Как правильно подобрать УЗО для водонагревателя и другой техники в ванной комнате?
Современные требования электрической безопасности для бытовой сети будь то в квартире или частном доме предусматривают монтаж и подсоединение двух основных видов защиты. Первой являются автоматические выключатели, которые защищают сеть от коротких замыканий и перегрузов. Второй элемент – это устройство защитного отключения (УЗО), которое обеспечивает безопасность человеческой жизни от поражения электричеством в момент прикосновения к токоведущим частям или возникновении токов утечки. Особенно важна такая защита в помещениях с повышенной влажностью, то есть в ванной комнате. Поэтому подробнее остановимся на вопросе, как выбрать УЗО для водонагревателя или стиральной машинки.
Как работает УЗО и в чём его необходимость?
Во-первых, надо понимать разницу между УЗО и автоматическими выключателями.
Автомат является основной защитой питающей сети. В случае возникновения сверхтоков в момент перегруза или короткого замыкания, коммутационный аппарат отреагирует на превышение тока и отключится, отсекая аварийный участок и спасая всю сеть от повреждения.
Основной функцией УЗО является защита не сети, а человека и реагирует это устройство на малые величины токов утечки. Каким образом это происходит?
В наших домах сейчас огромное количество различной бытовой техники, и некоторые приборы имеют достаточно большую мощность. У электрической проводки срок эксплуатации не вечный, чем дольше она находится в работе, тем больше вероятность выхода из строя изоляции. Повреждение изоляционного слоя влечёт за собой соединение проводки с землёй, в результате меняется путь движения тока, теперь он утекает на землю. И в некоторых случаях проводником для токовой утечки может стать человек.
Нагляднее про принцип работы устройства на видео:
Современные стиральные машины и водонагреватели считаются техникой с повышенным классом энергопотребления. Максимальную мощность они берут в тот период, когда работает ТЭН и происходит нагрев воды (порядка 3-3,5 кВт). Для электрической проводки это очень большая нагрузка, которая может вызывать преждевременное старение изоляции.
Предположим, в стиральной машине произошёл пробой изоляционного слоя, в результате чего корпус оказался под напряжением. Прикоснувшись к машинке, человек может попасть под действие электричества.
Чтобы защитить себя от подобной ситуации, и требуется поставить УЗО для стиральной машины.
При появлении токовой утечки на землю, устройство отключится и прекратит подачу напряжения.
С потребителем УЗО подключается в одну цепь последовательно, а принцип его действия основывается на измерении разницы входной и выходной токовых величин. В идеале она должна равняться нулю, то есть, какая величина тока зашла, такая и вышла. Как только происходит утечка, на выходе будет уже другое показание, меньшее ровно на величину ушедшего по другому пути тока. Соответственно поменяется измеряемая разница. Как только токовая утечка достигнет величины, на которую рассчитано устройство, оно сразу же среагирует и отключится.
В подключении устройства особых сложностей нет. В схеме сначала идёт автоматический выключатель, после него УЗО, с выходных контактов которого провода отходят к потребителю, то есть питающей розетке на стиральную машину или бойлер.
Особенности применения дифавтоматов
Чтобы не монтировать по отдельности УЗО и автомат для стиральной машины или для бойлера, можно эти два коммутационных аппарата заменить одним устройством. Это весьма популярный, получивший широкое применение в электрической бытовой сети дифференциальный автомат.
Устройство является комбинированным в одном корпусе и совмещающим защитное действие и УЗО, и автомата.
Дифавтомат имеет один недостаток, это высокая цена. Именно поэтому многие предпочитают ему два поставленных последовательно коммутационных аппарата (УЗО и обычный автоматический выключатель).
Но стоит только представить, сколько понадобится автоматов и УЗО для ванной, если у некоторых там располагаются и стиральная машинка, и водонагреватель, и электрический котёл. А в частных домах зачастую помещение является смежным с баней, где есть печь. Какой должен быть распределительный щиток, чтобы уместить в себе такое количество автоматики. Может получиться так, что на дин-рейке не хватит места для всех устройств. Поэтому и рекомендуется ставить на стиральную машинку, бойлер и другую бытовую технику в ванной комнате отдельный дифавтомат.
За и против УЗО или дифавтоматов на следующем видео:
Параметры и характеристики дифавтоматов
Чтобы определиться, какое УЗО устанавливать для стиральной машинки или водонагревателя, сначала ознакомьтесь с основными параметрами и характеристиками устройства:
- В зависимости от того, в какой сети будет устанавливаться дифавтомат (однофазной или трёхфазной), выбирается двухполюсное устройство (на рабочее напряжение 220 В) либо четырёхполюсное (380 В). Обратите внимание, номинальное рабочее напряжение обязательно должно быть указано на корпусе устройства.
- Номинальный ток. Это величина тока, измеряемая в амперах, которая может проходить через коммутационный аппарат в течение длительного времени его работы. Стандартный ряд номинальных токов выглядит следующим образом: 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 А.
- Время-токовая характеристика («В», «С» или «D»), этот параметр выражает зависимость времени срабатывания автомата от протекающего по нему тока.
- Номинальный дифференциальный ток. Это величина токовой утечки, на которую отреагирует дифавтомат и отключится. Также существует стандартный ряд дифференциального тока – 10, 30, 100, 300, 500 мА.
- Номинальная способность отключения. Этот параметр представляет собой максимальную величину тока короткого замыкания, которую дифференциальный автомат способен отключать и оставаться после этого в рабочем состоянии.
- Температурный диапазон. Он, как правило, варьируется от – 20 градусов до + 45.
Все эти параметры указаны на корпусе устройства.
Там вы найдёте схему подключения, величину номинальной частоты электросети (50 Гц), тип встроенного УЗО (электронное или электромеханическое).
Также дифференциальные автоматы бывают трёх типов в зависимости от формы токовой утечки, на которую они реагируют:
- «А» – для переменной синусоидальной и постоянной пульсирующей форм тока.
- «АС» – для переменной синусоидальной токовой утечки.
- «В» – для переменной синусоидальной, постоянной пульсирующей и выпрямленной форм токовой утечки.
Выбор устройства защиты
На основании вышеприведенных характеристик выбирается УЗО, но не забудьте учесть условия ванной комнаты (повышенную влажность).
Отдавайте предпочтение устройствам типа «А», которое реагирует на переменный и постоянный ток. Несмотря на то, что в нашей электросети протекает синусоидальный переменный ток, современная бытовая техника оборудована специальными блоками питания на электронных полупроводниковых элементах. За счёт этого синусоида переменного тока в блоке питания преобразуется в импульсный полупериод. И если утечка будет именно такого характера, то более дешёвое устройство типа «АС» не отреагирует на неё и не сработает.
Внимательно рассмотрите паспорта на стиральную машину и водонагреватель, когда соберётесь покупать УЗО.
