная, стоит недорого, может работать с любым перфоратором независимо от его марки, поэтому пользуется спросом. Вместе с тем есть и «минусы». Как ни крути, а пылесос здесь необходим, но ведь не всегда у рабочего есть возможность его использовать.

На этот случай существует более сложный и дорогой вариант — полноценные системы пылеудаления для перфораторов, в том числе аккумуляторных. Они снабжены встроенными фильтрами и крепятся к инструментам во время эксплуатации. Некоторые из них оборудованы собственным маленьким двигателем, а часть для всасывания пыли отбирает мощность у перфоратора, что в конечном счёте влияет на общую эффективность.

На рынке подобных систем пылеудаления представлено совсем немного, найти их можно только в каталогах наиболее именитых брендов. Рядовым пользователям, применяющим перфораторы время от времени, подобные устройства не нужны, чего не скажешь о «профи». К примеру, они необходимы при выполнении каких-либо выездных работ или при решении «точечных» задач в помещениях, где нужно соблюдать чистоту. На решение удалённой задачи не всегда удобно брать с собой пылесос, а вот компактная и лёгкая система много места не займёт. Правда, нужно помнить о некоторых моментах.

Во-первых, установленная на перфоратор система увеличивает его габариты, а это не всегда комфортно. Во-вторых, такие системы часто рассчитаны под работу конкретной моделью конкретного бренда, так что использовать её, скажем, с ранее купленным инструментом не получится. Хотя есть исключения.

Все на борьбу с вибрацией!

Наряду с пылью, есть и другой «побочный эффект» работы перфоратором — вибрация. Это не просто временная нагрузка на руки и нервы. По утверждению учёных и врачей, продолжительная работа при высоком уровне вибрации неблагоприятно сказывается на здоровье человека. Ладно ещё, если перфоратор берёшь в руки раз в полгода, но каково приходится людям, которые им зарабатывают себе на жизнь? Во многих странах этой проблемой занимаются на государственном уровне: действуют запреты, издаются директивы, рекомендации, обязывающие работодателей заботиться о своих сотрудниках. Поэтому производители электроинструмента разрабатывают всё новые антивибрационные системы для выпускаемой продукции.

Системы защиты от вибрации делят на активные и пассивные.

Активная антивибрационная система (часто встречается маркировка AVS) — важный элемент перфоратора, особенно если это мощная машина. Обычно это амортизирующее устройство, противовес с пружиной, которая и принимает на себя «отдачу». Правда, эта система полностью поглотить вибрацию не в состоянии, однако серьёзно уменьшает её. Кроме того, за «виброотвод» может отвечать ещё и рукоятка: снизу её крепят к корпусу с помощью шарнира, а сверху — через пружинный механизм. Некоторые производители устанавливают активные системы не только на тяжёлых «максовских» моделях, но и на «плюсовских».

Под пассивной антивибрационной системой подразумевают обычные резиновые накладки на корпусе, которые также защищают и от проскальзывания руки.

Кроме того, в комплекте с перфораторами нередко идут антивибрационные передние (или дополнительные) рукоятки.

Какие неисправности бывают у перфораторов Bosch и как их исправить своими руками

Нет ничего вечного. И самые надежные перфораторы Bosch со временем начинают ломаться. Но любую неисправность можно отремонтировать своими руками, если иметь подробное руководство по выполнению ремонтных работ. Ниже мы предлагаем вам пособие по обнаружению неисправностей в перфораторах Bosch и методику их устранения. Основными причинами появления поломок являются:

  • неаккуратная работа с инструментом;
  • неправильное хранение перфоратора;
  • большие нагрузки при работе на рабочие органы при долблении или сверлении;
  • перегрев инструмента;
  • длительная работа без перерыва;
  • несоблюдение сроков проведения технического обслуживания.

Условно неисправности можно поделить на механические и электрические.

Далее мы рассмотрим неисправности по их принадлежности, разделив на неисправности по механической и электрической части.

Механические неисправности перфоратора Bosch

При появлении механических неисправностей в работе инструмента появляется посторонний неприятный звук, усиливается искрение в районе коллектора, появляется запах гари, инструмент излишне греется, его мощность падает в зависимости от длительности работы и воздействия на материал.

