Уменьшаем обороты кулера в блоке питания и стоит ли это делать
Всем привет! Из этого поста вы узнаете, как уменьшить обороты кулера блока питания, какую программу можно использовать, а также как уменьшить шум при его работе. О том, как поменять вентилятор в компьютерном БП , читайте тут .
Как уменьшить количество издаваемого шума
Почти все современные БП оборудованы 120-миллиметровыми кулерами со скоростью вращения до 1300 об/мин. К работе дорогих качественных блоков питания обычно претензий нет. Шумят они в пределах допустимой нормы, чего не скажешь о вентиляторах в дешевых БП.
Один из способов понизить уровень издаваемого шума — использовать графитовую смазку. Для ее нанесения нужно будет извлечь БП из компа, разобрать его, и демонтировать сам кулер. Если вы не нашли графитовой смазки, подойдет «Литол» или его аналог.
Однако регулировка издаваемого шума таким способом — временное решение. Через определенный период смазка свое отработает, и процедуру придется проводить повторно.
Как изменить скорость вращения вентилятора
В современных материнских платах, если используется хороший БП, есть возможность регулировки его частоты вращения через BIOS. Чтобы зайти в этот интерфейс, нужно перезапустить комп и перед загрузкой операционной системы нажать одну из клавиш: F2, F10, Delete или Escape. Какую именно, зависит от модели системной платы.
В БИОСе необходимая настройка обычно содержит в названии слова Power Supplie FAN или PS Fan. Перед тем как снизить частоту вентилятора таким способом, учитывайте, что подобной опции может вообще не быть — например, если в компьютере используется дешевый БП или материнка, выпущенная несколько лет тому назад.
Если такой опции нет, для регулировки можно воспользоваться устройством, которое называется реобас. Это обычный реостат, с помощью которого изменяется подаваемое на выходе напряжение, что дает возможность управлять частотой вращения пропеллера БП.
Опять же, придется разобрать БП и вместо кулера подключить к нему реобас, а сам вентилятор — уже к реобасу. Неудобство такого способа в том, что автоматических регулировок не предусмотрено: частота вращения лопастей устанавливается с помощью регулятора — ползунка или «крутилки».
Также для вас будут полезны статьи « Как отключить питание USB при выключенном ПК » и «Как узнать, подлинная ли видеокарта установлена на компьютере». Буду признателен всем, кто поделится этой публикацией в любой социальной сети. До завтра!
Как понизить скорость вентилятора в блоке питания компьютера
Пол-года назад чистил комп и после чистки он стал почти бесшумным.
Недавно решил снова почистить от пыли и тут заметил,что вентилятор БП не работает. Снял кожух и увидел,что не подсоединён разьём вентилятора.
Получается,что пол-года БП работал на пассивном охлаждении.
Разьём подсоединил и шуму прибавилось.
Вот я и подумал,что скорость вращения можно уменьшить в 2 раза без отрицательных последствий. Зато шум уменьшится ощутимо.
Ещё я впервые обратил внимание,что кожухи БП сделаны глухими. Получается,что воздух внутрь нагнетается, а выходить-то ему некуда. То есть, продувка не идёт.
Соответственно и охлаждение не эффективно.
Как вы думаете, если насверлить дырок в кожухе со всех сторон, то возможно вентилятор вообще будет не нужен?
Впервые слышу о глухом кожухе компьютерного блока питания. Можно фото такого чуда?
Ну а серьëзно: ничего не надо сверлить. Без расчëтов и моделирования можно только ухудшить охлаждение.
Снизить скорость вентилятора можно, запитав его не от родного разъëма, а сделав отвод от 5 вольт или взяв 7 вольт при подключении + вентилятора к линии 12 вольт(жëлтый провод), а — к линии 5 вольт(красный провод).
Как понизить скорость вращения кулера блока питания. Как уменьшить шум вентилятора в компьютере? Смазка для кулера
Как разобрать, смазать и потом собрать вентилятор (Fan), если он начал шуметь больше обычного.
Статья в основном посвящена профилактическому обслуживанию вентиляторов собранных на подшипниках скольжения.
Если один из вентиляторов, расположенных в вашем системном блоке, начал шуметь или тарахтеть больше обычного, то причина, как правило, заключается либо в износе подшипника, либо в отсутствии смазки.
Вентиляторы, применяемые для охлаждения системного блока (Case), процессора (CPU), видеокарты (Video card), винчестера (HDD) и памяти (RAM), различаются размером, конструкцией и типом применимых подшипников.
В вентиляторах используется всего два вида подшипников: подшипники скольжения, в том числе гидроподшипники, и качения — шарикоподшипники. Есть, правда, ещё варианты, когда, например, вал вентилятора поддерживается дополнительно магнитным полем и т.д., но это обстоятельство никак не отражается на профилактическом обслуживании и ремонте вентиляторов.
У всех вентиляторах применяемых в ПК нет коллектора, а используется электронный коммутатор обмоток. Поэтому, основными деталями подверженными механическому износу являются подшипники.
Вентиляторы на шарикоподшипниках.
В этих вентиляторах износу могут быть подвергнуты, как сами шарикоподшипники в количестве две штуки, так и посадочные места в которые они установлены, но последнее случается реже.
В первую очередь изнашивается тот шарикоподшипник, который находится со стороны крыльчатки, так как он испытывает большие нагрузки.
В большинстве вентиляторов используются радиальные шарикоподшипники, причём, в конструкции бюджетных вентиляторов не предусмотрена возможность выборки радиального и осевого люфтов. Это приводит к преждевременному износу шарикоподшипников и увеличению шума всего вентилятора.
Ремонт вентилятора на шарикоподшипниках целесообразен только в случаях, когда нет возможности найти ему подходящую замену. Таким вентилятором, например, может быть вентилятор необычной конструкции для ноутбука или видеокарты. В этих случаях можно подобрать похожий по размерам новый вентилятор и переставить из него шарикоподшипники взамен изношенных, если они конечно туда подойдут.
Вентиляторы на подшипниках скольжения.
На чертеже показан вентилятор на подшипнике скольжения в разрезе.
3 – постоянный магнит,
4 – печатная плата с элементами управления,
5 – статор с обмотками,
6 – стопорное кольцо,
8, 10 – маслосбойные кольца,
9 – втулка подшипника.
Здесь износу подвергается вал мотора и втулка подшипника. Причём, в большинстве вентиляторов, используется всего одна втулка, которая охватывает всю свободную длину вала. Однако, в отличие от миниатюрных шарикоподшипников, у подшипников скольжения нагрузка распределяется по значительной площади поверхности подшипника, что при наличии смазки делает эти устройства довольно надёжными в эксплуатации.