Именно для техники, устанавливаемой в ванную комнату, производители указывают тип нужного устройства, чаще всего это «А».
Некоторые дифференциальные автоматы имеют в конструктивном исполнении дополнительный блок, с помощью которого происходит отключение потребителей при обрыве в сети нулевого провода.
Для бытовой техники в ванных комнатах рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным током 10 мА. По параметру время-токовой характеристики предпочтителен тип «С».
Если не уверены в том, что сможете самостоятельно выбрать защитное устройство, то отправляйтесь за покупкой в торговые сети, которые имеют хорошую репутацию. Квалифицированные продавцы-консультанты окажут вам необходимую помощь, подскажут какому заводу-изготовителю отдать предпочтение, подберут подходящее устройство согласно вашим финансовым возможностям.
Неисправности
Нередки случаи, когда УЗО при включении водонагревателя или стиральной машинки отключается. На это есть ряд причин:
- неисправен сам водонагреватель или машинка;
- установленные УЗО или дифавтомат не соответствуют параметрам электрической сети;
- произошло короткое замыкание в шнуре питания;
- повреждён двигатель, блок питания либо ТЭН;
- монтаж УЗО для стиральной машинки или водонагревателя был произведён с ошибками;
- в электросети произошли скачки напряжения или токовые утечки.
Пример поиска и устранения одной из неисправностей, при которой выбивает УЗО водонагревателя, на видео:
Если вы правильно выберете и установите УЗО на бойлер и стиральную машину, то надолго обеспечите работоспособность техники во время стирки и нагрева воды, убережёте от токовых утечек и возгораний. А самое главное обезопасите людей от попадания под действие электричества. Поэтому подумайте о защите заранее, чтобы потом не пришлось устранять последствия.
Выбор УЗО/дифавтомата для проточного водонагревателя (7кВ) без заземления
Добрый день,
Хочу поставить дома проточный водонагреватель на 7 кВ, но в доме (советская 9и этажка) нет заземления (смотрел в щитке — только 3 фазы и ноль).
на сколько я понял почитав хелп по заземлению, что можно установить УЗО или дифавтомат в моем случае, вместо использования заземления?
Верно ли это или могут быть определенные проблемы в такой схеме?
И подскажите пожалуйста, какой номинал УЗО или дифавтомата мне нужен?
Заранее спасибо
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Вместо заземления, конечно, не получится, а поставить обязательно надо.
Прибор однофазный? Тогда ставим автомат на 32А и УЗО (не электронное) 40(и более)А/30мА Схему подключения найдёте? Тут много примеров на форуме.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
А стояк-то выдержит? Давайте фото щитка. Плита электрическая? Если да — однозначно заземляться на нулевой (в щитке). На водогрей — диэлектрические вставки. Ноль отгорал когда-нибудь? Если дом с газом и стояк (магистральные провода) менее 16 квадратов — заземляться на ноль нельзя.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Спасибо за информацию, сделал фото щитка, и уточнения по вопросам :
(мои автоматы в центре, счетчик снизу)
Прибор однофазный?
Может работать с 1 или 2 фазами, но я планирую подключать 1 фазу, вот такой:А стояк-то выдержит? Давайте фото щитка.
Понятия не имею, фото щитка прилагаетсяПлита электрическая?
НетНоль отгорал когда-нибудь?
За последние 3 года нет, а до меня — не знаю, а как проверить и критично ли это ?Если дом с газом и стояк (магистральные провода) менее 16 квадратов — заземляться на ноль нельзя.
Дом с газом, квадрат проводов сложно сказать, по фото можно определить? может относительно размера ореха?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Стояк-то может и выдержит (похоже, что 16 квадратов есть, но я не уверен), но разводка щита — нет — задымится всё: провода, счётчик, пакетник (потом рванёт при повороте. ), а если это всё менять, то надо менять счётчик и проводку от стояка. А это скорее всего вам никто сделать не даст — не положена такая мощность в домах с газом. Можно, конечно, попытаться купить мощность, протащить кабель прямо с ВРУ (если квартира не на верхнем этаже), но возни будет намного (и очень намного) больше, чем поставить бойлер.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
У меня стоит 5.5 кВт водонагреватель (кстате на домашние нужды вполне хватает), 25 А автамат не выдерживал, стоит 32, мерил ток, запаса почти нет. на 7 квт надо точно 40А. Для разводки риск конечно большой, длительно точно не выдержит, если минут на 10 включать может какое то время прослужит, но после, как сказали где нить на нуле (или в месте плохого контакта) так отгорит, что и соседей "порадуете". В качестве заземления вполне использовать ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ. ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ!, если использовать только для безопасности ВМЕСТЕ с установкой ДИФа. В случае пробоя ток пойдет в трубы, а ДИФ отключится, что гарантирует безопасность для жителей. Или берется в качестве "земли" рабочий нуль с корпуса шкафа. ДО ДИФа! Что также гарантирует безопасность.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
В качестве заземления вполне использовать ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ. ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ!,
У нас в деревне за таки дела обычно убивают. Причем, несколько раз и с упоением .
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
ТОЛЬКО С УЗО. никакого вреда, а если по другому нельзя — поможет!
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
а если по другому нельзя — поможет!
АГА,ПОМОЖЕТ,И ДАЖЕ ОЧЕНЬ,ОСОБЕННО КОГДА ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ.
Да и делать так нельзя,даже если они и металлические.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Пластиковы трубы в стояке для старого дома. Делать так действительно нельзя, но если есть правильно подключеное УЗО или ДИФ, вреда никакого! В новых домах ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ соединение земленой шины санузла (КУП) , относящееся к Дополнительной Системе Уравнивания Потенциалов, с ВОДОПРОВОДНЫМИ трубами , кроме всего прочего это приводит к УЛУЧШЕНИЮ заземляющего устройства, т к закопанные в землю трубы хорошего диаметра — контур заземления не хуже железобетонного фундамента здания. Стояковая труба воды, в переводе на медь по электропроводимости сравнится с проводом 10 мм2.
Минус в нашем случае возникает только при ПОСТОЯННОМ протекании электротока в землю через трубы, но это невозможно из за наличия УЗО.
Знаю случай, когда один умелец намеренно соединил рабочий нуль с системой отопления здания. В результате электролиза произошло (через несколько лет) разрушение стенки трубы. Когда систему прорвало, при осмотре, толщина трубы была сравнима с лезвием бритвы.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Молитесь богу, чтобы соседи вас не вычислили — бить будут молча, но сильно .
Евгений08 написал :
Минус в нашем случае возникает только при ПОСТОЯННОМ протекании электротока в землю через трубы, но это невозможно из за наличия УЗО.
При чем здесь УЗО? И перестаньте ахинею нести, а то кто-нибудь и правда подумает, что при наличии УЗО любой криминал можно устраивать.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
avmal
Консультант форума
КОНСУЛЬТАНТ.
ВЫ на самом деле не понимаете о чем я пишу.