Все неисправности рассмотрим на схеме перфоратора Bosch 2-26. Остальные модели, такие как Bosch 2-20, 2-24, отличаются конструкцией промежуточного вала, установкой различных пьяных подшипников.

Перфоратор перестает долбить, но сверлит

Перфоратор не долбит под нагрузкой или в холостом режиме по следующим причинам:

  • износились резиновые кольца ударника, бойка, поршня;
  • развалилась обойма подшипника качения;
  • разрушился цилиндр, боек ствола ударного механизма;
  • срезало шлицы муфты сцепления, установленной на промежуточном валу;

Перфоратор перестал сверлить, но долбит

Основные причины, при которых перфоратор долбит, но не сверлит, это:

  • ослабела сила конической пружины, прижимающая муфту сцепления;
  • стопорный ролик не фиксирует большую шестерню вала ствола;
  • не держит механизм фиксации инструмента в стволе;
  • Перфоратор не долбит и не сверлит.

Основными причинами, при которых перфоратор не долбит и не сверлит, являются:

  • срезанные зубья на малой шестерне ротора или на большой шестерне промежуточного вала;
  • не работает электродвигатель перфоратора;
  • нет питания на электродвигатель перфоратора.

Теперь обо всем по порядку

Рассмотрим варианты, при которых перфоратор не долбит, но сверлит

Износ резиновых колец на ударнике, бойке, поршне.

Данная причина появляется постепенного, по мере износа резиновых колец. Сначала удар ослабевает, затем пропадает вообще.

Неисправность устраняется путем замены указанных резиновых колечек на новые.

При любом ремонте перфораторов, его узлов, замене подлежат все резинотехнические изделия.

Ремкомплект резиновых уплотнительных колец к перфоратору Bosch 2-26

Развалилась обойма подшипника качения (пьяный подшипник)

При разрушении пьяного подшипника поз.830 вращательное движение промежуточного вала не может преобразовываться в поступательное движение цилиндра в ударном механизме.

Устраняется путем полной замены подшипника качения.

Разрушились цилиндр, ударник, боек ствола ударно механизма

Бывают случаи, когда закусывается ударник в цилиндре поз.26, что приводит к разрушению цилиндра и невозможности создания давления воздуха в стволе ударного механизма. И вторая причина: разрушение или поломка бойка поз.28, приводящая к искривлению детали и невозможности передачи ударного импульса. Поломки устраняются полной заменой вышедших из строя деталей.

Боек заклинило в поршне, разрушение поршня

Срезало шлицы муфты сцепления поз.67, установленной на промежуточном валу

Неисправность устраняется ремонтом муфты сцепления либо ее полной замены. При производстве ремонта на муфте сцепления запиливаются сработанные зубья. Для исправления этого дефекта используется круглый надфиль и бормашина. Муфту зажимают в руке, а бормашиной с соответствующим надфилем выправляют профили зубьев. Аналогично дорабатывают шлицы и на промежуточном валу.

Восстановление зубьев муфты сцепления промежуточного вала

Ослабла сила конической пружины, прижимающей муфту сцепления

Когда сила давления пружины поз.50 уменьшается, муфта сцепления проскальзывает на промежуточном валу, не передавая вращение от малой прямозубой шестерни на большую шестерню поз.22 вала ствола поз.821 ударного механизма. Кстати, на разных моделях Bosch муфты сцепления устроены по разному.

Детали узла передачи момента вращения и поступательного импульса

Стопорный ролик не фиксирует большую шестерню вала ствола

Большая шестерня поз.22 крепится на валу ствола поз.01 роликом поз.88, прижимается к буртику вала конической пружиной поз.80 и фиксируется стопорным кольцом поз.85.

Причиной может быть ослабление усилия конической пружины поз.80, разрушение стопорного кольца поз.85, выпадение фиксирующего ролика поз.88.

Шестерня поз.22 на валу поз.01 ствола поз.821 узла ударного блока

Не держит бур механизм фиксации инструмента в стволе перфоратора

В перфораторах Bosch используются патроны двух типов: SDS-plusи SDS-max. Разница в конструкции фиксирующего механизма.

Причина в износе усиков растровой втулки патрона, что приводит к невозможности передачи ударного импульса на рабочий инструмент перфоратора.