Причины, по которым начинают шуметь не выработавшие свой ресурс вентиляторы, собранные на подшипниках скольжения, следующие: высыхание смазки, вытекание смазки, использование некачественной смазки и отсутствие смазки (бывает и такое).
Обычный бюджетный вентилятор, работающий по 12 и более часов в сутки, желательно смазывать не реже, чем один раз в год при первой ревизии и через полгода при каждой очередной. Чем чаще делается подобная профилактика, тем меньше износ подшипников и соответствующий ему шум вентилятора.
Вентиляторы, работающие от пониженного напряжения питания, можно смазывать чуть реже. Высокооборотные вентиляторы малого размера следует смазывать в два раза чаше крупных корпусных и процессорных вентиляторов.
Инструменты, которые могут понадобиться при сборке-разборке и чистке вентилятора.
http://oldoctober.com/pics/fan/fan-2.jpg
Для разборки вентилятора сначала удаляем фирменную этикетку. Затем удаляем резиновую заглушку. (В мелких вентиляторах её функции может выполнять этикетка).
Далее острым скальпелем расширяем зазор стопорной шайбы. Вставляем в зазор тонкую отвёртку и раздвигаем концы шайбы в разные стороны.
Теперь можно удалить стопорную шайбу при помощи той же отвертки или пинцета. Но, я настоятельно рекомендую перед окончательным удалением стопорной шайбы накрыть её вместе с инструментом кусочком ткани! Это предотвратит потерю шайбы.
Удаляем резиновое кольцо. Выталкиваем отвёрткой или шилом вал из подшипника.
Удаляем второе резиновое кольцо. На рисунке справа минимальный набор мелких деталей, которые должны быть использованы при последующей сборке. Это два резиновых маслосбойных кольца и стопорная шайба (если вы её ещё не потеряли). В некоторых моделях вентиляторов может дополнительно быть одна или две фторопластовые шайбы.
Теперь следует кисточкой очистить корпус вентилятора и крыльчатку от пыли, а кусочком хлопчатобумажной ткани все детали подшипника от следов старой смазки.
Застарелую органическую смазку можно удалить бензином, а силиконовую ацетоном, но при этом следует соблюдать осторожность, так как подобные растворители могут испортить внешний вид пластмассовых изделий некоторых вентиляторов. В этом плане самым безобидным растворителем является спирт, но он плохо растворяет жиры.
Наносим несколько капель смазки в область подшипника и вала, предварительно надев первое малосбойное резиновое кольцо. Количество масла удобно дозировать мелкой отвёрткой соответствующего размера. Чем шире жало отвёртки, тем крупнее капля масла.
Вставляем вал в подшипник. Подкладываем под крыльчатку что-нибудь вроде этого кольца на рисунке справа, чтобы её (крыльчатку) можно было вдавить внутрь корпуса вентилятора. Это нам поможет при установке стопорной шайбы.
Добавляем ещё пару капель смазки со стороны вылета вала и одеваем второе маслосбойное кольцо.
Надеваем стопорную шайбу на самый конец вала и затем проталкиваем её в дальше в зазор. При этом нужно пальцами прикрыть пинцет и шайбу так, чтобы ей не было больше куда деваться, кроме движения вниз. Это предотвратит потерю шайбы.
После установки стопорной шайбы можно установить на место заглушку и фирменную этикетку.
Масло для смазки подшипников скольжения.
Профессор Преображенский: «…а во-вторых, — бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать — что им придет в голову?»
Доктор Борменталь: «Все, что угодно!»
Ни в коем случае не используйте для смазки вентиляторов пищевое растительное масло, густые смазки и технический вазелин!
Можно использовать, машинное, веретённое, силиконовое, синтетическое, минеральное, бытовое и другие масла продающиеся в розничной сети. Если о масле известно больше, чем просто название, то нам подойдёт масло предназначенное для смазки высокооборотных подшипников скольжения.
Смазочные материалы отличаются по куче разных параметров, но большинство из них мы не можем проверить.
Однако есть один важный параметр, который легко определить на глаз, это вязкость. Даже болтая пузырьки с маслами разной вязкости можно определить, какое из них более вязкое. Косвенным подтверждением может служить и размер капли, который удерживается на рабочей поверхности отвёртки.
Масло с низкой вязкостью может вытечь из подшипника не имеющего сальников (а их нет в большинстве бюджетных вентиляторов), а с очень высокой вязкостью может затруднить вращение ротора мотора.
Однако любая смазка лучше, чем её отсутствие.
2) Новый фирменный кулер выбран с большим, чем необходимо, числом оборотов.
Выход из данной ситуации простой — уменьшить обороты кулера.
Итак, мы с вами выяснили, что уменьшив количество оборотов кулера, снизим шум, который он производит.
Конечно продуктивность немного упадёт, но, допустим, что в некоторых «узлах» компьютера это не даст существенного ухудшения охлаждения. Так, вентиляторы, которые устанавливаются в корпуса и блоки питания, являются высокооборотными, и не всегда соотношение шум/производительность находится на оптимальном уровне.
Есть несколько способов, при помощи которых можно уменьшить шум, а охлаждение останется на приемлемом уровне.
Так сказать, найти «Золотую середину» в соотношении шум/производительность.
Начнём с самых простых и дешёвых способов:
Спойлер: Способ №1.
Включение в БИОСе функции, которая регулирует обороты вентилятора автоматически.
По принципу, чем больше нагрузка на компьютер, тем быстрее вращаются вентиляторы.
Эта функция поддерживается некоторыми материнскими платами: ASUS (Q-Fan control), Abit (Smart fan control) и др.
Рассмотрим функцию Q-Fan Control, с преднастройками Silent/Optimal/Perfomans.
1) Заходим в БИОС (Сразу перед началом загрузки многократно нажимаем кнопку )
2) Из раздела Main переходим в раздел Power
3) Выбираем строку Hardware Monitor
4) Изменяем значение строк CPU Q-Fan Control и Chassis Q-Fan Control на Enabled
5) В результате появятся строки CPU и Chassis Fan Profile.
В этих строках можно выбрать три режима работы:
— Perfomans — это производительный режим,
— Silent — это самый тихий режим,
— Optimal — это промежуточный режим между производительным и тихим.
6) Затем сохраняем настройки через
Важно! Автоматическая регулировка вентиляторов будет производится только на разъёмах CHA_FAN и CPU_FAN.