Может быть тогда попробуете объяснить СВОЮ точку зрения, желательно объективно! Что будет если так, и что — если так.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
2Евгений08 ,Вы по профессии электрик?
Если нет,пожалуйста не используйте никогда водопроводные и трубы системы отопления в качестве защитного проводника.
Если -да.Вам должно быть стыдно.
Извините,бегу на работу,думаю Вам всё тут опишут и примеры приведут.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
2Евгений08 Прекратите пропагандировать нарушения ПУЭ и здравого смысла.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
попробуете объяснить СВОЮ точку зрения, желательно объективно!
мне стало интересно- где в нормативах написано о том что можно использовать трубы отопления в качестве заземления. можно пожалуйста объективнее ?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
я еще не видел ни одной электроустановки без нарушений правил и норм. Наверно важнее найти какую то грань между жизнью и правилами. Про соединение труб с заземляющим проводником можно почитать в 1.7.82, 7.1.88 ПУЭ, выше есть тема где много про это сказано.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
я еще не видел ни одной электроустановки без нарушений правил и норм.
потому что многие ищут так же как и ВЫ
Евгений08 написал :
какую то грань между жизнью и правилами.
от того и бардак полный в электроустановках. печально((
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
Про соединение труб с заземляющим проводником можно почитать в 1.7.82, 7.1.88 ПУЭ,
Вы случайно не путаете Систему Уравнивания Потенциалов с использованием водопроводных труб в качестве заземления, что категорически запрещено нормативными требованиями?
Евгений08 написал :
avmal
Консультант форума
КОНСУЛЬТАНТ.
ВЫ на самом деле не понимаете о чем я пишу.
Увы, да, понимаю. А как консультант я могу помочь советом только тому, кому эти советы нужны. Вам, я думаю, ничьи советы не помогут .
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
качестве заземления вполне использовать ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ. ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ!
Так делать нельзя.
Заземление электроприёмников в многоквартирных домах — запрещено.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
УВАЖАЕМЫЕ теоретики и практики! Я не в коем случае не ПРОПАГАНДИРУЮ использовать водопроводные трубы как заземляющее устройство. Я предложил это как вариант выхода из конкретной ситуации с ОБЯЗАТЛЬНОЙ установкой на эту линию устройства защитного отключения! Просто не вижу в этом (как практик) ни одного побочного эффекта! Если кто то сможет подсказать , с удовольствием выслушаю. А заявления типа ты балбес и так нельзя и точка лично для меня не работают. Думаю , что еслиб дело касалось лично Вашей безопасности и Ваших близких, Вы бы так не рассуждали!
Очень интересно высказывание "ЗАземление электроприёмников в многоквартирных домах — запрещено". Я почему то всегда думал что это Обязательное требование. Может дадите ссылку?)
К КОНСУЛЬТАНТУ. Попробуйте помочь СОВЕТОМ, а не тупо так нельзя и у нас за это убивают.
Для greg111: Бардак от того, что ищут нарушения. Или способы выживания с правилами, которые подчас противоречат сами себе и логики жизни. Если интересно могу привести примеры. Кстате у Вас дома, я уверен, найду ряд моментов, не соответствующим нормам и правилам.
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ,
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
2Евгений08 А вы подумайте, что будет в ситуации (весьма типичной, кстати), когда сосед с первого этажа заменит кусок стояка на пластик. Что будет при отказе УЗО? А что будет, когда сантехник в подвале открутит/отрежет прохудившийся кусок трубы и возьмется за оставшиеся концы трубы? Вы хотели бы быть этим сантехником, зная, что у соседа с N-ого (и также М-ного и K-ого) этажа стиралка "шьет" на копус и он ее "заземлил" на трубу, чтобы не щипалась? Что будет при сочетании двух или более неблагоприятных обстоятельств (редко, но бывает. Почти каждая крупная (и не только) техногенная катастрофа — следствие череды случайностей, нарушений правил и ошибок персонала, которые по отдеьности, и даже половина из них вместе — не представляли особой опасности)?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
Просто не вижу в этом (как практик) ни одного побочного эффекта!Евгений08 написал :
ты балбес и так нельзя и точка
Евгений08 написал :
"ЗАземление электроприёмников в многоквартирных домах — запрещено". Я почему то всегда думал что это Обязательное требование. Может дадите ссылку?)
Нет. Считайте это тест на "балбеса". Сами найдёте — тогда не балбес, и как приз, последует внятное обьяснение, "пачему низзя соединять корпус проточника с трубами".
А если ответ не найдёте — просто примите это утверждение как непонятное, но обязательное.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Что то первое по делу)))))))))))) В водопроводный стояк ни кто и ни когда не делает пластиковую вставку. Трубы в стояке как минимум две, о они соединены. Прохудились обе?)))) Так у соседа сверху наверника сделан евроремонт, и выполнена ДСУП (соединены сантехника и корпус щита этажного, который в свою очередь соединен с контуром здания) Да еще и УЗО вдруг перестало работать, хотя его проверяли буквально вчера, ну или хотябы 3 месяца назад, как того требуют правили, ведь все это делают!))) В общем тут уже математиков надо приглашать для подсчета вероятности. А в глобальном плане полностью с вами согласен. Не годиться этот метод для массового использования ни в коем случае! НО с другой стороны, кто виноват что в стране половина жилплощади с двух проводкой? когда все современные электроприборы требуют обязательного заземления, или хотябы зануления. Ну не может семья себе позволить сделать ремонт с заменой полностью всей электропроводки.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
использовать водопроводные трубы как заземляющее устройствоЕвгений08 написал :
с ОБЯЗАТЛЬНОЙ установкой на эту линию устройства защитного отключения!
Уважаемый, кто Вам мешает для защиты поставить УЗО и ограничиться этим?
Думаю, так Вы и семью свою защитите, и соседей невинных не будете под удар подставлять.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
В водопроводный стояк ни кто и ни когда не делает пластиковую вставку.
Три раза "ХА"! Вы очень далеки от жизненных реалий.
Евгений08 написал :
Трубы в стояке как минимум две, о они соединены.
Во-первых, обратка — только на ГВС, во-вторых, она уже давно отрезана "для экономии".
Евгений08 написал :
Так у соседа сверху наверника сделан евроремонт, и выполнена ДСУП (соединены сантехника и корпус щита этажного, который в свою очередь соединен с контуром здания)
В новостройках остается, дай Бог десятая часть ДСУП, установленных застройщиком, а уж "евроремонтники" и слова-то такого не знают.
Евгений08 написал :
ведь все это делают!
Евгений08 написал :
В общем тут уже математиков надо приглашать для подсчета вероятности.
Угу. Математическая вероятность такого неповторимого стечения неблагоприятных обстоятельств, какой привело к чернобыльской катастрофе — тоже ноль целых, фиг десятых. А факт налицо.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
Очень интересно высказывание "ЗАземление электроприёмников в многоквартирных домах — запрещено". Я почему то всегда думал что это Обязательное требование. Может дадите ссылку?)Евгений08 написал :
когда все современные электроприборы требуют обязательного заземления, или хотябы зануления.