Хвостовики инструмента патронов перфоратора Bosch 2-26

Срезало зубья на малой шестерне ротора

Происходит проворачивание шестеренок со срезанием зубьев на одной из них, чаще на малой.

При заклинивании рабочего инструмента и неправильной работе муфты сцепления происходит износ или полное разрушение зубьев шестерен на валу перфоратора и промежуточного вала.

В данном случае меняется полностью ротор или большая шестерня промежуточного вала.

Ротор перфоратора bosch 2-26 со срезанными шлицами

Не работает электродвигатель перфоратора

Причинами не работающего электродвигателя могут быть:

  • короткое замыкание в роторе, статоре;
  • разрушения угольных электрощеток;
  • ослабление крепления щеткодержателей;
  • выгорание ламелей на коллекторе ротора;
  • обрыв обмоток ротора или статора.

Устраняются перечисленные неисправности ремонтом (перемотка вручную обмотки, замена коллектора и распайка выводов обмоток) или заменой ротора, статора, угольных электрощеток на новые. Основная часть неисправностей электрической части перфоратора Bosch 2-26 подтверждается увеличивающимся искрением в районе коллектора.

Длина исправных электрощеток не может быть меньше 8 мм. При замене одной щетки, вторая должна меняться автоматически.

Обмотки ротора или статора могут быть перемотаны самостоятельно своим рукам в домашних условиях.

Сгоревший коллектор ротора перфоратора Bosch

Нет питания на электродвигателе перфоратора Bosch

Причина данной неисправности в обрыве провода, подающего питание к электродвигателю. Чаще всего обрыв происходит в месте входа кабеля в перфоратор. Провод следует заменить на новый или отремонтировать.

Неисправность можно определить при помощи тестера. Если нет тестера, неисправность можно найти с использованием фазы питания и отвертки с индикаторной неоновой лампой.

Подключая по очереди провода питания, на другом конце при помощи неоновой отвертки определяете наличие или отсутствие фазы.

Не работает кнопка включения перфоратора. Определяется тестером на КЗ.

Чаще всего к выходу из строя кнопки перфоратора приводит короткое замыкание конденсатора фильтра. Лучше всего кнопку заменить на новую.

Шнур питания поз.5 на входе в инструмент

Общие электрические неисправности перфоратора Bosch 2-26

Выход из строя перфоратора по электрической части сопровождается появлением запаха гари, сильным нагревом инструмента при работе, появлением большого искрения в районе коллектора ротора перфоратора, плохим срабатыванием переключателя реверса.

На работу перфоратора оказывает влияние состояние угольных щеток, надежность крепления щеткодержателей и их правильная установка.

Запах гари появляется при коротком замыкании статора или обмоток ротора.

Падение мощности перфоратора при увеличении нагрузки характерно при обрыве в обмотках ротора или при малой длине угольных щеток.

К нагреву перфоратора чаще всего приводит короткое межвитковое замыкание в статоре или роторе.

Большое искрение в районе коллектора вызвано межвитковым замыканием ротора или выгоранием ламелей коллектора.

Нарушение работы переключателя реверса происходит из-за подгорания его контактов.

Но главная причина всех поломок, несвоевременное выполнение технических регламентных работ и замены угольных щеток.

Угольные щетки требуют замены после 70 часов работы или при изнашивании до 8 мм по длине.

Общий вид и габариты угольных щеток перфоратора Bosch

Мы привели основные причины выхода перфораторов Bosch из строя. Возможно, мы описали не все поломки перфораторов Bosch.

Если вы знаете другие неисправности у перфораторов Bosch 2-20, 2-24, 2-26, поделитесь с нами.

замены растровой втулки в патроне Бош 2-26 замены якоря в перфораторе Bosch 2-26

Разборка перфоратора своими руками

Устранение практически любой неисправности в перфораторе требует его разборки. Поэтому очень важно знать, как правильно это делать. Последовательность разборки перфоратора следующая:

  • снимается резиновый наконечник, кольцевая пружина, кожух муфты фиксации бура;
  • снимается фиксирующий шарик;
  • демонтируется ручка переключателя, для чего необходимо повернуть переключатель режимов работы в крайнее положение, а затем нажать на фиксирующую кнопку, находящуюся на нем;
  • демонтируется задняя накладка на ручку, вынимаются щетки двигателя;
  • откручивается 4 винта со стороны бура и снимается корпус инструмента;
  • снимается ротор электродвигателя, откручивается 2 винта, с помощью которых фиксируется статор, после чего демонтируется статор (рис. 3).