А PWR_FAN не регулируется системой Q-Fan Control.
Похожие системы регулировки присутствуют также на других материнских платах от других производителей.
Если ваша плата не поддерживает такую функцию, то рекомендую обратить внимание на другие способы.
Спойлер: Способ №2.
Уменьшение оборотов кулера методом переключения.
Для того, чтоб уменьшить обороты вентилятора, можно переключить вентилятор на меньшее напряжение.
Номинальным для вентилятора является напряжение 12 Вольт. И вся спецификация (число оборотов, уровень шума, потребляемый ток и т.д.) указывается для номинального напряжения.
Мы же можем переключить наш вентилятор на три других номинала напряжения: +12 Вольт, +7 Вольт, +5 Вольт.
Делается это при помощи обычного Molex-разъёма, который присутствуют в достаточном количестве во всех современных блоках питания.
Для того, чтобы переключить корпусный вентилятор нужно:
1) Выключить компьютер, открыть крышку и отсоединить нужный вентилятор от гнезда к которому он подключен.
2) Освободить нужные ножки, при помощи иголки или шила, от коннектора вентилятора 3-pin.
3) Провода вентилятора блока питания просто откусить на самой плате (обычно два провода красный — это «плюс», а чёрный — «минус»), вывести наружу блока питания, и подключить также к свободному молекс-разъёму.
4) И подключить его к Molex-разъёму на нужное вам напряжение:
Примерно такие величины оборотов будут при номинальных значениях напряжения у вентилятора с 2000 об/мин и 3500 об/мин:
Важно! Никогда не переставляйте ножки в самом Molex-разъёме. Это может привести к порче оборудования.
Не раз был свидетелем, как подключали винчестер к Molex-разъёму, в котором ножки были переставлены не по стандарту. Результат — винчестер вышел из строя безвозвратно.
Спойлер: Способ №3.
Регулировка оборотов вентилятора при помощи реобаса.
Чтоб иметь возможность проводить регулировку вентилятора постоянно, можно использовать устройство под названием РЕОБАС.
Реобас — это устройство, позволяющее плавно регулировать напряжение, которое подаётся на вентилятор. В следствии чего на вентиляторе плавно регулируются обороты.
Реобас можно сделать самому, используя указанную ниже схему:
Первая схема аналогична регулятору FanMate от Zalman, который используется на процессорных кулерах:
Диапазон регулировки от +5 Вольт до +12 Вольт. Но немного греется микросхема.
Вторая схема немного сложнее, но у неё шире диапазон регулировок: от +1.5 В до +11.8 В. А также есть возможность выставить пороговое нижнее напряжение, так как стартовым для вентилятора является напряжение +3.5 В.
Преимущества данного способа — дешевизна и доступность, лишь немного нужно постараться.
==========================================
Можно купить готовый РЕОБАС известных фирм в отсек 5,25″.
Такие реобасы производят ZALMAN, SKYTHE, AeroCOOL, Akasa и др.
Преимущества — очень красиво и без стараний. Недостаток — дорого!
Какой из представленных способов выбрать — решать только вам.
©
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Правильное охлаждение компьютера
Ни для кого не секрет, что при работе компьютера все его электронные компоненты нагреваются. Некоторые элементы греются весьма ощутимо. Процессор, видеокарта, северные и южные мосты материнской платы – самые греющиеся элементы системного блока. Даже при обычном простое компьютера без дела, их температура может достигать 50-60 градусов Цельсия. Но если системный блок периодически не очищается от пыли, то нагрев основных компонентов компьютера становиться еще больше. Повышенный нагрев приводит к постоянным зависаниям компьютера, вентиляторы работают на повышенных оборотах, что приводит к раздражающему шуму. Перегрев вообще опасен и приводит к аварийному отключению компьютера.
Поэтому основной проблемой всей электронной части вычислительной техники – это правильное охлаждение и эффективный отвод тепла. У подавляющего большинства компьютеров, как промышленных, так и домашних, для отвода тепла применяется воздушное охлаждение. Свою популярность она получила за счет свой простоты и дешевизны. Принцип такого типа охлаждения заключается в следующем. Все тепло от нагретых элементов отдается окружающему воздуху, а горячий воздух в свою очередь с помощью вентиляторов выводиться из корпуса системного блока. Для повышения теплоотдачи и эффективности охлаждения, наиболее нагревающиеся компоненты снабжаются медными или алюминиевыми радиаторами с установленными на них вентиляторами.
Но тот факт, что отвод тепла происходит за счет движения воздуха, совершенно не означает что, чем больше установлено вентиляторов, тем лучше будет охлаждение в целом. Несколько неправильно установленных вентиляторов могут навредить гораздо больше, а не решить проблему перегрева, когда один грамотно установленный вентилятор решит эту проблему очень эффективно.
Выбор дополнительных вентиляторов.
Прежде чем покупать и устанавливать дополнительные вентиляторы внимательно изучите свой компьютер. Откройте крышку корпуса, посчитайте и узнайте размеры установочных мест для дополнительных корпусных кулеров. Посмотрите внимательно на материнскую плату – какие разъемы для подключения дополнительных вентиляторов на ней имеются.
Вентиляторы нужно выбирать самого большого размера, который вам подойдет. У стандартных корпусов это размер 80×80мм. Но довольно часто (особенно в последнее время) в корпуса можно установить вентиляторы размером 92×92 и 120×120 мм. При одинаковых электрических характеристиках большой вентилятор будет работать гораздо тише.
Старайтесь покупать вентиляторы с большим количеством лопастей – они также тише. Обращайте внимание на наклейки – на них указан уровень шума. Если материнская плата имеет 4-х контактные разъемы для питания кулеров, то покупайте именно четырехпроводные вентиляторы. Они очень тихие, и диапазон автоматической регулировки оборотов у них довольно широкий.
Между вентиляторами получающие питание от блока питания через разъем Molex и работающие от материнской платы однозначно выбирайте второй вариант.
В продаже имеются вентиляторы на настоящих шарикоподшипниках – это наилучший вариант в плане долговечности.
Установка дополнительных вентиляторов.
Давайте рассмотрим основные моменты правильной установки корпусных вентиляторов для большинства системных блоков. Здесь мы приведем советы именно для стандартных корпусов, так как у нестандартных расположение вентиляторов столь разнообразно, что описывать их не имеет смысла – все индивидуально. Более того у нестандартных корпусов размеры вентиляторов могут достигать и 30см в диаметре. Но все же некоторые моменты охлаждения нестандартных корпусов ПК рассмотрены в следующей статье по правильному охлаждения компьютеров.