Ну что же, для затравки:
ПУЭ-6 написал :
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Kamikaze : тут уже чернобыльской не отделаться))))))))))))))) (Хотя произошла она далеко не по стечению обстаятельств, друзья ядерщики рассказывали, но это совсем другая история)
А вы еще ПУЭ-6 пользуетесь?)))))))))))))))))))))))
в общем затравили) но было интересно, мож кто и полезного что почерпнет.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Kamikaze написал :
Ну что же, для затравки:
Ну вот, такой тест испортили
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
А вы еще ПУЭ-6 пользуетесь?
Просто в 6-й редакции это написано максимально внятно. В ПУЭ-7 это же самое надо "собирать" из нескольких пунктов.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Smily : а что должно получиться было?)
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
а что должно получиться было?)
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
2Евгений08 я не говорю что у меня дома все пучком- стоит ещё старая проводка. но всё соответствует нормам. щит в полном порядке- сам перебирал год назад проводом ПВ-1 на 10кв.мм меди.дом с электроплитами, щиты соеденены прутком на сварке.ноль медный 25кв. дома щит на 72 места с кросс-панелью. (хочу поставить)))))))))).
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Евгений08 написал :
У меня стоит 5.5 кВт водонагреватель (кстате на домашние нужды вполне хватает), 25 А автамат не выдерживал
либо водогрей "завышенной мощности", либо автомат плохой (не держит номинальный ток. )
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Господа, не ссорьтесь.
Читайте ПУЭ-7, пункты 1.7.108 и 1.7.109 — что можно и что нельзя использовать в качестве естественных заземлителей.
Блин, коллеги растащили все книжки ПУЭ с гл.1.1 и 1.7 (самые востребованные), но, насколько я помню, про водопровод там так:
. Допускается использовать в качестве естественных заземлителей . . Металлические трубы водопровода ХОЛОДНОЙ воды, проложенные в земле."
(Все остальные трубы, имеющиеся в жилых домах — в перечне НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).
То есть:
- Присоединяться надо на трубу, торчащую из земли в подвале. До водомеров и задвижек. Там электрическое соединение сплошь и рядом нарушено.
- Вы — не хозяин дома, который отслеживает инженерные сети во всех квартирах и карает самовольную частичную замену труб на металлопластик (без восстановления СУП) немедленным выселением. Поэтому неизвестно, какие подарки вылезут в любой момент.
- Я уж молчу о "кулибиных", ворующих электричество поняли каким способом.
Отсюда вывод: трубы в том числе и ХВС внутри дома использовать для заземления недопустимо.
Kamikaze написал :
неповторимого стечения неблагоприятных обстоятельств, какой привело к чернобыльской катастрофе — тоже ноль целых, фиг десятых.
Да уж, стечение. Принудительно заблокировали ШЕСТЬ различных систем защиты, чтобы быстро вывести реактор в рабочий режим. Комплекс дистанционного зондирования "Скала" определил всё произошедшее как ДИВЕРСИЮ — составителям программы и в голову прийти не могло, что вручную задушат ВСЮ защиту, какая есть. А реактор РБМК склонен к саморазогреву.
Вот и помните, что всякие нарушения и упрощения накапливаются до критической массы. А потом — бух.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Одинец написал :
Читайте ПУЭ-7, пункты 1.7.108 и 1.7.109 — что можно и что нельзя использовать в качестве естественных заземлителей.
Эти пункты не имеют НИКАКОГО отношения к "заземлению" приборов в квартирах. Повторно:
ПУЭ-6 написал :
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Заземляется — нейтраль тр-ра. В подвале она заземляется повторно, с использованием, в т.ч. естественных заземлителей. И уже к ней, а не к каким-то отвлеченным заземлителям, присоединяются корпуса приборов.
ПУЭ-7 написал :
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
Не заземление и даже не зануление, а автоматическое отключение питания.
Для квартирных домов требование более жесткое, без "как правило":
ПУЭ-7 написал :
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.ПУЭ-7 написал :
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
Если бы в зданиях применялась система ТТ, то электроприемники заземлялись бы (в том числе — с использованием естественных заземлителей, если они подходят). А поскольку должна применяться система TN, то открытые проводящие части электроприемников должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (PEN или РЕ-проводнику сети).
ПУЭ-7 написал :
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Какой дифавтомат поставить на водонагреватель?
Обязательно (!) устанавливайте дифавтомат для бойлера
Для этого есть ряд причин:
- Стальной бак корпуса — отличный проводник тока;
- Вода тоже проводник;
- Магниевый анод (металлический штырь с нанесенным на него слоем в 10-15 мм магниевого сплава) — защищает внутреннюю часть бойлера от коррозии, но улучшает проводимость тока;
- Накопление статического электричества;
- При длительном сроке эксплуатации может возникать коррозия, которая часто становится причиной утечки дифференциального тока.
Поэтому устанавливайте бойлер в недоступном для детей месте — не нужно лишний раз прикасаться к корпусу или вводить настройки. Следите за правильно выполненным заземлением и установкой дифференциального автомата, который защитит от «ударов» электрическим током, предотвратит пожар и защитит оборудование от короткого замыкания.
Подключение бойлера «ответвлением» или «через отдельную линию»
Для бойлера рекомендуется прокладывать отдельную линию и подключать его только в розетку с заземлением (по ссылкам можно узнать → как установить розетку и → сделать заземление в частном доме и → сделать заземление в многоквартирном доме). Для такой прокладки вам придется потратиться на кабель и отдельный дифавтомат (по ссылке можно узнать → как делать проводку в доме). Но если вы подключите водонагреватель как обычный электроприбор, то в случае перехода в аварийный режим обесточится вся квартира.
Как выбрать защиту для бойлера — или, правильно сказать, «от бойлера»
Дифференциальный автомат — это два устройства в одном: УЗО и автоматический выключатель, и каждый имеет свои особенности. В УЗО главное правильно подобрать ток утечки. Проследите, чтобы устройства располагались по принципу селективности — характеристики шли по возрастающей со стороны автомата бойлера. Тогда при аварии сработает то УЗО, которое ближе к месту утечки, а не вводное, и отключит только одну линию, а не обесточит весь дом. Для бойлера достаточно выбрать устройство дифзащиты с ΔI 30мА.
Скорость срабатывания — характеристика расцепления, бывает трёх видов:
-
- В — от 3 до 5×In — мгновенное срабатывание, подходит для бытовой техники без пусковых токов.
- С — от 5 до 10×In — имеет небольшую задержку срабатывания. Для оборудования с пусковыми токами.
- D — от 10 до 20×In — большая задержка, предназначено для мощного промышленного оборудования.