После замены поврежденного элемента сборка производится в обратном порядке.

Перфоратор Перестал Долбить Но Сверлит

Как произвести ремонт перфоратора своими руками

Перфоратор — вещь нужная, упрощающая работу а бывает при незаменимая для мастера. Однако, так же как и что механизмы, подобна нефти может поломаться. При поломке перфоратора бывают два варианта развития событий: выбросить поломанный не купить новый иначе говоря попробовать починить его.

Первый вариант может подойти в обстоятельствах, что перфоратор дешёвый не проще купить новый. Если перфоратор брендовый, то купить замену окажется и даже не реальными. Выбросить всегда успеется, а попробовать починить перфоратор самому стоит. В основном, никакого риска. Дополнительно особых навыков при ремонте не нужно.

Однако некоторые нюансы всё-таки важно помнить.

Чем что-то ремонтировать нужно постараться уберечь механизм от поломки. Как еще его называют хотя бы не усугубить поломку механизма. Для обратите внимание на следующие моменты не немедленно остановить работу перфоратора:

  • запах гари;
  • появление неестественных дополнительных звуков;
  • нестабильная работа снижение работоспособности перфоратора.

Если возник хотя бы один из вышеперечисленных моментов, следует немедленно прекратить работу — ваш перфоратор требует ремонта. Увы до того как приступать к устранению неисправностей перфоратора самому, надо разобраться с его внутренним устройством.

Устройство перфоратора, схема сборки и список запчастей

Инструмент состоит из однофазного двигателя и ротора. За вращательные движения отвечает шестерня, расположенная на вале якоря. Между ними имеются подшипники, один из которых «пьяный», именно он передает движения на работающие детали.

Ремонт перфоратора бочкового

Данная процедура не отличается от ремонта обычного перфоратора. Стоит учесть, что двигатель и вал расположены вертикально.

Как починить перфоратор своими руками

Процедура ремонта в домашних условиях является оптимальным решением и обойдется дешевле, чем услуги сервисных центров. Ремонт инструмента стоит дорого и не факт, что попадется добросовестный мастер. Прежде чем задуматься, как сделать перфоратор, стоит обзавестись необходимыми инструментами, запастись теоретическими знаниями, как разобрать и собрать перфоратор. После окончания ремонта запустите в щадящем режиме.

После составления акта

  1. Если в процессе проверки будет установлено, что неисправность случилась при попустительстве или халатности материально-ответственного лица, то ответственность возлагается на него.
  2. В тех ситуация, когда поломка случилась по независящим от какого-либо сотрудника причинам и в период действия на оборудование гарантии, акт служит доказательством для обеспечения дальнейшего ремонта за счет изготовителя.
  3. Если в процессе проверки будет установлено, что неисправность случилась по вине производителя, но он отказывается это признавать, вопрос придется решать в судебном порядке и акт в данном случае будет иметь доказательную силу.

Определение неисправностей

Если вы чувствуете запах гари, инструмент стал слишком шумным или быстро нагревается, слышится скрежет или уже появляется дым, то это является признаками того, что ваш ремонтный прибор не работает должным образом.

Для предотвращения этого делайте перерывы в работе. Например, останавливайте прибор через каждые 20 минут непрерывной работы.

Для профилактики неисправности, после каждого использования инструмента необходимо протирать хотя бы его поверхность от пыли и кусочков кирпича.

Как продлить срок службы перфоратора?

Срок службы данного инструмента во многом зависит от правильности и своевременности его обслуживания, правильной подготовке к работе, а также от соблюдения всех правил хранения и эксплуатации.

Перед включением перфоратора нужно проверить надежность крепления всех корпусных элементов, изоляцию вилки и кабеля питания.

При эксплуатации оборудования следует обращать внимание на сторонние шумы, запах гари и сильные вибрации. При их появлении следует немедленно произвести техническое обслуживание, выявить и устранить неисправность.