В корпусе нет дополнительных вентиляторов.
Это стандартная компоновка для практически всех компьютеров продаваемых в магазинах. Весь горячий воздух поднимается в верхнюю часть компьютера и за счет вентилятора в блоке питания выходит наружу.
Большим недостатком такого вида охлаждения является то, что весь нагретый воздух проходит через блок питания, нагревая при этом его еще сильнее. И поэтому именно блок питания у таких компьютеров ломается чаще всего. Также весь холодный воздух всасывается не управляемо, а со всех щелей корпуса, что только уменьшает эффективность теплообмена. Еще одним недостатком является разреженность воздуха, получаемая при таком типе охлаждения, что ведет к скапливанию пыли внутри корпуса. Но все же, это в любом случае лучше, чем неправильная установка дополнительных вентиляторов.
Один вентилятор на задней стенке корпуса .
Такой способ применяется больше от безвыходности, так как в корпусе имеется лишь одно место для установки дополнительного кулера – на задней стенке под блоком питания. Для того чтобы уменьшить количество горячего воздуха проходящего через блок питания устанавливают один вентилятор работающий на «выдув» из корпуса.
Вентилятор нужно установить напротив жестких дисков. А правильнее будет написать, что винчестеры нужно поставить напротив вентилятора. Так холодный входящий воздух будет сразу их обдувать. Такая установка гораздо эффективнее, чем предыдущая. Создается направленный поток воздуха. Уменьшается разрежение внутри компьютера – пыль не задерживается. При питании дополнительных кулеров от материнской платы, снижается общий шум, так как снижаются обороты вентиляторов.
Установка двух вентиляторов в корпус.
Самый эффективный метод установки вентиляторов для дополнительного охлаждения системного блока. На фронтальной стенке корпуса устанавливается вентилятор на «вдув», а на задней стенке – на «выдув»:
Создается мощный постоянный воздушный и направленный поток. Блок питания работает без перегревов, так как нагретый воздух выводиться вентилятором, установленным под ним. Если установлен блок питания с регулируемыми оборотами вращения вентилятора, то общий шум заметно снизиться, и что более важно давление внутри корпуса выровнится. Пыль не будет оседать.
Неправильная установка вентиляторов.
Ниже приведем примеры неприемлемой установки дополнительных кулеров в корпус ПК.
Один задний вентилятор установлен на «вдув».
Создается замкнутое воздушное кольцо между блоком питания и дополнительным вентилятором. Часть горячего воздуха из блока питания тут же всасывается обратно внутрь. При этом в нижней части системного блока движения воздуха нет, а следовательно охлаждение неэффективное.
Двухпроводные:
1 — «-» питания
2 — «+» питания
Трёхпроводные:
1 — «-» питания
2 — «+» питания
3 — датчик оборотов
Четырёхпроводные
1 — «-» питания
2 — «+» питания
3 — датчик оборотов
4 — управление числом оборотов
===========================
Надо было давно добавить, да забыл
Снижение шума системного блока компьютера, при минимальных затратах
…на следующее утро, после переделки своего первого компьютера, я нажал на кнопку включения и, не услышав привычного воя взлетающего истребителя, подумал, что компьютер сломался!
В настоящее время существуют полностью бесшумные настольные компьютеры, у которых жидкостное охлаждение и электромагнитный насос (без движущихся частей). Но, если вы читаете эту статью, то у вас, скорее всего, шумный бюджетный компьютер. Подробнее на https://сайт/ru/
Эта статья о том, как из самых дешёвых комплектующих собрать сравнительно тихий компьютер или утихомирить уже имеющийся.
Самые интересные ролики на Youtube
 |
 |
 |
 |
Сразу нужно оговориться, что собрать тихий и одновременно очень производительный компьютер на базе бюджетного корпуса, скорее всего не получится. Да и нет особого смысла в экономии 100 — 120 долларов при общей стоимости системного блока — 1000 — 1500 долларов.
Предполагается, что требуется снизить шум системного блока, который потребляет 80 — 160 Ватт. https://сайт/ru/
Далее речь пойдёт только о бюджетном корпусе, который вместе с блоком питания стоит 20 — 30 долларов. Есть много разновидностей этих корпусов, но с точки зрения охлаждения они отличаются только возможностью установки фронтального вентилятора.
Источники шума.
У настольного компьютера всего два постоянных источника шума, это вентиляторы и жёсткие диски (HDD). Резонатором этой акустической системы служит тонкостенный металлический корпус.
Самым простым способом снижения шума вентиляторов является снижение числа оборотов пропеллеров. Снижение же шума HDD потребует серьёзного изменения конструкции корпуса.
Корпус (Case).
Чтобы минимизировать шум вентиляторов, желательно продумать систему охлаждения до покупки корпуса, если конечно он ещё не куплен.
На фотографии стрелками показаны направления потоков воздуха, которые легко создать внутри корпусов системных блоков.
Потоки воздуха в системных блоках.
1 — вентилятор блока питания,
2 — вентилятор процессора,
3 — вентилятор HDD
1 — вентилятор блока питания,
2 — вентилятор процессора,
3 — вентилятор видео карты,
4 — фронтальный вентилятор HDD.
Какой выбрать корпус для системного блока?
Лучше всего, если удастся подобрать корпус с возможностью установки фронтального вентилятора. Такой корпус позволяет легко снизить температуру HDD на 10-15 градусов без существенного повышения шума. При этом нужно иметь в виду, что снижение температуры HDD на 10 градусов примерно вдвое увеличивает его ресурс.
Видеокарта (Video).
Как выбрать видео карту с учётом простоты охлаждения?
В качестве примера приведу варианты охлаждения недорогой видеокарты Radeon 2600Pro.
Большинство видеокарт выпускаются в нескольких вариантах, с активным и пассивным охлаждением. Видеокарты с пассивным охлаждением немного дороже, но зато не содержат высокооборотного малогабаритного вентилятора, который не только является источником шума, но и требует более частого обслуживания, чем вентиляторы бо’льшего размера.
Главное, при выборе видеокарты, обратить внимание на положение радиатора. Дело в том, что видео карты с пассивным охлаждением и соответственно установленные на них радиаторы бывают двух видов, одни предназначены для вертикальной установки, другие для горизонтальной.
На фотографиях одна и та же видеокарта с разными вариантами охлаждения.
1 — с активным охлаждением,
2 — для вертикальной установки,
3 — годится для горизонтальной установки, но в большинстве случаев, радиатор перекроет рядом расположенный разъём PCI(E),
4 — лучше всего подходит для горизонтальной установки.