Для бойлеров выбирайте характеристику расцепителя В — этого вполне достаточно.
Тип механизма предпочтительно выбирать электромеханический (дифференциальный автомат продолжает функционировать даже при обрыве нулевого провода) с типом А (чувствительный к синусоидальному переменному и постоянному току) или AC (переменному току).Правильно выбранный номинальный ток — залог надежной работы
Существует миф, что нужно выбирать автоматические выключатели и дифавтоматы с большим запасом по номинальному току — мол, так надежнее, не будет перегруза и ложных срабатываний. И часто покупают для маломощных устройств автоматы на 32 А или на 40 А.
Посмотрите на мощность вашего бойлера и выбирайте дифавтомат с номиналом в большую сторону. Но смотрите, чтобы запас не превышал 20%. Это важно, ведь при большом перевесе по номинальному току защита будет медленнее срабатывать (долго нагревается тепловой расцепитель). При КЗ, где уровень тока превышает в десятки раз допустимый, долгое срабатывание может иметь плачевные последствия.
Бойлеры не отличаются особой мощностью. Максимальная сила тока бытовой техники (которая встречалась нам) это 12 А. Поэтому дифференциального автомата с номинальным током в 20 А (ну максимум 25 А) будет достаточно для любого бытового бойлера. Но смотрите по вашему нагревательному оборудованию — помните про допустимый запас.
И последнее, на что стоит обратить внимание — производители
Рекомендуем выбирать что то из дифов Legrand, Hager, Eaton (Moeller), ABB, аргументируем это европейским качеством.
Чтобы долго не искать, дифференциальные автоматы по магазинам, вы можете отобрать их по всем характеристикам в «АксиомПлюс». Вам не понадобится много времени, ведь вы уже знаете все нужные параметры.
Подготовлено при информационной поддержке «АксиомПлюс».
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как выбрать ток отключения дифавтомата 10мА или 30мА? Тип «A» или «AC» и характеристику расцепителя «B» или «C»?
Дифавтоматы выполняют двойную функцию (защищают от утечек электричества и коротких замыканий) и полностью заменяют комплект УЗО и автоматического выключателя. При выборе дифа, необходимо учитывать такие характеристики:
- Номинал автоматического выключателя (А);
- Утечка, при которой срабатывает механизм (мА);
- Характеристика расцепления («A» или «AC»);
- Тип механизма (электронный или электромеханический);
- Характеристика расцепления автомата (B или D).
Но как выбрать конкретные значения? Пользуясь возможностью, и уже не в первый раз обращаясь к нашему эксперту по электротехнике, я решил задать эти вопросы ему. А именно инженеру, и по совместительству специалисту по продаже дифференциальной защиты, Сергею из интернет-магазина электротехники «АксиомПлюс». И в этот раз он, хоть и нехотя, провел очередной ликбез.
- Как рассчитать и определить нужный «для себя» дифавтомат?
- Какой номинал расцепителя выбрать?
- Характеристика расцепления «A» или «AC»?
- Какой тип расцепителя выбрать?
- Выбираем характеристику расцепления автомата: «B» или «C»
Как рассчитать и определить нужный «для себя» дифавтомат?
Расчет производится по аналогии с обычным автоматическим выключателем. Определяется сила тока при максимально возможной нагрузке. Для этого существует формула
I = P/U,
где P — мощность сети (Вт),
а U — напряжение (В).Мощность легко узнать в инструкции к электроприбору, также она часто указана на его корпусе.
В качестве примера возьмем расчет дифа для средней жилой квартиры. И так, в нашем случае, в квартире может быть следующая электроника:
На первый взгляд, максимальная сетевая нагрузка равна 3830 Вт (3,83 кВт), но предположим, что в квартире все потребители никогда не будут работать одновременно. Например, маловероятно, что одновременно будет работать пылесос, утюг и стиральная машина с посудомойкой.
Поэтому, из данного набора выберем наиболее мощные электроприборы: утюг (800 Вт) и стиральную машину (380 Вт). Итоговая нагрузка получилась:
100 Вт + 150 Вт + 380 Вт + 1500 Вт +200 Вт + 800 Вт = 3130 Вт (3,13 кВт).
В однофазной сети (220 В) сила тока при этом будет равна:
3130 Вт / 220 В = 14,2 А.
Ближайший по номиналу дифавтомат — 16А, его и берем. Как правило, на вводе в однокомнатные квартиры ставят дифы на 16А и 20А. При наличии электроотопления лучше выбрать на 25А или 32А.
Аналогичным образом рассчитывается диф для розеточных групп и освещения в комнатах. Например, чтобы защитить единственную розетку для бойлера (1500 Вт), понадобится дифавтомат на:
1500 Вт / 220 В = 6,8 А (ближайший номинал — 10 А).
Для защиты трехфазной сети лучше выбрать набор УЗО + автомат. Расчет силы тока для 380В производится по формуле:
Например, для защиты трехфазной электроплиты (3,5 кВт) понадобится дифавтомат на:
3500 Вт/ 380В × 1,7 = 5,4 А (ближайший номинал — 6А).
Какой номинал расцепителя выбрать?
Исходя из величины утечки, дифавтоматы (как и УЗО), делятся на два типа:
- защищающие от поражения электричеством и пожара (10-30 мА);
- пожарозащитные (выше 30 мА).
Как правило, розетки и освещение защищают дифами на 30 мА (такой разряд может выдержать среднестатистический человек). 10 мА — значение безопасное и абсолютно безвредное для здоровья и жизни любого, даже ребенка. Дифавтоматами на 10 мА, как правило, защищают ванные и детские комнаты.
Их не ставят на розеточные группы, так как электроприборы с микросхемами могут допускать небольшие дифференциальные утечки, суммарно дающие больше 10 мА, на которые может реагировать диф. Для защиты только освещения или одной розетки хватит и такого, главное, не включать удлинители с большим накоплением потребителей.
На вводе необходимо, как минимум, 30 мА. На большие дома ставят 100 мА, но за ним, по методу селективности, устанавливаются дифавтоматы на 30 мА и 10 мА, так как 100 мА могут выдержать далеко не все люди.
Характеристика расцепления «A» или «AC»?
Более популярный тип «AC» — срабатывает исключительно на переменный ток с синусоидной кривой. Чаще всего это происходит из-за повреждения изоляции бытовой техники (холодильники, стиральные машины, бойлеры и прочее), когда оголенная фаза касается металлического корпуса.
Но иногда в электроприборах возникают утечки, на которые дифференциальная защита не срабатывает. Например, она не реагирует на постоянный или пульсирующий ток, образующейся в блоках питания электроники. Тем не менее «AC» — самый простой и распространенный диф, и еще такая защита на 30% дешевле, чем «A». Как правило, на корпусе маркируются значком в виде синусоиды.