Непрерывная работа перфоратора не должна быть больше 15 мин, после чего следует делать перерыв не менее чем на 5 мин. Перед заменой рабочего элемента (сверло, бур, зубило) обязательно нужно смазывать хвостик. Разрешается менять режимы работы перфоратора соответствующим переключателем только после полной остановки электродвигателя.

Соблюдение всех рекомендаций по эксплуатации перфоратора убережет его от выхода из строя, а вас – от головной боли.

Существует несколько самых распространённых неисправностей перфоратора, которые при желании владелец может устранить самостоятельно. Речь идёт о том инструменте, у которого уже вышел гарантийный срок. Если же гарантия ещё действует, перфоратор нужно нести в гарантийную мастерскую. Обратите внимание, купить запчасти для перфораторов Вы можете на сайте https://toolparts.com.ua, посмотрите ассортимент и цены прямо сейчас, перейдя по ссылке.

Механические поломки перфоратора

Механические поломки перфоратора чаще всего определяются визуально, на звук или на ощущения. Инструмент начинает работать с рывками, появляются непривычные шумы и скрежет, ощущается неприятные запахи, идущие изнутри корпуса.

Схема основных деталей перфоратора, которые часто ломаются

Очень часто в перфораторах выходит из строя переключатель режимов работы, который находиться на корпусе инструмента и постоянно подвержен загрязнению. Ремонтируется он легко: для этого нужно снять часть корпуса где он расположен, определить причину неисправности, удалить ее или заменить переключатель на новый.

Также основную часть потока пыли на себя принимают патроны инструмента: быстрозажимной и SDS-Plus. Первый тип (быстрозажимной) начинает требовать больше усилий при зажиме сверла. Чтобы восстановить его работоспособность нужно промыть патрончик в бензине и он снова будет готов к работе.

Патроны инструмента: быстрозажимной и SDS-Plus

Что касается SDS-Plus, то ремонт заключается в продувке сжатым воздухом место посадки режущего инструмента (бура) и в нанесении смазки на хвостовик бура. Вообще, хвостовик любого размера бура перед работой должен всегда протираться мягкой ветошью и смазываться графитовой смазкой.

К механическим поломкам можно отнести выход из строя «пьяного» подшипника ударного механизма и самого механизма в целом. Подшипник, естественно, можно заменить, как можно заменить и некоторые детали ударного механизма: манжету тарана, поршень и шестерни.

Качающийся (пьяный) подшипник HITACHI DH 24 PB 3

В некоторых случаях достаточно заменить лишь смазку в этих деталях. Бывает что разбиваются посадочные места в корпусе перфоратора, где располагаются рабочие детали. Здесь уже дело посложнее и скорей всего будет дорого стоить.

Как выбирать оборудование

При выборе потенциальный покупатель должен учесть интенсивность использования перфоратора. Если инструмент приобретается для регулярных работ, следует обращать внимание на профессиональные модели, имеющие большую мощность (15 Дж) и прочный корпус.

Нецелесообразно покупать слабый перфоратор – его производительность такая же, как и у обычной дрели. Выполнить полноценный ремонт с таким оборудованием невозможно. Кроме того, маломощные электроинструменты очень быстро выходят из строя.

Скорость вращения шпинделя для перфораторов не так важна, как для дрелей, поэтому обращать внимание на неё вовсе не обязательно. Для работы с большими насадками вполне достаточно 500 об/мин. А вот частота ударов для перфоратора очень важна, так как от неё зависит качество и скорость бурения.

В перфораторе может быть 1, 2 или 3 режима:

  • сверление;
  • ударное сверление;
  • сверление + ударное дробление.

Перфоратор с 1 режимом мало чем отличается от обычной дрели.

Что ломается в перфораторе чаще всего и по каким причинам – это необходимо знать в первую очередь для того, чтобы поломок было как можно меньше и по возможности их предупредить. Перфоратор работает в весьма сложных условиях, сопровождаемых вибрацией, ударами и большим количеством пыли.

Перфоратор — это непростой электро-механический инструмент

Поэтому первое что можно сделать для уменьшения нагрузок на инструмент – это защитить его от проникновения внутрь через вентиляционные решетки пыли, которая приводит к усиленному износу трущихся и вращающихся частей. Особенно, это касается работ, производимых на потолке или над головой. В этом случае полезно будет использовать пылесос или соорудить импровизированный щит, который будет служить защитным экраном от проникновения пыли внутрь инструмента.