Наиболее подходящая видеокарта с пассивной системой охлаждения для установки в вертикальный корпус под номером 4.
Вентиляторы (Fans).
Как выбрать вентиляторы?
Вентиляторы различаются по эффективности, уровню шума и подшипникам, которые в них используются.
Но, если за первые два показателя можно немного доплатить, то с подшипниками дело обстоит иначе.
Подшипники бывают двух типов — шарикоподшипники и подшипники скольжения.
Дело в том, что более дорогие — шарикоподшипники, но и они могут оказаться достаточно шумными через год — другой работы. Кроме того, у шарикоподшипников в процессе износа шум возрастает сильнее, чем у подшипников скольжения.
Подшипники скольжения же, при периодической смазке, могут прослужить долгие годы, причём, уровень их шума при этом не сильно изменится.
К счастью, покупка вентилятора на шарикоподшипниках нам не угрожает, так как они в бюджетных вентиляторах не используются, даже если продавец будет вам это клятвенно утверждать.
Также, вам могут предложить корпусные вентиляторы с так называемыми гидро-подшипниками. За это тоже не стоит переплачивать, так как это те же самые подшипники скольжения, во втулках которых имеются канавки улучшающие доступ масла к трущимся поверхностям. Только вот беда в том, что обычно, подшипники начинают изнашиваться не от того, что масло не доставлено в места трения, а из-за недостаточной точности изготовления подшипников, эксцентриситета ротора, из-за отсутствия (высыхания) смазки или изменения её свойств в процессе эксплуатации.
Ещё одним «улучшением», которое повышает цены вентилятора, является, так называемая, электромагнитная муфта. Считается, что эта толстая металлическая шайба, с помощью магнитного поля, удерживает вал и таким образом снижает износ подшипника. Всё бы ничего, да эта шайба значительно укорачивает длину подшипника, что не может ни сказаться на его ресурсе. И за это тоже не стоит переплачивать.
И последнее. Если пошевелить крыльчатку за края пальцами, то можно легко определить наличие люфта в подшипнике. Величина люфта обратно пропорциональна ресурсу подшипника.
Первичный выбор вентилятора можно сделать и по внешнему виду.
Более тихие вентиляторы, как правило, отличаются более аэродинамической формой лопастей крыльчатки и меньшим потребляемым током.
Для одинаковых моделей, потребляемый ток может служить косвенным показателем производительности и шума. Обычно потребляемый ток недорогих 80-ти миллиметровых малошумящих вентиляторов лежит в пределах 0.1 — 0,15 Ампера, а 120-ти миллиметровых — 0,15 — 0,25 Ампера.
Вот несколько этикеток от бюджетных вентиляторов. Для всех вентиляторов напряжение питания равно 12 Вольтам, но потребляемый ток разный у разных моделей.
На следующей картинке два 80-ти миллиметровых вентилятора приобретённых по одинаковой цене Справа более тихий, но менее производительный.
Покупаем вентилятор.
Корпусные вентиляторы могут розниться в цене от 2 до 10 долларов и выше, но и среди недорогих моделей можно выбрать не очень шумные экземпляры.
На всех вентиляторах указывается потребляемый ток. Для некоторых моделей приводятся данные об уровне шума.
Однако, в любом случае, лучше один раз услышать и почувствовать, чем много раз увидеть.
Для того чтобы оценить производительность, шум и вибрацию конкретного вентилятора достаточно взять с собой в магазин заранее собранную схему с разъёмом на конце. Сравнивая разные модели и даже экземпляры, можно выбрать достаточно тихие вентиляторы.
При испытаниях нужно держать вентилятор в руке, тогда можно будет оценить величину вибрации корпуса.
Назначение контактов (распиновка) разъёмов разных вентиляторов. Начало нумерации отмечено единицей, как на разъёме вентилятора, так и рядом с разъёмом установленном на материнской плате.
Двухпроводные:
Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов
Четырёхпроводные
3 — датчик оборотов
4 — управление числом оборотов
Если на материнской плате имеются четырёхконтактные разъёмы для подключения вентиляторов, то это значит, что материнская плата может изменять число оборотов пропеллеров, в зависимости от температуры. Обычно, для этого требуется установить соответствующую утилиту или включить нужную функцию в BIOS-е.
Изменение частоты вращения лопастей вентилятора.
Напряжение питания всех вентиляторов 12 Вольт. Самый простой способ снизить создаваемый вентиляторами шум — уменьшить частоту вращения пропеллеров. Для этого достаточно включить балластный резистор последовательно с вентилятором. Чтобы подобрать необходимое сопротивление и мощность резистора достаточно собрать следующую схему.
Подобрав подходящую величину переменного резистора, можно рассчитать для него необходимую мощность.
Мощность резистора будет равна:
W — необходимая мощность резистора в Ваттах,
A — ток протекающий через резистор в Амперах,
U — напряжение на резисторе в Вольтах.
Хотя, можно поступить и проще. Просто измерить сопротивление переменного резистора R1 и заменить его постоянным такого же сопротивления.
Мощность постоянного резистора можно подобрать в соответствии с током указанным на этикетке вентилятора:
0,05 — 0,1А — 0,5 Ватт,
0,2 — 0,3А — 2 Ватта
При этом снижать напряжение на вентиляторе ниже 6 вольт не рекомендуется, так как бюджетный вентилятор при более низких напряжениях питания может не запуститься.
Кроме этого, при значительном снижении напряжения, следует произвести ревизию смазки вентилятора, особенно если есть какие-то подозрения. Например, если вентилятор издаёт странные звуки или неуверенно запускается при пониженном напряжении питания.
Чтобы сохранить оригинальные разъёмы на материнской плате и вентиляторе, можно изготовить переходники подобной конструкции. Переходники удобны ещё и тем, что позволяют менять балластные резисторы без снятия вентиляторов, что может пригодится при настройке системы охлаждения.
Разъёмы можно использовать любые подходящие, главное не напутать с полярностью. Подходят разъёмы от старых советских телевизоров и кассетных магнитофонов.
Несколько примеров установки балластных резисторов.
1). Установка балластного резистора в блоке питания без использования разъёма (во многих бюджетных блоках этот разъём отсутствует).
2). Установка балластного резистора на видеокарте с переделкой оригинального разъёма.
3). Установка балластного резистора с использованием переходника при полном сохранении оригинальных разъёмов.
Блок питания БП (PSU).