«A» — более чувствительный расцепитель, предотвращающий любую утечку, включая пульсирующий и постоянный токи, вырабатываемые в электронике с микросхемами, начиненными полупроводниками (резисторами, тиристорами, диодами и т.д.). Это более чувствительная защита. Маркировка в виде синусоиды сверху и двух кривых снизу.
Европейские страны постепенно отказываются от «AC», переходя на «A», как более надежный и безопасный. Тем не менее «AC» можно свободно применять для электроприборов без электронной «начинки». В инструкциях некоторых электроприборов указано, что они могут быть защищены только УЗО (или дифавтоматом) типа «A».
Какой тип расцепителя выбрать?
По внутреннему исполнению дифы и УЗО делятся на два типа: электронные и электромеханические. Вопреки распространенному заблуждению, тип расцепителя не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. Какая же между ними разница?
Электромеханический расцепитель срабатывает за счет дифференциального трансформатора. При возникновении утечки в его вторичной обмотке возникает напряжение, действующее на поляризованное реле, расцепляющее контакты.
Электронный срабатывает только при наличии напряжения на фазе. В корпусе стоит микросхема с усилителем, с питанием от внешней сети. При потерях электроэнергии микросхема подает сигнал на механизм отключения, расцепляющий фазу. Такая схема стоит дешевле.
Главное отличие в том, что если сеть будет обесточена, то электронный диф не сработает. Но возможна ли в таком случае утечка? Чисто теоретически, да, за счет энергии накопленной в конденсаторах электроники, подключенной в сеть. Это очень редкие случаи, и скорее, исключения из правил.
На форумах часто можно найти нарекания на надежность электронных дифавтоматов, якобы не всегда срабатывающих. В большинстве случаев, это из-за неправильности подключения. Согласно ПУЭ, к дифзащите должна обязательно подключаться и фаза, и ноль. Если не подключить ноль, она будет работать как автомат, но нет гарантии, что сработает как УЗО. Вывод: при правильном подключении, все будет работать, независимо от конструкции расцепителя.
Выбираем характеристику расцепления автомата: «B» или «C»
Самые популярные модели дифов обладают следующими характеристиками расцепления:
«B» — самый популярный вариант. Характеризуется минимальной задержкой срабатывания. Подходит для бытового применения в домах со старой проводкой. Не рекомендуется для сетей питающих оборудование с высокими пусковыми токами (стиральные машины, насосы, холодильники, бетономешалки и прочее). Кратковременные превышения нагрузки провоцируют т. н. ложное срабатывание. Мгновенно срабатывает при токах, равным 3-5 номинальным;
«С» — универсальный вариант, хорошее решение для частных домов. Отличается большей задержкой перед срабатыванием, поэтому не реагирует на высокие пусковые токи. Рекомендуется подбирать для сетей с большим накоплением мощного электрооборудования, работающем на электромоторах. Мгновенно срабатывает при нагрузке, превышающей номинальную в 5-10 раз.Тип «В» лучше применять для линий без мощных потребителей, а тип «С» — больше подойдет для розеточных линий с нагрузкой от 1 кВт.
Для соблюдения селективности на вводе целесообразно устанавливать «С», а на розеточных линиях и освещении — «В», чтобы при коротких замыканиях вводный диф не срабатывал раньше групповых.
Как подобрать и подключить дифференциальный автомат
Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.
Где устанавливается
Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.
Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:
Время действия пусковых токов в бытовых приборах
Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!
Условные обозначения
Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.
Условные обозначения на дифавтомате
Какой дифавтомат выбрать
Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться ��
Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.
Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:
- Розетки – автомат на 16А, тип С;
- Освещение – автомат на 10А, тип С;
Под отдельный диф-автомат подключаются:
- Проточный водонагреватель;
- Накопительный водонагреватель;
- Электроварочная панель;
- Электродуховой шкаф;
- Кондиционер.
Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.
Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.
Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.
Видео о технических характеристиках дифавтоматов
Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.
Комментарии:
Я бы лучше установил УЗО с автоматом, чем ДИФ автомат. При срабатывании сразу понятно, что отключило электричество — короткое или утечка. В ДИФе этого не различить.
Кто знает, бывают ДИФы однополюсными? Или хотя бы, чтобы одно место занимали на рейке. А то у меня в щитке места уже не осталось, а ДИФ вставить надо
SLAVA, насколько я знаю — нет таких. Просто в одноместный автомат необходимые детали не влезут.
Дифф не может быть однополюсным по определению.Он должен сравнивать токи фазы и нуля. При наличии разницы — дифферента (different — разный, англ.), должен отключаться. Так, что два полюса минимум.
Есть в одномодульном исполнении диф. автомат, например фирмы ETI KZS-1M
На частный дом какой диф автомат ставить, какие должны быть характеристики?
SLAVA, у производителя IEK, есть двухполюсные дифы, занимающие один слот на DIN рейке.
Оставить комментарий Отменить ответ
Бестопливный генератор — способ заработать на безграмотности
Плюсы и минусы вертикальных ветрогенераторов, их виды и особенности
Ветряк для частного дома — игрушка или реальная альтернатива
Power Bank с солнечной батареей — расчет на безграмотность
Как выбрать солнечную панель — обзор важных параметров
На проточный нагреватель 5,5 квт нужен автомат на 32А или достаточно на 25А?
Электрик сказал, что для водонагревателя надо еще купить автомат на 25А.Провод 3*4. Провод купил, а автомат может нужен на 32А. Линия на нагреватель будет индивидуальной (без доп. потребителей). Если будет превышена мощность автомата, то может все погореть?
Мастеров онлайн: 391 Заказов в неделю: 2 200 Предложений в сутки: 792
Усреднённый расчет такой: 1кВт — это 5А (ампер). 5,5кВт х 5А=27,5А (ампер). Ближайший номинал 32 А. Однако практика показывет вот что: автоматы «заточены» на ударную нагрузку, т.е. на КЗ (короткое замыкание). При сравнительно плавном нарастании нагрузки (включение нагревателя в 25-29 ампер) автомат не падает в обморок и спокойно себе живёт и не мешает жить другим. Иногда реагирует на повышение напряжения в сети. Это для автоматов ABB. Автоматы ИЭК, как ни странно, в этом случае живут СВОЕЙ жизнью. Кабель обязательно сечением 3х4кв.мм (ПВС 3х4кв.мм, КГ 3х4кв.мм — это гибкие кабели. ВВГ-3х4кв.мм, NYM-3х4кв.мм — это жёсткие кабели).