По своему виду все неисправности можно разделить на механические и электрические, на сложные и простые. В основном механические повреждения не представляют особых трудностей для ремонта и часто, определив их, можно устранить самостоятельно, установив причину поломки и заменив испорченную деталь.

Неисправности можно разделить на механические и электрические

Что касается электрической части, то такие неприятности, как обрыв сетевого кабеля или замена вилки устраняется легко, а вот перемотка якоря электродвигателя или ремонт обмотки статора производится лишь в специальных мастерских где имеется соответствующее оборудование.

Самое важное при определении поломки – это уметь разобрать и потом обратно собрать перфоратор. Если у вас нет хотя бы начальных навыков в этом вопросе, то лучше уж обратиться в мастерскую. Под начальными навыками подразумевается умение разбираться в любых механизмах, а не обязательно в перфораторе.

Как составить акт на списание инструмента: последовательность действий

Стандартная форма акта составляется следующим образом:

  • В верхнем правом углу ставят резолюцию руководителя организации «Утверждаю». Далее указывают наименование организации, должность и Ф.И.О. ее руководителя, дату утверждения.
  • Далее указывают полное наименование документа и дату его составления.
  • Ниже необходимо перечислить состав комиссии. Прописывают фразу «Комиссия в составе», а затем перечисляют должность и Ф.И.О. ее членов.
  • После этого надо зафиксировать факт списания инструментов и указать причины их списания.
  • Информацию о непригодных к эксплуатации инструментах обычно отображают в виде таблицы, состоящей из столбцов: наименование инструментов, количество, стоимость за единицу и общая сумма. Если у членов комиссии есть какие-либо примечания по списываемым предметам, они могут обозначить их в отдельной графе.
  • Под таблицей указывают общую стоимость всех ТМЦ.

После подписания акта всеми членами комиссии и материально-ответственным лицом его передают на утверждение руководителю организации.

Ответственность за заполнение бланка акта списания инструмента несут члены комиссии. Они должны проследить за тем, чтобы процедура была проведена в соответствии с нормами законодательства, а в документе были отображены только достоверные данные. Если материально ответственные лица просто выбросят непригодные инструменты, не проведя при этом процедуру списания, руководство организации может обвинить их в воровстве. Директор имеет право потребовать от них компенсацию стоимости ТМЦ в полном объеме.

К акту необходимо приложить обосновывающую документацию. Это могут быть накладные, подтверждающие получение инструмента, документы на внутреннее перемещение.

5 часто возникающих поломок: как выполнить ремонт крышки унитаза?

Не только сам унитаз, но и его комплектующие подвержены поломкам.

Если у вас раскололся стульчак или треснула крышка, то их проще заменить, так как ремонт выйдет дороже, к тому же подклеенные элементы будут выглядеть неэстетично.

Известные типы поломок

Здесь представлены наиболее часто встречающиеся поломки, которые можно отремонтировать самостоятельно.

Треснула крышка

Дюропласт, из которого делаются эти комплектующие, придает материалу жесткость и устойчивость к пожелтению. Минус в том, что эти крышки очень хрупкие.

Фото 1. Установка новых креплений крышки и стульчака происходит тем же способом, что и их снятие.

Раскололся стульчак

Изделие из пластика способно выдержать большой вес. Но при этом такой материал очень недолговечен, т.к. подвержен механическим повреждениям. Однако пластиковый стульчак дешевле своих аналогов.

Падает и хлопает крышка

Поломка может потребовать как легкое вмешательство, так и полную замену этой запчасти.

Сломалось крепление сиденья унитаза

Эту деталь часто продают в комплекте с основными частями. Отдельно можно поискать крепление в интернете.

Фото 2. Крепления для крышки унитаза бывают пластиковые, металлические и взаимодополняющие. Наиболее распространены металлические, так как они более прочные.

Сломался микролифт

Керамика унитаза способна выдержать большой вес, но легко разрушаться от ударной силы. Зачастую этой силой является частое падение крышки унитаза. Микролифт обеспечивает плавное закрытие крышки, но иногда система выходит из строя.