Для снижения оборотов пропеллера блока питания придётся блок питания разобрать. Заодно, можно установить и фильтр питания, которого, скорее всего, не будет в вашем бюджетном блоке. Если вентилятор блока питания и после снижения напряжения питания остаётся слишком шумным или его производительность становится недостаточной для поддержания температуры в разумном диапазоне, то на его место следует установить более тихую модель.
Для уменьшения сопротивления воздушному потоку, следует отогнуть перегородки в штампованных окошках корпуса блока питания.
Вначале о том, для чего это нужно.
Как-то проверяя качество чтения жёсткого диска при помощи программы, которая показывала процесс чтения в реальном времени, я решил постучать карандашом по корпусу системного блока, к которому винчестер был прикручен винтами, как это и полагается исходя из конструкции корпуса.
Оказалось, что каждый такой удар сопровождается увеличением времени чтения блоков. Удары же, даже самые незначительные, по самому винчестеру приводили к целому вееру плохо читаемых блоков. А ведь многие компьютерные столы устроены так, что системный блок механически соприкасается со столом, по которому иногда приходится стучать кулаком.
В случае же установки двух винчестеров, прибавляются ещё и интерференционные шумы, вызванные биением частот шпинделей этих винчестеров.
Эти биения находятся в области низких и инфранизких частот. И если низкие частоты в районе 20 — 50 Герц могут просто раздражать, то инфранизкие частоты могут угнетать нервную систему и пагубно влиять на внутренние органы человека.
Так что, применив эластичный подвес для винчестеров, мы убиваем сразу двух зайцев, во-первых, снижаем неприятный шум, а во-вторых, защищаем винчестеры от внешних механических воздействий.
Чтобы освободить место для эластичных подвесов и предотвратить касание стенок винчестером, придётся переставить две несущие стенки корпуса, к которым винчестеры крепятся.
Для этого сначала удаляем из центра заклёпок остатки штифтов (не знаю, как эти штуки правильно называются), с помощью которых они были развальцованы.
Затем отрезаем развальцованную часть и выбиваем то, что осталось.
Размечаем и сверлим отверстия так, чтобы расстояние между стенками увеличилось на 20 — 30 мм. Диаметр отверстий выбираем, в зависимости от имеющегося в наличии крепежа.
Крепим стенки к корпусу. На фотографии крепёж — М2,5мм.
Теперь устанавливаем фронтальный вентилятор. Если передняя стенка системного блока не съёмная, а именно так обычно и бывает в бюджетных блоках, то можно закрепить вентилятор при помощи резинки. Концы резинки нужно просунуть в находящуюся внизу щель между корпусом и передней панелью, а затем продеть через отверстия в корпусе и соответствующие отверстия в вентиляторе.
Затем, следует натянуть резинку за оставшуюся петлю и закрепить в нижней части блока. Конструкция не очень эстетичная, но зато позволяет легко снять и установить вентилятор, когда требуется заменить в нём смазку.
Цифрой один на рисунке обозначен фронтальный вентилятор, а цифрой два — отрезки хлорвиниловой трубки, которые предотвращают повреждение эластичных подвесов, о которых будет рассказано ниже.
Для крепления винчестеров потребуется вырезать из пористой резины или из другого достаточно эластичного материала подвесы.
На фотографии видно, что у подвесов два ряда отверстий для крепления к корпусу системного блока. Это связано с тем, что отверстия в корпусе винчестеров расположены несимметрично по отношения к их центру тяжести. Разная длина подвесов компенсирует это асимметрию так, чтобы винчестеры располагались параллельно дну системного блока. Если используется фронтальный вентилятор, то длину подвесов желательно отрегулировать так, чтобы винчестеры располагались симметрично и по отношению к вентилятору, для более равномерного охлаждения.
Крепим винчестеры к стенкам, предварительно одев на лапки, торчащие из стенок, отрезки хлорвиниловой трубки.
Чтобы объективно оценить качество работы системы охлаждения, потребуется электронный термометр. Некоторые узлы компьютера, такие как центральный процессор, процессор видеокарты, HDD имеют встроенные датчики температуры. Однако не стоит ограничиваться только этими данными.
Например, если у процессора температура радиатора всего 35 градусов, то вряд ли стоит его сильнее обдувать вне зависимости от температуры кристалла.
И наоборот, если датчик показывает температуру 60 градусов, и вы намеряли такую же температуру на радиаторе, то стоит подумать о его обдуве.
У бюджетных блоков питания и вовсе нет датчика температуры, или мне неизвестно, как снять с него показания.
Винчестеры Samsung показывают заниженную температуру, причём ошибка меняется в зависимости от значения температуры.
Прикасаясь щупом электронного термометра к радиаторам охлаждения можно измерить температуру последних.
Для того чтобы измерить температуру радиатора блока питания, нужно просунуть щуп термометра через заднюю решётку.
Регулировка системы охлаждения.
Сначала, отключив все вентиляторы и включив компьютер, нужно проследить за повышением температуры. Например, некоторые конфигурации на основе Pentium-а и Celeron-а третьих моделей могли работать с пассивным охлаждением. Однако конструкция бюджетного БП не приспособлена к работе в отсутствие принудительного охлаждения. Поэтому, в любом случае, хотя бы один корпусной вентилятор нам понадобится.
Если единственным вентилятором является вентилятор БП, то весь всасывающийся воздух должен проходить через фронтальные отверстия системного блока, а выходить через выходные отверстия БП за пределы корпуса.
И наоборот, если этим вентилятором является фронтальный вентилятор, то корпус системного блока должен быть герметичен, а весь закачиваемый вентилятором воздух должен выходить через выходное отверстие БП. Но стоит забывать, что тогда, при снятии крышки с системного блока, блок питания может перегреться.
Пример герметизации системного блока с использованием целлулоида.
Снижая поток воздуха, в условиях максимальной нагрузки и максимальной температуры в комнате, нужно измерять температуру радиаторов.
Не стоит доводить температуру выше для:
CPU, VGA, БП — 50С (имеется в виду температура радиаторов)
Температура кристаллов может быть выше.
Кристаллы кремниевых полупроводниковых приборов нормально переносят температуру 80 и даже 100 градусов, но надежность окружающих их элементов при этом резко падает. Поэтому, важное значение имеет не температура кристалла, которую мы меряем встроенным в кристалл же “термометром”, а температура радиатора, от которого греются окружающие детали. Конечно, если между процессорами и радиаторами есть теплопроводная паста.
Шум — главная проблема с которой сталкиваются оверклокер, как говорится сидеть за мощным компьютером — сидеть за шумным компьютером. Но это вовсе не так. Ведь у нас с вами есть мозги, а это огромный плюс на пути к уменьшению шума. В этой статье я приведу десять разных способов уменьшить шум ПК.