Провод не сгорит, просто уменьшиться срок годности изоляции провода. Для водонагревателей потребуется установить УЗО лучше ДИФ-автомат. Рекомендую посмотреть паспорт на нагреватель там всегда есть необходимая информация. Так же у Вас должен быть установлен КУП (уравниватель потенциалов) С уважением, Федор
Здесь работает закон Ома произведение напряжения сети 220В на потребляемый ток равно потребляемой мощности. Т.е. Расчет такой нагрузка мощностью 1кВт потребляет ток равным = 1000Ват/220В = 4,6А. Ваш прибор 5500Ват/220В=25А — потребляет ток 25А. Поэтому, если это водонагреватель, то лучше поставить диф.автомат на 32А (с небольшим запасом). Выше здесь писали что 25А не падают при плавном нарастании нагрузки, это тоже верно, но по нормативам положено иметь некоторый запас по мощности. Провод от автомата 3Х4мм.кв лучше гибкий (многожильный). И помните, по нормативу, при подключении заземления, конец провода «заземления» должен быть короче, «нулевого» провода не меньше чем на 20см. Это позволяет уменьшить внутреннее сопротивление провода «земли», по сравнению с «нулем».
Кстати, не все мастера знают, первое включение проточного водонагревателя производится по такой схеме. Сначала водонагреватель прогоняется водой, если это системный (напорный водонагреватель), то перекрывается смеситель, и водонагреватель находиться под давлением с водой. Только после этого !!Первый раз на прибор подается напряжение. Если эта схема не будет соблюдена, водонагреватель сгорит примерно за 5-10сек. На всякий случай подстратесь, и разъясните этот момент установщику. Даже если он знает, то все= повторение-мать учения.
Так же при использовании водонагревателя не забудьте, что квартирный счетчик рассчитан всего на 40А. Поэтому потребление эл.энергии должно быть разумным, не включайте одновременно эл.чайник, стиральную машинку, водонагреватель, холодильник и утюг. ))
Следуйте советам мастера и будет вам счастье. В случае перегрузки авт. 32А будет включен, а водонагреватель тю-тю.
В случае перегрузки срабатывает пакетник, или автомат который перед щитком, для чего они придуманы? чтобы просто так смотреть на них? И что вы имеете ввиду под словами «тю-тю», простите, просто, здесь не детский сад.
Извините про детский сад не понял, в случае перегрузки имея автомат высокого ампеража и аппаратуру рассчитанную на более низкий ампераж получаем дохлую аппаратуру, проведите эксперемент и проверте.
Либо Вы выражаетесь не точно, либо вы сами не понимаете, что говорите. В данном случае я бы Вам посоветовал почитать физику 6ого класса, сложение токов при параллельном подключении и еще раз вспомнить закон Ома. При параллельном подключении прибора напряжение на нагрузке всегда 220В, при этом прибор не потребляет мощности больше, чем он может потребить, поэтому ток через него протекает ровно такой, какой соответствует его внутреннему сопротивлению. О какой перегрузке Вы говорите?
Обсуждение закрываю, потому что читайте инструкцию к водонагревателю, там должно быть указание сколько ампер потребляет водонагреватель.
Водогрей будет «тю-тю» в случае каких-то внутренних повреждений в нем. Автомат защищает питающую линию от перегрузок.
да опловление проводки—контактов—пожар.Электрик со стаже Олег Владимирович
Так вот чтобы не было оплавления проводки, мужчине грамотный электрик посоветовал купить провод 3х4мм.кв. Поэтому никакого оплавления контактов не будет. Ставите 32А автомат и все у Вас будет нормально, только аккуратно, не включайте одновременно много мощных бытовых приборов. Если Вы хотите вообще себя чувствовать оч.хорошо то купите еще 3х полюсный автомат на 40А и поставите его сразу! после электрощита перед всеми автоматами. Тогда все у Вас будет защищено полностью.
. В последней фразе ошибка — не специально, опечатка. Правильно так » купите еще 3х полюсный автомат на 40А и поставите его сразу! после электрощетчика перед всеми автоматами. «
надо учитовать мощность водонагревателя желательно 32а
Как установить автомат на водонагреватель
Выбор защитного устройства
Выбирая УЗО для бойлера, необходимо учитывать его технические характеристики. К основным из них относятся следующие:
Под рабочим подразумевается ток, пропускаемый через силовые контакты защитного аппарата. Он напрямую зависит от мощности водонагревателя. К примеру, если мощность котла составляет 2,5 кВт, то рабочий ток равен 2500/220 = 11,4 А. УЗО желательно подбирать с запасом по рабочему току. В данном случае подойдет прибор на 16 А.
Дифференциальный ток (утечка) определяется из рабочего тока потребителя. Для котла с мощностью 2,5 кВт и потребляемым током 11,4 А потребуется УЗО с током утечки равным 11,4*0,4 = 4,6 мА. Данная цифра ориентировочная. На нее оказывает влияние длина и состояние электропроводки. Поэтому в быту обычно устанавливают устройства защитного отключения с током утечки равным 30 мА.
Дополнительная информация. Утечки тока существуют и в полностью исправной технике и проводах. Однако их уровень минимален и составляет порядка 10 мкА. Если кабели старые, то значение утечки многократно возрастает. Поэтому УЗО не рекомендуется использовать со старой техникой или проводкой.
Причины ложных срабатываний УЗО
Причиной ложных срабатываний УЗО служит как неисправность самого защитного устройства, так и проблемы с водонагревателем. При поиске проблемы важно выяснить, в каком из этих 2 узлов она находится.
Неисправности устройства защитного отключения:
- На УЗО попала пыль, грязь, вода. Отключите напряжение и почистите устройство защиты.
- Неисправна электронная схема внутри устройства защиты. УЗО придется заменить новым.
- Залипла (заклинила) кнопка «Тест». Обычно это происходит из-за грязи. Почистите кнопку и добейтесь ее подвижности.
- Поврежден сетевой шнур бойлера. Необходимо найти место с нарушенной изоляцией. Затем восстановить токоведущие жилы и изоляцию. Если подобных точек несколько, желательно заменить кабель новым.
Дополнительная информация. Резкие перепады температуры в помещении способны привести к конденсации влаги из воздуха на холодных металлических поверхностях. Поэтому контакты УЗО и его внутренние элементы при быстром охлаждении в сыром помещении покрываются мелкими каплями воды. Этот фактор может приводить к ложным срабатываниям устройства.
- Поврежден ТЭН. Нагревательный элемент подлежит замене.
- Протечка воды на токоведущие части. Необходимо устранить течь.
- Повышенная влажность воздуха в помещении. Встречается в подвалах. Нужно наладить вытяжку.
УЗО срабатывает при включении
Здесь речь идет о новом бойлере и УЗО. Водонагреватель и защитное устройство куплены в магазине и установлены на положенное место. Устройство защитного отключения срабатывает при первом же включении.
Обычно такое происходит при неправильном монтаже. Необходимо проверить следующие моменты.
- целостность кабеля питания;
- правильность подключения проводов к устройству защиты и котлу;
- не попал ли дюбель, который держит водонагреватель, в проложенный в стене кабель;
- отсутствие протечек бака водонагревателя.