Как починить

Как сделать, чтобы крышка не падала, что делать, если сломались крепления и другие решения поломок, которые можно устранить своими руками.

Склеить стульчак бакситкой

  1. Снимите сломанную деталь.
  2. Зачистите поверхность трещины от грязи и налёта.
  3. Хорошенько высушите. Можно воспользоваться феном.
  4. Обезжирьте поверхность. Для этого подойдут ацетон или бензин.
  5. Выдавите в ёмкость эпоксидную смолу.
  6. Добавьте отвердителя, 10 % от основного компонента будет достаточно. Его часто продают в комплекте с эпоксидной смолой.
  7. Смешайте ингредиенты вручную, используя маленький шпатель или что-то похожее.

Внимание! Использовать эту смесь нужно в течение 2-х минут при комнатной температуре, потом средство утратит клеевые способности.

Как закрепить падающую крышку

Отрегулировать крышку можно путём навинчивания регулировочных чашек на крепежные болты. Закрепив крышку, все гайки необходимо плотно затянуть.

Как исправить сломанные крепления

Классические крепления делятся на 3 вида:

  • пластиковые,
  • металлические;
  • взаимодополняющие.

Первые приходится менять чаще всего, т.к. быстро ломаются. Вторые подвержены коррозии.

Перед устранением поломки, крепление необходимо снять.

Металлические детали иногда трудно снимать из-за появившейся ржавчины. В этом случае выручит электрическая дрель со сверлом не меньше ширины стенки гайки.

  1. Осторожно просверлите гайку от нижней кромки до верхней;
  2. В полученное отверстие вставьте подходящий металлический стержень, покачивая его, разорвите гайку.

Пластиковые крепления снимаются очень просто, только при поломке их придется заменять на новые. Хотя случается и так, что повреждена резьбовая часть шпильки, и сломанная резьба не дает снять детали стандартным способом.

Справка! В случае если обычным инструментом у вас не получилось снять гайки, поможет тонкий острый нож, нагретый до температуры плавления пластика (120—130? С).

Некоторые части крепежа сделаны из латуни и бронзы, поэтому подвержены окислению, в результате чего могут образовываться твердые металлические наросты.

Чтобы их снять, потребуется предварительно смазать деталь машинным маслом и немного подождать. Для удобного нанесения смазки подходит пластмассовый одноразовый шприц.

Как подобрать комплектующие и запчасти на замену

  • Чтобы избежать коррозии и окисления, можно заменить металлическое крепление на пластиковую шпильку и укрепляющий элемент в виде полиуретановой гайки.
  • Если же хотите подстраховаться от вероятных поломок хрупких частей и вас не пугают вероятные трудности по снятию крепления, можно смело брать металлические шарниры.
  • Решили поменять стульчак-крышку? Чтобы не ошибиться с выбором, замеряйте габариты, форму унитаза и расположение монтажных отверстий на сиденье.

Справка! Ширину измеряют по самому широкому месту сантехнического прибора, длину же — от края фронтальной части бордюра до точки осевой линии, что проходит между центрами отверстий для крепления стульчака.

Крепежные детали обычно идут в комплекте к стульчаку и крышке.

Как поменять старые крепления на новый комплект

Установка новых креплений крышки и стульчака происходит тем же способом, что и их снятие.

В проёмы на крышке с сидением вставить крепежные болты, затем в противоположной части закрутить на них гайки.

Фурнитура может прилагаться с шайбами или без них. В комплект без шайб кладутся универсальные гайки с кромками шайбовой формы, это даёт надежное сцепление.

Что делать, если сломался микролифт

Микролифт состоит из маленьких деталей. Шток, пружина, поршень или цилиндр может выйти из строя.

Чаще всего для ремонта приходится вызывать специалиста или полностью менять устройство, т.к. починить его очень сложно. Стекание смазки с цилиндров — самая распространенная причина поломки.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается о том, как можно самостоятельно починить сломанные крепления.

В каких случаях ремонт своими руками выгоднее?

Провести ремонт выгоднее, если сломалось дорогое сиденье из дюропласта или стульчак редкой модели унитаза. В остальных случаях комплектующие проще заменить.

Ссылка на основную публикацию