Что сильнее всего шумит в компьютере? Конечно же процессорный кулер (вентилятор) , вот с ним и нужно бороться в первую очередь, но как? Вот это уже вопрос по серьёзней, есть много видов понижения шума кулера, например понижение напряжения на нём, или установка специального устройства регулирующего скорость кулера специальным ползунком. Но в этом нет особого смысла, потому что при понижении скорости вращения кулера, соответственно теряется и производительность, а при плохом охлаждении повышается температура процессора, а чем выше температура процессора, тем ниже стабильность и срок жизни процессора, прибавка каждых 10 градусов ведет к уменьшению срока службы процессора на 10(!) лет, это совсем неприемлемо, поэтому нужно искать другой выход. Я подскажу, можно просто заменить стандартный 60мм кулер на 80мм.
Во первых большую производительность!
Во вторых меньший шум, чего мы и добивались!
Итак приступим к делу, но как же это осуществить, ведь размеры разные, а 80мм кулер просто не налезет на стандартное крепление. Я предлагаю такое решение, замеряем радиатор и исходя из размеров изготавливаем картонный переходник, если всё правильно замерить и изготовить то 80мм кулер будет держатся и без дополнительного крепления. Вот и сделали мы с вами первый шаг на пути к тишине.
Что еще издает посторонние звуки? Конечноже кулер в блоке питания. Побороть этот шум можно регулярной смазкой кулера в блоке питания, но это не даст желаемого результата. Можно поискать тихий 80мм кулер, он работает намного тише обычного. Вы конечно заметили что в блоке питания кулер припаян. Не проблема, отпаиваем этот, оголяем провода в новом, и припаиваем, и всё , шум в блоке питания как рукой сняло.
Что еще может издавать шум? Конечно же корпус, теперь будем его пытать. Но что есть движущееся вроде кулеров в корпусе — ничего. Шум корпус издает вибрацией о поверхность на которой стоит. Как его ликвидировать? — Легко и просто, нужно пойти на ближайший рынок и купить там резиновую прокладку толщиной около сантиметра, и положить ее под корпус. Перед этим не помешает снять ножки с корпуса, они будут только мешать.
Чтобы еще понизить звук можно обклеить корпус изнутри шумопоглащяющими материалами, которые продаются на любом рынке, обклеить ими весь корпус без исключений, внутри, разумеется. После этого стоит купить парочку кулеров 80мм. Кусачками пооткусывать железные защиты (там где будут стоять 80мм кулеры) для улучшения циркуляции воздуха и вставить кулеры. Один на вдув воздуха, а другой на выдув. Еще для улучшения циркуляции воздуха внутри корпуса не помешает зараундить шлейфы. Что это значит? — А это значит разрезать их полосками по 6-7 жилок и склеить скотчем либо изалентой.
В ходе свыше проделанного у нас в корпусе появилось очень много кулеров, что если их полная мощность вовсе не нужна в некоторые моменты? Как на время понизить их мощность? -Есть специальное устройство, я думаю можно такое купить так как стоит оно не бешенные деньги, это устройство регулирует скорость работы кулеров, я уже упоминал о нём выше. К этому устройству подключаются все кулеры в системе и ползунки на нём регулируют подачу напряжения, а в следствии количество оборотов кулера, я считаю что с таким устройством можно довольно неплохо понизить шум.
Как Вы заметили сделать компьютер почти бесшумным возможно. И не очень-то и сложно, при желании и наличии времени это можно провернуть, за один день, зато потом всю оставшуюся жизнь будешь рад тому, что у тебя бесшумный компьютер!
Я не отвечаю за целостность вашего железа, если у вас кривые руки. За перепайку кулера на БП грозит потеря гарантии.
Каждый владелец персонального компьютера рано или поздно старается подстроить его под себя – увеличивает память, меняет центральный процессор, добавляет жесткие диски для увеличения места хранения любимых “киношек” и музыки. Более продвинутые пользователи занимаются моддингом корпусов и клавиатур, создавая порой немыслимые конфигурации и настоящие произведения искусства из акрила, силикона и деталей компьютера. Но в этой статье пойдет речь о проблеме, которая появляется у всех – это снижение уровня шума, который создает системный блок.
Основными источниками неприятного низкочастотного звука являются вентиляторы, которые охлаждают “внутренности” вашего компьютера, а именно процессор, видеокарту, жесткие диски и конечно, блок питания. Но если вентиляторы на комплектующих в большинстве своем имеют регулировку оборотов (как из BIOS) так и механическую с помощью реостатов (реобасов) то вот с вентилятором, установленном в блоке питания дело обстоит намного хуже.
Если БП оснащен обычным 8-ми сантиметровым кулером, или, что еще хуже 6-ти (самые громкие это 4-х сантиметровые крыльчатки) то в обычном режиме работы такой вентилятор издает довольно ощутимый шум. В китайских блоках питания кулеры вдобавок не имеют подшипников и пластиковые втулки со временем изнашиваются, добавляя к шуму удара лопаток крыльчатки о воздух еще и вибрацию. В такой ситуации вам поможет только замена вентилятора на новый, более качественный, оснащенный подшипниками.
Но что делать, когда новый БП при первом включении разочаровывает вас своей “тихостью” (именно так, в кавычках). Особенно вечером, когда все домашние ложатся спать, а вам хочется послушать музыку или просто, посидеть в одноклассниках? Компьютер шумит так, что вы не слышите музыку в наушниках на 1/3 громкости. Как уменьшить шум вентилятора блока питания компьютера без пайки или какой-либо серьезной переделки, а так же без финансовых затрат?
Есть простой, быстрый и проверенный способ снижения шума вентилятора БП. Достаточно немного снизить скорость его вращения и вы удивитесь, насколько тихим он может быть. Встает вопрос: Как?
- Впаять в питающий провод резистор (сопротивление) которое понизит напряжение. Но мы же договаривались – быстро и без пайки… Значит этот способ нам не подходит
- Поставить тихоходный кулер подходящего размера об Zalman – но опять же, это надо поехать, купить, разобрать, прикрутить. Ключевое – купить, а значит потратить n-ное количество своих денег. По условиям нашей задачи – не подходит
- А что если использовать сам блок питания, для понижения напряжения, питающего кулер? Это идея! Основная суть: вентилятор работает от напряжения 12 Вольт, создавая приличный шум. Блок питания умеет выдавать всего 2 варианта питания – это +5 Вольт и +12 вольт. Вспоминаем физику… И..