Как выбрать автоматический выключатель: по току, по мощности и по производителю
Нормативы безопасной организации электросетей в частном доме или квартире предусматривают монтаж двух типов защиты. Устройства КЗ и контроля токовой нагрузки предотвращают короткое замыкание. Для защиты людей от поражения электричеством в щитке подключается дифавтомат. Выбрать автоматический выключатель с учетом его характеристик и рассчитать показатели устройства помогут эксперты и пользователи.
Зачем менять дифавтомат
Электрические приборы должны иметь индивидуальную защиту. Раздельные автоматы АВ и УЗО требуют габаритного щитка, что не совсем удобно для квартиры. К тому же необходимо поставить УЗО со значением тока выше, чем номинальный ток АВ в 1-2 раза. Дифавтомат ставится только на линию оптимального тока для предотвращения перегрузки всей сети и коротких замыканий.
В небольшом щитке можно поставить качественное УЗО на вводе и маленькие автоматы для защиты отдельных линий. Однако затраты на оборудование будут больше, чем на несколько дифавтоматов, но это сэкономит место.
Срабатывание дифференциального автомата также возможно в ситуациях, когда УЗО просто не будет действовать.
Как работает дифавтомат и от чего защищает
Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком
Преимущество автоматического выключателя дифференциального тока – наличие в одном корпусе УЗО и АВ. При защите контролируемой сети от токов перегрузки и короткого замыкания он срабатывает как автоматический выключатель. Функции УЗО устройство выполняет в случаях предотвращения поражения человека токами утечки и устранения рисков возгораний.
Замена стандартных приборов на дифференциальный автомат обеспечивает:
- защиту владельцев и обслуживающего персонала от поражения током;
- предотвращение токовой утечки;
- целостность электросети в случаях колебания напряжения.
Подключение дифавтомата предусматривает организацию заземления.
Как выбрать автомат для электропроводки
Технические характеристики дифференциальных автоматов
Автомат для частного дома или квартиры выбирают в зависимости от его характеристик. Они указываются на корпусе устройства. К основным обозначениям относят:
- аббревиатура наименования – АВДТ;
- номинальные параметры тока – С (зависимости времени и тока), число (предельный ток, значение которого нельзя превышать);
- номинальное напряжение для бытовой сети – от 220 до 230 В;
- параметр тока утечки – 30 мА;
- символ, подтверждающий наличие функций АВ и УЗО.
Требования тока в 30 мА, при котором отключается устройство, указаны в ПУЭ.
Оптимальный электрический автомат с функциями АВ и УЗО для монтажа в щитке квартиры – однофазный, со значением 220/50. Для частного дома стоит купить трехфазный прибор со значениями 380/3. При покупке также стоит обращать внимание на другие критерии подбора.
Ток короткого замыкания
Обозначение номинального тока дифавтомата
Для сетей освещения стоит выбирать модели с номинальными показателями 10-30 мА. Для одиночных цепей подойдет автомат на 10 мА, для групповой – на 30 мА. Устройства с номинальными параметрами от 100 до 300 мА ставятся на ввод.
Рабочий ток (номинальный)
Номинал – стандартный показатель, который принимает значение 6, 10, 16, 25 и 50 А. При подаче рабочего тока прибор остается включенным. На корпусе прибора эта характеристика имеет маркировку «С» с числовым индексом.
Ток срабатывания
Ток срабатывания отключения
В зависимости от величины тока срабатывания при подключении потребителей дифавтоматы подразделяются на классы:
- В – возможна перегрузка 3-5 раз;
- С – перегрузка происходит 5-10 раз;
- D – питание отключается и включается 10-20 раз.
Электропроводка с малым количеством маломощных устройств требует типа В. Для городской квартиры или дома подойдут автоматические выключатели С-типа. В промышленных цехах лучше устанавливать приборы D-типа.
Селективность
Характеристика «тип встроенного УЗО» маркируется буквенным индексом или небольшим рисунком
Аналогично УЗО автоматы функционируют по принципу селективности – задержки по времени срабатывания. Поэтому выбор оптимальных автоматов для жилой квартиры должен основываться на избирательности отключения прибора от сети и электродинамике устойчивости защитной системы.
На дифференциальных устройствах бывают два обозначения селективности:
- S – задержка от 200 до 300 миллисекунд;
- G – задержка от 60 до 80 миллисекунд.
Дифавтомат на вводе должен выдавать селективность от 60 до 50 миллисекунд.
Число полюсов
Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В
На рынке присутствуют модели:
- 1-полюсные с высокой работоспособностью, рассчитанные на 10 тыс. срабатываний. К ним подключается только кабель, имеющий сечение 25 мм.
- 2-полюсные – подходят для двухпроводных сетей, обеспечивают защиту от превышения величины тока работы и расцепителя тепла. Срабатывают больше 10 тыс. раз.
- 3-полюсные – имеют нулевую последовательность и могут сработать при разнице показаний вторичной обмотки. Отличаются высокими пропускными показателями.
- 4-полюсные – нужны для обустройства трехфазной сети. Оснащаются 4-мя модулями и блоком дифзащиты.
Для электролинии квартиры или дома подбирайте модели с 2 или 4 полюсами.
Тип дифавтомата
От этой характеристики зависит, как электроавтомат отреагирует на токовую утечку. Существует две группы изделий:
- электромеханические – срабатывают при утечке независимо от сетевого напряжения;
- электронные – реагирую только при напряжении сети, в случаях обрыва нуля не защищают от утечки.
На схеме электронной модели есть картинка платы с усилителем-треугольником.
Производитель
Дифференциальный автомат Schneider Electric Easy9 1P+N 10А 30мА тип AC
Чтобы выбрать электрический автомат, ориентируясь на характеристики или бренд, нужно учесть тип жилья и финансовые возможности:
- в качестве временной лучше подбирать недорогую автоматику – Schneider Easy9, IEK, Legrand RX3;
- для квартиры подойдут Legrand TX3 и Schneider Merlin Gerin (DOMOVOI) и АВВ;
- электролинию загородного дома защитит ABB (DS201), Schneider Acty9, Legrand DX3.
Делайте покупки в специализированных магазинах, которые могут предоставить сертификаты на товары.
Расчет автоматических выключателей
Перед покупкой дифавтомата важно рассчитать его так, чтобы обеспечить своевременное срабатывание и защиту без сбоев электроприборов.
Определение мощности автомата
Расчет автомата по мощности электроприемника выполняется, когда проводка по всей длине рассчитана на определенный тип нагрузки. Допустимый ток в этом случае будет больше номинальных показателей автомата.
Расчет номинальной мощности автомата
Чтобы не заниматься вычислениями, можно:
- Посмотреть документацию бытовой техники.
- Изучить информацию на задней панели.
- Воспользоваться таблицей со средними значениями мощности приборов.
Пусковая мощность может отличаться от номинальной.
Вычисление номинального тока
Данные на корпусе дифавтомата
При вычислениях номинального тока ориентируются на сечение провода. Значение номинального тока автомата должно быть меньше максимального показателя, рассчитанного на данный кабель.