Поехали! Для работы нам понадобятся простые инструменты. Взгляните на фото – канцелярский нож, шило (подойдет любой жесткий металлический предмет с острым кончиком), и крестовая отвертка (у нас на помощь пришел карманный мультитул – брелок от Swiss, но о нем позже). Как видите – ни паяльника, ни синей изоленты, ни не понадобится.
Как снимать крышку с системного блока знает каждый ребенок, поэтому на картинке ниже – откручивание 4-х болтов крепления блока питания к корпусу. Тоже не сложная задача, с которой справится даже девушка. Нет мультитула? Купите! Шутка. Возьмите простую отвертку (крестовая, она же “плюсовая”, она же Phillips).
Отсоединяем все провода, идущие от блока питания к материнской плате, жестким дискам, вентиляторам. Не бойтесь что-либо перепутать – разъемы универсальные, но в то же время вставить что-то не туда у вас просто не получится, просто запомните, сколько у вас было подсоединенных потребителей питания. Итак, отсоединили – достаем БП из корпуса, кладем на стол и расчищаем себе рабочую поверхность. Далее по плану – разборка самого блока, 4 маленьких болтика на верхней его крышке. На помощь снова приходит брелок-мультитул Swiss Tech .
Болтики откладываем в сторонку – желательно их не потерять. Без усилия, движением вверх снимаем жестяную П-образную крышку с блока питания.
Если компьютер поработал у вас некоторое время – то вытряхиваем пыль и грязь, которые успели скопиться в нем за этот период (на фото видно, что этот БП поработал как минимум с полгода и ему давно нужна чистка).
Видите 2 провода, идущих от печатной платы к вентилятору (красный и черный), они еще прихвачены капроновой стяжкой? Вот они то нам и нужны. С платы на них подается 12 вольт. По-уму, конечно, необходимо выпаять красный провод из платы и в разрыв вставить резистор на 50-100 Ом – но это в идеальном варианте. Мы же постараемся сделать все быстро и без пайки.
Берем нож и аккуратно срезаем провода с платы. Да, просто срезаем. Аккуратно, не задев близлежащие детали и провода. Так же проконтролируйте, чтобы из платы в месте среза не остались торчать волоски (жилки) отсоединенных проводов.
Затем нам нужно вывести эти два провода из корпуса блока питания наружу – вместе с основным пучком. Для этого просто продеваем их в вывод основной косы через стопорное резиновое (пластиковое) кольцо, на фото видно – оно черного цвета.
Снимаем изоляцию с проводов. Конечно, для этих целей можно было бы воспользоваться специнструментом или , но такого под рукой нет, поэтому на помощь приходит обычный канцелярский нож (кстати тоже отлично справляется со множеством “непрофильных” задач). Много зачищать не требуется – примерно сантиметр или полтора, не больше.
Ну а дальше находим свободный MOLEX разъем в пучке проводов блока питания. Смотрим на фото ниже на распиновку молекса – тут наверное стоит закончить описание, дальше все становится понятно. В нашем случае к молексу цепляется питание SATA и питание FDD дисковода. Все они соединены проводами одинакового цвета, так что запутаться просто невозможно (ну если вы не гламурный блондин в розовой кофточке). Как получить напряжение в 7 вольт из имеющихся 12-ти и 5-ти – тоже вроде все понятно из схемы.
Так как все разъемы имеют одинаковый подвод питания, то нет разницы, к какому будем цеплять питание вентилятора. Выбор пал на колодку для флоппи-дисковода. Нас интересуют красный и желтый провода! Достаем ножки из разъема, делайте это поочередно, дабы не перепутать их дальнейшее положение (вдруг вы решите оснастить свой системный блок дисководом 3,5 дюймовым). Вынимаются они элементарно – на фото ниже все понятно.
Просто приматываем зачищенный конец провода питания вентилятора к металлической ножке из разъема. Важно:
- Красныйжелтым разъемом Molex.
- Черный провод вентилятора соединяем с красным разъемом Molex.
Тем самым вы сохраняете полярность и направление вращения вентилятора в блоке питания. Ну и чтобы это все хозяйство не болталось внутри системника и не коротнуло – вставляем обратно ножку в разъем. Пассатижи на мультитуле пришлись весьма кстати – ими очень удобно задвигать немного “потолстевшую” после наших манипуляций ножку.
В итоге у нас должна получиться вот такая картина (см. фото ниже). Все аккуратно вставлено на свои места и дополнительная изоляция не требуется.
Прихватываем стяжкой к основному пучку проводов, и собираем системный блок в обратной последовательности. Не забудьте после установки блока питания в корпус и подсоединения всех разъемов так же прихватить все свисающие провода внутри корпуса стяжками. Во-первых это профессиональный подход к делу, а во-вторых – провода не будут мешать нормальной циркуляции воздуха внутри корпуса.
Ну вот и все – включаем питание и наслаждаемся тишиной! И да, напоследок – Мы хотели рассказать про этот замечательный мини-мульти-тул. Вещь просто необходимая в кармане – не раз приходил на выручку в самых разных ситуациях, и оснащен по минимуму – пару отверток, пассатижи, фонарик и открывалка, но столько проблем было решено с его помощью – просто не пересчитать. И да – это стильный брелок на ключи!
Купить стильный мультитул-брелок Swiss+Tech ST35000:
Окрашен порошковыми красками
Удобные и надежные пассатижи
Простая (плоская) и плюсовая отвертка
Яркий светодиодный фонарик
Компактные размеры позволяют всегда носить этот мультитул с собой
Кольцо для крепления на связку ключей
Согласитесь, за такую цену иметь минимальный набор инструментов “всё в одном” очень даже неплохо. А так как торговая марка Swiss зарекомендовала себя качественными армейскими ножами для выживания, то и этот малыш прослужит без поломок вам очень долго!
Уважаемые читатели и посетители нашего сайта . При перепечатывании материалов, вне зависимости от того, описание товара, его характеристики или статья на определённую тематику Вас заинтересовала, будьте добры, позаботьтесь о том, чтобы у Вас обязательно была ссылка на сайт Если вы не согласны с данными условиями – свяжитесь с администрацией данного ресурса для рассмотрения Ваших условий.
Так же принимаем заявки на размещение авторских статей , подходящих по тематике рубрикам и категориям товаров, описанных на страницах нашего сайта. Главное требование – статьи должны принадлежать Вам и ранее не публиковаться в интернете. По всем вопросам обращайтесь к администратору ресурса. Срок рассмотрения заявки от 1-го до 7-ми дней.